Установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод

Грунты в средней полосе и северных регионах Российской Федерации зачастую состоят из глины, насыщенной грунтовыми водами. Оттого установка столбов для забора вызывает немалые трудности из-за так называемых сил морозного вспучивания, выталкивающих из земли любые предметы, находящиеся в зоне промерзания. Чтобы такого не случилось с заборными стойками после первой же зимы, их надо ставить по определенной технологии.

Действие морозного вспучивания

установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых водВыталкивающие и сжимающие действия пучинистых грунтов

Есть правило, позволяющее правильно применять технологии монтажа столбов на пучинистых грунтах. Вспучивание происходит не по вине самого грунта, а из-за перенасыщенности его водой. Когда наступают сильные морозы, земля начинает промерзать. Вода, что в ней содержится, превращается в лед, заставляя промерзший слой расширяться. Тогда на любой стержень, погруженный в этот слой, действуют выталкивающие силы в двух направлениях:

  1. Снизу вверх. Глубокие горизонты переувлажненного грунта после промерзания начинают выталкивать стержень, воздействуя на его нижнюю плоскость.
  2. С боковых сторон. Эти силы возникают в процессе морозного расширения верхних горизонтов и действуют на боковые поверхности стержня.

В результате влияния этих сил в мокрой глинистой почве опоры забора, установленные традиционным способом, вылезают из земли на высоту от 4 до 10 см в течение одной зимы. После весеннего оттаивания поднятые пучением столбы в редком случае возвращаются в обратное положение. Если не предпринимать никаких действий, то после второй зимы стойки выдавит еще сильнее, они перекосятся и могут просто упасть от ветра.

Учитывая, что большое число частных земельных участков располагается на месте высушенных болот либо в откровенно болотистой местности, строительство надежного ограждения – довольно актуальная проблема. Одно дело – построить здание, обладающее значительным весом и оказывающее приличную нагрузку на фундамент, и совсем другое – поставить забор, чья масса по сравнению с домом невелика.

Способы установки опор ограждения

Силы морозного пучения способны приподнять зимой бетонную стяжку, уложенную во дворе, а легкие элементы ограждения поднимутся и подавно. Борьба с данным явлением затрудняется разной глубиной промерзания и различным составом почвы. Пример: в Подмосковье эта глубина составляет 0,9—1,4 м, а в некоторых районах Сибири – до 2,5 м.

Традиционные ленточные фундаменты устраивать в пучинистых грунтах слишком дорого для частного застройщика. Придется выкопать траншею, уходящую ниже глубины промерзания, а потом залить ее бетоном, чтобы установить столбы. Тогда силы пучения не смогут выталкивать фундамент снизу, а боковым воздействиям станет противостоять большая масса конструкции. Решение приемлемо для небольших глубин замерзания – до 1,5 м. Если вода в почве схватывается морозом до 2 и более метров, то такой фундамент обойдется нереально дорого.

Сооружать бетонные конструкции на болотистой земле еще сложнее, поскольку вначале понадобится отвести воду с участка. Существует несколько более дешевых способов надежно установить стойки для забора в пучинистой почве:

  • применить разновидность бетонного ограждения, не связанного с землей;
  • воспользоваться винтовыми сваями расчетной длины;
  • поставить стойки с бетонными «воротниками»;
  • применить технологию нижнего бетонирования столбов;
  • использовать бетонные опоры ТИСЭ.

Самостоящее бетонное ограждение – оптимальный вариант для быстрого устройства ограждения без проведения земляных и бетонных работ. Забор состоит из монолитных плит разных размеров, изготовленных заодно со столбами. Последние при монтаже вставляются внутрь бетонных стаканов в виде усеченных пирамид. Правда, подобную ограду трудно назвать недорогой и красивой, да и для болота она не подойдет. А вот остальные варианты представляют интерес для рядовых домовладельцев, чьи участки находятся на пучинистом грунте.

Монтаж забора на винтовых сваях

установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых водСхема забора с кирпичными столбами на сваях

Способ хорош как для сильно замоченных почв, так и для болотистых участков. В местах, где необходимо расположить заборные стойки, в землю завинчиваются стальные сваи. Они бывают двух типов:

  • с одной широкой лопастью на конце (типа «Фундэкс»);

установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых водСвая «Фундекс»

  • с лопастями в виде витков резьбы, внешне напоминают большой саморез.

установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых водСваи в виде саморезов

Первый тип использовать предпочтительнее, поскольку широкая лопасть, заглубленная до незамерзающего горизонта, послужит опорой и одновременно не позволит боковым силам выдавить сваю вверх. Для «саморезов» важно правильно подобрать длину свай, чтобы резьбовая часть каждой из них прошла водные горизонты и ушла ниже промерзающего слоя. То есть, длина сваи с резьбой получится больше, нежели у опоры «Фундэкс».

Перед применением винтовых свай необходимо выполнить 1—2 скважины для геологического исследования состава почв. Это даст понять, на каком горизонте протекают грунтовые воды и где заканчивается вспучивающийся слой. Впрочем, подобные исследования нужно проводить при любом способе монтажа столбов, чтобы правильно определить глубину погружения стоек либо свай.

Технология строительства следующая:

  • Выполняется разметка забора и определение мест размещения опор.
  • Ручным либо машинным способом сваи завинчиваются в землю на расчетную глубину.

  • Полости свай заполняются бетоном на мелком гравии, после чего сверху привариваются плоские площадки.
  • К площадкам посредством сварки или на болтах крепятся надземные части столбов.

По окончании монтажа свайно-винтового основания на пучинистых землях рекомендуется на каждой стойке отметить уровень, по которому в зимний период нужно отслеживать ее поведение.

Способы с нижним бетонированием опор

Суть данной методики заключается в создании бетонных площадок для столбов, погруженных ниже границы промерзания почвы. Тогда на стойку смогут воздействовать только боковые усилия морозного пучения, но им будет противостоять масса подошвы из бетона и ее верхняя плоскость, задавливаемая теми же силами вниз. Главное, — сделать подошву ниже уровня замерзания. Технология такая:

  1. Определив, где находится граница промерзания, в земле необходимо пробурить скважину глубиной на 600 мм ниже этого уровня. Дно ямы подсыпать щебнем в толщину 10 см и утрамбовать.
  2. К концу стальной трубы, играющей роль стойки для забора, нужно приварить металлическую скобу. Затем установить ее по центру скважины и надежно зафиксировать.
  3. Приготовить бетонную смесь и залить ее в скважину, чтобы слой получился не более 500 мм.
  4. После схватывания бетона следует выполнить гидроизоляцию стенок скважины рубероидом, а затем засыпать ее доверху щебнем вперемешку с песком. В процессе засыпки надо выполнять послойное уплотнение щебенки.
  5. Спустя 28 дней (время застывания бетона) нужно заполнить столбы изнутри бетонной смесью и приступить к монтажу забора.

установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых водСхема установки столбов с нижним бетонированием

Засыпка щебнем – это замена почвы, способной впитывать и удерживать влагу, на камень, который этой способности лишен. Почти так же выполняется устройство опор ТИСЭ, только здесь из бетона отливается полукруглая подошва, располагающаяся на границе замерзания земли, и сама стойка. Для этого нижнюю часть скважины придется расширить специальной боковой насадкой на бур, а потом опустить в яму арматурный каркас и опалубку в виде круглой трубы.

Полость в нижней части скважины и труба с арматурным каркасом заполняются бетоном. Стенки ямы так же закрываются рубероидом, а проем засыпается щебнем с послойным уплотнением.

Устройство железобетонного «воротника»

Эта методика – не что иное, как установка сверху на опоры забора дополнительного груза. Она не всегда эффективна и применима, поскольку требует много места вокруг столбов. Работы производятся так:

  1. Стойка ставится в яму таким образом, чтобы ее конец не упирался в дно. Вокруг нее в радиусе 50 см вынимается грунт на глубину 120 мм.
  2. Дно котлована трамбуется и подсыпается песком, который тоже следует смочить и уплотнить.
  3. К стойке горизонтально приваривается несколько кусков арматуры периодического профиля, чтобы ее концы находились в котловане.
  4. Котлован заполняется густой бетонной смесью.

Забор с железобетонными «воротниками» на стойках – подходящее решение для влажных почв с небольшой глубиной промерзания. Если грунты сильно насыщены водой и промерзают ниже отметки 1,5 м, то «воротники» не помогут, морозное пучение вытолкнет столбики вместе с бетоном.


  1. Регистрация: 19.05.12 Сообщения: 158 Благодарности: 153

    Столбы для забора при высоком уровне грунтовых вод

    Приветствую всех кому близка эта тема. На участке высокий уровень грунтовых вод + по границе идут полевые дренажные канавы — на их краях ставить забор. Забор планируется высотой не менее 2 метров из профлиста. Так как это поле, ветровые нагрузки — очень велики (в т. ч. штормовые ветра не редкость, недалеко Ладога) Какой длины, толщины, диаметра и т. д. нужны металлические столбы и на какую глубину их вкапывать и бетонировать, чтобы забор был стабилен при ветрах и выпучиваниях почвы? Раньше думала, что самый надежный — это забор с металическими столбами на ленточном фундаменте… но у соседей такая конструкция уже выпучена и медленно сползает в канаву, поэтому я в недоумении и теперь самым оптимальным мне кажется вариант с отдельностоящими забетонированными столбами. Пожалуйста, отзовитесь у кого есть практика с подобными условиями Заранее большое спасибо

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17

  2. Регистрация: 19.05.12 Сообщения: 158 Благодарности: 153
    Также хочу узнать, является ли принципиальным фактором для данной ситуации: квадратное или круглое сечение столба?
  3. Регистрация: 24.09.09 Сообщения: 396 Благодарности: 148
    Приветствую всех кому близка эта тема. На участке высокий уровень грунтовых вод + по границе идут полевые дренажные канавы — на их краях ставить забор. Забор планируется высотой не менее 2 метров из профлиста. Так как это поле, ветровые нагрузки — очень велики (в т. ч. штормовые ветра не редкость, недалеко Ладога) Какой длины, толщины, диаметра и т. д. нужны металлические столбы и на какую глубину их вкапывать и бетонировать, чтобы забор был стабилен при ветрах и выпучиваниях почвы? Раньше думала, что самый надежный — это забор с металическими столбами на ленточном фундаменте… но у соседей такая конструкция уже выпучена и медленно сползает в канаву, поэтому я в недоумении и теперь самым оптимальным мне кажется вариант с отдельностоящими забетонированными столбами. Пожалуйста, отзовитесь у кого есть практика с подобными условиями Заранее большое спасибо
    Здравствуйте, у нас тоже высокий УГВ ни в коем случаи не бетонируйте, выпрет по любому. Как я делал бурили на метр ставили столб и щебенкой плотно утрамбовывали стоит уже 5 лет полет нормальный. Только у нас таких ветров нет, но мне ка житья сути не меняет, можно и подпорки поставить на всякий случай столб где то 5-6 см и длиной 3 метра
  4. Регистрация: 19.05.12 Сообщения: 158 Благодарности: 153
    Zoomzoom, А у Вас какая высота столбов? И из чего сам забор?
  5. Регистрация: 01.12.12 Сообщения: 59 Благодарности: 34
    Приветствую всех кому близка эта тема. На участке высокий уровень грунтовых вод + по границе идут полевые дренажные канавы — на их краях ставить забор. Забор планируется высотой не менее 2 метров из профлиста. Так как это поле, ветровые нагрузки — очень велики (в т. ч. штормовые ветра не редкость, недалеко Ладога) Какой длины, толщины, диаметра и т. д. нужны металлические столбы и на какую глубину их вкапывать и бетонировать, чтобы забор был стабилен при ветрах и выпучиваниях почвы? Раньше думала, что самый надежный — это забор с металическими столбами на ленточном фундаменте… но у соседей такая конструкция уже выпучена и медленно сползает в канаву, поэтому я в недоумении и теперь самым оптимальным мне кажется вариант с отдельностоящими забетонированными столбами. Пожалуйста, отзовитесь у кого есть практика с подобными условиями Заранее большое спасибо
    Свой опыт строительства забора из профлиста. У нас тоже очень сильные ветра Грунт чернозем Уровень грунтовых вод низкий Забил в землю стальные трубы 100мм на глубину 150см (использовал трубы из под отопления дома) растояние 3м между ними над землёй 2м Соединил их профильной трубой 40х25мм сваркой по 3 трубы между собой сваркой и к ним пришил саморезами на 19мм профиль высотой 2м Стоит уже 6 лет все нормально Чуть не забыл в стойки 100мм залил бетон

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17

  6. Регистрация: 01.12.12 Сообщения: 59 Благодарности: 34
    Свой опыт строительства забора из профлиста. У нас тоже очень сильные ветра Грунт чернозем Уровень грунтовых вод низкий Забил в землю стальные трубы 100мм на глубину 150см (использовал трубы из под отопления дома) растояние 3м между ними над землёй 2м Соединил их профильной трубой 40х25мм сваркой по 3 трубы между собой сваркой и к ним пришил саморезами на 19мм профиль высотой 2м Стоит уже 6 лет все нормально Чуть не забыл в стойки 100мм залил бетон
    Хотел уточнить Стойки именно забивал с помощью самодельной (бабы) а не копал ямы
    Хотел уточнить Стойки именно забивал с помощью самодельной (бабы) а не копал ямы
    Пришивал саморезами 19мм через волну
  7. Регистрация: 15.06.10 Сообщения: 445 Благодарности: 207
    Можно винтовые сваи закрутить метра на полтора в глубину, для этого есть специальные винтовые сваи небольшого диаметра. Если столбы бетонировать, то надо делать внизу уширение по типу ТИСЭ или подобное. Лучше тоже метра на полтора, но я делал только на метр (экономил) и вроде ничего — не выперло. Квадратное сечение или круглое — роли не играет. То, что у Ваших соседей забор сползает — скорее всего результат того, что он стоит на краю канавы и недостаточно заглублён, усилия грунта с разных сторон получаются неравными и его потихоньку стаскивает (выдавливает) в канаву. Если ставите на краю канавы, то надо заглублять столбы по-любому глубже дна канавы. Столбы по-возможности надо связать металлическим угольником или другим профилем (лучше всего — сваркой), если полный периметр слишком накладно — то по-крайней мере надо так связать три угловые столба и столбы, ограничивающие ворота и калитки.
  8. Регистрация: 24.09.09 Сообщения: 396 Благодарности: 148
    Zoomzoom, А у Вас какая высота столбов? И из чего сам забор?
    Столбы трех метровые на метр в землю. Забор вначале был деревянный но патом переделан на
    металлопрофильнекогда больше не свяжусь с деревом, три года мучился на четвертый переделал
  9. Регистрация: 01.12.12 Сообщения: 59 Благодарности: 34
    Хотел уточнить Стойки именно забивал с помощью самодельной (бабы) а не копал ямы

    Пришивал саморезами 19мм через волну

    И еще, забор делали летом, зимой в мороз стал трещать профиль пришлось в нескольких местах перекручивать а верх профиля в сильные ветра стал дребезжать пришлось взять на стальные клепки
  10. Регистрация: 24.09.09 Сообщения: 396 Благодарности: 148
    Можно винтовые сваи закрутить метра на полтора в глубину, для этого есть специальные винтовые сваи небольшого диаметра. Если столбы бетонировать, то надо делать внизу уширение по типу ТИСЭ или подобное. Лучше тоже метра на полтора, но я делал только на метр (экономил) и вроде ничего — не выперло. Квадратное сечение или круглое — роли не играет. То, что у Ваших соседей забор сползает — скорее всего результат того, что он стоит на краю канавы и недостаточно заглублён, усилия грунта с разных сторон получаются неравными и его потихоньку стаскивает (выдавливает) в канаву. Если ставите на краю канавы, то надо заглублять столбы по-любому глубже дна канавы. Столбы по-возможности надо связать металлическим угольником или другим профилем (лучше всего — сваркой), если полный периметр слишком накладно — то по-крайней мере надо так связать три угловые столба и столбы, ограничивающие ворота и калитки.
    Я бы все таки не советовал бетонировать, чревато. Это рулетка выпрет не выпрет у нас на даче у 95% выперло значит не повезло, народ экспериментировал и в виде конуса делали и снизу типа площадки и все равно выперло. А когда с помощью щебня установлен столб то при замерзании щебень гуляет выпирает а потом при оттаивании все садиться на место и столб стоит как ни в чем не бывало
  11. Регистрация: 19.05.12 Сообщения: 158 Благодарности: 153
    Я бы все таки не советовал бетонировать, чревато. Это рулетка выпрет не выпрет у нас на даче у 95% выперло значит не повезло, народ экспериментировал и в виде конуса делали и снизу типа площадки и все равно выперло. А когда с помощью щебня установлен столб то при замерзании щебень гуляет выпирает а потом при оттаивании все садиться на место и столб стоит как ни в чем не бывало
    Когда столбы гуляют, профлист не покорежит?
  12. Регистрация: 19.05.12 Сообщения: 158 Благодарности: 153
    Dc47, dc47, dc47,
    Можно винтовые сваи закрутить метра на полтора в глубину, для этого есть специальные винтовые сваи небольшого диаметра. Если столбы бетонировать, то надо делать внизу уширение по типу ТИСЭ или подобное. Лучше тоже метра на полтора, но я делал только на метр (экономил) и вроде ничего — не выперло. Квадратное сечение или круглое — роли не играет. То, что у Ваших соседей забор сползает — скорее всего результат того, что он стоит на краю канавы и недостаточно заглублён, усилия грунта с разных сторон получаются неравными и его потихоньку стаскивает (выдавливает) в канаву. Если ставите на краю канавы, то надо заглублять столбы по-любому глубже дна канавы. Столбы по-возможности надо связать металлическим угольником или другим профилем (лучше всего — сваркой), если полный периметр слишком накладно — то по-крайней мере надо так связать три угловые столба и столбы, ограничивающие ворота и калитки.

    Я смотрела сваи, хорошее решение, но цены очень кусачие на них (

  13. Регистрация: 30.03.12 Сообщения: 1.258 Благодарности: 2.377
    бурили на метр ставили столб и щебенкой плотно утрамбовывали стоит уже 5 лет полет нормальный.
    Согласна на 100% Делали заборы и из профнастила и деревянные из доски 40мм стоит на мертво. Даже под тяжестью досок не ведёт.Даже воротные столбы (закапывали глубже) стоят ровно.
  14. Регистрация: 24.09.09 Сообщения: 396 Благодарности: 148
    Когда столбы гуляют, профлист не покорежит?
    Гуляет в основном щебень а не столбы, столбы почти не гуляют. После первой зимы сорвало несколько само резов в крутил новые и все теперь все нормально. Когда вода замерзает щебень распирает пучит а когда оттаивает садится обратно
  15. Регистрация: 04.03.12 Сообщения: 498 Благодарности: 269
    Приветствую всех кому близка эта тема. На участке высокий уровень грунтовых вод + по границе идут полевые дренажные канавы — на их краях ставить забор. Забор планируется высотой не менее 2 метров из профлиста. Так как это поле, ветровые нагрузки — очень велики (в т. ч. штормовые ветра не редкость, недалеко Ладога) Какой длины, толщины, диаметра и т. д. нужны металлические столбы и на какую глубину их вкапывать и бетонировать, чтобы забор был стабилен при ветрах и выпучиваниях почвы? Раньше думала, что самый надежный — это забор с металическими столбами на ленточном фундаменте… но у соседей такая конструкция уже выпучена и медленно сползает в канаву, поэтому я в недоумении и теперь самым оптимальным мне кажется вариант с отдельностоящими забетонированными столбами. Пожалуйста, отзовитесь у кого есть практика с подобными условиями Заранее большое спасибо
    Если ветер — сильный, особое внимание нужно уделить прочности заборных столбов на изгиб. Очень рекомендую почитать статейку: Все подробно и доступно написано. Бетонировать каждый столб — это увеличивать площадь контакта пучинистого грунта со столбом. Сила пучения будет пропорциональна площади такого контакта. В Вашем случае я бы либо заглублял столб метра на 1,5 в землю, либо забутовывал (засыпал щебнем с песком пространство между столбом и отверстием в земле. Сила пучения на столб в этом случае не действует. После окраски нижней части столба лучше обмотать его стрейч-пленкой, чтобы не повредить защитное покрытие при забутовке.
    Особое внимание обратите на столбы вдоль канавы. Нужно заглубить их примерно на метр глубже дна этой канавы
    По трубе — рекомендую НКТ73 с шагом 2,5 метра. Очень прочная, а к тому же бесшовная и толстостенная (5,5мм). Разумнной альтернативы, по сути — нет. У меня из нее забор уже 9 лет стоит — прямой, как стрела. Грунт — суглинок-глина. Удачи!

установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод

Один из способов установки металлического столба для забора на пучинистом грунте

Покосившиеся столбы и трещины в заборе могут появиться по вине низкого качества используемого материала или из-за неосведомленности мастера в вопросах гидроизоляции. Но существует и еще один разрушительный фактор – морозное пучение. Оно особенно часто портит заборы и настроение тем, у кого волею судьбы участок расположен на, так называемых, пучинистых грунтах.

Что такое пучинистый грунт и как с этим бороться

Пучением называют свойство грунта увеличиваться в объеме с наступлением морозов. Как известно, лед занимает больший объем, чем вода того же веса. Влажный грунт при замерзании за счет содержащегося в нем льда увеличивается в объеме. Он будет давить снизу на любое тело, в нем находящееся (например, на опоры вашего забора), стремясь вытолкнуть его из почвы.

Самая большая выталкивающая сила действует на подошву опоры, поскольку направлена строго вверх. Боковые стороны тоже подвержены сжатию и выталкиванию, но уже по касательной.

установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод

Схема правильного и неправильного бетонирования столбов

Даже если вам не повезло, и предстоит строительство забора именно на таком грунте, то вполне возможно построить прочное и долговечное сооружение.

Для этого потребуется:

  1. Правильно выбрать глубину установки опор. Чтобы исключить самую большую выталкивающую составляющую, следует заглублять их ниже уровня промерзания почвы. В этом случае силы пучения будут действовать исключительно по касательной. Уровень промерзания зависит от географического положения. Для средней полосы России этот показатель колеблется от 1,2 м до 1,5 м. (для Москвы – 1,4м). Более точные значения можно узнать, если заглянуть в таблицы СНИП 2.01.01-82.
  2. Защитить опоры столбов. Применяется бетонирование опор с расширением. Бурится скважина ниже уровня промерзания. Нижняя ее часть при помощи специального бура выполняется шире верхней. На дно укладывается щебневая подушка, что будет играть роль дренажа, далее устанавливается опора и бетонируется. При строительстве легких заборов идут другим путем. Исключают саму причину возникновения выталкивающего момента. Для этого заменяют пучинистый грунт, находящийся в непосредственной близости от опоры, на не пучинистую насыпную почву. Бурится скважина большего, чем опора, диаметра. На ее дно укладывается щебень. Далее ставится сама опора и засыпается смесью гравия и песка, который плотно утрамбовывается.
  3. Обеспечить хороший отвод воды от опор, для чего сделать дренаж. Например, выкопать вдоль опор на глубине их заложения канаву под небольшим уклоном, уложить в нее трубу, завернутую в фильтрующую ткань, и засыпать щебнем или гравием. Для стока воды создается дренажный колодец или используется находящийся рядом низко расположенный участок местности.

Если весь комплекс мер выполнен, то вашим опорам ничего не угрожает.

Материалы для столбов используют те же, что и на обычных, сухих грунтах, но со знанием нюансов установки столбов на пучинистом грунте.

Деревянные столбы

На сегодняшний день хорошая древесина – материал не из дешевых. Еще один его недостаток – малая прочность. Он подходит только для создания легких конструкций из дерева или сетки рабицы. Вам понадобятся бревна или брус из дерева твердых пород.

Лучшее решение для установки на пучинистых грунтах – лиственница, ясень дуб. Они наиболее стойки к сырости и резким изменениям температуры. Ель и пихта – на втором месте. Береза, клен, бук, липа, вообще, в данном случае непригодные виды.

При установке используется бутование. Оно выполняется в несколько этапов:

  1. Бурится лунка радиусом 10 см на глубину ниже уровня промерзания.
  2. В лунку строго вертикально ставится столб.
  3. Лунка заполняется щебнем, который затем утрамбовывается.

Перед установкой подземную часть столба необходимо тщательно обработать антисептиками и гидрофобизаторами.

Асбестоцементные трубы установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод

Применение асбестоцементных труб для столбов забора на пучинистых грунтах

Дешевый и достаточно прочный материал, который устойчив к большинству негативных факторов. К числу его недостатков следует отнести сложность закрепления секций. Приходится применять обхваты и хомуты.

Установка асбестоцементных труб может выполняться так же, как и деревянных (для легких конструкций) либо путем бетонирования.

Создается лунка глубиной в 1—1,5 метра (опять же – ниже уровня промерзания!). Для пучинистых грунтов необходимо создание расширения в нижней ее части.

На дно лунки укладывается щебневая подушка толщиной не менее 10 см. Труба обрабатывается любым гидроизолирующим составом. На щебень строго вертикально ставится труба. Заливается бетоном с последующим штыкованием.

Следует помнить, что при установке на пучинистых почвах полая середина трубы превращается в колодец, в котором скапливается влага. При ее замерзании труба трескается поперек (срезается) как раз по уровню воды в ней. Чтобы избежать подобных неприятностей, асбестоцементная труба обязательно после установки бетонируется внутри. А ее верх закрывается металлическим колпаком.

Столбы из металлопрофиля и железобетона установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод

Схематическое отображение способов установки металлических столбов для заборов

Металлопрофильные трубы – самые популярные у домашних строителей, благодаря их дешевизне, исключительной прочности, простоте установки и последующего монтажа секций. Еще одно преимущество – если влага попадет внутрь, не срезаются, а просто дают трещину. О ней владелец участка иногда и не догадывается. Все же, допускать этого не стоит, для чего следует обязательно залить бетоном полость внутри трубы.

Что же касается установки, то выполняется либо бутование, либо бетонирование с расширением. Это зависит от веса забора. Еще один вариант – использование винтовых свай – металлических стержней, которые просто ввинчиваются в грунт и не требуют никакого дополнительного укрепления.

Железобетонные столбы прочны и не подвержены коррозии, при правильной установке способны простоять несколько десятилетий. Могут использоваться во всех типах конструкций. Для легких заборов их применение неоправданно дорого.

Для тяжелых заборов используется метод монолитного литья, когда:

  • ниже уровня промерзания бурится лунка с расширением и в нее на щебневую подушку ставится арматура. Иногда для создания дополнительной защиты от влаги в лунку помещают свернутый лист рубероида;
  • для наземной части собирается опалубка;
  • лунка и опалубка заливаются бетоном с последующим уплотнением.

Монтаж осуществляется бутованием или бетонированием с расширением.

О заборах на сваях установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод

Схема устройства свайного фундамента для ограждения

На пучинистых грунтах используются фундаменты ленточные глубоко или мелкозаглубленные, столбчатые, комбинированные.

Но есть еще один тип фундамента – свайный, который обладает множеством достоинств:

  • возможность установки на любом типе грунта, в том числе, и на пучинистом;
  • быстрота монтажа;
  • работы можно выполнять в любое время года;
  • долгий срок службы, исключительная прочность и надежность.

Для постройки забора можно использовать следующие типы свай: набивные, забойные, буроинъекционные, винтовые.

Набивные и забойные установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод

Схема устройства забора на буронабивных сваях

Набивные сваи изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Для этого в грунт вбивается обсадная труба, которая предохраняет в дальнейшем место бурения от проникновения в нее воды. Далее, бурится скважина, в нее устанавливается арматура и заливается бетоном. В зависимости от технологии, обсадная труба может извлекаться или оставаться в скважине. Набивную сваю вполне можно изготовить самостоятельно. Процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Бурение скважины и установка в нее свернутого листа рубероида, который будет играть роль обсадной трубы.
  2. Сооружение опалубки для наземной части сваи.
  3. Установка арматуры.
  4. Заливка бетоном.

Забойные сваи представляют собой штыри, заостренные с одного конца. Могут изготавливаться из дерева, стали, железобетона. Как правило, скважина под них предварительно не бурится, сваи просто вбиваются в грунт. При этом грунт уплотняется, количество пор, способных удерживать влагу, в нем уменьшается, следовательно, снижается и сила пучения.

В частном строительстве забойные сваи не используются, поскольку монтаж производится с привлечением сложной техники, такой как вибропогружателей, ударных и вдавливающих устройств.

Буроинъекционные и винтовые установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод

Эскиз обустройства ограждения на винтовых сваях

Винтовые сваи, представляющие собой стальные стержни, на конце которых находятся лопасти. За счет этих лопастей свая надежно фиксируется в пучинистом грунте без использования дополнительных укрепляющих средств. Наконечники свай могут быть сварными или литыми.

Литой предпочтительнее, поскольку более долговечен. При ввинчивании не рыхлит, а, напротив, уплотняет грунт, что особенно важно при строительстве на пучинистых грунтах. Свая может быть установлена с большой точностью. Не требует использования для монтажа сложной техники, поэтому успешно применяется в дачном строительстве.

Для установки винтовой сваи своими руками в верхней ее части делается сквозное отверстие, куда вдевается стальной прут, что сыграет роль ворота. Лопатой роется яма глубиной 15 см (не больше, иначе свая не будет стоять прочно!) и шириной чуть большей, чем диаметр лопасти. В ямку устанавливается свая и ввинчивается в грунт. Верх сваи срезается на нужную величину.

Буроинъекционные являются разновидностью свай набивных. Отличие состоит в том, что бетонирование выполняется параллельно с извлечением бура. Бетон под давлением поступает по каналу, проходящему по центру шнека, и слегка расширяет скважину внизу. Благодаря этому расширению, буроинъекционные сваи отлично себя зарекомендовали на пучинистых грунтах. Для создания буроинъекционной скважины потребуется сложное оборудование, поэтому их монтаж выполняется только профессионалами.

Как видите, способов, что помогут справиться с проблемой, множество. Построить прочный и красивый забор вполне реально, даже на пучинистом грунте. Надо только запастись определенными знаниями и суметь правильно применить их на практике. Удачи вам!

У любого оградительного сооружения на пучинистом грунте снижается срок эксплуатации, если фундамент заложен неправильно. В холодное время года почва расширяется, что приводит к поднятию основания вверх. Если закладка ниже уровня промерзания, тогда воздействие пучения будет осуществляться только по касательной.

установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод

Пример забора из профнастила на пучинистой почве

Материалы для ограждения на пучинистых грунтах

Фундамент для постройки должен быть столбового типа, лучшим вариантом может стать свайно-ленточный или свайный. В качестве надежных опор применяются ввинчиваемые столбы.

Схема устройства фундамента на пучинистой почве

Этот тип является подходящим для

деревянных заборов

. Материалами также могут служить сетка-рабица или профнастил. Такая конструкция считается простой по сравнению с другими: ее цена ниже, чем у остальных вариантов для возведения основания.

Оптимальная длина пролета — 2-3 м. Расстояние, на котором должны ставиться столбы, зависит от тяжести и высоты конструкции. Для погружения в землю опор с нанесенной резьбой не требуется копать ямы вручную.

Металлические сваи для забора

Каждому владельцу загородного дома хочется, чтобы его ограждение прослужило долго. Для достижения этой цели можно использовать металлические сваи. Высококачественные изделия помогут сделать забор не только красивым, но и достаточно прочным. Что представляют собой металлические столбы-сваи для ограждения?
Сваи — это металлические изделия, у которых один конец является острым.

установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод

Устройство и размер сваи для фундамента

Такие стальные трубы легко проникают в землю. В качестве столбов для ограждения могут использоваться различные виды свай.

Разновидности свай

Существуют следующие модификации свай:

  • Забивные железобетонные;
  • Вдавливаемые;
  • Полые — в виде труб, имеющих круглое сечение;
  • Буронабивные;
  • Буроинъекционные;
  • Винтовые.
  1. Забивная свая из железобетона, которую изготавливают на заводах ЖБИ, отлично укрепляет фундамент: изделие позволяет точно рассчитать несущую способность в процессе проектирования. При производстве применяется проверенная технология, поэтому столбы плотно погружаются в землю, а грунт при забивании сваи уплотняется. Изделия используют, чтобы выполнить устройство ленточных фундаментов. Если недалеко располагаются другие сооружения, тогда при забивании это может вызвать движение грунта. Если это случится, тогда пострадает фундамент рядом стоящего здания. установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод
  2. Буронабивные сваи в пучинистом грунте не оказывают на него сильного воздействия: его состояние остается неизменным. Технология отличается от предыдущего способа. Для изделий бурят скважины, и бетонируют столбы.
  3. Буроинъекционная свая — отличный выбор там, где грунт ослабляется подземными водами. В трубчатой конструкции изделия есть отверстие, в которое при установке закачивают готовый раствор. После этого в смесь вдавливают каркас из арматуры. Выбирайте эту разновидность свай для свайного фундамента.
  4. Сваи-оболочки могут иметь диаметр больше 1 м. Для погружения изделия в землю используется технология вибрирования. Из полости опоры забора вынимается почва. Грунтовое ядро могут оставить неповрежденным. Рассчитать несущую способность сооружения из свай-оболочек достаточно трудно.
  5. Винтовые сваи относятся к распространенному виду. Их производят в различных интерпретациях. Изделия бывают железобетонными или металлическими. установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод

    Схема с размерами винтовых сваи

    Сваи последней модификации вворачиваются как шурупы. У этой технологии большие перспективы: на сегодняшний день фундамент с использованием винтовых свай широко используется в частном строительстве.

Сваи могут делиться на стойки или висячие. Стойка ставится на уплотненный грунт, боковое давление ствола изделия не требуется учитывать. Висячие сваи передают нагрузку своими концами и боковыми поверхностями.

Особенности свай для заборов с литыми наконечниками

  1. Металлические сваи производятся различной длины.
  2. Столбы вкручиваются, не требуя специальной подготовки забора.
  3. Надежная опора может выдержать как сильные порывы ветра, так и вспучивание грунта зимой и весной.
  4. Установка свай с литым наконечником позволяет миновать много операций, которые необходимо делать при выборе других видов опор. Не требуется бурить отверстие в грунте, засыпать скважину песком, утрамбовывать его, выполнять бетонирование отверстия после того, как в него установили опору будущего забора.

установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод

Так выглядят сваи с литым наконечником

“Чтобы повысить износостойкость сваи, ее верхнюю часть, которая вкручивается, необходимо загрунтовать и обработать защитными средствами.

Способы установки столбов для забора своими руками

Установить фундамент для металлических заборов можно двумя способами:

  • Забить кувалдой;
  • Забить с помощью специального приспособления — «бабки».

Первый метод считается дешевым, но им пользуются не всегда. Он является подходящим, когда высота опоры 1,2 или 1,5 м.

При этом необходимо учитывать особенности почвы: такая технология полностью оправдывает свое применение, если земля скалистая, состоящая из слоев плотных пород.

Когда длина опоры составляет 3 м, используется «бабка». Устройство представляет собой отрезок металлической трубы в 1 м с одного конца наглухо заваренный и утяжеленный, который весит примерно 15 или 20 кг. В процессе заколачивания направляющая «бабки» — в трубе, поэтому удары получаются точными, так как они выполняются по оси забиваемого предмета.

установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод

Самодельная «бабка» для забивания сваи

Забивание столбов для забора

затрудняется необходимостью подъема конструкции на значительную высоту. Работать станет легче, если у устройства есть длинные ручки, которые при забивании перестраиваются в оптимальное положение, чтобы человеку было удобнее.

“Следите за правильным углом забивания опоры. Если она войдет в землю криво, то потом это никак нельзя будет исправить.

Закручивание свай с помощью специальной техники

Установка, помогающая выполнить монтаж свай, может выполнять различные задачи строительства на пучинистых грунтах. Она легко вкручивает сваи с разным диаметром и длиной. Опоры прочно фиксируются с помощью свайного центрователя.

установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод

Процедура закручивания сваи специальным трактором

Его использование исключает отклонение сваи. Винтовые домкраты выравнивают установку относительно поверхности. Специалисты закручивают одну сваю около 15–20 мин. При необходимости они выполняют подрезку свай. Стоимость услуг бригады специалистов — это дополнительные расходы, но можно сэкономить время. Привлечение к работе профессионалов гарантирует качественное вкручивание свай и долговечность забора. Опытные специалисты смогут все рассчитать правильно.

Свайно-ленточный фундамент для забора

Для строительства оградительной конструкции требуется заливать свайно-ленточный фундамент таким образом, чтобы он не упирался в грунт. Возведение основания осуществляется поэтапно.

Этапы строительства свайно-ленточного фундамента

  1. Производится разметка. Начинать строить фундамент нужно только после того, как будут произведены расчеты площади подошвы.
  2. Вырываются траншеи глубиной в 400 мм.
  3. Выполняется устройство средней части траншеи со скважинами для свай. Их глубина должна быть больше глубины промерзания грунта. На дно засыпают песчаную подушку в 300 мм толщиной. Остальная часть предназначается для заливки железобетоном. У скважины диаметр должен равняться 1/3 ширины основания.
  4. Подготовив отверстия для свай, принимаются за изготовление гидроизоляции. установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод Чтобы сделать его правильно, в трубочку скручивают лист рубероида и помещают его в подготовленное отверстие. Следует учитывать, что конец трубки должен быть на 300 мм выше дна траншеи. Тогда при засыпке песком дна материал не сможет забить проделанные отверстия.
  5. Аккуратно засыпается песок и возводится опалубка для будущего забора.
  6. Для армирования применяется стальная арматура с диаметром 10 или 12 мм. Она связывается между собой с помощью специальной проволоки.
  7. Фундамент заливается следующим образом. Сначала бетонируются скважины под сваи. После этого выполняется заливка основания.

Нельзя забывать утрамбовывать раствор каждого слоя толщиной в 200 мм. Это необходимо, чтобы не было пустоты.

Забор из профнастила — современный вариант ограждения

Если фундамент готов, тогда требуется устройство лагов.

установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод

Подробная схема устройства забора из профнастила

Когда

строят забор из профнастила

, необходимы два лага: один сверху, другой снизу. Это позволит хорошо закрепить материал.

Способы крепления лагов

Лаги могут устанавливаться двумя различными способами:

  • С помощью крепления к опорам забора при помощи сварки;
  • С помощью привинчивания к столбам болтами.

Во втором случае столбы должны быть дополнительно оснащены металлическими уголками со специальными отверстиями для крепежей. Метод монтажа профлистов для забора выбирается в зависимости от того стиля, который владелец дачного участка выбрал для своей изгороди. Популярным вариантом является расположение панелей параллельно относительно столбов. Необходимо провести тщательные замеры, чтобы в дальнейшем избежать перекосов.

Этапы установки профлистов забора на пучинистых грунтах

  1. Определяется базовая линия, или минимальная высота профлистов от земли.
  2. Протягивается строительная нить между опорами.
  3. К лагам прикладывается первая панель, чтобы правильно расположить профлист в конструкции забора.
  4. Первая панель фиксируется на столб.
  5. Следующий профлист выравнивается по предыдущему, прикладывается к горизонтальным лагам и фиксируется.
  6. Процедура повторяется со всеми остальными листами.

установка забора на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых водЗабор на винтовых сваях в качестве столбов — долговечная конструкция ограждения. Если технология его возведения была соблюдена правильно, тогда хозяину не придется перестраивать ограду.