Как установить столбы для забора из профнастила на пучинистом грунте?

Грунты в средней полосе и северных регионах Российской Федерации зачастую состоят из глины, насыщенной грунтовыми водами. Оттого установка столбов для забора вызывает немалые трудности из-за так называемых сил морозного вспучивания, выталкивающих из земли любые предметы, находящиеся в зоне промерзания. Чтобы такого не случилось с заборными стойками после первой же зимы, их надо ставить по определенной технологии.

Действие морозного вспучивания

Выталкивающие и сжимающие действия пучинистых грунтов

Есть правило, позволяющее правильно применять технологии монтажа столбов на пучинистых грунтах. Вспучивание происходит не по вине самого грунта, а из-за перенасыщенности его водой. Когда наступают сильные морозы, земля начинает промерзать. Вода, что в ней содержится, превращается в лед, заставляя промерзший слой расширяться. Тогда на любой стержень, погруженный в этот слой, действуют выталкивающие силы в двух направлениях:

1. Снизу вверх. Глубокие горизонты переувлажненного грунта после промерзания начинают выталкивать стержень, воздействуя на его нижнюю плоскость.
2. С боковых сторон. Эти силы возникают в процессе морозного расширения верхних горизонтов и действуют на боковые поверхности стержня.

В результате влияния этих сил в мокрой глинистой почве опоры забора, установленные традиционным способом, вылезают из земли на высоту от 4 до 10 см в течение одной зимы. После весеннего оттаивания поднятые пучением столбы в редком случае возвращаются в обратное положение. Если не предпринимать никаких действий, то после второй зимы стойки выдавит еще сильнее, они перекосятся и могут просто упасть от ветра.

Учитывая, что большое число частных земельных участков располагается на месте высушенных болот либо в откровенно болотистой местности, строительство надежного ограждения – довольно актуальная проблема. Одно дело – построить здание, обладающее значительным весом и оказывающее приличную нагрузку на фундамент, и совсем другое – поставить забор, чья масса по сравнению с домом невелика.

Способы установки опор ограждения

Силы морозного пучения способны приподнять зимой бетонную стяжку, уложенную во дворе, а легкие элементы ограждения поднимутся и подавно. Борьба с данным явлением затрудняется разной глубиной промерзания и различным составом почвы. Пример: в Подмосковье эта глубина составляет 0,9—1,4 м, а в некоторых районах Сибири – до 2,5 м.

Традиционные ленточные фундаменты устраивать в пучинистых грунтах слишком дорого для частного застройщика. Придется выкопать траншею, уходящую ниже глубины промерзания, а потом залить ее бетоном, чтобы установить столбы. Тогда силы пучения не смогут выталкивать фундамент снизу, а боковым воздействиям станет противостоять большая масса конструкции. Решение приемлемо для небольших глубин замерзания – до 1,5 м. Если вода в почве схватывается морозом до 2 и более метров, то такой фундамент обойдется нереально дорого.

Сооружать бетонные конструкции на болотистой земле еще сложнее, поскольку вначале понадобится отвести воду с участка. Существует несколько более дешевых способов надежно установить стойки для забора в пучинистой почве:

• применить разновидность бетонного ограждения, не связанного с землей;
• воспользоваться винтовыми сваями расчетной длины;
• поставить стойки с бетонными «воротниками»;
• применить технологию нижнего бетонирования столбов;
• использовать бетонные опоры ТИСЭ.

Самостоящее бетонное ограждение – оптимальный вариант для быстрого устройства ограждения без проведения земляных и бетонных работ. Забор состоит из монолитных плит разных размеров, изготовленных заодно со столбами. Последние при монтаже вставляются внутрь бетонных стаканов в виде усеченных пирамид. Правда, подобную ограду трудно назвать недорогой и красивой, да и для болота она не подойдет. А вот остальные варианты представляют интерес для рядовых домовладельцев, чьи участки находятся на пучинистом грунте.

Монтаж забора на винтовых сваях

Схема забора с кирпичными столбами на сваях

Способ хорош как для сильно замоченных почв, так и для болотистых участков. В местах, где необходимо расположить заборные стойки, в землю завинчиваются стальные сваи. Они бывают двух типов:

• с одной широкой лопастью на конце (типа «Фундэкс»);

Свая «Фундекс»

• с лопастями в виде витков резьбы, внешне напоминают большой саморез.

Сваи в виде саморезов

Первый тип использовать предпочтительнее, поскольку широкая лопасть, заглубленная до незамерзающего горизонта, послужит опорой и одновременно не позволит боковым силам выдавить сваю вверх. Для «саморезов» важно правильно подобрать длину свай, чтобы резьбовая часть каждой из них прошла водные горизонты и ушла ниже промерзающего слоя. То есть, длина сваи с резьбой получится больше, нежели у опоры «Фундэкс».

Перед применением винтовых свай необходимо выполнить 1—2 скважины для геологического исследования состава почв. Это даст понять, на каком горизонте протекают грунтовые воды и где заканчивается вспучивающийся слой. Впрочем, подобные исследования нужно проводить при любом способе монтажа столбов, чтобы правильно определить глубину погружения стоек либо свай.

Технология строительства следующая:

• Выполняется разметка забора и определение мест размещения опор.
• Ручным либо машинным способом сваи завинчиваются в землю на расчетную глубину.

• Полости свай заполняются бетоном на мелком гравии, после чего сверху привариваются плоские площадки.
• К площадкам посредством сварки или на болтах крепятся надземные части столбов.

По окончании монтажа свайно-винтового основания на пучинистых землях рекомендуется на каждой стойке отметить уровень, по которому в зимний период нужно отслеживать ее поведение.

Способы с нижним бетонированием опор

Суть данной методики заключается в создании бетонных площадок для столбов, погруженных ниже границы промерзания почвы. Тогда на стойку смогут воздействовать только боковые усилия морозного пучения, но им будет противостоять масса подошвы из бетона и ее верхняя плоскость, задавливаемая теми же силами вниз. Главное, — сделать подошву ниже уровня замерзания. Технология такая:

1. Определив, где находится граница промерзания, в земле необходимо пробурить скважину глубиной на 600 мм ниже этого уровня. Дно ямы подсыпать щебнем в толщину 10 см и утрамбовать.
2. К концу стальной трубы, играющей роль стойки для забора, нужно приварить металлическую скобу. Затем установить ее по центру скважины и надежно зафиксировать.
3. Приготовить бетонную смесь и залить ее в скважину, чтобы слой получился не более 500 мм.
4. После схватывания бетона следует выполнить гидроизоляцию стенок скважины рубероидом, а затем засыпать ее доверху щебнем вперемешку с песком. В процессе засыпки надо выполнять послойное уплотнение щебенки.
5. Спустя 28 дней (время застывания бетона) нужно заполнить столбы изнутри бетонной смесью и приступить к монтажу забора.

Схема установки столбов с нижним бетонированием

Засыпка щебнем – это замена почвы, способной впитывать и удерживать влагу, на камень, который этой способности лишен. Почти так же выполняется устройство опор ТИСЭ, только здесь из бетона отливается полукруглая подошва, располагающаяся на границе замерзания земли, и сама стойка. Для этого нижнюю часть скважины придется расширить специальной боковой насадкой на бур, а потом опустить в яму арматурный каркас и опалубку в виде круглой трубы.

Полость в нижней части скважины и труба с арматурным каркасом заполняются бетоном. Стенки ямы так же закрываются рубероидом, а проем засыпается щебнем с послойным уплотнением.

Устройство железобетонного «воротника»

Эта методика – не что иное, как установка сверху на опоры забора дополнительного груза. Она не всегда эффективна и применима, поскольку требует много места вокруг столбов. Работы производятся так:

1. Стойка ставится в яму таким образом, чтобы ее конец не упирался в дно. Вокруг нее в радиусе 50 см вынимается грунт на глубину 120 мм.
2. Дно котлована трамбуется и подсыпается песком, который тоже следует смочить и уплотнить.
3. К стойке горизонтально приваривается несколько кусков арматуры периодического профиля, чтобы ее концы находились в котловане.
4. Котлован заполняется густой бетонной смесью.

Забор с железобетонными «воротниками» на стойках – подходящее решение для влажных почв с небольшой глубиной промерзания. Если грунты сильно насыщены водой и промерзают ниже отметки 1,5 м, то «воротники» не помогут, морозное пучение вытолкнет столбики вместе с бетоном.

У любого оградительного сооружения на пучинистом грунте снижается срок эксплуатации, если фундамент заложен неправильно. В холодное время года почва расширяется, что приводит к поднятию основания вверх. Если закладка ниже уровня промерзания, тогда воздействие пучения будет осуществляться только по касательной.

Пример забора из профнастила на пучинистой почве

Материалы для ограждения на пучинистых грунтах

Фундамент для постройки должен быть столбового типа, лучшим вариантом может стать свайно-ленточный или свайный. В качестве надежных опор применяются ввинчиваемые столбы.

Схема устройства фундамента на пучинистой почве

Этот тип является подходящим для

деревянных заборов

. Материалами также могут служить сетка-рабица или профнастил. Такая конструкция считается простой по сравнению с другими: ее цена ниже, чем у остальных вариантов для возведения основания.

Оптимальная длина пролета — 2-3 м. Расстояние, на котором должны ставиться столбы, зависит от тяжести и высоты конструкции. Для погружения в землю опор с нанесенной резьбой не требуется копать ямы вручную.

Металлические сваи для забора

Каждому владельцу загородного дома хочется, чтобы его ограждение прослужило долго. Для достижения этой цели можно использовать металлические сваи. Высококачественные изделия помогут сделать забор не только красивым, но и достаточно прочным. Что представляют собой металлические столбы-сваи для ограждения?
Сваи — это металлические изделия, у которых один конец является острым.

Устройство и размер сваи для фундамента

Такие стальные трубы легко проникают в землю. В качестве столбов для ограждения могут использоваться различные виды свай.

Разновидности свай

Существуют следующие модификации свай:

• Забивные железобетонные;
• Вдавливаемые;
• Полые — в виде труб, имеющих круглое сечение;
• Буронабивные;
• Буроинъекционные;
• Винтовые.

1. Забивная свая из железобетона, которую изготавливают на заводах ЖБИ, отлично укрепляет фундамент: изделие позволяет точно рассчитать несущую способность в процессе проектирования. При производстве применяется проверенная технология, поэтому столбы плотно погружаются в землю, а грунт при забивании сваи уплотняется. Изделия используют, чтобы выполнить устройство ленточных фундаментов. Если недалеко располагаются другие сооружения, тогда при забивании это может вызвать движение грунта. Если это случится, тогда пострадает фундамент рядом стоящего здания.
2. Буронабивные сваи в пучинистом грунте не оказывают на него сильного воздействия: его состояние остается неизменным. Технология отличается от предыдущего способа. Для изделий бурят скважины, и бетонируют столбы.
3. Буроинъекционная свая — отличный выбор там, где грунт ослабляется подземными водами. В трубчатой конструкции изделия есть отверстие, в которое при установке закачивают готовый раствор. После этого в смесь вдавливают каркас из арматуры. Выбирайте эту разновидность свай для свайного фундамента.
4. Сваи-оболочки могут иметь диаметр больше 1 м. Для погружения изделия в землю используется технология вибрирования. Из полости опоры забора вынимается почва. Грунтовое ядро могут оставить неповрежденным. Рассчитать несущую способность сооружения из свай-оболочек достаточно трудно.
5. Винтовые сваи относятся к распространенному виду. Их производят в различных интерпретациях. Изделия бывают железобетонными или металлическими.

   Схема с размерами винтовых сваи

   Сваи последней модификации вворачиваются как шурупы. У этой технологии большие перспективы: на сегодняшний день фундамент с использованием винтовых свай широко используется в частном строительстве.

Сваи могут делиться на стойки или висячие. Стойка ставится на уплотненный грунт, боковое давление ствола изделия не требуется учитывать. Висячие сваи передают нагрузку своими концами и боковыми поверхностями.

Особенности свай для заборов с литыми наконечниками

1. Металлические сваи производятся различной длины.
2. Столбы вкручиваются, не требуя специальной подготовки забора.
3. Надежная опора может выдержать как сильные порывы ветра, так и вспучивание грунта зимой и весной.
4. Установка свай с литым наконечником позволяет миновать много операций, которые необходимо делать при выборе других видов опор. Не требуется бурить отверстие в грунте, засыпать скважину песком, утрамбовывать его, выполнять бетонирование отверстия после того, как в него установили опору будущего забора.

Так выглядят сваи с литым наконечником

“Чтобы повысить износостойкость сваи, ее верхнюю часть, которая вкручивается, необходимо загрунтовать и обработать защитными средствами.

Способы установки столбов для забора своими руками

Установить фундамент для металлических заборов можно двумя способами:

• Забить кувалдой;
• Забить с помощью специального приспособления — «бабки».

Первый метод считается дешевым, но им пользуются не всегда. Он является подходящим, когда высота опоры 1,2 или 1,5 м.

При этом необходимо учитывать особенности почвы: такая технология полностью оправдывает свое применение, если земля скалистая, состоящая из слоев плотных пород.

Когда длина опоры составляет 3 м, используется «бабка». Устройство представляет собой отрезок металлической трубы в 1 м с одного конца наглухо заваренный и утяжеленный, который весит примерно 15 или 20 кг. В процессе заколачивания направляющая «бабки» — в трубе, поэтому удары получаются точными, так как они выполняются по оси забиваемого предмета.

Самодельная «бабка» для забивания сваи

Забивание столбов для забора

затрудняется необходимостью подъема конструкции на значительную высоту. Работать станет легче, если у устройства есть длинные ручки, которые при забивании перестраиваются в оптимальное положение, чтобы человеку было удобнее.

“Следите за правильным углом забивания опоры. Если она войдет в землю криво, то потом это никак нельзя будет исправить.

Закручивание свай с помощью специальной техники

Установка, помогающая выполнить монтаж свай, может выполнять различные задачи строительства на пучинистых грунтах. Она легко вкручивает сваи с разным диаметром и длиной. Опоры прочно фиксируются с помощью свайного центрователя.

Процедура закручивания сваи специальным трактором

Его использование исключает отклонение сваи. Винтовые домкраты выравнивают установку относительно поверхности. Специалисты закручивают одну сваю около 15–20 мин. При необходимости они выполняют подрезку свай. Стоимость услуг бригады специалистов — это дополнительные расходы, но можно сэкономить время. Привлечение к работе профессионалов гарантирует качественное вкручивание свай и долговечность забора. Опытные специалисты смогут все рассчитать правильно.

Свайно-ленточный фундамент для забора

Для строительства оградительной конструкции требуется заливать свайно-ленточный фундамент таким образом, чтобы он не упирался в грунт. Возведение основания осуществляется поэтапно.

Этапы строительства свайно-ленточного фундамента

1. Производится разметка. Начинать строить фундамент нужно только после того, как будут произведены расчеты площади подошвы.
2. Вырываются траншеи глубиной в 400 мм.
3. Выполняется устройство средней части траншеи со скважинами для свай. Их глубина должна быть больше глубины промерзания грунта. На дно засыпают песчаную подушку в 300 мм толщиной. Остальная часть предназначается для заливки железобетоном. У скважины диаметр должен равняться 1/3 ширины основания.
4. Подготовив отверстия для свай, принимаются за изготовление гидроизоляции. Чтобы сделать его правильно, в трубочку скручивают лист рубероида и помещают его в подготовленное отверстие. Следует учитывать, что конец трубки должен быть на 300 мм выше дна траншеи. Тогда при засыпке песком дна материал не сможет забить проделанные отверстия.
5. Аккуратно засыпается песок и возводится опалубка для будущего забора.
6. Для армирования применяется стальная арматура с диаметром 10 или 12 мм. Она связывается между собой с помощью специальной проволоки.
7. Фундамент заливается следующим образом. Сначала бетонируются скважины под сваи. После этого выполняется заливка основания.

Нельзя забывать утрамбовывать раствор каждого слоя толщиной в 200 мм. Это необходимо, чтобы не было пустоты.

Забор из профнастила — современный вариант ограждения

Если фундамент готов, тогда требуется устройство лагов.

Подробная схема устройства забора из профнастила

Когда

строят забор из профнастила

, необходимы два лага: один сверху, другой снизу. Это позволит хорошо закрепить материал.

Способы крепления лагов

Лаги могут устанавливаться двумя различными способами:

• С помощью крепления к опорам забора при помощи сварки;
• С помощью привинчивания к столбам болтами.

Во втором случае столбы должны быть дополнительно оснащены металлическими уголками со специальными отверстиями для крепежей. Метод монтажа профлистов для забора выбирается в зависимости от того стиля, который владелец дачного участка выбрал для своей изгороди. Популярным вариантом является расположение панелей параллельно относительно столбов. Необходимо провести тщательные замеры, чтобы в дальнейшем избежать перекосов.

Этапы установки профлистов забора на пучинистых грунтах

1. Определяется базовая линия, или минимальная высота профлистов от земли.
2. Протягивается строительная нить между опорами.
3. К лагам прикладывается первая панель, чтобы правильно расположить профлист в конструкции забора.
4. Первая панель фиксируется на столб.
5. Следующий профлист выравнивается по предыдущему, прикладывается к горизонтальным лагам и фиксируется.
6. Процедура повторяется со всеми остальными листами.

Забор на винтовых сваях в качестве столбов — долговечная конструкция ограждения. Если технология его возведения была соблюдена правильно, тогда хозяину не придется перестраивать ограду.

Уважаемые форумчане! Хочу обсудить в данной теме вопросы по экономичному забору создаваемому на пучинистом грунте (глина, суглинок). Меня в первую очередь интересует МО.

Многократно видел падающие заборы, разрушающиеся, и порой задумываюсь, а как же надо делать правильно? Чтобы было дешево и надежно.Если землю пучит, то собственный вес забора никак не может этому воспрепятствовать, он легкий. Более того, даже малые диаметры столбов не помогут, так как касательные напряжения при морозном пучении будут все равно его корежить.
Как бороться? Можно конечно устроить ленточный фундамент по всем правилам с антипучинистой подушкой на глубину промерзания — но стоимость его поднебесная при всем при том, что требования к фундаменту вырастают по сравнению с домом, если исходить из неподвижности и надежности.Вот допустим, хотим сделать простейший забор из профнастила. Нужно устроить столбы для него. Подумав пришел к мысли — что наиболее эффективным будет вариант на винтовых сваях или ТИСЭ.
Винтовые сваи — минимальный диаметр ствола — 57мм, что удалось найти. Куда столько? Для забора вполне бы хватило и 30… И пятки 100… Соответственно и цена бы стала разумной. Скажем 400 рублей за сваю. Но таких почему-то не нашел. Есть минус винта. Если ставить самому — то можно вкрутить не совсем вертикально. Тогда и забор получится соответственный. Единственная надежда на изгиб ствола после вкручивания — если получится сделать.ТИСЭ — технология кажется во многом правильной — но трудоемкость, материалоемкость кажется никак не соответствует той нагрузке, которая ложится на конструкцию.Пришел к мысли — что вероятно проще самому сделать гибрид, тисэ и винта. А именно — купить трубы диаметром 30мм-40мм (а то и профили квадратного сечения), приварить к плоской пятке, скажем 100мм. Садовым буром сверлить ямки в грунте 100мм на глубину промерзания, чуть больше. Засыпать небольшую дренажную подушку, скажем щебнем сантиметров на 10. После чего ставить вниз столб, выставлять вертикально и засыпать песком, либо грунтом. После чего все утрамбовывать. Вроде бы дешево, сердито и не трудоемко. Что думаете? Если моя технология имеет смысл — чем обработать металл?

В этой статье мы рассмотрим вопросы по установке забора на пучинистом грунте.

Наверняка, многие видели падающие или разрушающиеся заборы, и порой задумывались, а как же правильно делать, чтобы предотвратить это?

Но в тоже время, чтобы было дешево и надежно.

Варианты фундамента для забора

Так как забор легкий, то его собственный вес никак не может воспрепятствовать пучению земли. Даже больше, диаметры столбов не помогут, так как касательные напряжения при морозном пучении все равно будут его корежить.

Как бороться с этой бедой? Как вариант, можно конечно устроить ленточный фундамент по всем правилам с антипучинистой подушкой на глубину промерзания, но в таком случае стоимость будет очень высокой, при том, что требования к фундаменту вырастают по сравнению с домом, если исходить из неподвижности и надежности.

Вот допустим, мы хотим сделать простейший забор из профнастила. Нужно устроить столбы для него. Наиболее эффективный вариант — это забор на винтовых сваях или ТИСЭ. У винтовых свай минимальный диаметр ствола 57 мм. Меньше почему то не выпускают. Хотя для забора хватило бы и 30 мм и пятки 100. Соответственно и цена была бы разумной.

Но тут еще стоит отметить минус винта — если ставить самому, то можно вкрутить не строго вертикально, а под углом. Тогда и забор получится кривым. Единственная надежда на изгиб ствола после вкручивания — если получится сделать.

ТИСЭ — технология кажется во многом правильной — но трудоемкость, материалоемкость кажется никак не соответствует той нагрузке, которая ложится на конструкцию.

Варианты установки забора на пучинистом грунте

В качестве одного из вариантов можно самостоятельно сделать гибрид — ТИСЭ и винт.

А именно — купить трубы диаметром 30-40 мм., приварить к плоской пятке, например, 100 мм.

Садовым буром просверлить ямки в грунте 100 мм на глубину промерзания или чуть больше.

Засыпать небольшую дренажную подушку щебнем сантиметров на 10. После чего поставить вниз столб, выставить вертикально и засыпать песком или грунтом. Затем все утрамбовать.

Вот что рассказал нам один из читателей сайта по теме статьи:

У меня столбы 50мм с наваренной пяткой 80мм отсыпанные гравием и песком. Заглубление на 1,3м. При том гравий сверху трамбовали с применением бруска и 8кг кувалды. Стоит забор в целом хорошо.

На удивление также довольно неплохо стоят воротные столбы которые заглублены на 1м и имеют сверху квадратные бетонные пятки отлитые в деревянных опалубках.

Один отдельный рядовой столб немного ходит по зиме, потом возвращается — натекает вода через гравий и не успевает уходить. Так в остальном особо не приглядывался.

Есть также проблема с еще двумя столбами которые чуть покосились из-за близкого копания глубокой канавы и дождливого прошлого лета.

Подумав, посмотрев, пришел к мысли что самый верный способ установки столбов — обыкновенное забивание в грунт. Без всяких отсыпок, бетонов, сверлений грунта и т. п. При том забивать не менее чем на метр (для глины).

Вторая мысль к которой пришел — противопучинистые мероприятия м. б. и актуальны, но только для профлиста. Для сеток они не нужны. Утепления грунта снегом достаточно. А у профлиста снег оттаивает, потому землю пучит и забор может ходить…

Установка забора на фундаментной ленте

Некоторые все же склоняются к заливке ленты фундамента. Но тут стоит понимать, что это будет очень дорого, сравнимо с фундаментом дома.

И тут есть нюанс, если лить ленту на пучинистом грунте, то не надо закапывать в глину.

Нужно вырыть траншею до глины, сделать гравийную подушку и залить с армированием.

В заключение темы, хотим сказать, что грунты в каждом регионе и районы разные. Поэтому установка фундамента и столбов для забора и ворот зависит от конкретного случая.

Если у вас есть опыт установки заборов на пучинистых грунтах, то расскажите о нем в комментариях. Информация будет полезна нашим читателям.