Как правильно уложить пароизоляцию на стены балкона с пеноплексом?

Утепление пеноплексом или пенополистиролом в наше время приобрело очень серьезные масштабы. И действительно, использование этих материалов ведет к существенному сокращению расходов на строительство.

Однако работая с пенопластом или пеноплексом, надо знать некоторые нюансы. Например, про обустройство пароизоляции. Вопрос о том, нужна ли дополнительная пароизоляция для утеплителя из пенополистирола, является одним из самых частых на строительных форумах.

Утепленная пеноплексом внутренняя стена, в пароизоляции нуждается редко

В этой статье мы попытаемся дать вам на него развернутый и подробный ответ. К слову, мы рекомендуем купить пенопласт в Уфе.

1 Особенности и назначение

Для начала разберемся во всей базовой информации. Пенополистирольные материалы начали производить не так давно. Но их изобретение создало настоящий бум в строительной сфере.

Легкий, дешевый и надежный, пенополистирол стал очень востребованным по всему миру. Ведь с его помощью удается позаботиться об утеплении зданий, не прибегая при этом к дорогим аналогам.

Из этого материала производят два типа утеплителя:

• Непосредственно пенопласт обычного типа;
• Пеноплекс.

Обычный пенопласт является разновидностью пенополистирола. Он состоит из небольших воздушных шариков, что склеены друг с другом. Пенопластом пользоваться довольно удобно, но он является хрупким материалом, практически паронепроницаем и, что очень важно, имеет класс горючести.

Да действительно, пенопласт горит в огне. Причем горит достаточно интенсивно. Исключения составляют обработанные материалы. Но избавиться от этой проблемы полностью не удалось. Если пенопласт горит и поддерживает горение самостоятельно, то обработанные образцы попросту плавятся, при этом не затухая.

Пеноплекс же является разновидностью пенопласта. Если быть точнее, то пеноплекс – это разновидность экструдированного пенополистирола.

С пенополистиролом проводят процесс переплавки под высоким давлением. Называют его, как вы уже сами догадались, экструдированием. На выходе получается довольно интересный по своей структуре материал.

Структура экструдированного пенополистирола, вблизи

Он состоит из переплавленных шариков как пеноплекс М45, что монолитно сцепились и перемешались, образуя единую плиту с воздушными пузырьками диаметром до 1 мм.

Для пеноплекса характерна повышенная прочность, особенно если сравнивать с пенопластом. Он либо не горит в огне, либо только медленно плавится.

Отметим, что и тот и другой материал практически не пропускает влагу и пар. Отсюда и следует закономерный вопрос, нужна ли пароизоляция? Ведь если материал и так не пропускает пар, то стоит ли тратиться еще и на дополнительную защиту? Ответим – стоит, но не всегда.

Чтобы понять и этот момент, обратимся к особенностям пароизоляции как таковой. И разберемся в том, зачем она вообще нужна. Пароизоляция – это специальный материал, который используется для предотвращения проникновения влаги и горячего пара внутрь конструкций.

Как правило, пароизоляция монтируется внутри дома и, устраивается она там, где необходимо защититься от избыточного количества влаги. Пароизоляция выполняется из специальной мембранной пленки. Ее настилают поверх конструкций, под стяжку или в любые другие подходящие места.

Пароизоляция позволяет защитить конструкции от проникновения в них влаги. А оно для них очень губительно. Процесс проникновения влаги проходит естественным путем. В помещении большую часть времени температура держится выше, чем на улице.

В итоге в нем постоянно, хоть и в малых количествах, образуется пар как в пеноплексе для утепления фундамента, часть которого будет выходить наружу через несущие конструкции. Выходить она будет через любые щели, ведь пар имеет крайне низкую плотность. Если не предотвращать этот процесс, то пар будет накапливаться в стенах или потолке, где осядет в виде влаги.

Влага в стенах, особенно кирпичных или бетонных – это уже настоящая проблема. Через определенное время они начнут медленно разрушаться. В помещении может возникнуть неприятный затхлый запах, а от пораженной конструкции будет исходить сырость. Апофеозом всех этих процессов станет появление грибка или плесени.

И вот на этом этапе у вас уже образуются большие проблемы, так как бороться с грибком или плесень очень сложно. Это длительный и дорогой процесс. И далеко не факт, что он завершится полноценным успехом.

Проклейка стыков пароизоляционной пленки алюминиевым скотчем

Главный нюанс в использовании пароизоляции и пеноплекса в том, что и тот и другой материал считается паронепроницаемым. Но пеноплекс, конечно же, не может показаться такими же высокими параметрами, как пароизоляционная пленка. Да и полностью монолитную конструкцию из него не реализуешь.

Все равно пеноплекс М35 может где-то разойтись, неплотно залегать в месте стыков с соседними плитами и т.д. А даже миллиметрового зазора будет достаточно. Впрочем, тут все зависит от конкретной ситуации.
к меню ↑

2 Необходимость монтажа пароизоляции в зависимости от ситуации

Итак, мы уже разобрались в том, что даже при утеплении пеноплексом пароизоляция нужна. Но далеко не всегда. Теперь обратимся к этому вопросу более предметно.

Для начала выделим самые основные процедуры утепления, где используется пеноплекс или пенопласт. Все они различаются в большей степени по типу утепляемой конструкции. Чаще всего утепляют:

• Балконы и лоджии;
• Стены внутри;
• Стены снаружи;
• Стяжку на полу с применением клея для экструдированного пенополистирола;
• Потолки и кровля.

Проанализируем каждую ситуацию отдельно.
к меню ↑

2.1 Пароизоляция балконов и лоджии

Для балконов и лоджий пеноплекс используют чаще всего. Это объясняется тем, что этот материал имеет очень низкий вес и высокую прочность. Даже для пустотелого балкона вполне должно хватить плиты толщиной до 7-8 см.

Что же до использования пароизоляции, то здесь она действительно нужна. Подогнанный пеноплекс конечно же устранит большинство проемов, но подогнать его идеально попросту невозможно. При этом именно на балконах чаще всего образуется пар и конденсат. Ведь они по всей своей площади соприкасаются с улицей.

Лоджия, защищенная дополнительным слоем пароизоляции

Да и площадь оконных стекол (а именно они чаще всего имеют пониженную температуру) на балконе и лоджии намного выше.

Поэтому пароизоляция на балконе нужна. Причем здесь рекомендуется применять даже не обычные мембраны, а фольгированный полиэтилен со вспененным основанием.

Основание будет дополнительно стабилизировать все процессы и не пропустит пар, а фольга сможет отбивать тепловые волны внутрь помещения.

Таким образом, вы полностью избавитесь от проблемы проникновения пара, конденсата и избыточного растрачивания тепловых ресурсов. К тому же потратить на пароизоляцию для балкона надо не так много денег. Все-таки площадь, что нуждается в обработке здесь довольно ограниченная. Да и пеноплекс внесет свои положительные изменения.
к меню ↑

2.2 Пароизоляция стен изнутри

Внутренняя часть стен, утепленная пеноплексом на фасадные панели с утеплителем, тоже нуждается в пароизоляции. Но только в том случае, если снаружи вы стены не утепляли. В таком случае в конструкциях сдвигается «точка росы», которая отвечает за образование конденсата.

Наличие же качественной пароизоляции позволит избавиться от этих проблем и существенно продлить срок эксплуатации несущих конструкций.

Заранее отметим, что здесь большую роль играет материал стен. Так, бетонные и кирпичные стены нуждаются в пароизоляции, так как пеноплекс не даст им достаточную защиту. А бетон и кирпич слишком сильно подвержен воздействию конденсированной влаги.

Пример использования фольгированной пароизоляции для защиты внутренних стен

В то время как деревянные стены и другие конструкции дышащего типа не всегда нуждаются в установке пароизоляционной пленки. Им хватит и той степени изоляции, которую дает правильно смонтированный пеноплекс.
к меню ↑

2.3 Пароизоляция стен снаружи

Если внутренняя защита стен от пара нужна в некоторых случаях, то внешняя защита необходима крайне редко. В абсолютном большинстве случаев здесь хватит того уровня защиты, которую дает пеноплекс.

А все потому что снаружи пар почти не образуется, а если он и появляется, то глубоко внутрь несущих конструкций не проникает.

Исключение составляет только отделка бань. Как вы сами понимаете, в бане образуется пар постоянно, и здесь уже приходится прибегать к крайним мерам. Если этого не сделать, то здание быстро придет в негодность.
к меню ↑

2.4 Пароизоляция пола (стяжки)

С полами ситуация неоднозначная и зависит от окружающих условий. Так, стяжку на балконе или лоджии стоит защищать пароизоляцией, но там образуются особые условия.

Межэтажные перекрытия со стороны пола защищать не нужно. Здесь свое влияние оказывают несколько факторов.

Во-первых, технология установки пенопласта на пол сама по себе дает возможность хорошо его подогнать и изолировать. Во-вторых, стяжку в обязательном порядке гидроизолируют, а слой гидроизоляции тоже способствует защите от пара.

Да и стоит понимать, что нагрузка на полы идет очень малая, так как по законам физики, теплый воздух и пар всегда стремится вверх. Внизу же он не задерживается, заменяясь более холодным воздухом.

Потолок утепленный пенополистирольными плитами

Опять же, все исключения составляет отделка полов над ванной, баней и т.д. Здесь количество пара может доходить до критических отметок и проходить даже через бетонные межэтажные перекрытия. Поэтому сам по себе пеноплекс не справится. Придется застилать пароизоляцию, а затем монтировать все конструкции, что находятся выше.
к меню ↑

2.5 Пароизоляция потолков и кровли

А вот в этом случае пароизоляция однозначно нужна. Причем необходимость в ней диктуется самими законами природы. Пар всегда стремится вверх и ищет пути прохода через все конструкции, что ему препятствуют.

Никакой пеноплекс, даже идеально установленный, не сможет полностью заблокировать его проход. Все-равно где-то останутся щели, а большего и не требуется.

Причем здесь уже пароизоляция монтируется первой. Именно она должна принимать на себя первый удар. Затем уже будет идти слой утеплителя, а потом уже непосредственно плита перекрытия.

В случаях с кровлей понадобится еще и монтаж гидроизоляции. Но гидроизоляция монтируется с внутренней стороны скатов, а пароизоляция с внешней.
к меню ↑

2.6 Пароизоляция была установлена не правильно (видео)

Довольно часто при утеплении стен дома, хозяева забывают позаботиться о теплоизоляции лоджий и балконов. А ведь, при таком варианте практически невозможно добиться требуемого микроклимата в квартире, так как холодный воздух будет по-прежнему проникать в помещения. Кроме того, в таком случае можно забыть о дополнительном уютном уголке, и использовать балконы только как место для хранения различных ненужных вещей.

Конечно, это не означает, что понапрасну потрачены средства на заделку стен и придется тратить огромную часть бюджета на обогрев пространства электрообогревателями. На самом деле достаточно самостоятельно провести ремонтные процедуры на лоджии или балконе и на долго забыть о сырости и холоде в доме. При этом здесь вполне можно устроить личный кабинет или библиотеку, где даже в зимнее время будет комфортная атмосфера.

Пожалуй, один из главных вопросов, который возникает при проведении работ — это нужна ли пароизоляция при утеплении лоджии? Многие просто пугаются этого слова, полагая, что данный процесс может быть им не по силам. На самом деле здесь нет ничего сложного, достаточно выбрать правильный материал и четко следовать инструкции по монтажу. Итак, что же такое пароизоляция и какой она бывает.

Более подробно об утеплении стен лоджии.

Основные характеристики пароизолирующих материалов

Прежде всего, следует иметь в виду, что пароизоляция в обязательном порядке необходима для тех помещений, которые подвергаются перепадам температур и переменчивой влажности. Балконы и лоджии как раз попадают в данную категорию. Пароизолирующий слой способствует защите стройматериалов от проникающей с улицы влаги. А, кроме того, он также повышает теплоизолирующие качества применяемых изделий.

Пароизоляция балкона своими руками

Только правильно подобранная пароизоляция способна наиболее эффективно выполнять свои важные функции, в частности:

• сохранять основные качества строительных материалов, а также теплоизолирующего и звукопоглощающего слоев;
• надежно гидроизолировать пространство балкона или лоджии;
• снизить возникновение конденсата, губительно влияющего на применяемые стройматериалы;
• создать надежный барьер, препятствующий проникновению паров влаги.

То есть, можно сделать вывод, что пароизоляция балкона очень важный этап, который не следует пропускать.

В таком случае остается нерешенным вопрос, какие же материалы лучше всего применять для данной цели? Чтобы это понять следует ознакомится с основными характеристиками изделий:

• коэффициент паропроницаемости – значение может быть от 0 и до 3 тыс. мг/м², то есть цифра означает, что материал может пропускать определенное количество пара в сутки через каждый квадратный метр пленки, чем меньше показатель, тем более паронепроницаемо изделие;
• показатель прочности – чем выше характеристика, тем надежнее материал;
• давление воды – высокий показатель гарантирует, что сквозь пленку не попадет внутрь влага, образующаяся в результате ливневых дождей;
• варианты монтажа – также важная характеристика, лучше приобретать изделия, не требующие сложного крепления.

Разновидность пароизоляции

Материалы, применяемые для пароизоляции различаются по своему назначению. Так при строительстве различных объектов могут применятся два основных вида изделий:

1. Паропроницаемые мембраны;
2. Паронепроницаемые пленки.

То есть первый вариант подразумевает, что водяной пар не проходит сквозь изделие, а второй вид устанавливается в том случае, если требуется отводить пар из помещения и предотвратить его проникновения внутрь. Преимущества паропроницаемых мембран еще и в том, что они способны защитить от ветра, а значит и потерь тепла.

Паропроницаемая мембрана для пароизоляции балкона и лоджии

Пароизоляционный слой должен располагаться под слоем утеплителя, в качестве которого может выступать, например, минеральная вата. У подобных материалов коэффициент паропроницаемости имеет минимальное значение. В частности, такими качествами обладает полиэтиленовая пленка. Однако стоит иметь в виду, что у нее небольшая прочность, поэтому рекомендуется применять армированный полиэтилен либо пленки с фольгированным алюминиевым покрытием.

Также необходимо учесть, что при использовании данного вида материала следует позаботиться о хорошей вентиляции. Читайте также — приточный клапан на пластиковые окна.

Некоторые пароизолирующие изделия обладают антиконденсатными свойствами, то есть на них не скапливается влага. Достигается данное качество за счет наличия с изнаночной стороны тканевого слоя, который и собирает на себе жидкость. Подобные материалы применяются на покрытиях с низкой устойчивости к коррозии, например, для профнастила, металлочерепицы или оцинкованных листов. Укладывается пленка тканевой стороной вниз, при этом важно соблюдать расстояние до утеплителя (до 6 см).

Пленочный пароизолирующий материал

Что касается паропроницаемых мембран, то их следует применять для верхнего слоя кровельного пирога либо для теплоизоляции стен с наружной стороны. Такие материалы позволяют выводить скапливающуюся на утеплителе влагу и в то же время не пропускать ее внутрь. Различают несколько типов подобных изделий:

• перфорированные (псевдодиффузионные) – мембраны представляют собой комбинированные ткани или армированные пленки с небольшими колотыми отверстиями. Коэффициент их паропроницаемости находится в пределах до 300 г/м². Чаще всего подобный материал применяют для устройства подкровельной гидроизоляции. Их основной недостаток в том, что при низкой температуре окружающего пространства возможна закупорка перфорации, если же использовать их для устройства наружного пароизоляционного слоя, то в отверстия может попасть пыль, что также препятствуют выполнению основных функций;
• пористые (диффузионные) – такие мембраны напоминают по структуре волокнистый фильтр. Коэффициент паропроницаемости до 1000 г/м². Поры менее подвержены забиванию, что позволяет не заботится об устройстве воздушной прослойки на обрешетки между пароизоляционным и утепляющем слоями;
• многослойные (супердиффузионные) – подобные изделия производятся из нескольких слоев пленки. Особенность материала в том, что у него отсутствуют поры и иные отверстия, а значит и засориться они не могут. То есть супердиффузионные мембраны можно использовать даже в сильнозагрязненной среде и не опасаться, что они перестанут справляться с основными функциями. Коэффициент их паропроницаемости находится в пределах от 1000 г/м² и до 3000 г/м².

Наиболее дорогостоящими и качественными являются трехслойные мембраны, однако сегодня существует и более дешевая их разновидность – это двухслойные пленки. И если условия эксплуатации не слишком агрессивные, то подобные изделия вполне могут справиться с поручаемой задачей. В частности, они могут применяться как пароизоляция при утеплении балкона.

Пароизоляция лоджии своими руками

Вопросы, возникающие при монтаже пароизоляции

С какой стороны теплоизолирующего слоя укладывать пароизоляцию?

Существует несколько вариантов монтажа мембран, основной способ зависит от их назначения:

1. При необходимости отводить влагу от теплоизоляции, мембранная пароизоляция монтируется с внешней сторон;
2. Для внутреннего утепление стен следует применять пароизоляционные пленки, которые монтируются со стороны комнаты поверх утеплителя.

Как правильно укладывать мембраны?

В зависимости от применяемого материала, монтаж его может производится по-разному:

• пленка, которая имеет одинаковые обе стороны, может укладываться на любую из них;
• при наличии на пленки тканевого (антиконденсатного) или фольгированного слоя требуется, чтобы такая сторона была обращена во внутрь помещения;
• диффузионные мембраны, имеющие лицевую и изнаночную сторону, как правило, окрашиваются в разные цвета, в инструкции к изделию подробно расписана какой именно поверхностью должна быть уложена пленка.

Трехслойный пароизоляционный материал

Какой зазор следует сделать для вентиляции?

Как правило, при использовании антиконденсатной пленки для эффективной вентиляции достаточно создать зазор шириной до 5-6 см. Применяя диффузионные мембраны можно не устраивать зазор, а монтировать материал непосредственно на теплоизоляцию.

Какая величина нахлеста при стыковке полос пленки?

Многие производители делают на мембране особые разметки, которые означают, что именно на такое расстояние следует укладывать одну полосу на другую. Применяя полиэтиленовую пленку, где нет никаких отметок, можно исходить из того, что в большинстве случаев достаточно зазора в 10-20 см.

Как заделывать стыки?

Обычно, чтобы пленка не отходила от поверхности ее стыки проклеивают самоклеющейся лентой, которая бывает односторонней или двусторонней. Изготавливаются она из полиэтилена (обычного или вспененного), бутилена, пропилена или бутилкаучука. В инструкции к мембране может быть указано какой именно тип ленты следует использовать. Стоит иметь ввиду, что от канцелярского скотча лучше отказаться, так как он не способен герметично заделывать стыки и прослужит довольно короткое время

Как закреплять пароизолирующий материал?

Чтобы мембрана была надежно закреплена можно применять самые разнообразные варианты монтажа. В частности, допускается использование гвоздей с большой шляпкой (за счет которой пленка будет держаться на основании), также возможно закреплять пленку с помощью строительного степлера. Однако наиболее разумным и рекомендуемым вариантом считается крепление с помощью контрреек.

Пароизоляционный материал для утепления балкона и лоджии

В заключении можно сказать, что чем утеплять балкон изнутри во многих случаях неважно, главное позаботится о качественной пароизоляции. В таком случае теплоизолирующие материалы прослужат гораздо дольше, да и климат в помещении будет гораздо комфортнее.

Mullvatt

0 0

ПЕНОПЛЕКС – один из наиболее эффективных материалов для утепления балкона.

Недавно мне позвонил клиент и попросил помочь ему отделать балкон. Естественно, одним из этапов работы была теплоизоляция этого помещения, чтобы им можно было пользоваться как жилым даже в зимнее время. Я решил выполнить утепление балкона ПЕНОПЛЕКСом, так как считаю этот материал одним из самых эффективных.

Более того, сама технология утепления настолько проста, что все необходимые действия можно выполнить самостоятельно. В этом вам поможет пошаговая инструкция, которую я сегодня предлагаю вашему вниманию.

Характеристика материала

Существует большое количество теплоизолирующих материалов, которыми можно утеплять лоджии и балконы. Но в данном случае я отдал предпочтение экструдированному пенополистиролу марки ПЕНОПЛЕКС, который идеально подходит для выполнения поставленных задач.

Внешний вид ПЕНОПЛЕКСА в упаковке

Чтобы обосновать свой выбор, укажу лишь о нескольких особенностях этого материала:

1. ПЕНОПЛЕКС выпускается в виде листов с ячеистой структурой. Внутри материала расположены герметичные мелкие шарики, наполненные воздухом. Благодаря этому материал не впитывает влагу (коэффициент водопоглощения практически нулевой) и имеет очень длительный срок эксплуатации (сохраняет свои эксплуатационные свойства в течение как минимум полувека).
2. Рассматриваемый утеплитель имеет небольшой вес, что очень важно для обустройства балконов или лоджий. Я считаю очень важным, что установленный слой теплоизоляции не будет оказывать сильной нагрузки на строительные конструкции.
3. Экструдированный пенополистирол ПЕНОПЛЕКС имеет большую прочность на сжатие. Поэтому им можно делать утепление пола под стяжку. При этом дополнительный опорный каркас сооружать не придется.
4. ПЕНОПЛЕКС полностью безопасен для человека и не выделяет в воздух опасных химических элементов. Во время работы с ним не нужно принимать дополнительные меры для защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания, как в случае со стекловатой.
5. Работа с экструдированным пенополистиролом настолько проста, что выполнить утепление балкона ПЕНОПЛЕКСОМ своими руками сможет даже неопытный и начинающий мастер. При разрезании материал не крошится, а закреплять его можно без клея, на пластиковые дюбели с широкими шляпками.

При выборе материала для теплоизоляции балкона в высотном доме необходимо обращать особое внимание на противопожарную безопасность. Поэтому для работы необходимо покупать ПЕНОПЛЕКС, в маркировке которого присутствует буква «С». Это означает, что ЭППС пропитан антипиренами, которые способствуют затуханию пламени.

Выбирайте негорючий ПЕНОПЛЕКС с буквой С в маркировке.

Справедливости ради не могу не отметить два недостатка ПЕНОПЛЕКСА. Прежде всего, материал не выдерживает длительное воздействие прямых солнечных лучей. Поэтому после установки его следует защищать штукатурным раствором или какой-то декоративной облицовкой.

Также утеплитель плохо переносит контакт с некоторыми химическими соединениями. Поэтому, выбирая герметики и монтажные пены для утепления, убедитесь, что их можно использовать в паре с экструдированным пенополистиролом ПЕНОПЛЕКС.

Ну и последнее, о чем хотелось бы сказать – это цена. Она несколько выше, чем стоимость более распространенного, но менее эффективного пенопласта. Однако это целиком компенсируется высокими эксплуатационными свойствами.

А чтобы сэкономить, можно выполнить утепление лоджии ПЕНОПЛЕКСОМ своими руками, пользуясь моей инструкцией. Тем более что я постарался выбрать такую технологию, которую будет максимально просто повторить.

Выбор марки ПЕНОПЛЕКСА

Но перед тем как утеплить внутри балкон, нужно определиться с маркой материала. От этого зависит и сумма, которую вы потратите на приобретение материалов, и эксплуатационные свойства утеплителя.

ПЕНОПЛЕКС 45 – большая прочность, хорошая теплопроводность.

Утеплитель ПЕНОПЛЕКС марки «45» стоит несколько дороже, чем аналогичный материал марки «35». Связано это с тем, что последний имеет меньшую плотность (около 30 кг на кубометр) по сравнению с первым (около 45 кг на кубометр).

ПЕНОПЛЕКС 35 – меньшая прочность, лучше теплоизолирующие свойства.

Следовательно, 45-й ПЕНОПЛЕКС имеет и большую прочность к механическому воздействию, поэтому его я рекомендую покупать только в том случае, если на полу будет делаться стяжка (под плитку, например). Остальные технические характеристики отличаются незначительно и для утепления балкона несущественны, поэтому рассказывать про них я не буду.

Существует еще и ПЕНОПЛЕКС марки «31», но использовать его я лично не рекомендую, так как его эксплуатационные свойства хуже, а цена не настолько низкая, чтобы оправдать этот недостаток.

ПЕНОПЛЕКС продается в упаковках. Количество плит в одной зависит от того, какова толщина каждого листа утеплителя. Бывают листы 20, 50 и 100-миллиметровые. Стоимость начинается от 1200 рублей за упаковку.

На мой взгляд, если вы утепляете лоджию, достаточно взять ПЕНОПЛЕКС толщиной в 2 см, так как большая часть ее стен и так будет соприкасаться с жилыми помещениями. Балкон же можно теплоизолировать плитами 5-сантиметровой толщины, чтобы добиться большей эффективности. А вообще вопрос о том, какую толщину ПЕНОПЛЕКСа выбрать, решается в зависимости от того, как вы дальше собираетесь эксплуатировать это помещение.

Технология внутреннего утепления

Открою вам небольшой секрет. Утеплять балкон можно изнутри и снаружи. Но так как в моем случае квартира была расположена достаточно высоко, я решил прибегнуть именно к внутренней теплоизоляции. И вам советую делать так же, если вы не увлекаетесь альпинизмом и не хотите тратить деньги на заказ автовышки.

Подготовительный этап

Процесс теплоизоляции начинается с подготовительных материалов. Сразу скажу, что выполнять какие-либо мероприятия по утеплению необходимо только после того, как будет установлено остекление балкона. Его можно тоже сделать самостоятельно, но сегодня я не буду рассказывать об этом.

Ограничимся лишь констатацией факта.

Утеплять нужно только застекленный балкон.

Застекленный балкон необходимо очистить от мусора. Стены, потолок и пол обработать таким образом, чтобы на поверхности не было дефектов. Если вы обнаружите трещины, их следует заделать шпаклёвкой или цементным раствором.

В моем случае перепад стен по вертикали и пола по горизонтали был небольшой, поэтому никаких действий по их выравниваю я не проводил (потом все нивелируется обрешеткой).

Кстати, если вы будете использовать балкон в качестве жилого помещения, то не забудьте сразу проложить все необходимые инженерные коммуникации. В моем случае на балконе был установлен кондиционер, поэтому я заранее проштробил в стене отверстие, проложил в нем трубопроводы и задул все это монтажной пеной.

Для работы использовал ПЕНОПЛЕКС Комфорт толщиной в 50 мм. Его я заранее закупил нужное количество и занес на балкон, чтобы температура материала стала соответствовать микроклимату, сформировавшемуся в помещении.

ПЕНОПЛЕКС – один из лучших утеплителей для балкона.

Помимо непосредственно теплоизоляции, в работе мне понадобились следующие материалы:

• деревянные бруски различного сечения, с помощью которых я делаю обрешетку для установки ПЕНОПЛЕКСА на пол и монтажа основы под декоративную отделку;
• ПЕНОФОЛ – фольгированный вспененный полиэтилен, который сыграет роль дополнительного утеплителя и теплового экрана, сохраняющего тепловую энергию электрических конвекторов внутри помещения;
• пластиковые дюбели с широкими шляпками – с их помощью плиты утеплителя закрепляются на всех поверхностях, кроме пола;
• строительный степлер и скобы – они необходимы для надежного закрепления ПЕНОФОЛА на утеплителе;
• монтажная пена – пригодится для герметизации швов между отдельными листами теплоизоляционного материала.

Ну и не обойтись без инструментов:

• шуруповерта для закручивания шурупов;
• перфоратора для проделывания отверстий в деревянных плитах;
• строительного уровня;
• ножа для разрезания плит ПЕНОПЛЕКСА.

Запасшись всем необходимым, можно приступать к реализации проекта по утеплению балкона.

Утепление стен и потолка

Начинаю я всегда с теплоизоляции именно этих поверхностей. Рассказываю тот способ, который использовал именно я, а вы уже сами преломляйте и модернизируйте его с учетом особенностей вашего объекта.

Итак:

1. Сначала я измерил ширину боковых стен балкона, отметил нужный отрезок на плите ПЕНОПЛЕКСА и разрезал ее с помощью строительного ножа. Использовать для этой цели электролобзик или ручную пилу я не стал, так как от них получается больше крошек, чем реальной пользы.

Разметка и порезка листов ПЕНОПЛЕКСА по ширине балконной стены.

2. После порезки нужного количества деталей я приступил к установке первой. Начал процедуру с пола. Система здесь достаточно простая. Нужно лишь приложить ПЕНОПЛЕКС к поверхности, предварительно намазав его с обратной стороны по краю монтажной пеной. Клей, кстати, можно и не использовать, так как дюбелей для надежного закрепления будет вполне достаточно.

Установка утеплителя на стену.

3. Чтобы ПЕНОПЛЕКС держался на стенах до установки ПЕНОФОЛА и обрешетки, его нужно закрепить с помощью дюбелей с шляпками – «грибков». Для этого я сверлю с помощью перфоратора отверстия прямо в утеплителе и стене, после чего вставляю дюбель и заворачиваю шуруповертом. Учитывая, что дюбель пластиковый, образование мостиков холода через такое крепление полностью исключается.

Утеплитель закрепляется на стене с помощью дюбелей со шляпками.

4. Перед установкой второго и последующих листов я обрабатываю кромку в месте соединения монтажной пеной. Несмотря на то, что листы ПЕНОПЛЕКСА имеют специальные выступы, эта операция полностью исключит потери тепла через швы в теплоизоляционном слое.

Щели между листами ПЕНОПЛЕКСА задуваются пеной.

5. Некоторую трудность вызвала установка последнего листа. В моем случае пришлось подрезать плиту ПЕНОПЛЕКСА не только по ширине, но и по длине. Здесь важно правильно высчитать все размеры, чтобы после монтажа щель между потолком и плитой была минимальной. И в любом случае в нее я задул большое количество пены, чтобы герметизировать этот просвет как можно более тщательно.

Последний лист подрезается не только по ширине, но и по длине.

6. Закончив с установкой всех плит ПЕНОПЛЕКСА на одну стену, я еще раз обработал все швы монтажной пеной. Особенно тщательно задул щели в углах, так как при монтаже туда герметизирующий состав не попадал, поэтому там может образоваться мостик холода, который сведет на нет усилия по теплоизоляции помещения.

После окончания монтажа все щели тщательно задуваются пеной.

7. По аналогичной схеме я утеплил противоположную стену. Обратите внимание, на этой стене у меня был проложен канал, соединяющий выносной и внутренний блоки кондиционирующей системы. Как я уже говорил, их лучше сделать заранее, до монтажа теплоизоляции и выполнения декоративной отделки.

Аналогичным образом отделывается противоположная стена (на фото виден канал для кондиционера).

8. Затем принялся за утепление потолка. На балконе, который я утеплял, был потолок довольно сложной формы и поэтому приклеивать плиты к нему возможности не было. Но я считаю, что в этом ничего страшного нет. Я просто насверлил отверстий и закрепил листы экструдированного пенополистирола с помощью пластиковых дюбелей. На фотографии запечатлен конечный этап работы, так как расписывать ее по этапам я не вижу необходимости.

К потолку панели крепятся аналогичным образом.

9. Единственное, о чем я еще раз хочу напомнить всем, это необходимость тщательной герметизации стыков. На потолке, как и на стенах для этой цели я использовал специальную монтажную пену, которая не вступает в химическую реакцию с экструдированным пенополистиролом.

Щели также герметизируются пеной.

10. Затем настала очередь пароизоляции. Для этой цели я решил использовать ПЕНОФОЛ. Это специальный материал из вспененного полиэтилена с дополнительным теплоотражающим слоем из алюминиевой фольги. Последняя делает мембрану более прочной, а полиэтилен выступает дополнительным утеплителем.

Кроме того, алюминиевая фольга выступает тепловым экраном, который отражает тепловую энергию, вырабатываемую приборами отопления, внутрь помещения. Следовательно, КПД калориферов, нагревающих воздух на балконе или лоджии, увеличивается.

В качестве пароизоляции использовался ПЕНОФОЛ.

11. ПЕНОФОЛ можно крепить с помощью обычного строительного степлера. Здесь важно уложить листы фольгированного полиэтилена так, чтобы между ними не было просветов. Я делаю небольшие нахлесты и герметизирую их с помощью металлизированной липкой ленты.

Установка листов пенофола.

12. Закончив с монтажом пенофола, я перехожу к конструированию обрешетки для последующего закрепления декоративного материала (забегая вперед скажу, что в моем случае это будут пластиковые панели, поэтому обрешетка ставилась горизонтально).
    Для обрешетки я использую деревянные бруски сечением 3 на 3 см. Их дополнительная задача – обеспечение вентиляционного зазора между утеплением и декоративным материалом, через который будет выводиться накопленная внутри влага.

Монтаж обрешетки

13. При монтаже обрешетки я советую вам обращать особое внимание на правильность установки опорных брусьев обрешетки. От того, насколько тщательно вы выровняете обрешетку, зависит правильность установки декоративного материала.
    Для выравнивания брусков можно использовать отвес или водяной уровень.

Проверяйте правильность установки обрешетки по уровню.

После установки утеплителя и обрешетки можно переходить к монтажу пластиковых панелей. Однако это уже другая история. Если интересно, задавайте свои вопросы в комментариях, а я постараюсь подготовить отдельный материал.

А пока перейду к рассказу о том, как утеплить пол на балконе с помощью экструдированного пенополистирола.

Утепление пола

ПЕНОПЛЕКС хорош тем, что благодаря своей прочности его можно укладывать под стяжку пола, который потом будет испытывать значительные нагрузки. Но я решил не прибегать к «мокрым» строительным процессам. Тем более что бруски для обрешетки были, а за цементом еще пришлось бы ехать.

Поэтому я расскажу, как производится утепление пола балкона ПЕНОПЛЕКСОМ под деревянную обрешетку:

1. Сначала делаю деревянную обрешетку из брусков 5 на 5 см. Детали я располагаю крест-накрест так, чтобы после укладки ПЕНОПЛЕКСА под ним образовалась воздушная прослойка. Как вы знаете, воздух имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому такое ухищрение еще больше увеличит эффективность проводимых мероприятий.
   Крепятся бруски к поверхности дюбель-гвоздями, а друг к другу – саморезами. Желательно обработать древесину антипиренами и антисептическими составами, чтобы она прослужила как можно дольше и была пожаробезопасной.
   В результате у меня получилась вот такая обрешеточка.

На пол устанавливается обрешетка.

2. Затем я порезал листы ПЕНОПЛЕКСА на детали подходящего размера и уложил их между продольными деталями обрешетки. Подгонку нужно проводить так, чтобы между древесиной и утеплителем были как можно меньшие швы, через которые в помещение может проникать холод и утекать тепло.

В обрешетку укладываются листы ПЕНОПЛЕКСА.

3. Для надежности, и в этом случае, я рекомендую задуть швы монтажной пеной. Помимо герметизации, она зафиксирует панели на месте и не даст им смещаться во время эксплуатации.

Все стыки следует герметизировать.

4. Сверху на обрешетку я положил листы фанеры. А уже на них можно укладывать любое напольное покрытие из тех, что вы выберете. Я как-то укладывал на балконе ламинат, о чем подготовил соответствующий материал. Если вам интересно, можете ознакомиться подробнее.

Сверху на пол укладывается фанера.

На этом весь процесс внутреннего утепления балкона можно считать оконченным.

Особенности наружного утепления

Чтобы меня не обвинили в предвзятом и однобоком подходе к описанию процесса утепления балкона, уделю несколько минут описанию особенностей внешней теплоизоляции этого помещения.

Сразу скажу, что снаружи утеплять любые помещения эффективнее. В этом случае вы получаете не только теплые комнаты и балконы, но и продлеваете срок службы ограждающих конструкций (стен или ограждений).

Однако, утепление снаружи имеет несколько минусов:

• нарушение архитектурной целостности фасада дома – в большинстве случаев для подобного утепления нужно получить разрешение организации, которая несет ответственность за эксплуатацию дома;
• необходимость использования подъемной техники или оборудования для промышленного альпинизма – в первом случае это повлечет дополнительные затраты, во втором – необходимо иметь соответствующие навыки.

Тем не менее привожу краткую схему работы:

1. Подготавливается основание. Поверхность утепляемых стен нужно очистить от загрязнений и выполнить мелкий ремонт бетона: заделать щели и выбоины, избавиться от бугров.
2. Наклеивается ПЕНОПЛЕКС. Для этого используются специальные клеевые составы, после чего утепляющий слой закрепляется с помощью пластиковых дюбелей.
3. Выполняется финишная отделка поверхности. Нужно наклеить на ПЕНОПЛЕКС армирующую стекловолоконную сетку, после чего заштукатурить материал цементным раствором.

Резюме

Утепление балконов и лоджий с помощью ПЕНОПЛЕКСА – достаточно простая и быстрая технология теплоизоляции этих помещений, с реализацией которой вы с легкостью справитесь. Но чтобы балкон выглядел идеально, его необходимо обшить декоративным материалом. Например, как это описано в видео в этой статье.

Но может быть у вас есть какие-то собственные способы утепления или декоративной отделки балконов или лоджий. В этом случае я и читатели этого материала с удовольствием бы ознакомились с ними. Можете размещать описание собственных технологий в комментариях к статье.

9 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Сегодня утепление балкона или лоджии стало одной из наиболее популярных тем обсуждения и способом сохранения тепла, особенно в панельных домах и кирпичных малоэтажных строениях. Технология утепления не вызывает особых проблем, так как монтаж термоизоляции вполне укладывается в рамки нашего представления о механизме сохранения тепла.

Другое дело — пароизоляция балкона, в вопросе борьбы с конденсацией водяных паров не всё так ясно и прозрачно, как может показаться на первый взгляд. Поэтому перед тем как укладывать утеплитель на балконе, имеет смысл подробнее разобраться в вопросе, нужна ли пароизоляция на балконе, в условиях отделки балконного пространства качественной теплоизоляцией.

Какова роль пароизоляции в утеплении балкона

Для того чтобы сделать точный и квалифицированный вывод о том, насколько важна пароизоляция для балкона, и нужна ли вообще, стоит вспомнить температурные и климатические условия, в которых периодически пребывает помещение балкона:

В зимнее время температура воздуха на утепленном балконе всегда выше, чем за бортом, разница может составить 10-15оС, и только в исключительно сильные морозы воздух в балконе может охлаждаться до минусовых температур. Создаются идеальные условия для конденсации водяного пара, поэтому пароизоляция играет роль защитного барьера;

Поздней осенью и ранней весной тёплая дневная погода нередко сменяется резким вечерним похолоданием. В таких условиях балконное остекление на основе стеклопакетов становится мокрым, при снижении температуры влажный воздух внутри утепленного и застекленного балкона начинает конденсироваться на холодной стороне окна. Выпадает конденсат, а значит, потребность в пароизоляции остается высокой.

К сведению! Точка росы и температура выпадения конденсата на поверхности пароизоляции составляет 7оС. На практике влага может конденсироваться при гораздо более высокой температуре в 8-10оС, если создаются необходимые условия.

Может показаться, что теплой весной или осенью наличие на балконе пароизоляции не столь важно, как в холодное время или в морозы. Это не совсем так, помимо механизма конденсации, существует еще обычное поглощение водяного пара пористым материалом, поэтому на вопрос, нужна ли пароизоляция для балкона, ответ звучит однозначно – необходима. Даже в теплое время без пароизоляции балкона не обойтись. Но при одном условии – если система изоляции паров устроена должным образом, в противном случае от просто уложенной полиэтиленовой пленки будет больше вреда, чем пользы.

Исключение составляет летняя жара, когда нещадно палящее солнце высушивает облицовку балкона, и в этих условиях пленка пароизоляции наносит больше вреда, так как препятствует выходу части воды, накопившейся в толще утеплителя.

Как правильно сделать пароизоляцию балкона

Для того чтобы понять, как должна быть устроена пароизоляция на балконе, стоит вспомнить, откуда берется водяной пар и куда девается.

Источников водяного пара всего два:

• Жилое помещение квартиры, в среднем в сутки через стены и перекрытия из квартиры уходит 150-200 г водяных паров. При «глухой» пароизоляции помещения влага может удаляться только при помощи грамотно построенной системы вентиляции;
• Насыщенный влагой уличный воздух. В период дождей или утреннего тумана влажность воздуха может достигать 90%, и большая часть водяного пара будет конденсироваться на наиболее холодных деталях балкона и поглощаться утеплителем.

Наибольшие количества пара попадают в помещение утепленного балкона из квартиры. Даже при наличии бетонных паронепроницаемых стен всё равно через щели в оконных рамах и балконных дверях небольшое количество пара проникает в помещение балкона. Как бы ни утеплялся балкон, всё равно температура воздуха будет ниже, чем внутри квартиры. А значит, влажность, так или иначе, будет выше.

Схема, как правильно сделать пароизоляцию или обойтись без нее вообще

Можно обойтись без пароизоляции вообще, уложить на балконе пористый утеплитель, например, газобетон или плиты из базальтового волокна толщиной 100-150 мм, и забыть о пароизоляции. Некоторые специалисты утверждают, что внутри такого помещения очень комфортная атмосфера. Единственным способом избежать влажного воздуха является установка достаточно мощного обогревателя, который в холодное время года придется держать постоянно включенным. В этом случае водяные пары будут уходить через поры в утеплителе. Наружные поверхности потребуется облицевать защитной мембраной, проводящей пары в одном направлении.

Материалы для пароизоляции балкона

Не каждый материал подойдет для обустройства пароизоляции внутренней поверхности балконного утепления. Для этого как минимум наружный слой должен обладать полной гидроизоляцией, а внутренний слой иметь одностороннюю проводимость. Лучше всего не экспериментировать, а использовать готовое решение для пароизоляции тёплых помещений.

Отличными пароизоляционными характеристиками обладают Тайвек Ютафол, или более дешевый Ютафол Дельта. Из отечественных материалов используют Дельта Изоспан, но при условии обустройства вентиляционного продуха между утеплителем и уложенной теплоизоляцией. Любой из пароизоляторов нельзя укладывать непосредственно на утеплитель, с внутренней стороны помещения балкона должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха.

Схема обустройства пассивной пароизоляции стен

Устройство системы пароизоляции балкона значительно сложнее, чем простая облицовка полиэтиленовой пленкой. Классический вариант системы пароизоляции балкона должен строиться по образу и подобию системы утепления кровельного пирога с теплым чердаком.

Пленочное покрытие, уложенное на утеплитель балкона изнутри, должно свободно пропускать водяные пары, но только в одном направлении, за пределы помещения. Второй слой пленки должен останавливать эти пары, а дополнительное пространство между двумя слоями обеспечивает свободное удаление водяного пара.

Поэтому для пароизоляции в пассивном варианте должен существовать промежуток между двумя слоями для свободной циркуляции воздуха. Забор воздуха в промежуток между двумя слоями пароизоляции выполняется вдоль нижней кромки через систему отверстий. Здесь же находится система сбора конденсата. Теплый воздух, прошедший через продух, частично испаряет конденсат, далее движется по каналу к потолочному перекрытию и удаляется через вентиляционное окно. Если на улице стоит плюсовая температура, конденсата под пленкой практически не бывает.

При снижении температуры до минус 5- 10оС конденсат начинает интенсивно скапливаться в системе пароизоляции и скапывать в приемник. Если квартира находится в многоэтажном доме на уровне не менее 3 4 этажа, то большая часть сконденсированной воды будет уноситься тягой в вентиляцию. При этом важно, чтобы поток воздуха в продухе не смешивался с атмосферой балкона и не обтекал наиболее холодные металлические части балконной арматуры. В противном случае конденсат останется внутри помещения и будет скапливаться в подполе и на потолочном перекрытии.

Таким же способом выполняется пароизоляция пола балкона или его потолка. На слой утеплителя укладывается обрешетка из деревянных реек, после чего идет пленка пароизоляции и собственно поверхность пола – доски или фанера, крытая линолеумом. Пространство подпола также потребуется дополнить продухами, соединенными с вентиляционным каналом.

По возможности лучше всего сделать пароизоляцию и одновременно утеплить пол и потолок с помощью изоспана. Сплошное полотно разрезают на отдельные куски, укладывают с перехлестом в 10 см и заклеивают строительным скотчем.

Как выполнить пароизоляцию пенополистиролом

Выглядит все достаточно сложно и замысловато, но это единственный способ защитить утеплитель от обводнения из-за конденсации водяных паров. Среди самодеятельных мастеров бытует мнение, что если облицевать балкон пенополистиролом или пеноплексом, то пароизоляция не потребуется. Нужна ли пароизоляция при утеплении балкона пеноплексом?

Все зависит от технологии и способа укладки экструдированного пенополистирола, которым и является пеноплекс. Листы пеноплекса имеют по периметру кромки Г-образный паз, позволяющий уложить плиты с небольшим, на 20-30 мм, перекрытием или замком. Если пеноплекс уложить на стены с использованием водостойкого клея, то в результате получится сплошная поверхность, не пропускающая в балкон и за его пределы влагу и водяные пары.

Основная сложность такой пароизоляции заключается в том, что после укладки пеноплекса помещение балкона практически превратится в аквариум, на котором будет очень душно и жарко из-за высокой влажности.

Чтобы избежать подобного эффекта, потребуется построить в верхней части балкона систему принудительной вентиляции. При этом большую часть тепла, которая будет поступать через окна и двери из квартиры, поток воздуха выбросит за пределы балкона. Соответственно, даже в утепленном виде на таком балконе осенью и зимой будет холодно и сыро.

При нарушении герметичности стыков водяные пары будут свободно проникать сквозь щели и замерзать под наружной облицовкой утеплителя, что в некоторых случаях приводило даже к обрыву утепления балкона под весом снега и льда.

Подлежит ли защите наружная поверхность

Облицовка стен пенопластом, пенополистиролом или любым другим вспененным полистиролом не означает, что материал не пострадает от проникновения водяных паров влажного воздуха улицы.

Вспененный пенополистирол, как и любой утеплитель, обладает способностью поглощать некоторое количество водяных паров. Большая часть пара проникает вглубь пенопласта на 1-5 мм. Это значит, что даже если наружная поверхность защищена облицовкой из фанеры, пластика или металла, все равно со временем пенополистирол будет обмерзать и понемногу лущиться и скалываться.

Поэтому наружную поверхность утеплителя необходимо также закрывать пленкой, препятствующей проникновению водяного пара вглубь пенопласта. Особенно важно уложить изоляцию, если наружные стены балкона облицованы металлическим листом или профнастилом.

Заключение

Основное предназначение системы пароизоляции – оберегать утеплитель от обводнения и одновременно с максимальной эффективностью удалять пары из помещения балкона. Обычно при выборе материала пленки задумываются именно о защите, забывая о том, что удаление влаги является главным условием создания комфортной атмосферы сохранения тепла. Тем более что современные мембранные «умные» материалы позволяют обустроить пароизоляционный слой с минимальными затратами труда.

• Тонировка балкона и лоджии
• Различия между балконом и лоджией
• Красивая пожарная лестница на балконе
• Не закрывается балконная дверь: причины, способы устранения