Как правильно залить фундамент под пристройку к дому своими руками?

Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.

Разве пристройка не обойдется без фундамента?

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении. Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться. Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

Основа пристройки

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта. При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо столбчатый фундамент, тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения. Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня. По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту. Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

Из каких видов основания выбирать?

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами. В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому. В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Если же собираетесь возводить довольно массивную постройку, при этом преобладает слабый грунт, то стоит отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, связанных посредством обвязочной балки.

Как можно соединить два фундамента?

Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья жестко, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабо- либо не пучинистый тип грунта. Также стоит отдавать предпочтение этому варианту, когда собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным жильем посредством одной крыши.

Если основа представляет собой плиту, то для дополнительного жилья также следует заливать монолитный фундамент. При этом необходимо, чтобы его толщина составляла не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае можно сварить арматуру плиты с каркасом нового фундамента. К тому же при желании можно сделать все своими руками.

Монолитная фундаментная плита

Соединение «лента-лента» предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические пруты вбивают в специально подготовленные отверстия в основе дома и формируют каркас для нового фундамента. Далее стык делается посредством выпуска длиной около 40 см.

Еще можно возвести и отдельное основание для пристройки, которое будет находиться в непосредственной близости с домом. Между двумя основами следует положить лист рубероида. Этот материал выступает отличной гидроизоляцией, также можно разместить и слой теплоизоляции либо обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новой основе не собирать воду во время осадков и не повреждать фундамент дома. С внешней стороны к стене фиксируются специальные декоративные накладки, закрывающие шов.

Закладка фундамента – делаем по науке

Сейчас перейдем к практической части и рассмотрим, как сделать фундамент под пристройку своими руками. Эта подробная инструкция поможет сэкономить на услугах мастера, потому что рассчитана на самостоятельное выполнение строительных работ.

Возведение фундамента под пристройку своими руками

Как сделать фундамент под пристройку к дому — пошаговая схема

Шаг 1: Выбор основания

Новый фундамент должен полностью соответствовать типу прежней основы. Кроме того, учитывается нагрузка и тип почвы. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо закладывать ленточный либо делать свайную основу. А вот если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, тогда возможно обойтись и более дешевым столбчатым вариантом.

Шаг 2: Расчеты

Независимо от того, отдадите вы предпочтение жесткому типу соединения либо отдельной основе, глубина и ширина, а также размеры столбов основания, если таковые имеются, должны быть такими же, как и у фундамента дома. Определиться с этими параметрами довольно просто. Необходимо выкопать рядом со стеной жилья яму и измерить размеры основания. Если с тем, как измерить глубину конструкции, вопросов возникнуть не должно, то чтобы измерить ширину, следует взять прут, согнуть один его край на 90° и просунуть в горизонтальном положении под фундамент. Затем поворачиваем прут до тех пор, пока его загнутая часть не упрется с обратной стороны. После этого нужно сделать отметку на прутке и вытащить. Измерив расстояние от крюка до отметки, мы узнаем ширину.

Шаг 3: Подготовительные работы

Прежде чем заливать фундамент для пристройки, необходимо провести подготовительные работы. Если решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданных размеров и просверливаем в уже имеющемся основании отверстия. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры. Также следует подготовить и металлические прутья. Необходимо сделать на их торце продольную прорезь и вставить в нее специальный расклинивающий вкладыш.

Шаг 4: Формирование каркаса

Вбиваем арматуру с клиньями в подготовленные отверстия. Количество прутьев берется из расчета 20 штук на квадрат. Таким образом формируется каркас будущего основания. Чтобы обеспечить надежное соединение следующих частей, необходимо оставить края арматуры длиной около 300 мм, которые впоследствии нужно будет сварить.

Шаг 5: Монтаж опалубки

Теперь понадобятся широкие деревянные доски. Формируем опалубку заданных размеров. Надежно фиксируем ее стенки посредством подпорок, земли, шлакоблока и т. д. Можно закрыть внутреннюю часть опалубки полиэтиленом. Последнее особенно актуально, если заливаете только часть фундамента и вам придется использовать эти доски повторно.

Шаг 6: Заливка раствора

Подготавливаем смесь из цемента песка, щебня и воды. Очень важно правильно соблюдать пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, хорошенько все перемешать и залить 40 литрами воды. Если бетон получился слишком плотный, то следует разбавить его жидкостью, но только добавляйте ее небольшими частями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет. Периодически увлажняем, иначе могут появиться трещины.

Шаг 7: Формирование столбчатого фундамента

Делать такое основание актуально, когда облегченная пристройка примыкает к деревянному дому. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания грунта. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна. Этот материал обладает прекрасными свойствами и не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданных размеров и заливается бетоном. Этот фундамент для пристройки наиболее прост в исполнении, и всем по силам создать его своими руками.

Шаг 8: Возведение отдельного фундамента

А вот когда этажность основного и примыкающего жилья различная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости с прежним. Расстояние между двумя основами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности нового помещения. Чем оно будет выше, тем шире подбирается шов. Заполняем этот промежуток теплоизоляционными материалами либо паклей. Затем к стене жилья крепится специальная декоративная накладка. При этом очень важно правильно разметить основание. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущей площадки и проверяем, равны ли диагонали. Если на участке преобладает пучинистый тип грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы он находился не ниже настила основного жилья на величину возможных деформаций.

Различные жизненные обстоятельства могут привести к решению по увеличению своей жилой площади. Пристройки можно возвести под кухню, спальню, ванную или другую жилую зону. Основная задача в данном деле – это выбрать правильный тип фундамента, чтобы он был качественным и надежным.

Выбор типа фундамента

Существует три категории фундаментов, каждый из которых применяется при определенных обстоятельствах:

• Ленточный
• Столбчатый
• Свайный

Первый вид основания для пристройки является наиболее универсальным. Ленточный фундамент подойдет как для легких, так и для тяжелых строений. Чтобы избежать проседания ленточной основы, нужно применить замкнутый контур основания.

Столбчатое основание можно использовать исключительно для легких конструкций. Из его плюсов можно выделить крайне низкую стоимость и высокую надежность. Единственный из недостатков столбчатого фундамента – в нем нельзя сконструировать подвальное помещение. Несущей основой здесь являются кирпичные или железобетонные столбы, расстояние между которыми должно составлять от 1.5 до 3 метров.

Также, в качестве столбов могут выступать брусья лиственницы, но в силу своей недолговечности и дороговизны, используется данный материал крайне редко.

Если в месте планируемой пристройки имеется слабый грунт и масса сооружения будет высокой, то лучше воспользоваться основанием на сваях, которые могут быть изготовлены из стали, железобетона, древесины или асбеста. Все сваи должны связываться обвязочной балкой.

Особенности привязки новый фундамент к старому

Существует 2 способа, чтобы соединить новый фундамент со старым:

•  Технология с жестким армированием. Можно воспользоваться данным способом, когда возраст постройки превышает 15 лет и основание неплохо сохранилось. Главный нюанс – не должно присутствовать пучинистых грунтов.
• Деформационный шов. Самый недорогостоящий и легкий в использовании способ. Может применяться как в ленточном, столбчатом и свайном фундаменте. Для изоляции можно воспользоваться рубероидом.

Преимущества

Жесткое армирование:

• Можно использовать для старых построек
• Невысокая стоимость

Деформационный шов:

• Легко применяется
• Низкая стоимость
• Используется на любом типе фундаментов

Недостатки

Жесткое армирование:

• Применение на пучинистом грунте невозможно

Деформационный шов:

• Недостатки отсутствуют

Фундамент для пристроек разного типа Кирпичная пристройка

Перед возведением кирпичной пристройки, необходимо выбрать между двумя типами фундаментов – ленточным и столбчатым. При строительстве веранды, пристроенной к основному дому, не нужно связывать основания в монолит, так как основная постройка и веранда могут быть разной массы.

Чтобы массивный дом не утянул вместе с собой легкую пристройку, веранду устанавливают на индивидуальный фундамент. При этом, между двумя фундаментами необходимо сделать зазор в 4 сантиметра.

Необходимо учитывать особенности грунта и массивность пристройки. Из-за пучинистого грунта, пристройка будет перемещаться в процессе использования. Облегченные фундаменты не могут удерживать массивные стены, поэтому они дают усадку под воздействием массы.

Дополнительное жилое помещение может быть как пристроенным, так и встроенным. Для первого типа понадобится возвести индивидуальное основание с небольшим расстоянием от стены основной постройки в 4 сантиметра. Если не обеспечить зазор, то пристройки будет со временем разрушаться, так как ее масса и масса дома будет разной.

В большинстве случаев, для каркасной постройки необходимо использовать ленточный тип фундамента, для возведения которого необходимо следовать следующей последовательности:

1. Делается разметка, вдоль которой позже будет выкопано углубление
2. Грунт из траншеи убирается до уровня нижней части фундамента основной постройки. На дно углубления высыпается песок, который утрамбовывается. После песка укладывается щебень, который также утрамбовывается
3. Подготавливается опалубка, с высотой, равной высоте будущего фундамента. Периметр укладывается гидроизоляцией, а на щебень укладывается сварная арматура
4. Готовится бетонный раствор со следующими пропорциями – 6 : 3 : 1 (щебень : песок : цемент)
5. На 13 часть опалубки заливается готовая смесь раствора. Когда он застынет, то окончательно заливается остальная часть высоты опалубки. При помощи вибратора можно удалить оставшийся воздух в растворе. Если данного прибора не имеется, то можно удалить пузырьки простым постукиванием по опалубке
6. Верхняя застывшая часть раствора выравнивается по одному уровню и накрывается пленочным материалом. Пока раствор застывает и набирается прочности, верхнюю часть периодически смачивают, чтобы предупредить растрескивание материала.

Пристройка из дерева

Основание для пристройки из древесины лучше выполнять из того материала, из которого выполнен фундамент основной постройки.

Для деревянной пристройки используются следующие типы оснований:

• Ленточный
• Столбчатый
• Плиточный

Каждый из данных видов оснований обладает своими особенностями и нюансами, но наиболее популярным является первый тип. Способ его исполнения оговорен выше. Но есть один из небольших, но очень важных нюансов – новое основание должно быть соединено с фундамент основной конструкции.

Также, немалое значение имеет выбор месте прикрепления дополнительного фундамента к уже существующему.

Если планируется сделать дверь, для входа из основного строения, то можно воспользоваться следующим способом – для этого нужно расширить вниз оконный проем и позже вставить дверь. Этот способ помжет сократить затраты.

Чтобы добиться крепкого соединения двух фундаментов, необходимо четко соблюдать технологию возведения нового основания и его стыковки с основным.

Для начала выполняются подготовительные работы, в ходе которых:

• Освобождается часть фундамента, к которой планируется сделать пристройку
• Изоляционный слой снимается
• С помощью перфоратора, проделываются 80 миллиметровые отверстия. Они помогут обеспечить лучшую стыковку двух фундаментов. Чем большее их будет количество, тем более надежную стыковку они обеспечат
• Выполняются аналогичные отверстия для арматуры.

Если существует необходимость в теплоизоляции, то можно сконструировать закрытую веранду между входом в помещение и улицей, играющую роль тамбура. Это позволит предотвратить помещение от прохождения холодного воздуха. Если пристройка будет использоваться исключительно в зимнее время – постройка тамбура будет являться необязательной.

К выбору фундамента для возведения пристройки стоит подойти с большим вниманием, так как на его выбор влияет большое количество факторов. Основные из них – это материал, из которого возводится пристройка и тип грунта.

Ошибка может привести к фатальным последствиям, при которых пристройка будет постепенно разрушаться или просто смещаться по грунту. Если учитывать все перечисленные выше советы и рекомендации, то сконструированная пристройка будет служить еще очень долго. Удачного строительства!

Оглавление:

• Как определить характеристики основания дома при отсутствии строительной документации?
• Определение надежности
• Варианты примыкания основания пристройки к основной конструкции
  • Как сделать фундамент с жестким соединением оснований?
• Как разметить фундамент пристройки своими руками?
  • Полезные советы при строительстве фундамента пристройки к дому

Пристройка к дому — это самостоятельная конструкция, монтаж которой возможен двумя способами.

При должной теплоизоляции в каркасной пристройке до 7 часов поддерживается постоянная температура.

Первый способ — это одновременное возведение пристройки к дому с основным каркасом. Преимущество его в том, что при таком возведении не возникает никаких проблем со стыковкой стен двух фундаментов, основного помещения и пристройки. Второй способ — это достраивание нового помещения к каркасу уже готового дома. Каким бы методом вы ни пользовались, важно сделать фундамент для пристройки в соответствии со всеми требованиями надежности. Оба основания тесно взаимодействуют друг с другом. Поэтому перед тем, как залить фундамент под пристройку, важно получить следующую информацию:

• тип фундамента дома, к которому планируется пристройка: уровень заложения, конструкция, площадь и шаг столбчатого фундамента, ширина подошвы, если фундамент ленточный;
• тип почвы стройплощадки: вид и физико-механические характеристики грунтов, их расчетное сопротивление в основании конструкции, пучинистые свойства в пределах глубины промерзания.

Как определить характеристики основания дома при отсутствии строительной документации?

Пример схемы внутренней стенки пристройки.

Если документация, подтверждающая характеристики постройки, не сохранилась или, что часто случается, абсолютно не велась, то для определения вида фундамента придется затратить дополнительные усилия. В таком случае необходимо:

• выкопать шурф глубиной заложения фундамента в месте примыкания пристройки;
• определить его тип, ширину, возможное наличие песчаной подушки;
• определить параметры опорной части основания дома;
• отобрать образцы почвы для лабораторного анализа и определения ее физико-механических характеристик, расчетного сопротивления подошвы фундамента и степени пучинистости основания.

Для определения ширины ленточного основания под его подошву забивают стальной стержень с загнутым на конце крюком в горизонтальном положении. Потом стержень поворачивают таким образом, чтобы крюк оказался в вертикальном положении, затягивают обратно до упора и делают отметку на штыре. После этого крюк вновь разворачивают горизонтально и вытаскивают из-под основания. Ширина ленты будет равна длине отмеченной части стержня. На основании вышеуказанных данных принимают решение о типе конструкции фундамента пристройки и способу их соединения с фундаментом дома.

Вернуться к оглавлению

Определение надежности

Конструкция мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Надежность фундамента — одинаково важный параметр как для основной конструкции, так и для ее пристройки. Так, в непучинистых грунтах, где заглубление не зависит от глубины промерзания, надежность фундамента обеспечивается тогда, когда параметры опорной части рассчитываются исходя из нагрузки конструкции и сопротивления грунта на уровне его заложения. Осадки основания в таком грунте при выполнении этих условий будут находиться в пределах нормы. Практически непучинистые грунты — это гравелистые, высокой и средней крупности пески и крупнообломочные грунты. При строительстве в таких условиях осадки фундамента обычно незначительны. Они прекращаются сразу же по окончании строительных работ. Конструкцию же, возведенную в пучинистых грунтах, можно считать надежной, если:

• в расчете размеров ее опорной части участвуют такие параметры, как нагрузка дома и сопротивление грунта под подошвой фундамента;
• деформация пучения фундамента под воздействием касательных сил во время промерзания грунта на расчетной глубине равна нулю.

Заглубленное основание в пучинистых грунтах допускает только деформацию осадок. Надежность же мелкозаглубленного основания в пучинистом грунте обеспечивается при соблюдении трех условий:

• параметры опоры определены из расчета нагрузок конструкции и сопротивления песчаной подушки или залегающего под ней грунта;
• промерзание пучинистого грунта на глубине заложения фундамента не приводит к деформации пучения под воздействием касательных сил;
• деформация пучения при промерзании пучинистого грунта ниже подошвы фундамента не превышает допустимых норм.

Вернуться к оглавлению

Варианты примыкания основания пристройки к основной конструкции

Чтобы сделать фундамент пристройки, нужно знать два варианта его примыкания к фундаменту основной конструкции.

Стыки фундамента дома с фундаментом пристройки оформляются двумя способами:

1. Жесткое соединение армированием.
2. Деформационный шов.

Вернуться к оглавлению

Как сделать фундамент с жестким соединением оснований?

Жесткое соединение зачастую используют на грунтах не подверженных пучению.

Жесткое соединение используется в основном в малоэтажном строительстве, где пристройка функционально связана с основной конструкцией, находясь с ней под одной крышей. Чтобы сделать основание для пристройки, в нем сверлится отверстие диаметром, равным диаметру арматуры, и глубиной, равной около 35 ее диаметров. Далее в него забивается арматура с выпуском той же длины. Если пристройка выполняется по схеме где расчетная длина арматуры больше ширины фундамента, то отверстия в фундаменте основной конструкции делаются на часть ширины, а арматура монтируется по принципу анкера, с расклинивающим вкладышем на торце.

При замкнутом контуре отверстия сверлятся в шахматном порядке в двух уровнях, а используемая арматура имеет на одном конце анкерное расклинивание, а на другом конце — приваренную шайбу. Количество арматуры, ее шаг и диаметр рассчитывают, исходя из условий ее наименьшего сопротивления на срез и смятие бетона под ней. В среднем замкнутый контур нового основания потребует 20 прутьев на один квадратный м фундамента. Они нарезаются с помощью наждачного станка или болгарки. При незамкнутом контуре количество прутьев арматуры рассчитывается отдельно в каждом случае и зависит от ширины будущего фундамента.

Жесткое соединение используется, когда заглубленное ленточное основание дома и пристройки сделано из монолитного железобетона, а при мелкозаглубленном типе основания цоколь и фундамент составляют единую монолитную конструкцию. Сборные ленточные фундаменты и цоколи не обеспечивают надежного соединения, а при столбчатом фундаменте жесткое соединение возможно при условии, что высоты монолитного ростверка хватит для монтажа анкеров. Плитный фундамент дает возможность жесткого соединения при условии наличия выступа от цоколя не меньше, чем толщина плиты. В этом варианте можно оголить арматурный каркас дома и соединить его (приварить, привязать) с арматурным каркасом пристройки. Дом с цокольным этажом можно соединить с бесподвальной пристройкой жестким сцепом в случае, если цоколь основной постройки и заглубленные стены монолитные.
Использование деформационного шва

Пример деформационного шва.

Деформационные швы чаще применяются в многоэтажном жилищном и промышленном строительстве, где под конструкцией большой протяженности в разных ее частях грунты существенно отличаются деформационными характеристиками и при одинаковых нагрузках осадки могут существенно отличаться. Такие швы применяются при разной этажности в разных частях конструкции, дающие таким образом разную нагрузку и разные деформации осадок. Еще один случай применения деформационных швов, когда к уже имеющемуся сооружению вплотную пристраивается другое сооружение. В вышеуказанных вариантах деформационные швы следует предусмотреть еще на стадии проектирования. Часто деформационные швы проще и дешевле применить при сборных фундаментах в пучинистом грунте.

Деформационный шов представляет собой утеплитель, размещенный в зазоре между стенами и цокольными перекрытиями, без сцепки с конструкциями. Часто в качестве такого утеплителя используется простая пакля. Место соединения огораживается декоративной накладкой, прикрепленной только к стене дома. В пучинистом грунте при использовании деформационного шва уровень пола пристройки размещается ниже уровня пола основной конструкции на величину предполагаемых деформаций.

Из зоны деформационного шва удаляют заполнитель на достаточную глубину для укладки герметика.

Что следует учесть, чтобы сделать фундамент для пристройки с использованием деформационного шва:

• зазор между основаниями пристройки и основного сооружения должен быть около 5 см. Для соблюдения этого требования, перед тем как сделать фундамент пристройки, к основанию дома прикладываются доски, покрытые гидроизоляцией. Они будут играть роль деформационного шва в дальнейшем;
• для одноэтажной пристройки небольших размеров толщина деформационного шва может составлять 2 см;
• шов также можно заполнить теплоизоляционным материалом (лучше всего подойдет пенопласт или пеноплекс) и закрыть герметиком, устойчивым к атмосферным воздействиям. Снаружи он закрывается декоративной накладкой.

Вернуться к оглавлению

Как разметить фундамент пристройки своими руками?

Если для определения типа будущего фундамента без помощи специалиста не обойтись, то расчет площади и разметку можно запросто произвести своими руками. Для этого вначале определяем геометрию основания, натянув на колышки шнур по периметру площадки. Вычисляем ее диагональ по формуле: c=√(a²+b²), где а и b — стороны, а с — диагональ. Отмеряем отрезок веревки длиной, равной длине диагонали, и с его помощью проверяем равенство диагоналей площадки. Производим корректировки контура шнура при необходимости. Таким же способом размечаем внутреннюю сторону, если фундамент не столбчатый. Если фундамент имеет сложную форму, то его нужно разбить на прямоугольники и произвести разметку каждого отдельно. Далее можно проводить земляные работы.

Вернуться к оглавлению

Полезные советы при строительстве фундамента пристройки к дому

• если целью пристройки к дому является создание отдельной зоны, а не расширение комнаты, то сделать фундамент пристройки нужно отдельно, соединив с основанием дома при помощи деформационного шва;
• ленточный фундамент лучше залить осенью, а начинать строительные работы весной;
• небольшую пристройку к дому можно возводить на мелкозаглубленном, свайно-винтовом, ленточном фундаменте, так как он считается наиболее экономичным.

Как видно, правильный выбор конструкции фундамента и способа его сопряжения с основной конструкцией — это залог успеха в строительстве пристройки. При одинаковых параметрах стоимость жесткой связки фундаментов будет значительно выше, чем при соединении деформационным швом. Однако к решению этой задачи следует подойти со всей ответственностью. Тем эта ответственность выше, чем здание старше.

Как делать фундамент для пристройки к дому

Решение увеличить площадь загородного дома или квартиры приходит ввиду сложившихся обстоятельств. Хочется достроить кухню, спальню, ванную или отдельную зону. И первое, с чем вы сталкиваетесь – это фундамент. Хочется, конечно, сделать его качественно и надёжно.

Если, будущее строение будет отдельной зоной, можно будет применить возведение отдельной основы, что делают такую постройку более простой в работе и надёжной конструкцией. Определиться следует с типом основы и сделать правильный выбор, чтобы в дальнейшем не создавались дополнительные проблемы.

Выбор типа фундамента для пристройки

Существуют несколько типов основ, по принципу которых, можно построить пристройку:

• Ленточное.
• Столбчатое.
• Свайное.

Наиболее универсальным является первый вид. Выбирая ленточную основу можно использовать любой вид конструкций начиная от лёгких строений и заканчивая тяжёлыми каркасами. Во избежание проседания используется схема замкнутого контура основы.

Столбчатую основу используют в лёгких конструкциях. Она отличается своей надёжностью и доступной ценой. Единственный минус, нельзя построить подвал. Здесь основа – столбы, которые следует устанавливать на расстоянии 1,5-3 метра. Материал для них может быть весьма различный: брусья лиственницы, кирпич, железобетон. Но первый вариант используется крайне редко, так как обладает высокой стоимостью и срок службы непродолжительный.

При слабом грунте и использование массивной конструкции позволяет сделать свайное основание. Это могут быть стальные, железобетонные, деревянные или асбестовые опоры, которые связываются обвязочной балкой.

Общие рекомендации по проектированию

Главной рекомендацией следует обязательно воспользоваться. Она заключается, по мнению специалистов, в выборе родственного основания со старым зданием. При наличии разных основ, будут наблюдаться различные усадки – это может привести к трещинам в фундаменте. Ведь взаимодействие базы с грунтом у всех различное.

Не менее важной информацией, является уровень залегания основы. Здесь также следует выбирать идентичную глубину постройки и старого здания.

Удачным вариантом при «сильном» грунте будет выбор столбчатой базы, в других – свайной и ленточной.

Способы сопряжения фундаментов

Насчитываются два способа сопряжение оснований:

• Использование технологии с жёстким армированием. Этот способ приемлем, если здание стоит не менее 15 лет, и основание устоялось. И при наличии не пучинистых грунтов. Другие случаи считаются нецелесообразными.
• Использование технологии деформационного шва. Вариант наиболее простой и является экономичным. Могут использоваться все три вида оснований ленточное, столбчатое и свайное. В качестве изоляционного материала применяют в основном рубероид.

Армированное соединение

• Следует, определиться с типом основы. Выбирается идентичный вариант с готовым домом.
• Определяются параметры: глубина залегания и ширина, если это ленточное основание. При свайном варианте глубина определяется и толщина сваи. Ширина определяется обыкновенным металлическим прутом, у которого на конце будет загиб под прямым углом. Следует просунуть его под основу до её конца. Затем развернуть крюк вертикально и потянуть назад до упора. Это и будет толщина основания. Делается засечка и вытаскивается прут в том же порядке. Глубина дополнительного строения немного выше – это даётся для будущей усадки.
• Подготавливаются отверстия такого диаметра, как арматурные жгуты, в основании дома. Длина прута рассчитывается так, надо диаметр жгута умножить на 35. Количество их берётся из расчёта 20 штук на 1 кв. м. Пруты вбиваются на половину ширины базы, сверху оставляются на такую же длину. Порезать их можно болгаркой или наждачным станком. Жгут оснащается на торце продольным разрезом, для расклинивающего вкладыша. Использованный метод сделает соединение двух основ надёжным и прочным.
• Далее, устанавливается опалубка, куда укладываются пруты, и заливается бетонным раствором. После полного высыхания бетона опалубка снимается, основание готово.

Устройство деформационного шва

От подошвы основы и вдоль всей стены устраивается деформационный шов. Шаг между швами можно определить при помощи определённых расчётов. На которые влияют такие параметры, как: функциональное назначение помещения, материал стен, тип грунта, величина влияющей нагрузки.

Например, для деревянных сооружений шаг составляет 70 м, для кирпичных – 15-30 м. Если части здания имеют различное назначение, то на их границах присутствуют компенсирующие разрывы. Ведь именно в этих местах получается наибольшее напряжение.

Деформационный шов в плите базы можно назвать зазором, который делит блоки. Наполняют его смолой пропитанной, паклей, но главной составляющей базы – отмостка. В ней также делают компенсирующие швы, которые предохранят её от трещин из-за неровного оседания и движения грунта.

Тогда, функции, которая она выполняет, будут утрачены. На расстоянии 2-х метров устраиваются швы и закладываются деревянными рейками. Далее делается гидроизоляция различным полимером или, например, горячим битумом. Шов между базами и отмосткой за счёт гидроизоляционной отделки наружной стены получается подвижным, что предупреждает, какие-либо разрушения.

Технология соединения построек

1. Подготовка.
2. Разметка.
3. Земляные работы.
4. Подушка.
5. Опалубка.
6. Гидроизоляция.

Если строится отдельная база, выдерживается зазор в 5 см. Чтобы его правильно выдержать, следует несколько слоёв рубероида или доску, обёрнутую плёнкой приложить к построенной стене. В дальнейшем всё это можно оставить там и заделать это декоративной отделкой.

Для дополнительного строения в один этаж достаточно будет зазора в 2 см между строениями.

Пошаговое руководство по закладке фундамента для пристройки

Рассмотрим на примере столбчатую основу дополнительного строения:

• Подготовка и очистка территории с последующим выравниванием.
• Разметка делается согласно расчётам и плану.
• Готовятся скважины, глубина которых ниже порога замерзания почвы.
• На дно отверстия укладывается песок, заливается водой и утрамбовывается, получается подушка.
• Установка арматуры или стекловолокна для прочности основания на 20 см выше уровня почвы.
• Конструируется опалубка надземной части.
• Заливка бетонным раствором. Климатические условия, особенности грунта данного региона влияют на его состав и должно быть заложено в проекте.
• Гидроизоляция делается в четыре слоя поочерёдно: битум, рубероид и т. д. аналогично.

Готовую базу следует увлажнять водой или посыпать опилками мокрыми. Процесс увлажнения начинается через 8-10 часов после заливки. Эта процедура поможет высохнуть основанию равномерно без трещин, и продолжать её следует в течение 3-х дней.

Возможные ошибки и их последствия

1. Несерьёзный подход к выбору основания, ведёт к трещинам обеих зданий.
2. Неправильно определились с глубиной и заливкой базы, приведёт к промерзанию и в конечном счёте разрушению конструкции.
3. Прочность рассчитана некорректно. Последствием этого казуса будут разрушенные стены и многочисленные трещины.

Как их избежать

1. Чтобы избежать нарушения выбора типа базы, стоит правильно оценивать обстановку. Если основание ленточное, выбирайте дополнительному строению тот же вариант.
2. При неправильном заглублении основания, следует подсыпать весь периметр базы.
3. При потерях прочности следует сделать капитальный ремонт.

Подошва выполняется немного выше, чем основное здание, даётся место для усадки.

Если сторона дополнительного строения будет в пределах 3-х метров, можно откапывать всю длину, но если больше – не стоит. Возможно ослабление базы и устойчивости. Тогда придётся делать её ремонт, а не достраивать пристройку.

Оптимальным подходом до строительства будет, если базу залить осенью, а строительство начать по весне. За этот период произойдёт усадка грунта.

К строительству пристройки следует отнестись как строительству основного здания. Качественная постройка не даст возможности разрушиться обоим зданиям. Гидроизоляцию следует делать эффективным материалом, например, Технониколь. Делайте правильное армирование.

Если в работе вы последуете советам, то качественное и надёжное жилье вам обеспечено.