Нужна ли пароизоляция под вагонку внутри брусового дома

  • jarosl
  • 05.11.2010, 19:35
  • Просмотров: 718

Построил дом из 15 бруса в черную, под крышу. Весной-летом будут отделочные работы.

Снаружи брус, вертикальная обрешетка, промеж ней утеплитель, затем изоспан А, затем контробрешетка, на нее сайдинг.

http://www.victoriasv.ru/pic/A/shemaA1-2.gif Внутри будет вагонка — как на потолок, так и стены. Так вот вопрос — надо ли и внитри изоспан на брус положить, а поверх него отделочную вагонку (с вентзазором), или достаточно изоспана снаружи, а внутри с ним не заморачиваться, просто отделать вагонкой с вентзазором и все?

Просто оставить брус некрасиво, он у меня обычный , не строганый. Да и по проекту брус у меня зашивается с двух сторон.

Обсуждение закрыто модератором

Внутри дома нужна пленка, пароНЕпроницаемая мембрана Если у тебя будет эффективный утеплитель, то пленка нужна обязательно. Будешь ты приезжать или нет — вопрос времени. Но если внутри есть утеплитель, то внутри нужна пленка. Снаружи если будет сайдинг, то пароПРОницаемых мембран не надо.

V e a n t i p 06.11.2010, 13:22 #

почему тогда rockwool не рекомендует ставить пароизоляцию?

Где должен быть размещен пароизоляционный слой? Пароизоляционный слой лучше вообще исключить из конструкции.

Дело в том, что такая герметизация дома отрицательно скажется на климате внутри помещений.

При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к увеличению влажности воздуха

и конденсации влаги на пароизоляционном слое, что, в свою очередь, будет способствовать образованию плесени и грибков.

Пароизоляционный слой бывает необходим, например, при утеплении дома изнутри.

В таком случае его ставят изнутри — с теплой стороны утеплителя.

http://guide.rockwool.ru/media/51009/rockwool_faq_v06.2010.pdf (стр.20)

Потому что в доме вентиляция должна быть обязательно В случае сруба или бруса это вентиляция щелевая, во всех прочих случаях — расчетная. Обычно вентиляции через кухню и санузел с притоком через окна хватает.

jarosl 06.11.2010, 14:21 #

Нужна ли пароизоляция между первым и вторым этажами? У меня наверху будет неотапливаемая мансарда.

Если мансарда утеплена, то не нужна Если там неутепленный и неотапливаемый чердак, то нужна — со стороны теплого помещения.

jarosl 06.11.2010, 14:30 #

А на полу первого этажа какой изоспан брать? Паранепроницаемый или паропроницаемый?
По схеме его нужно класть до досок черного пола и перед чистым полом.
Если проницаемый, то в какую сторону он должен быть проницаем?
У меня ленточный фундамент.

Как и в стены Со стороны помещения НЕпроницаемый, со стороны подпола проницаемый.

jarosl 06.11.2010, 14:38 #

И напоследок. Какой утеплитель взять для пола? Роквул лайт байтс или эковату? Или что-то еще? Мне не сколько для теплла (разница между ними наверняка незначительная), сколько от мышей.
20 лет назад я просыпал черный пол опилками — холодновато, но мыши так и не завелись. Но вот сейчас наверное нормальные материалы достыпны…

Это вопрос веры Утеплитель может быть любым "эффективным", главное, чтобы не левым и чтобы не керамзит 🙂 И главное, чтобы его было не меньше 20 см.
Мыши заводятся не в утеплителе, а поближе к еде.

jarosl 06.11.2010, 15:44 #

А чем так плох керамзит?

Он не достаточно хороший утеплитель По сравнению даже с минватой.

jarosl 06.11.2010, 01:26 #

Пардон, совсем запутался. Я правильно понял, что мне изнутри надо сделать по брусу под вагонкой параНЕпроницаемую мембрану типа Изоспана Б? А снаружи утеплитель, изоспан-А и сайдинг?

Да, правильно Фишка в том, что при утеплении точка росы (температура, при которой из водяного пара начинает выпадать капельная влага) находится либо в брусе (гниение) или в утеплителе (отсыревание и потеря теплоизоляции). А на деле роса будет и там и там за счёт щелей между брусьями.
При высокой температуре в воздухе много водяного пара, при низкой он конденсируется и выпадает влагой или снегом. Когда ты пользуешься домом зимой, влажность в помещении будет выше влажности на улице — вот эту-то влажность и нельзя пускать в конструкции.

jarosl 06.11.2010, 02:08 #

Спасибо, понятно. Какое толковое объяснение… Еще вопрос, я предыдущем посте его упустил.
Получается, что если я буду снаружи на брус класть обрешетку, в нее утеплитель, а потом сайдинг, то утеплитель закрывать изоспаном-А не надо?
А почему? Производитель-то как раз пишет, что после утеплителя перед сайдингом нужен Изоспан-А…

Там нужна любая проницаемая изоляция Сайдинг, если уложен правильно, создает и без того достаточно правильные условия для хранения утеплителя. Другое дело, что тонкоструктурный утеплитель типа роквула лайтбаттс будет слегка "пылить" под действием воздушных потоков, и можно его накрыть чем-то паропроницаемым. Пергамин, кстати, тоже подойдёт. Если утеплитель поплотнее, то не обязательно. Но цена изоспану-а не такая высокая, хуже от него не станет.

jarosl 06.11.2010, 01:18 #

А если не делать внутри утепление, а только снаружи? Тогда нужна пленка ВНУТРИ?

Да, пленка внутри нужна полюбас

-CAESAR- 06.11.2010, 02:15 #

Что будет без пленки? А ничего…

Очень много «если» Ничего не будет только если есть уверенность в 100% отсутствии щелей в срубе — например, если это профилированный брус. Ты лично можешь дать конкретному человеку гарантию, что всё будет "ничего"? Даже не видя его дом?

-CAESAR- 06.11.2010, 19:16 #

Ты прав… Только в моем сознании не укладывается понятие сруб без КАЧЕСТВЕННОЙ конопатки… Как впрочем и обшивка сайдингом…

А при качественной конопатке нафиг не нужна никакая пленка… за 10 лет нихрена не случилось со срубом обложенным кирпичом и изнутри оббитого вагонкой…

jarosl 06.11.2010, 14:31 #

Брус у меня непрофилированный, щели конечно есть Еще весной конопатить буду.

-CAESAR- 06.11.2010, 19:18 #

Конопатить с 2-х сторон и КАЧЕСТВЕННО! КАЧЕСТВЕННО можно читать как дорого… Ну или самому все лето)))

Rony_spb 05.11.2010, 19:48 #

Re: cнаружи деревом, нафиг сайденг внутри гипрок и обои
Как вариант

jarosl 05.11.2010, 19:52 #

У меня другой дом снаружи вагонкой обшит 15 лет назад — и уже плесень проявилась. И красил-и пропитывал… А на сайдинге такого не должно быть.
А изнутри гипрок конечно хорошо, но я боюсь покорежится он в неотапливаемом доме.
У дома предполагается летне-осення эксплуатация.

Plutto_II 05.11.2010, 19:42 #

Где в тех красивых картинках ты нашел изоспан со стороны «тепла»?

В этом месте должен быть паробарьер, или ничего.

Если дом еще не закончил усадку, то никакую отделку внутри не надо делать.

Да и снаружи тоже 🙂

jarosl 05.11.2010, 19:55 #

Ой, что-то недопонял умной мысли > ты нашел изоспан со стороны «тепла»?

> В этом месте должен быть паробарьер, или ничего.

Это где это "со стороны тепла"? Изнутри что ли?

> Если дом еще не закончил усадку, то никакую отделку внутри не надо делать.

> Да и снаружи тоже 🙂

Это понятно, я пока не собираюсь. Надо подготовить матчасть.

Plutto_II 05.11.2010, 20:07 #

Изоспан — это ветрозащита Используется под фасадным отделочным материалом (вагонкой, сайдингом) для защиты от продувания и капельной влаги наружного утеплителя типа ваты.

Изнутри (со стороны "тепла") необходимо использовать паронепроницаемый барьер(полиэтиленовую пленку или фольгированную крафт-бумагу), для того, чтобы водяной пар из теплого помещения не попадал в утеплитель, и не ухудшал его свойства. Обычно так делают в каркасниках. Как делать в брусовом доме, мне непонятно. Класть герметичнцю пленку как-то глупо, особенно в свете желания некоторых жить в брусовом "дышашем" доме, а что будет с утеплителем без пленки, не знаю.

Остается надеяться, что скорость испарения воды из утеплителя будет выше, чем скорость проникновения в него изнутри теплого помещения из-за разности в парциальном давлении.

jarosl 05.11.2010, 20:20 #

Здесь брус и ничего снаружи его не надо класть. Брус от каркасника сильно отличается теплопроводностью 🙂

Меня интересует — изнутри дома нужен или не нужен. судя по Ваши выкладкам — не нужен совсем.

Plutto_II 05.11.2010, 20:35 #

Изоспан точно не надо 🙂 А остальное?

Фины строят так

нужна ли пароизоляция под вагонку внутри брусового дома

Пароизоляции там нет, только строительная бумага, и распушеная целлюлоза как утеплитель.

А чо там в ящщиках засыпано?

jarosl 05.11.2010, 20:46 #

Я проехал всю Скандинавию. Таких «берендеевых домов» не видел, в основном у них сайдингом обшиты.
Или кирпичные — или под кирпич сайдинг, я близко не присматривался.

Plutto_II 05.11.2010, 20:55 #

Может, в скандинавии и так Но там теплее, чем в Финляндии, и значительно.

Швеция и Норвегия — в основном каркасники, с отделкой вертикальной вагонкой, выкрашенные красной охрой.

Дания — нармальные среднеевропейские дома, каменные, под черепицей.

Не говори только никому в скандинавии, что Финляндия = скандинавия :)))

Они хоть и толерантны, но все таки 🙂

Helgina 05.11.2010, 21:12 #

:-))) в финляндии полно бревенчатых домов, в норвегии не была, но подруга там живет, у них домики вообще разные, но в основном в том месте где она живет новье в стиле модерн или старье в стиле каркасников:-)

Plutto_II 05.11.2010, 21:26 #

Это давний баян, про деревянные домики Просто в очередной раз неохота разжевывать очередному неофиту :)))

Все новое — это с эффективным утеплением, чаще всего из камня.

Из дерева без утепления в финлндии/швеции строят только дачные дома (выходного дня). Домов из неструганого бруса не видел вообще ни разу. Ну, и так далее 🙂

jarosl 05.11.2010, 22:59 #

Я собственно, и делаю летне-осенний дом И искренне не понимаю людей, живущих за городом постоянно…
Жить зимой надо в Москве. Летом жить на даче, а отдыхать осенью в теплых странах.
Вот поэтому я и не возвожу капитального строения где оно не нужно.

Brut 05.11.2010, 23:17 #

Никто о вкусах не спорит. Проблема (как всегда) – в терминах. В частности, тут обычно «домом» называют постройку для постоянного проживания (потому и утепление на первом месте), а летние постройки называют «дачами». Собственно, конфа так и называется: «Дом и Дача». Мог бы догадаться, и сразу написать либо «дача», либо «летний дом».

Да плюс твои вопросы про «изопан» — для дачи это звучит примерно как «седло корове».

Вот потому и стандартный срач.

Внимательнее нужно быть.

Brut

jarosl 05.11.2010, 23:28 #

Я не понимаю, зачем сразу хаять, даже не спросив У меня планируется все-таки не чисто дача на 3 летних месяца.

Поэтому я сделал мощный фундамент и большой сруб из бруса.

И хотелось бы туда приезжать зимой, напрмер на зимное каникулы.

И теперь воспрос только в том — нужно ли делать парозащиту изнутри под декоративной вагонкой или нет.

Я свой первый дом (срубовой) построил еще в 1993 году, когда очень многие хаятели еще об этом даже не задумывались. Но сейчас масса новых материалв и поэтому мне надо разобраться.

И мои вопросы начинаются совершенно для меня непонятные наезды…

Как-то некрасиво это…

Brut 05.11.2010, 23:37 #

Что значит «зачем»? Да хотя бы затем, чтобы ты не делал ошибок (благодарить нужно, а не ругаться).

Однако, у нас «каждый сам себе буратин»: был бы ты поумнее, почитал бы (хотя бы наш) форум, понял бы, что брусовой (бревенчатый) дом НЕ ПРИГОДЕН для зимних наездов. И причина тому – дерево:

1. оно хоть и «теплоизолятор» (как тут некоторые «считают»), но имеет достаточно существенную тепловую инерция, и когда ты в пятницу приедешь, то достаточно долго приходится нагревать дом. Умнее делать каркас.

2. (и самое главное): если ты не временщик (а вроде основательный человек), то делаешь дом не на 5-10 лет, а это значит должен заботиться о долголетии стен – но твоя концепция никуда не годится: когда ты зимой начинаешь нагревать дом, то воздух нагревается относительно быстро, а бревна – холодные – на них выпадает конденсат – парциальное давление пара буквально набивает древесные волокна водой, а через пару дней ты уезжаешь, дом остывает – вода консервируется в бревне – гниет, безостановочно. У нас, в деревне, избу либо отапливали всю зиму, либо ни разу.

ЗЫ: Всё ЭТО – уже БАЯН. Странно повторять раз за разом.

Brut

jarosl 05.11.2010, 23:52 #

Я конфу проработал прежде чем написать По своему вопросу ответа не нашел.

Но на мой совершенно невинный вопрос был просто необычайно хамский ответ, причем не в тему, как я должен на него реагировать?

http://wwwboards.auto.ru/housing/3211556.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/housing/3211771.html Я не прошу меня наставлять "на путь истинный", а прошу обычного совета по как мне кажется элементарному вопросу, с которым наверняка уже многие сталкивались. Но я вот не сталкивался, в последнее время я квартирами занимался, там другие заморочки.

Про непригодность использования брусового дома в зимнее время в режиме "топка-растопка" я уже тоже читал. Вы повторили, спасибо.

Но если есть магистральный газ, то его на зиму можно не выключать, пусть горит потихонечку, дом до минуса не уйдет.

Но вопрос-то у меня был другой, про парозащиту изнутри.

Brut 06.11.2010, 00:00 #

На твой вопрос нет однозначного ответа (поздно). Я как и Плутто не знаю как грамотно утеплять бревенчатый дом. Компромиссным вариантом будет ПОСТОЯННОЕ отопление (хотя бы +5°С), утепление снаружи хорошо-паропроницаемым материалом (ватой?), не сильно боящимся влаги (каменная), с пароизоляцией ИЗНУТРИ дома.

Ну, и, ЧТО осталось от твоей «концепции»?

Brut

jarosl 06.11.2010, 00:21 #

Re: > Ну, и, ЧТО осталось от твоей «концепции»?

А что за "концепция" такая? Я еще раз посмотрел свои ответы, но ничего такого не нашел.

Был простой вопрос, получен многосложный, но бестолковый ответ.

jarosl 06.11.2010, 00:18 #

Я жду сответа от других. Попозде тогда задам Свет клином на тебе с Плутто не сошелся.

И вообще — если не знаешь, лучше не советовать.

Правда, спасибо за науку, буду теперь в конфе свой дом дачей называть. А то какая-то прямо нездоровая реакция 🙂

Brut 06.11.2010, 00:31 #

У тебя проблемы с пониманием процессов. Рекомендую остановится, почитать теорию, подумать, сделать проект (план) спасения того, что ты нагородил.

Brut

jarosl 06.11.2010, 01:16 #

Это у тебя проблемы с пониманием простых вопросов. Если бы из бруса или кругляка нельзя было строить дома — никто бы не строил.
А вопрос у меня — по ОТДЕЛКЕ, а не по УТЕПЛЕНИЮ,

Brut 06.11.2010, 01:29 #

Ну нельзя же с таким опломбом выступать, не не зная ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещей, типа этих:

"Я правильно понял, что мне изнутри надо сделать по брусу под вагонкой параНЕпроницаемую мембрану типа Изоспана Б?"

Brut

jarosl 06.11.2010, 02:01 #

Вот зачем мне твой снобизм? Я хочу разобраться в том, что не знаю. За время очень многое изменилось в материалах.

Ты же этого не знаешь. Сам же написал:

http://wwwboards.auto.ru/housing/3211949.html У тебя хороший каменный дом, ну и хорошо. Но у меня другие задачи. Никто не будет покупать для езды на работу в офис по Москве КАМАЗ, купят легковую машину, умные купят квартиру у работы, самые умные создадут работу рядом с домом.

А такие общие советы типа "почитай теорию" идут лесом, такие советы любой может дать. Теорию чего мне читать?? СОПРОМАТ?

Я прошу конкретики. Что было конкретного в твоих постах кроме нравоучений? Зачем лезть туда, где ты некомпетентен?

Я согласен, что некомпетентен, но я и научиься хочу. А такие как ты обычно надают бестлолковых советов важно раздувая щеки от своей значимости.

Brut 06.11.2010, 11:37 #

Ты мое удивление принял за снобизм. :

И причем тут «каменный дом» если я тебе рекомендую каркасный?

Впрочем, если ты так же читал архивы – нечему удивляться.

ЗЫ: А в архивы ты даже не заглядывал.

Brut

jarosl 06.11.2010, 14:25 #

Все-таки отвечу. Глупо советовать каркасник (как и кирпичный), если брусовой дом уже под крышей.

Я просил другого совета и мне умные люди его дали.

Не говоря уже о том, что сборно-щитовой садовый домик я никогда ставить для жилья не буду. Я пожил в таких, знаю что это такое.

Plutto_II 06.11.2010, 14:48 #

Тебе дали правильный совет. Но положив пароизоляцию между брусом и внутренней отделкой, ты превратишь свой брусовый дом в каркасник (по сути), только с избыточным расходом дерева. Весь пар оказывается замкнут внутри дома, и будет удаляться только вентиляцией.

Оптимально было бы делать без пароизоляции, но поддерживать все время +20 как минимум, т.е. в режиме постоянно жилого помещения, тогда.

Почему твои вопросы вызвали такую резкую реакцию?

Потому что ты выбрал самый худший вариант конструкции дома, который возможен, и нам просто было обидно, что еще один человек занимается любимым русским спортом — хождением по граблям.

Ну, был бы у тебя клееный профилированый брус с правильным уплотнением и замками, это понятно, почему выбрано дерево.

Но когда лепят очередную избушку из 15х15 нестроганного, потому что ничего другого рабочие не умеют, это вызывает чувство жалости у постоянных участников конфы, хотя проявляется она может слишком резко. 🙂

Сергей (LEE) тебе все правильно сказал, и я сказал то же самое в самом начале дискуссии, если бы ты читал внимательно, а не лез в бутыку. Паробарьер нуже обязательно в многослойных конструкциях со стороны тепла, если наружная паропроницаемость невысокая (каркасник со стенами из осб). В твоем случае можно и так, и так.

Только с пароизоляцией ты превращаещь дом в каркасник, теряя достоинства брусового дома. Без пароизоляции тебе всю зиму надо поддерживать конкретный плюс.

Выбор за тобой

12.06.2017

Конструкция стен деревянного дома всегда предполагает создание нескольких слоев, один из которых выполняет функцию пароизоляции – он не дает влаге, попадающей из комнаты в стену, разрушить материал утеплителя.

нужна ли пароизоляция под вагонку внутри брусового дома

Содержание

Почему нужна пароизоляция

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

  • стены начнут кривиться или вздыматься;
  • конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
  • материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
  • в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
  • если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
  • увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
  • наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

нужна ли пароизоляция под вагонку внутри брусового дома

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

  • Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
  • Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
  • Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
  • Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

  • срок службы;
  • механическая прочность;
  • способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

Если сделать в полиэтиленовой или пропиленовой пленке мелкие отверстия, это не даст достаточно воздуха – стены должны «дышать» всей поверхностью. К тому же в эти щели проникнут теплые потоки воздуха вместе с испаренной в них влагой. Поэтому подобная пароизоляция не даст нужного эффекта.

Виды пароизоляционных мембран

С точки зрения потребительских свойств материалы для гидроизоляции стен деревянного дома можно условно разделить на мембраны и все остальные. Причина в том, что мембраны – это материал нового поколения, отличающийся от традиционных искусственных полимеров (полиэтилен и полипропилен).

Ключевые их преимущества в следующем:

  • пропускают влагу в количестве не более 10 г/м2 за сутки (их особенно часто применяют в банях, саунах, бассейнах);
  • благодаря пористой структуре хорошо удерживают конденсат, не давая проникнуть ему в утеплитель;
  • выдерживают перепады температур от –40оС до +80оС;
  • благодаря усиленной структуре волокна способны работать без износа в течение десятилетий;
  • пористое строение материала обеспечивает достаточный газообмен между помещением и средой;
  • некоторые мембраны усилены фольгой, которая отражает тепло, поступающее из дома – благодаря этому она помогает утеплителю сохранять внутреннюю температуру в помещении зимой.

Таким образом, с точки зрения своих функций все мембраны разделяются на:

  • антиконденсатные – т.е. препятствующие проникновению влаги;
  • фольгированные – которые наряду с пароизоляцией для стен деревянного дома сохраняют его тепло.

нужна ли пароизоляция под вагонку внутри брусового дома

На рынке стоят значительно дороже и в основном отпускаются рулонами площадью 75 м2. Сравнительные цены в рублях с указанием габаритов рулона представлены в таблице.

Основные производители качественных мембранных пленок – это германские бренды. Высокие цены окупаются в том случае, если предполагается капитальная отделка дома, поскольку если сделать расчет, то частая замена утеплителя и укладка нового пароизоляционного слоя станет дороже, чем изначальный выбор и монтаж качественного материала.

Типы пароизоляционных материалов для деревянного дома

В зависимости от расположения материала в той или иной части дома выделяют:

  • тип А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от внешних воздействий;
  • тип В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от внутренней влаги;
  • тип D – защита пола от сырости, исходящей от грунта.

нужна ли пароизоляция под вагонку внутри брусового дома

Тип А

Материалы этой группы предназначены для внешней изоляции стен и потолка (кровли) дома от действия ветра и влаги воздуха. Устанавливается:

  • под внешнюю отделку стены на утеплитель;
  • под кровлю крыши;
  • в вентиляционные шахты.

Чтобы мембрана работала правильно, пропуская влагу изнутри и блокируя ее снаружи, нужно внимательно укладывать слои – маркированной стороной (с надписью марки и производителя) она должна «смотреть» в сторону улицы.

Материал устанавливается на контробрешетку, чтобы излишняя влага могла стекать. На крыше важно создать соответствующий угол (не менее 30-35о).

Тип АМ

По месту укладки этот материал монтируется так же, как и тип А. Он отличается более сложной многослойной структурой:

  • слои спанбонда (1-2);
  • диффузная пленка.

Именно благодаря диффузной пленке выходит пар изнутри, но не проходит жидкость снаружи. Важная особенность такого материала – он не нуждается в вентиляционном зазоре, поэтому монтируется вплотную к поверхности утеплителя.

Под спанбондом понимается особая технология производства полимерной влагонепроницаемой пленки, а также сам продукт этого производства. В этом случае волокно состоит из искусственных нитей, которые сшиваются под действием химических веществ, тепла или с помощью струй воды.

В итоге получается очень прочное пористое волокно, которое хорошо пропускает воздух и влагу наружу, но в то же время надежно защищает не только от атмосферных осадков, но и от воздействия ветра. Все эти ценные свойства объясняются особенностями структуры многослойного материала.

Тип В

Такая пароизоляция применяется для защиты стен деревянного дома от внутренней влаги. Используется также для отделки кровли изнутри, особенно в тех случаях, когда на чердаке предполагается создать жилое помещение с возможностью круглогодичного проживания (по типу мансарды).

И еще один вариант использования – внутреннее утепление пола, а также межэтажного перекрытия.

Многослойные материалы дополнительно защищают от ветра, а фольгированные – удерживают тепло внутри благодаря отражению его от своей поверхности.

Тип С

Представляет собой особо прочную мембрану, состоящую из 2 слоев. Используется в тех же случаях, что и В. Также ее применяют для утепления в неотапливаемых помещениях, примыкающих непосредственно к дому:

  • чердаки;
  • подвалы;
  • цоколи;
  • веранды, сени.

Тип D

Такие материалы изготавливаются из полипропилена и усиливаются дополнительным ламинирующим слоем, благодаря чему используются в утеплении пола и крыши – т.е. в тех случаях, когда предполагается сильная механическая нагрузка (давление мебели, передвижения и ветровое воздействие).

Способы фиксации пароизоляционной пленки

Материалы фиксируются с помощью двух способов:

  • строительным степлером;
  • специальным скотчем (клейкой лентой).

Нередко оба способа комбинируются вместе. При этом сами клейкие ленты изготавливаются примерно из тех же материалов, что и пароизоляция. Они усиливаются по технологии спанбонда, поскольку предполагается, что на них будет действовать постоянная нагрузка. Есть несколько типов клейких лент, которые соответствуют рассмотренным типам гидроизоляционных мембран:

  • Изоспан KL используется для фиксации полотна, относящегося к типу А. Он обладает большой прочностью, выдерживает температурные перепады, а также устойчив к действию влаги. Служит без нареканий в течение нескольких десятилетий. Склеивать полотна следует с припуском как минимум 15-20 см.
  • Изоспан KL+ обладает повышенной механической прочностью благодаря двухслойной структуре полимера с армированием. Он предназначен для применения в условиях сибирских зим, поскольку выдерживает отрицательные температуры до –50оС. Еще одно достоинство – универсальность этой ленты: с ее помощью можно фиксировать мембраны всех типов.
  • Изоспан ML проф – это отличный вариант для отделки сложных поверхностей (с примыканием труб, изгибами потолка и стен, выступов углов и коммуникаций), поскольку он не только хорошо фиксирует мембраны, но также сам создает хорошую пароизоляцию.

Укладка пароизоляции своими руками: пошаговая инструкция

Технология укладки слоя с пароизоляцией в стены деревянного дома зависит от его конструкции:

  • каркасный дом;
  • дом из бруса.

К тому же есть особенности укладки материала внутри помещения и снаружи. Поскольку в последнем случае есть смысл защитить дом от продувания холодными ветрами, почти всегда устанавливается слой, оберегающий от них. А гидроизоляция монтируется в тех случаях, когда дом достаточно старый, и стены нужно защитить от разрушающего действия влаги.

Пароизоляция изнутри

При укладке слоя с гидроизоляцией внутри стен нужно обязательно учесть, что вода, испаряясь на поверхности материала, должна куда то стекать. Таким образом, слой не должен слишком плотно соприкасаться с утеплителем – необходим небольшой зазор.

Последовательность действий следующая:

  • Если дом построен из цилиндрического бруса, то за счет естественного закругления у него создается достаточный зазор для влагоотведения – в этом случае мембрана крепится прямо на бревна с помощью степлера.
  • Далее следует обрешетка и внутренний отделочный материал (вагонка, гипсокартон и т.п.).
  • В случае с домами из прямоугольного бруса, а также при монтаже утеплителя (в условиях холодных зим) мембрана крепится на контробрешетку, которая монтируется к основному брусу через небольшие деревянные брусья одинаковых размеров. Они располагаются на определенном интервале и удерживают утеплитель, поверх которого и кладется пароизоляция. Такая же технология предполагается для каркасного деревянного дома.

Наглядно способ монтажа внутренней пароизоляции можно увидеть здесь.

Возможные ошибки, которые важно учесть сразу при укладке слоя, представлены на видео.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Слои материала укладываются внахлест не менее чем на 15-20 см и надежно скрепляются стыками.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пленка или мембрана должна залегать сразу под слоем обшивки (например, сайдинга) и плотно примыкать к утеплителю.

Пространство для скопления и естественного отведения конденсата также должно присутствовать.

Технология следующая:

  • На круглом бревне пароизоляцию так же крепят с помощью строительного степлера.
  • Все стыковые поверхности фиксируются с помощью строительного скотча (если применяется фольгированная мембрана – с помощью металлизированного скотча).
  • В случае с каркасным домом или домом из прямоугольного бруса мембрана монтируется на контробрешетку аналогично тому, как это делается изнутри.
  • Далее пленка фиксируется деревянными рейками с такими же интервалами, как и стойки контробрешетки.

Особенности технологии показаны на видео.

Внешняя пароизоляционная мембрана должна хорошо пропускать воздух. Применение полиэтиленовых, полипропиленовых и других пленок в данном случае недопустимо, поскольку влага, выходящая из дома, наткнется на барьер, и не сможет выйти на улицу – она осядет на стенах и утеплителе, из-за чего они начнут подгнивать.

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Поскольку пароизоляция стен в деревянном доме проводится в основном для защиты утеплителя, то следует разобраться с тем, в каких случаях это имеет особую необходимость, а в каких достаточно просто укрыть стены, например, полиэтиленовой пленкой. В этом смысле есть 2 варианта:

  • Если в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан и подобные им материалы, то непосредственно для их защиты пленка или мембрана не нужна, поскольку они не впитывают влагу.
  • Если же дом утепляется минеральной или эковатой, а также опилками, мембрана чрезвычайно необходима – отсыревшая вата превратится в труху буквально за 1-2 года.

Если дом старый и сделан из деревянного каркаса или по конструкции насыпного строения, слой для удержания влаги понадобится в любом случае для защиты самой древесины.

Правильно выбрав и смонтировав пароизоляционный слой, можно не только улучшить микроклимат в доме, но и значительно продлить срок службы утеплителя и древесины.

Вам может понравиться

Традиционный материал для строительства домов – это дерево. Его начали использовать еще в далеком прошлом. Стремясь получить экологичное жилье, современный человек все чаще обращает внимание на этот материал. Но процесс монтажа все же стал другим. И именно из-за этого сегодня приходится использовать дополнительные строительные материалы. К ним относится и пароизоляция для стен деревянного дома. О том, что она собой представляет и для чего используется, поговорим в данной статье.

Зачем нужна пароизоляция?

В былые времена дом из дерева не нуждался в дополнительном утеплении или отделке. Его теплоизоляционных свойств было достаточно для обеспечения циркуляции воздуха между помещением и улицей. Древесина просто «дышала», и этого было достаточно.

Сегодня все работы выполняются в соответствии с определенными требованиями и расчетами. Поэтому кроме экологичности и привлекательности деревянный дом должен еще соответствовать нормам по энергосбережению. И это привело к изменению самого понятия «дом из дерева». В настоящее время под ним понимают чаще всего «пирог» из нескольких слоев строительных материалов.

Естественно, воздуху сложно пробраться сквозь все эти слои. Свободная его циркуляция нарушается. Пар задерживается внутри этого «пирога». В результате образуется конденсат, накапливающийся внутри. В итоге получается, что слой утеплителя оказывается влажным.

Материалы, используемые для утепления дома, под действием влаги теряют свои свойства, деформируются. Кроме того, конденсат вызывает появление плесени и грибков на дереве. Как результат, нарушается структура материала. Древесина начинает «выкручиваться», стыки бревен нарушаются.

Понимание вышеописанного процесса вызвало необходимость использования защитного слоя. Для этого и используется пароизоляция для стен деревянного дома.

Как выглядит стеновой «пирог» каркасного типа

Чтобы до конца понимать, зачем используется пароизоляция для стен деревянного дома, лучше всего разобраться во всех слоях «пирога». Если дом строится каркасного типа, то выглядит «пирог» следующим образом:

  • финишная отделка помещения;
  • пароизоляция внутренних стен деревянного дома;
  • каркас;
  • утеплитель;
  • изоляционный слой (от ветра, влаги);
  • внешняя отделка дома.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома выполняется также для защиты сооружения от ветра, влаги.

Строительство здания из цельных бревен

Использование бревна изменяет порядок фиксации строительных материалов, характерный для зданий каркасного типа. В этих случаях укладывается пароизоляция для стен деревянного дома снаружи, а не внутри.

Поверх бревен выстилается изоляционный слой. Далее сооружается каркас для утеплителя. Для этого чаще всего используют деревянный брус. Далее крепится гидроизоляционный слой. Поверх всего этого укладывается слой финишной отделки. В качестве последней могут быть использованы любые подходящие строительные материалы. Их выбор на сегодняшний день очень велик. Все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев здания. К примеру, таким образом крепится пароизоляция для стен деревянного дома под сайдинг.

Виды пароизоляции

В качестве пароизоляционного слоя может быть использовано несколько видов строительных материалов:

  • Пленка из полиэтилена, которая имеет толщину всего один миллиметр. Это наиболее простой и дешевый вариант. Но он имеет один существенный недостаток. Дело в том, что пленка полностью перекрывает нормальную циркуляцию воздуха. В результате стены не могут «дышать». Использовать данный вид материала необходимо очень осторожно. Он легко рвется. Не стоит натягивать его слишком сильно. В противном случае неизбежные сезонные расширения материалов могут привести к повреждению пленки.
  • Пароизоляционная мастика прекрасно пропускает воздух и задерживает влагу, не давая ей проникнуть внутрь. Наносится она непосредственно перед финишной отделкой помещения.
  • Мембранная пленка – оптимальный вариант. Утеплитель надежно защищается от влаги, при этом циркуляция воздуха осуществляется в положенном объеме.

Наиболее распространена пароизоляция для стен деревянного дома третьего типа. Она представляет собой защитную мембрану. Поэтому подробнее остановимся на ее характеристиках.

Оптимальный вариант

Пароизоляционная мембрана является инновационным материалом, который появился не так давно. Основными ее достоинствами выступают:

  • Прекрасная защита от проникновения влаги.
  • Воздух проходит сквозь мембрану, что предотвращает появление так называемого парникового эффекта.
  • Абсолютно безопасна для людей.
  • Не выделяет вредных и опасных веществ.

Еще на стадии выбора строительных материалов стоит уделить внимание вопросу прочности мембраны. Для снижения стоимости некоторые производители уменьшают этот показатель. При применении такая мембрана легко рвется. А кому нужна поврежденная пароизоляция для стен деревянного дома?

Какой стороной укладывать мембрану – еще один важный нюанс. Следует строго следить, чтобы пароизоляция лежала именно так, как того требует производитель. Если развернуть ее другой стороной, она не принесет желаемого эффекта.

Способы крепления защитного слоя

Для строительства жилища может быть использован брус различных видов. В зависимости от этого пароизоляция для стен деревянного дома снаружи может крепиться двумя способами.

Первый применяют в тех ситуациях, когда бревна круглые. Защитный слой может крепиться прямо к бревну.

Для бревен с прямоугольным или квадратным сечением подобный вариант не подходит. В таких ситуациях на само бревно набивается рейка примерно два с половиной сантиметра шириной. Между ними соблюдается интервал порядка одного метра. Пароизоляция крепится к установленным рейкам.

Использование пароизоляции внутри помещения

Защиту от влаги обеспечивают не только снаружи здания. Укладывается также пароизоляция для стен деревянного дома изнутри. При этом весь процесс будет выглядеть следующим образом:

  • На внутреннюю сторону стену крепится обрешетка из дерева. Для этого используют брусья шириной пять сантиметров.
  • Далее выстилается слой гидроизоляции. При этом между стеной и данной пленкой образуется зазор. Он необходим для вентиляции помещения.
  • На брусья обрешетки сквозь гидроизоляцию крепят металлические профили.
  • В образовавшиеся между профилями ячейки укладывается утеплитель.
  • Сверху все закрывается пароизоляционной мембраной. Она выкладывается внахлест. Стыки герметизируют.
  • Завершает «пирог» наружная обшивка, которая покрывается финишной отделкой.

Выложенная таким образом пароизоляция для стен деревянного дома внутри помещения позволит предотвратить появление конденсата в «пироге».

О чем необходимо помнить в процессе монтажа

Очень важно перед началом фиксации пароизоляции правильно подготовить деревянную стену. Для этого все стыки и щели должны быть полностью герметизированы.

С наружной стороны здания пароизоляционный материал не стоит фиксировать плотно к деревянной стене. Необходимо сохранять проемы между пароизоляцией и отделкой. Они необходимы для циркуляции воздуха. Благодаря им конденсат с пленки будет уходить естественным путем.

В случае с каркасным домом дело обстоит с точностью до наоборот. Для утеплителя не требуется жесткая стена. Он крепится между брусьями, из которых собран каркас. В результате две трети всей стены составляет утеплитель. Поэтому его необходимо тщательно защитить от влаги. В противном случае материал потеряет все свои теплоизоляционные свойства и другие особенности. Деформирование утеплителя приведет к появлению щелей.

Правила монтажа пароизоляционного слоя

Достичь максимального эффекта от использования пароизоляционной мембраны поможет соблюдение некоторых простых правил:

  • Рисунок на мембране должен быть обращен к вам, а не к стене.
  • Отдельные части изоляции крепятся внахлест. Они должны находить друг на друга не менее чем на десять сантиметров.
  • Раскатывается материал только в горизонтальном направлении.
  • Все стыки герметизируют. Для этого они проклеиваются лентой, ширина которой должна быть больше десяти сантиметров.
  • Лентой проклеиваются также сложные по своей конструкции элементы: углы, ниши, выступы, проемы окон и дверей и так далее. Скотчем проклеиваются все прилегающие поверхности. Это улучшит герметичность.
  • Возле окон необходимо предусмотреть запас мембраны, чтобы во время деформации изоляция не повредилась. Запас делается в виде складок.
  • Материал должен быть полностью защищен от попадания на него лучей солнца. Особенно это актуально вблизи оконных проемов.
  • Способ крепления пароизоляции зависит от выбранного материала. Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые фиксируются обычным строительным степлером или гвоздями. Чтобы материал не повредился, рекомендуют прибивать его с использованием деревянных планок. С их помощью пароизоляция прижимается к обрешетке. Сверху все это фиксируется. Мембрана более устойчива и не так легко рвется. Но и она может быть закреплена подобным способом.

Самые частые ошибки

Пароизоляция не будет выполнять свои функции, если процесс монтажа был выполнен с нарушениями. Наиболее распространенными ошибками являются:

  • Монтаж выполнен неаккуратно. Под этим подразумевается плохо проведенная герметизация стыков, наличие большого количества складок, повреждение материала механическим путем.
  • Материал подобран неправильно. Выбирая изоляцию, необходимо учитывать, где именно она будет крепиться: внутри или снаружи. К примеру, диффузная мембрана подходит только для внутреннего использования.
  • Эффект двойной пароизоляции. Возникает из-за несоблюдения технологии монтажа. Одни виды материалов крепятся плотно на стену. Для других необходимо собирать обрешетку.

Производители пароизоляционных материалов

Очень многие современные компании производят пленки для пароизоляции. К наиболее популярным из них относятся следующие:

  • «Юта» с торговыми марками «Ютафол» и «Ютавек» (Чехия).
  • «Мегаизол».
  • «ДуПонт» и их пленки «Тайвек» (США).
  • «Хаусреп».
  • «Факро» (Польша).
  • «Доркен», выпускающая пароизоляцию под брендом «Дельта» (Германия).
  • «Клобер» (Германия).

Пароизоляция для стен деревянного дома «Изоспан» от компании Gexa стоит того, чтобы упомянуть ее отдельно. Данное предприятие выпускает несколько видов пароизоляционных материалов. Они могут быть использованы внутри или снаружи помещений, для стен или потолка, для «пирога» с утеплителем или без.

Пароизоляция деревянного дома поможет сохранить комфортные условия в помещении и значительно продлит срок эксплуатации самого здания.

Когда строится баня, то обычно внутренняя отделка делается из деревянной вагонки. Это отличный материал который для таких целей очень подходит. Но так как баня это помещение с повышенной влажностью, здесь без пароизоляции вагонки просто не обойтись. Особенно это касается парилки, так вы защитите стены здания от влажности и дальнейшей порчи. Также в самой парилке желательно еще и утеплить стены, тогда ваша банька и топится быстро будет и тепло держать хорошо, даже в лютые зимние морозы.

На сегодняшний день в продаже имеется множество различных материалов как для утепления так и для пароизоляции. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов и расскажем как проводить работы по утеплению и пароизоляции под вагонку.

Утепление минеральной ватой видео инструкция
Утеплители

В наше время наиболее часто применяются два вида утеплителей, это минеральная вата и пенопласт. От пенопласта можно добиться более лучшего  результата в плане теплоизоляции но увы для бани и конкретно парилки он плохо подходит. Здесь лучшим вариантом будет минеральная вата так как она более удобно укладывается и служит  более надежным тепло изолятором.

Виды пенопласта

Пенополистирол — один из наиболее популярных видов пенопласта. Можно использовать как для внутреннего так и для наружного утепления.  Сам пенополистирол горючий материл, но благодаря добавкам антипирена становится не горюч и при высоких температурах не выделяет вредные вещества. Имеет краткое название в такой вариации — ПСБ-С.

Пеноизол — более новый материал, его еще называют жидким пенопластом. Изготавливается непосредственно на стройплощадке. Обычно ним заливают полости, например в стенах, благодаря целостности и высоким параметрам теплоизоляции получается очень неплохой результат.

Пенополиуретан — тоже один из подвидов жидкого пенопласта.  Наносится путем напыления, применяется для внутреннего утепления. Имеет большой срок службы и хорошие показатели.

Виды минеральной ваты

Стекловата — изготавливается из тонких нитей стекла. Не боится высоких температур, огнестойкая. При работе с ней нужно быть очень аккуратным, стеклянная пыль очень вредна для здоровья. Не годится для внутреннего утепления жилых помещений.

Шлаковата — волокна изготавливаются из доменных шлаков, боится влажности. Такой материал не годится для утепления фасадов. Также благодаря своей высокой гигроскопичности не применяется для утепления труб как металлических так и пластиковых.

Каменная вата — материал не колюч, поэтому работать с ней более удобно чем с другими видами ваты. Выдерживает высокие температуры вплоть до 600 градусов. Каменная вата используется наиболее часто как утеплитель.

Виды пароизоляционных материалов

Самый распространенный материал для пароизоляции это полиэтиленовая  пленка. Она выпускается не перфорированная и перфорированная. Второй вариант более подходит для гидроизоляции. Пленка это наиболее дешевый материал, легко монтируется имеет неплохие качества, большой срок службы.

Полипропиленовая пленка — более прочный материал относительно предыдущего варианта. При применении на стенках пленки образуется конденсат, поэтому сейчас она выпускается с дополнительным слоем вискозы и целлюлозы который и предназначен для впитывания влаги.

Диффузные мембраны — наиболее качественный и дорогой пароизоляционный материал. Изготавливается из искусственных волокон, основное преимущество материала это способность «дышать» — что более свойственно натуральным изделиям.

Жидкая резина — в последнее время этот материал стал более известен. По сути это жидкая битум-полимерная эмульсия на водной основе. Хорошо наносится практически на любые, даже не ровные  поверхности. Обработанная таким способом поверхность стает непроницаемой для пара и воды, также увеличивается тепло и звуко изоляция.

Пароизоляция и утепление вагонки

 Сами работы по утеплению и гидроизоляции вагонки очень просты. Вначале крепится теплоизолирующий материал, сверху него идет пароизолятор и в конце сама вагонка. Подробнее об утеплении стен можно почитать  Утепление стен бани.