Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом —  и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.  Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная,  укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете  площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована  — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Бетонные работы 

Устройство монолитных бетонных и железобетонных фундаментов.

Состав операций и средства контроля

Этапы работ	Контролируемые операции	Контроль (метод, объем)
Подготовительные  работы	Проверить:  — правильность установки и надежность закрепления опалубки, поддерживающих лесов, креплений; — подготовленность всех механизмов и приспособлений, обеспечивающих производство бетонных работ; — соответствие отметки основания требованиям проекта; — чистоту основания или ранее уложенного слоя бетона и внутренней поверхности опалубки; — состояние арматуры и закладных деталей (наличие ржавчины, масла и т. д.), соответствие положения установленных арматурных изделий проектному; — выноску проектной отметки верха бетонирования на внутренней поверхности опалубки.	Технический осмотр Визуальный Измерительный Визуальный Технический осмотр, измерительный Измерительный
Укладка бетонной смеси,  твердение бетона, распалубка	Контролировать:  — качество бетонной смеси; — состояние опалубки; — высоту сбрасывания бетонной смеси, толщину укладываемых слоев, шаг перестановки глубинных вибраторов, глубину их погружения, продолжительность вибрирования, правильность выполнения рабочих швов; — температурно-влажностный режим твердения бетона; — фактическую прочность бетона и сроки распалубки.	Лабораторный Технический осмотр Измерительный, 2 раза в смену Измерительный То же
Приемка  выполненных работ	Проверить:  — фактическую прочность бетона; — качество поверхности конструкций; — качество применяемых в конструкции материалов и изделий; — геометрические ее размеры, соответствие конструкции рабочим чертежам.	Лабораторный Визуальный То же Измерительный, каждый элемент конструкции
Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, теодолит, рулетка, линейка металлическая, нивелир, 2-метровая рейка.
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста — в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 пп. 2.112, 2.113, табл. 11

Допускаемые отклонения:

—   плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту фундаментов — 20 мм;

—   отметок поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для сборных железобетонных колонн и других сборных элементов, — 5 мм;

—   горизонтальных плоскостей  на всю длину выверяемого участка — 20 мм;

—   уклона опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки — 0,0007;

—   местных неровностей поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей, — 5 мм;

— длины элементов — ±20 мм;

— поперечного сечения элементов — +6 мм, —3 мм;

— расположения анкерных болтов:

— в плане внутри контура опоры — 5 мм;

— в плане вне контура опоры— 10 мм;

— по высоте контура опоры — +20 мм;

— разницы отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей — 3 мм.

Приемку конструкций следует оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций.

ГОСТ 7473—94. Смеси бетонные. Технические условия.

ГОСТ 26633—91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

Каждая партия бетонной смеси, отправляемая потребителю, должна иметь документ о качестве, в котором должны быть указаны:

— изготовитель, дата и время отправки бетонной смеси;

— вид бетонной смеси и ее условное обозначение;

— номер состава бетонной смеси, класс бетона по прочности на сжатие;

— марка по средней плотности (для легких бетонов);

— вид и объем добавок;

— наибольшая крупность заполнителя, удобоукладываемость бетонной смеси

— номер сопроводительного документа;

— гарантии изготовителя;

— другие показатели при необходимости.

Применяемые способы транспортирования бетонной смеси должны исключать возможность попадания в смесь атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора, а также обеспечивать предохранение смеси в пути от вредного воздействия ветра и солнечных лучей.

Максимальная продолжительность транспортирования смесей — 90 минут. Расслоившаяся смесь должна быть перемешана на месте работ.

При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке необходимо:

— проверить наличие паспорта на бетонную смесь и требуемых в нем данных;

— путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков расслоения бетонной смеси, в наличии в бетонной смеси требуемых фракций крупного заполнителя;

— при возникновении сомнений в качестве бетонной смеси потребовать контрольной проверки по ГОСТ 10181—2002.

Транспортирование и подача бетонных смесей должны осуществляться специализированными средствами, обеспечивающими сохранение заданных свойств бетонной смеси. Запрещается добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для компенсации ее подвижности.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 пп. 2.8-2.16, 2.109, 2.110

Перед бетонированием основания, горизонтальные и наклонные бетон­ные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др., а также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов), должны быть приняты по акту.

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку слабоармированных конструкций не более 4,5 м.

Бетонные смеси должны укладываться в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

Толщина укладываемых слоев бетонной смеси:

— при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально расположенными вибраторами — на 5—10 см меньше длины рабочей части вибратора;

—   при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами — не более 1,25 длины рабочей части вибратора.

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5—10 см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторный радиус их действия, поверхностных вибраторов — должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка.

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схва­тывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50—70 мм ниже верха щитов опалубки.

Мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением и сроки распалубки должны устанавливаться ППР.

Минимальная прочность бетона при распалубке незагруженных конструкций 0,2—0,3 Мпа.

Несущее основание

Среди строителей наиболее востребованными являются ленточные фундаменты. Объясняется это простотой устройства и доступностью в финансовом плане. Прокладывают ленточные фундаменты под всеми внутренними и наружными капитальными стенами сплошной линией. Собственно, он и представляет стену – высокую или нет (зависит от глубины заложенности). Невзирая на простоту, для технологии устройства характерна высокая трудоемкость и немалый расход материалов в сравнении со столбчатым основанием.

Ленточный пользуется большой популярностью в связи с простотой и дешевизной.

Этот тип основания применяют при возведении любого строения с кирпичными, каменными и бетонными стенами, зданий с тяжелым перекрытием, домов с предполагаемым подвалом или цокольным этажом. При угрозе неровного осадка по причине неоднородности грунта армированный ленточный фундамент сработает как единое целое, распределит нагрузку, что убережет стены дома от деформаций и трещин.

Ленточный может быть прямоугольным, трапециевидным и ступенчатым.

Иногда нижняя часть может быть расширена (так называемая подушка).

Схема видов

Фундаменты с трапециевидной формой лучше, чем остальные, справляются с нагрузками без деформации. Для устройства используют бутобетон, смесь цементно-песчаного раствора с достаточно крупными камнями железобетона, сборных железобетонных, бетонных плит и блоков. На гранях не возникнет опасных скалывающих и растягивающих и напряжений, если углы их наклона при кирпичной и бутовой кладке не будут превышать 30-45 градусов.

Предварительные работы

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Устройство бетонных монолитных ленточных фундаментов можно разобрать на примере мелкозаглубленных. Данный вид основания наиболее часто применяют в индивидуальном строительстве, его устройство сложнее сборного и технология строительства состоит из следующих основных этапов:

При строительстве потребуются разные инструменты. Приобрести их лучше заранее:

1. Лопата.
2. Линейный уровень.
3. Водяной уровень.
4. Болгарка или ножовка по металлу.
5. Бензопила, электрический лобзик или ножовка по дереву.
6. Кувалда и молоток.
7. Дрель с насадками или шуруповерт.
8. Рулетка.
9. Гвоздодер.
10. Степлер строительный.

Перед началом работ изучают особенности участка, учитывая перепады местности. Старательно расчищают участок и завозят строительные материалы. Размеры подготовленной строительной площадки должны быть на 3 или 5 метров больше, чем габариты дома.

На земле размечают оси дома, фиксируют положение основных деталей с помощью шнура и кольев. На участках, имеющих сложный рельеф, используют рейки и уровень. Теодолитом необходимо проверить прямые углы.

Технология установления опалубки

Траншею можно рыть как экскаватором, когда позволяют условия, так и вручную. Дно траншеи после экскаватора надо чистить и ровнять вручную. После этого котлован ограждают и укладывают подушку из песка или мелкого гравия в 120 или 200 мм на дно траншеи. Подушку поливают водой и старательно утрамбовывают. Потом ее укрывают полиэтиленовой пленкой (либо другой гидроизоляцией) или заливают бетонным раствором. Это необходимо, чтобы вода из бетона не уходила в грунт и не снижалась его прочность.

Устройство опалубки без монолитной бетонной подготовки: а) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей; б) мелкощитовая съемная опалубка из досок; в) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей с элементами несъемной опалубки из листов пенополистирола;
г) мелкощитовая съемная опалубка из досок с гладким пластиковым или стальным листом и подземным несъемным утеплением.

Наилучший вариант – разборная щитовая железная опалубка. Иногда можно обойтись и опалубкой, сделанной из подручных средств. Фактически всегда опалубка может быть сделана из оструганных досок с толщиной 40-50 мм (устанавливают их внутри).

Чтобы демонтаж был более легким, а поверхность ровной, сбивают опалубку изнутри, наружу загибают гвозди. Опалубку устанавливают, фиксируя жестко распорками к бокам траншеи, иначе может произойти выпучивание стены. Водным уровнем или отвесом тщательно выверяют вертикальность стен. Долговечность зависит от правильного распределения нагрузки. Перед тем как заливать бетон, поверхность опалубки хорошо смачивают водой. И выводят опалубку на 30 или больше сантиметров над поверхностью земли. Высота над уровнем земли станет цоколем для будущего дома. При помощи закладных тут же формируют отверстия под канализационные и водопроводные трубы, для того чтобы впоследствии не нарушить целостность монолита, прорубая их. Завершив возведение монолита, покрывают верх гидроизоляционным материалом, это защитит стены от попадания капиллярной влаги.

Сборка арматуры и заливка бетона

При строительстве для повышения прочности используют арматуру.

Арматура дает возможность получения монолитных железобетонных фундаментов с очень высокими прочностными свойствами. Арматурный каркас закладывают на полную высоту. И он жестко соединяет его верхнюю и нижнюю части. Обычно каркас представляет собой вертикальную арматуру в два ряда, скрепленную горизонтальными прутками. Проектом определяется шаг установки для арматуры (10, 15, 20, 25 см). Соединяют прутья между собой при помощи сварки или специальной проволокой. Арматурная сетка в конструкции размещается с соблюдением защитного слоя (дистанция от середины стержня до поверхности) от 35 до 70 мм.

Заливать бетон необходимо, руководствуясь простым правилом: перемещая бетонный раствор лопатой, нужно прилагать серьезные усилия. Иначе раствор может получиться слишком жидким, а это может спровоцировать расслоение и снижение его прочности. Заливается бетон слоями в 15-20 см постепенно. Удаляют лишний воздух с помощью трамбовки бетонным вибратором. При изготовлении бетонного раствора самостоятельно необходимо помнить главные рекомендации:

1. Использовать только чистую воду, песок и щебень. Следить за отсутствием в щебне и песке глины и земли.
2. Можно варьировать соотношение частей в смеси, но щебень должен преобладать в 2 раза.
3. Вода должна содержаться в количестве 60% от массы цемента.
4. В холодную погоду для ускорения отвердения можно заливать подогретую воду. Летом используют холодную воду. Количество веществ в бетонном растворе рассчитывают из пропорции: щебень/песок/цемент/ составляет 5/3/1, воды 0,5.

Гидроизоляция

Если бетонирование происходит в зимнюю пору, раствор утепляют при схватывании (стекловатой, опилками, соломой, или иными подручными средствами) или прогревают. Рекомендуется использовать и пластифицирующие добавки. Нужно учитывать, что бетонный раствор подвержен расслоению, когда его льют более чем с 1,5 м высоты. Во избежание этого предпочтительно пользоваться переносными желобами или другими приспособлениями. Если в виде материала применяют бутобетон, необходимо проследить, чтобы плотно стыковались бутовые камни. Их надо подбирать и точно подгонять. Технология этой кладки состоит из чередования слоев связующего бетона и бутового камня.

Схема гидроизоляции

Опалубку снимают через 5 или 7 дней по достижении 70% от проектируемой прочности. Затем пора устраивать гидроизоляцию. Для этих целей подходит битумная мастика, которая служит для промазывания наружных стенок и приклеивания гидроизоляционного материала, к примеру, рубероида. Существует и более простая технология для обеспечения гидроизоляции: пазухи между грунтом и фундаментом засыпают глиной и тщательно утрамбовывают. Для уверенности в прочности конструкции грунт, прилегающий к фундаменту, обрабатывают вяжущей полимерной смесью.

По окончании работы по созданию гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух. Делают это при помощи песка средней крупности,его послойной утрамбовкой и заливкой водой. Эту операцию проводят вручную и с осторожностью, чтобы не испортить гидроизоляцию.

Столбчатый

Если Вы решили возвести дом из разных видов древесины, Вам понадобиться столбчатый.

При возведении домов из разных видов древесины используют столбчатый. Сэкономить на материалах для устройства фундаментов можно из-за меньшего давления на грунт.

Возводят столбчатые следующим образом: копают ямы-шурфы необходимого сечения и глубины. От материала стен и конструкции зависит промежуток между ними. Столбы для устройства фундаментов должны помещаться под углами внешних стен, в тех местах, где примыкают внутренние стены, под их пересечениями.

Запас пиломатериалов удобно хранить под домом в том случае, когда полы в нем надежно утеплены. В ином случае площадь между опорами закладывают боем кирпича, мелкими камнями и т. д., а после этого обмазывают раствором, глиной. Плотные глинистые, песчаные маловлажные грунты являются надежным основанием для устройства фундаментов.

Грунты неоднородные и рыхлые необходимо тщательно уплотнять тяжелой трамбовкой или убирать из котлована.

В качестве опоры используются различные материалы. В основном это кирпич.

На грунтах, склонных к оседанию, нужно устраивать значительный фундамент, который закладывают ниже промерзания почвы на 20 или 30 см.

Легкие строения имеют вес, который недостаточен, чтобы удерживать фундамент на месте: вода при замерзании расширяется, и почва выталкивает основание вместе с домом вверх. При малом весе постройки необходимо от почвы изолировать оболочкой или противопучинными щитами. Можно заполнять пространство в яме или траншее вокруг сваи или ленты фундамента мелким щебнем, песком. Лучше – фундамент обмазать смесью использованного машинного масла и садового вара (смешав все это в нагретом виде). Этим средством покрывают фундамент на глубину 70% промерзания грунта.

Подготовка площадки

Столбы ставят на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

Работы начинаются с подготовки площадки – снимают дерн и выравнивают.

Затем начинают разметку. Закончив, по контуру копают ямы под столбы с расстоянием между ними 2-3 м (обязательно с повышенной нагрузкой под углами, печью и в других местах).

Столбы делают из кирпича, бута, дерева, бетона. Используют заполненные бетоном асбестоцементные трубы. Деревянные стулья или столбы обмазывают горячим гудроном, битумом. Для деревянного столба опорой может служить кирпич, камень, бетонная лепешка или утрамбованный щебень.

Больше всего разрушается часть деревянного столба возле поверхности земли, поэтому ее полезно окутать пергамином или рубероидом по битумной горячей обмазке.

Схема видов

Для устройства деревянных фундаментов используют бревна из лиственницы, сосны или дуба. Необходимо, чтобы столб выступал на 35 см над уровнем грунта. На верхнем торце у столба нарезается шип, длина которого 12-15 см, ширина около 7 см и высота 12 см, он должен входить в гнездо окладного венца.

Чтобы соорудить свайную опору, бурят скважину диаметром в 240 мм ручным буром на глубину примерно 1,5 м, вставляют в нее трубу из асбестоцемента диаметром в 200 мм, в которую на треть заливают раствор. Приподнимают трубу вверх для вытекания смеси и образования уширенной подушки, затем добавляют бетонную смесь доверху и вставляют арматурный прут. Опора готова через пять суток. Пустое пространство исключит вытеснение сваи при промерзании грунта.

Опора для основания

Деревянный столбчатый фундамент. Вариант I: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – бетонная опора; 4 – песчаная подушка. Вариант II: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – скоба; 4 – деревянная опора; 5 – песчаная подушка.

Когда опора бетонная, кирпичная или бутовая, следует подобрать цементный раствор соответственно характеру грунта. Это же относится к раствору для подушки из бетона в основании столбов.

Можно применить цемент наиболее высокой марки, однако его количество при этом уменьшают пропорционально (к примеру, цемент марки 200 берут меньше в два раза, чем марки 100).

У столбов верхние торцы выравнивают, чтобы они находились на одной горизонтальной поверхности. Для выравнивания угловых столбов пользуются водяным уровнем. Сначала его крепят проволокой на двух столбах, а потом в одну трубку заливают воду так, чтобы в шланг не попадал воздух. Шланг укладывают так, чтобы не было выгнутых вверх дуг, в которых может скопиться воздух. Воду заливают таким образом, чтобы ее уровень четко просматривался ниже, чем верхний торец столбов.

На столбах делают по уровню различимые метки, затем откладывают от земли нулевую отметку на одном из столбов. Измеряют расстояние от метки уровня до нулевой метки и откладывают тот же отрезок на другом столбе. Теперь между столбами нить натягивают по нулевому уровню и переносят его на столбы промежуточные. Деревянные столбы подрезают до необходимой высоты, кирпичные или бетонные наращивают.

После того как столбы выровнены, проверяют верность горизонтирования при помощи уровня и ровной доски, которую укладывают на торцы столбов. Перед тем как возводить стены, нужно уложить сверху на опоры гидроизоляцию по горячему битуму – два или три слоя рубероида.

Плитные

Плитные – это разновидность мелкозаглубленных, а если точнее, то незаглубленных фундаментов, у которых глубина заложения составляет от 40 до 50 см. По сравнению со столбчатыми и ленточными мелкозаглубленными, они имеют пространственное жесткое армирование по всей плоскости, которое позволяет без внутренней деформации принимать нагрузки при неравномерном смещении грунта.

Плитный фундамент – монолитная железобетонная плита, расположенная под всем домом.

Такой фундамент представляет монолитную плиту из бетона, заглубленную в землю на необходимое расстояние. Такие основания могут быть мелкозаглубленные (плиты толщиной в 40-60 см), а также глубокие (толщина может быть полтора метра). Для самостоятельного возведения больше подойдет первый вариант.

Основным преимуществом «плиты» является то, что на ее поверхность можно нагрузить и дерево, и кирпичные стены, и бетонные. Кроме того, плитный выдержит отлично не только любые материалы, но даже несколько этажей дома.

Фокус в том, что при смещении грунта «плавает» (перемещается) не фрагмент, а вся плита. Это в свою очередь сильно минимизирует появление сколов и трещин в стенах будущего дома.

Когда на сложном грунте на другом фундаменте строится здание, подобный эффект получить будет труднее.

Тем более плитный – гарантия долгой эксплуатации. Но для этого необходимо понимать порядок устройства фундаментов и ориентироваться в важных нюансах.

Устройство опалубки

Сначала роют котлован для плитного фундамента. Например, глубина этого пространства стандартная – примерно 50 см. Относительно ширины лучше создать дополнительный отступ около 1 м по периметру котлована. Это необходимо для обеспечения свободы действий и для устройства добавочного утепления плиты и сборки дренажной системы.

По границе устанавливают опалубку в виде щитов.

Монтируют дренажную систему до устройства базового фундамента. Обычно это делают таким образом: внизу котлована роют несколько поперечных траншей для укладки геотекстиля. Сверху укладывают трубы из пластика, имеющие отверстия для воды с уклоном к дренажным колодцам. Затем засыпают их щебнем и накрывают геотекстилем – здесь он выполняет функцию подобие фильтра для отсеивания частиц глины и песка.

После подготовки дренажной системы приступают к устройству опалубки. Ее можно соорудить из обычных крепких досок. Важно, чтобы давление бетонной массы выдержали бортики конструкции при ее заливке и застывании.

На следующем этапе в котловане устраивают подушку из песка. Она предназначена для равномерного распределения нагрузки, исходящей от дома и плиты, на плоскость при морозных пучениях грунта. Чтобы песок не размывало во время таяния снега или осадков, сверху засыпают щебень – получается дополнительный дренаж.

Это делается для того, чтобы напор влаги уменьшился при прохождении воды сквозь слой щебня, песчаная подушка будет подвергаться небольшой деформации и останется невредимой на протяжении десятков лет.

Щебень и песок нужно не просто засыпать, но ровно распределить по поверхности, а потом утрамбовать.

Получившийся слой заливают цементно-песчаной стяжкой толщиной примерно 5 см. Нужна она для слоя гидроизоляции, который делают из качественного рубероида и мастики. После высыхания гидроизоляции понадобится слой цементного раствора той же толщины. Этот подход максимально убережет слой гидроизоляции от повреждений во время вязки арматурного каркаса.

Нюансы

Для качественного сцепления бетона и стали советуется использовать ребристую арматуру.

Чтобы обеспечить наиболее качественное сцепление стали и бетона для его устройства используют ребристую арматуру. Не стоит пренебрегать этим правилом, так как во время перемещения или просадки грунта, плита может треснуть из-за того, что растяжение внутренней конституции бетона не будет ограничиваться в должной мере.

Ребра на арматурных прутьях эффективно снижают степень растяжения плиты. Нормальная эксплуатация в целом зависит от качества устройства каркаса.

Каркас – это арматурная клетка, связанная проволокой из стали. Любой объект индивидуален, но промежуток между арматурой должен составлять не больше 30 см. Если ячейки будут больше, то снизится прочность.

После подготовки каркаса заливают бетон. Технология заливки проходит по стандартной схеме. Нельзя использовать цемент ниже, чем М-200. Если масса из бетона заливается постепенно, то укладку раствора нужно производить горизонтальными слоями (друг на друга, снизу вверх). Нельзя отдельные фрагменты заливать и соединять вертикально – такие соединения могут элементарно треснуть.

Основные нюансы

Планировать коммуникации нужно сразу, так как подобраться к внутреннему участку монолитной плиты впоследствии будет проблематично (или невозможно).

Можно значительно уменьшить смещение плиты, если сделать на нижней плоскости «ребра жесткости». Это трапециевидные полосы из бетона, выступающие из нижней части плиты и заглубляемые в грунт. Эта мера обойдется недорого, но качество в итоге будет выше намного.

В некоторых случая плита может изогнуться, а значит, риск образования трещин существует.

Чтобы максимально защитить от трещин плиту и дом, желательно сделать армированный бетонный пояс по периметру дома. Необходимо выпустить наружу арматуру и «внедрить» концы ее внутрь стен. Такой пояс лучше не делать из ячеистого бетона, так как его прочность не подходит. А размещают пояс на одном уровне с верхней линией оконных проемов, при надобности на него можно грузить и перекрытия.

Долговечность строения напрямую зависит от того, насколько надежно выполнено его основание. Одним из вариантов фундамента является монолитное строение, которое представляет собой бетонную плиту, соединенную с опалубкой. Данный вид получил значительное распространение в строительстве благодаря своей способности выдерживать большую массу зданий.

Преимущества и недостатки

Прочность монолитного фундамента достигается благодаря армированию. Данная процедура предполагает закладку каркаса из прутьев внутрь формы и последующую заливку бетона. Армирующий каркас обеспечивает распределение нагрузки по всей площади конструкции, что препятствует ее разрушению. Особенно актуально возведение такого фундамента в местах, где почва подвижна и насыщенна грунтовыми водами.

К преимуществам монолитных типов фундаментов следует отнести такие факторы:

1. Экономичность. Этот показатель достигается тем, что в процессе работы не потребуется применение строительной тяжелой техники.
2. Также данный фундамент может применяться для возведения дома любой формы, так как он не ограничивает проектную конфигурацию здания.
3. В силу абсолютного отсутствия стыков обеспечивается полная герметичность.

В качестве недостатков фундамента из монолитной плиты можно отметить следующее:

• трудоемкость процесса возведения;
• большой расход бетона и металла;
• необходимость проведения земляных и гидроизоляционных работ, что увеличивает срок строительства.

Существуют такие виды монолитного фундамента, как: свайные, столбчатые, ленточные и плитные основания. Отличаются они по форме и способу опоры на почву.

Монолитно ленточный фундамент

Данный вид основания используется при строительстве гораздо чаще остальных типов. Это объясняется его практичностью и надежностью. Суть прокладывания конструкции состоит в том, что фундаментную ленту возводят вдоль периметра несущих стен. Лента размещается во внутренних и внешних стенах постройки, при этом форма поперечного сечения должна иметь равные параметры по всему основанию. От угрозы деформации данный фундамент избавляет арматурный пояс, который располагается внутри.

Для этого типа конструкции используют следующие материалы:

• бутовый камень;
• кирпич;
• бетон.

Строительство данного типа фундамента сравнительно с другими разновидностями выделяется своей простотой. Но при этом процесс довольно трудоемкий и требует значительного расхода материала.

В зависимости от особенностей конструкции, ленточный фундамент делится на два вида:

• монолитный;
• сборный.

Строительство монолитного типа осуществляется непосредственно на строительной площадке, а сборная конструкция монтируется из готовых железобетонных блоков в любом месте.

Также в зависимости от оказываемой нагрузки на ленточный фундамент он имеет мелкозаглубленную и заглубленную разновидность.

Фундамент мелкого заглубления подойдет для строений, выполненных из относительно легкого материала, такого как дерево или пенобетон. Глубина закладки составляет 50-70 см. Помимо массы здания следует учитывать также и разновидность грунта. Мелкозаглубленныое основание подойдет только для применения на почве со слабой сыпучестью.

Заглубленный фундамент применяется для опоры под здания, возводимые на пучинистом грунте. Глубина такого основания должна быть на 30 см ниже уровня промерзания почвы. Благодаря этому конструкция не подвергается деформации и отличается достаточной прочностью и устойчивостью. Устройство монолитных железобетонных фундаментов этого типа больше подходит для крупномасштабных строений с внушительной массой конструкции. Для строительства заглубленного основания вам потребуется больше материала, чем для фундамента мелкозаглубленного типа. Возможен вариант возведения конструкции под стены внутри дома, когда глубина меньше на 50-60 см.

Технология устройства монолитного фундамента

1. На первом этапе необходимо подготовить участок для монтажных работ.
2. Затем на земле выполняем разметку осей будущего строения и при помощи кольев и проволоки фиксируем местоположение основных деталей конструкции. При выполнении данной процедуры следует проявить особую точность. Учтите, что на ровном участке процесс измерения не вызовет трудностей, а на сложном рельефе необходимо применять рейку и уровень.
3. Фундаментные углы должны равняться 90 °. Также следует проверить отметку нижнего участка траншеи при помощи теодолита. Готовая площадка должна превосходить размеры здания на 2-5 м в каждом направлении.
4. На следующей стадии работ роем траншею. Для этого можно применить экскаватор, а можно это сделать и вручную. Если был применен экскаватор, траншейное дно следует выровнять.
5. Далее на дно укладывается подушка из песка или гравия слоем в 150-200 мм, после чего образовавшийся слой нужно полить водой и хорошо утрамбовать.
6. Поверх подушки укладываем полиэтиленовую пленку или выполняем заливку раствором цемента. Такая прослойка послужит в качестве гидроизоляции. Это необходимо для того, чтобы вода из бетонного теста не поступала в грунт, что приводит к ухудшению его прочности.
7. После обустройства траншеи укладываем опалубку. Чтобы это сделать потребуются оструганные с одной стороны доски толщиной 50 мм, которые нужно устанавливать вовнутрь траншеи. Также для монтажа опалубки можно использовать разборные железные элементы.
8. Опалубку из досок нужно смочить водой и прикрепить к стенкам траншеи с помощью распорок. Конструкция должна превышать поверхность земли на 30 см.
9. Затем следует накрыть фундамент гидроизоляционными материалами, чтобы предотвратить попадание влаги на стены здания.
10. Вместе с опалубкой выполняем монтаж арматуры по периметру конструкции. Арматура представляет собой два ряда прутков, уложенных вертикально и скрепленных с горизонтальными аналогичными элементами. Их количество следует определять, ориентируясь на глубину фундамента.
11. Для монтажа каркаса используется проволока или сварка. Наиболее удобным вариантом будет соединение каркаса за пределами траншеи и последующая установка готовых секций. Но такой способ целесообразен при наличии сварочного аппарата. Если работы выполняются вручную, то каркас нужно монтировать в опалубке, скрепляя проволокой.
12. В след за этим в опалубку необходимо залить бетонный раствор слоями до 20 см. Нужно выполнять трамбовку каждого слоя, чтобы не допустить пустот в растворе.
13. Следует также обратить внимание на то, чтобы консистенция состава была однородной, и не происходило образования слоев. Это может случиться, если выполнять заливку с высоты, превышающей 1,5 м, поэтому данный момент нужно предусмотреть заранее.
14. Для достижения прочности устройства монолитного ленточного фундамента следует применять раствор жесткой консистенции.
15. Далее выполняем гидроизоляцию фундамента. Это следует делать по истечению 10-12 дней после того как была выполнена заливка.
16. Гидроизоляция выполняется при помощи битумной мастики, посредством которой обрабатывают внешние стенки, после чего приклеивают соответствующий материал, например рубероид.
17. На заключительном этапе фундамент засыпают песком, осуществляя в процессе поливание водой, а также трамбовку. Делать это следует вручную и следить за тем, чтобы не произошло повреждения гидроизоляции.

Монолитно столбчатый фундамент

Фундамент этого вида отличается простотой и экономичностью строительства. Количество бетона и арматуры потребуется сравнительно немного. Так как площадь опоры данного фундамента небольшая, поэтому его применяют при возведении малогабаритных кирпичных строений или деревянных срубов. Также применение такого фундамента целесообразно в том случае, если плотный слой грунта располагается достаточно глубоко и другой вид основания трудно заложить на данную глубину.

Основание такого типа образует комплекс столбов, заглубленных в землю. Опоры размещаются в местах пересечения стен. На верхние концы фундамента, которые называются оголовками, будет возводиться дом. По этой причине необходимо следить за тем, чтобы оголовки располагались на одинаковой высоте, как правило, это 40-50 см от уровня земли. Это поможет предотвратить появление сырости, что особенно актуально для домов, возведенных из дерева.

Фундаментные столбы могут иметь различную форму:

• квадратную;
• прямоугольную;
• круглую.

Наиболее востребована круглая форма столбов. Причиной этому является то обстоятельство, что можно использовать ручной инструмент для проделывания скважин. Закладывается фундамент немного ниже уровня промерзания, на глубину около 2 м.

Так как площадь основания небольшая, необходимо чтобы опора устанавливалась на грунт, обладающий хорошей несущей способностью. Столбы могут быть изготовлены из камня, железобетона, дерева, бетона.

Устройство монолитных столбчатых фундаментов

Существует два метода закладки основания данного типа:

1. Первый предполагает рытье ямы для установки столба, при этом его форма может быть как прямоугольной, так и квадратной. Размер ямы должен превышать габариты опоры на 25-40 см. Далее осуществляются такие действия:

• в подготовленную яму монтируется опалубка и ставится арматура, после чего заливается бетонный раствор;
• после затвердения бетонного состава опалубка снимается, а столб засыпается песком;
• используя данную технологию можно сделать столб любой формы, однако при этом необходимо будет выполнить значительный объем работ.

2. Второй способ основывается на применении специального бура ТИСЭ-ф. Пробуренные при помощи данного оборудования скважины имеют диаметр 200 мм, а также уширение к низу до 600 мм.

Чтобы избежать трещин в конструкции вследствие воздействия нагрузки, следует выполнить вертикально армирование. Для этой цели необходимо применять арматуру ребристого типа, поскольку в этом случае лучше происходит контакт каркаса с бетоном. Вертикальные прутки необходимо соединить при помощи монтажной арматуры в целостную конструкцию.

Заключение

Устройство монолитного фундамента по технологии не представляет сложности. При этом монолитный фундамент из железобетонного материала отличается прочностью, долговечностью и является надежной основой для любого здания. Различают несколько видов такого основания, из которых можно отметить ленточный вариант и столбчатый. Данные виды монолитного фундамента просты в выполнении, достаточно экономичны и практичны.

Особенности выбора монолитного фундамента на видео представлены ниже: