Нужна ли пароизоляция под гипсокартон в доме из сип панелей

Сколько необходимо слоев ГКЛ?

Внутренняя отделка гипсокартоном производится обычно в 2 слоя. Этого требует технология, использование двух листов гипсокартона повышает противопожарную безопасность и усиливает конструкцию. Также при двухслойной обшивке проще делать электропроводку в доме из СИП панелей.

Какой гипсокартон используется?

В домах из СИП панелей стандартная высота стен 2,5 или 2,8 метра. Производители предлагают листы гипсокартона высотой 2,5 или 3 метра. Чтобы не образовывались горизонтальные швы, мы используем листы высотой 3 метра. Для первого слоя обшивки мы берем листы гипсокартона толщиной 12 мм, для второго слоя – 9 мм. Для обшивки потолка достаточно ГКЛ толщиной 9 мм в один слой. Пришивается гипсокартон к OSB плитам саморезами размером 30 и 40 мм. Все стыки шпаклюют.

Монтаж электропроводки

Внутри плит OSB-3, из которых сделаны СИП панели, не рекомендуется делать каналы для проводки, внутренние розетки и коробки. Поэтому монтаж электропроводки производят внутри обшивки из гипсокартоном.

Предлагаем профессиональную отделку домов из СИП панелей гипсокартоном быстро, аккуратно и надежно.

Внутренняя отделка стен гипсокартоном или гипсоволокнистыми плитами — самый оптимальный и рекомендуемый вариант. Данный материал бывает нескольких видов: огнестойкий, влагостойкий и обыкновенный. Он легок в монтажных процессах, что дает возможность за короткие сроки преобразить дом из сип панелей.

Производство материала

Данное изделие предназначено для облицовки поверхностей и устройства межкомнатных перегородок. Во время рабочего процесса нет необходимости в мокрых этапах, появляется производительность труда, достигается оптимальный микроклимат в помещении.

Этот строительный материал выпускается конвейерным способом в соответствии с европейскими требованиями и согласно ГОСТовским стандартам. Европейское оборудование дает возможность получать высокотехнологичную продукцию согласно нормам DIN 18 180.

нужна ли пароизоляция под гипсокартон в доме из сип панелей

Листы имеют буквенную маркировку вида плиты:

  • Вид плиты;
  • Ее группа;
  • Тип продольных кромок;
  • Цифрами значится номинальная длина, толщина и ширина;
  • Значится стандарт.

Прочность партии оценивается отдельно после испытаний нескольких образцов в разных ракурсах, результаты исследований соответствуют данным таблицы:

  • Толщина;
  • Разрушающая нагрузка;
  • Прогиб.

нужна ли пароизоляция под гипсокартон в доме из сип панелей

Располагает гипсоволокно определенными пожарно-техническими характеристиками:

  • К группе горючести Г1 относятся ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО согласно ГОСТу 30244;
  • Группа воспламеняемости В3 – ГОСТ 30402;
  • Дымообразования группа Д1 по ГОСТ 12.1.044;
  • Токсичность согласно Т1 (по ГОСТ 12.1.044).

Положительные стороны

Отделка стен гипсокартоном дает несколько выгодных моментов:нужна ли пароизоляция под гипсокартон в доме из сип панелей

  • Экономия средств;
  • Скорость отделочных моментов – простота монтажа гипсокартоновых плит плюс доступная стоимость делает материал популярным и для отделки потолков, и для выполнения многоуровневых элементов просто незаменимым;
  • Если при монтаже не применять каркас, а укладывать изделие непосредственно на сип плиты, что приемлемо из-за ровности поверхности – повышается пожарная безопасность стен, так как нет воздушных тоннелей;
  • При применении 2-х слоев гипсокартона, а именно ГКЛ, дом устоит против открытого огня до 1,5 часов, среди всех огнеупорных материалов он самый дешевый;
  • Легкость прокладки и скрытия коммуникаций;
  • Если стена из сип обшита панелями гипсокартона, то она выдержит вес даже самой тяжелой полки;
  • При наличии профилей воздушная подушка обеспечит тепло- и звукоизоляционные характеристики здания;
  • Гипсокартон упрощает работы по нанесению финишной отделки, в качестве которой выступают обои, керамическая плитка или краска;
  • При помощи этого материала помещение из сип панелей можно зонировать пространство, при этом перегородки выполняются любой конструкции и формы;
  • Гипсокартоновые листы абсолютно безопасны для здоровья, они экологически чисты и лишены токсических выделений;
  • Гибкость – что позволяет дизайнеру во время внутренней отделки выполнять самые разнообразные архитектурные элементы, поэтому специалисты с особым энтузиазмом применяют данный материал в своей работе;
  • Листы не подвержены воздействию солнечных лучей и выдерживают средние нагрузки механического воздействия;

нужна ли пароизоляция под гипсокартон в доме из сип панелей

Состав листов

В производстве гипсокартонных листов применяется строительный плотный картон в 2 слоя. Между слоями располагается прослойка из гипсового теста, и в отличие от прочих панелей, плиты из гипсокартона экологически безопасны для здоровья.

Толщина листа бывает разных параметров от 6 до 13 мм, в ширину они стандартные — 120 см, а в длину от 250 до 350 см.

Если предусматривается внутренняя отделка криволинейных стен, то применяется гипсокартон с толщиной 8 – 9 мм, при формировании крыши – 10 мм, а в прочих случаях 12 – 13 мм.

Во время работ по выравниванию стен используют материал, той длины, которая соответствует высоте помещения. Так как чем меньше стыков, тем легче выполнять монтаж и тем меньше проявление трещин.

Изделия на 30% состоят из воды, благодаря чему могут контролировать влажность воздуха в помещении.

нужна ли пароизоляция под гипсокартон в доме из сип панелей

Монтаж изделия

Чтобы выполнить внутреннюю отделку дома из сип панелей необходимо определиться со следующими этапами работ:

  • Облицовка потолка;
  • Работы по облицовке стен;
  • Подготовительные работы к чистовой отделке;
  • Финишные работы;
  • Монтаж покрытия для пола.

нужна ли пароизоляция под гипсокартон в доме из сип панелейСпециалисты обычно рекомендуют использовать гипсокартон из-за его безвредности для здоровья. При этом они делают акцент на некоторых нюансах отделки стен и дома в целом:

  • Учитывать облицовочные работы при расчете высоты здания и общей площади комнат. Ведь после полного завершения таких работ площадь несколько уменьшится;
  • Чтобы сэкономить пространство и финансы, можно отказаться от объемных оконных и дверных наличников, подоконников;
  • В комнатах с повышенной влажностью обеспечить качественную гидроизоляцию;
  • Крепление для панелей из гипсоволокна устанавливать вместе с утеплителем. При этом брать в расчет толщину сип плит;
  • Если есть необходимость в обрезании гипсокартонных панелей, следует выполнять данную процедуру одновременно;
  • Монтировать листы необходимо таким образом, чтобы захватывать и оконный проем сверху без дополнительных вставок.


Монтировать листы доступно несколькими вариантами:

  • На металлическом каркасе;
  • На деревянном каркасе;
  • При помощи монтажного клея на основе гипса.

Популярным является вариант обшивки дома по металлическому каркасу. При этом применяется профиль для потолочного сечения – 60 на 27 мм, направляющего сечения – 28 на 27 мм и прямые подвесы.

Чтобы выполнить данное мероприятие в домашних условиях необходимо иметь под рукой:

  • Рулетку;
  • Ножницы для металла;
  • Выдвижной нож с обламывающимся лезвием;
  • Шнур;
  • Угольник;
  • Отвес;
  • Уровень;
  • Шуруповерт;
  • Ударную электрическую дрель.

Важно: единственный недостаток изделия такой, что после его применения площадь помещения из сип становится меньше. Поэтому если низкие потолки или сама комната небольшая, следует основательно все обдумать перед началом монтажа листов.

Одна из самых больших неприятностей, которая поджидает выбравшего для строительства своего дома СИП технологию, это некачественные СИП панели. Всех волнует вопрос прочности и долговечности СИП дома. Некачественные панели (кустарно склеенные и (или) из непрочного пенополистирола) этот вопрос полностью снимают, а денег на строительство будет потрачено не намного меньше, чем при использовании промышленных панелей.

Очень часто на рынок попадают кустарные панели ужасного качества склейки:

Из таких панелей строить опасно. Об этом уже много написано, но поток кустарных панелей на рынок не иссякает. Многих людей подкупает «выгодная» стоимость строительства из таких изделий.

Общепринятая рекомендация — внимательно отнестись к выбору производителя. Можно попросить поставщика или подрядчика показать производство и соответствующие документы (подробнее). Отказ в любой форме однозначно свидетельствует о наличии проблем. Более надёжного способа нет.

Попытки отрывать обшивку не дают возможность правильно оценить прочность клеевого соединения. Разрыв по пенополистиролу происходит и у некачественно склеенной панели, если пенополистирол низкой марки или плохого качества. Проверять панели на отрыв обшивки необходимо с помощью специальных испытаний!

Разрыв СИП-панели по пенополистиролу не является критерием качества склейки. ГОСТ нормирует прочность на растяжение только фасадного пенополистирола! Главное, на что нужно обращать внимание при «полевых» испытаниях, это качество нанесения клея. Равномерный слой клея должен присутствовать на всей поверхности контакта обшивки OSB-3 и пенополистирола.

Промышленное (автоматизированное) изготовление важно потому, что любая проверка является выборочной, а привести к разрушению конструкции может и одна плохо склеенная панель.

Прочность СИП панели во многом зависит от прочности пенополистирола. Подмена ПСБ-25 на ПСБ-15 (по классификации ГОСТ 15588-86) снижает прочность СИП панели минимум в два раза! Наиболее сильно страдают от этого перекрытия и крыши из СИП панелей.

Марка пенополистирола определяется по ГОСТ. Изготовленный по ТУ пенополистирол, несмотря на красивое фирменное название, чаще всего не дотягивает по прочности до нужной 25 марки по классификации ГОСТ.

Замечание: в 2015 году введен новый ГОСТ 15588-2014 определяющий новую градацию пенополистирола беспрессового (ПСБ) по маркам. Теперь применяемый для изготовления СИП панелей высококачественный пенополистирол ПСБ-С-25Ф соответствует марке ППС16Ф. Вместо ПСБ-15 определены четыре марки ППС10, ППС12, ППС13 и ППС14 плотностью 10, 12, 13 и 14 кг/м3 соответственно.

Как с помощью обычной линейки бороться против подмены пенополистирола, описано здесь.

Совет: если производство СИП панелей реально промышленное, а не на словах, то кроме сертификатов на OSB-3, ПСБ и клей Вам обязательно предоставят сертификат соответствия на само изделие — СИП панель. Подлинность сертификата несложно проверить. Наличие сертификата, к сожалению, гарантией не является, а вот отсутствие такого сертификата — серьёзный повод хорошо подумать, прежде чем отдавать деньги.

Гвозди или саморезы? Грубо можно ответить так: оба варианта имеют право на жизнь, гвозди дешевле и быстрее, саморезы дороже и прочнее. Всё это с оговорками.

Из-за того, что гвоздевая сборка дешевле, строителям приходится оправдываться перед обывателями, доказывая, что гвозди лучше, надежнее и т.п. Это типичный непрофессионализм, маркетинг. Грамотный строитель выполнит надежное соединение как гвоздями, так и саморезами, подбирая нужный их типоразмер, количество и качество.

А рассуждения и видеоролики о том, что гвозди лучше саморезов, потому что гнутся — это тоже самое, что и штампованные диски автомобиля против хрупких литых. Преимущество налицо, но комплектуют гнущимися штампованными дисками автомобили класса эконом.

В отношении СИП-технологии дилемма «гвозди или саморезы»  возникает только при выполнении стыков 180° (по прямой). В угловых и Т-образных стыках СИП-панелей обеспечить достаточную прочность гвоздями весьма проблематично. Важный нюанс. Если СИП-панели стыкуются на недостаточно сухом брусе, то гвозди позволяют скрыть и смягчить проблему усушки древесины. Дело в том, что после включения в доме отопления усыхающий стыковочный брус тянет за собой обшивку СИП-панелей. Гвозди поддаются и выходят из бруса. Поэтому снаружи ничего не заметно. В отличие от гвоздей, саморезы сидят в брусе намертво и утягивают обшивку OSB-3 за брусом. На стыках СИП появляется видимая глазом неровность. Некачественные саморезы могут лопнуть. Это опасно. Поэтому совет такой: если не получается соблюсти технологию, то используйте только гвозди. Лучше пусть будут щели, прочность гораздо важнее! Важно! Наш многолетний опыт СИП-строительства говорит о том, что саморезы бывают двух видов — качественные и, мягко говоря, некачественные. Покупая саморезы на рынках, можно с большой вероятностью приобрести последние. Такие саморезы часто ломаются еще в процессе завинчивания. Крупные строительные компании, закупающие саморезы большими партиями, застрахованы от подобного рода неприятностей. Зимняя сборка. Требует разъяснения вопрос использования монтажной пены при сборке СИП-конструкций в морозы. Не секрет, что монтажная пена на морозе не полимеризуется или плохо полимеризуется по двум причинам — низкая температура и низкая влажность воздуха. Из-за низкой температуры пена не схватывается, а замерзает, становясь хрупкой. Это сильно ограничивает область применения монтажной пены зимой.

Однако при сборке СИП-конструкций использовать пену можно при любом морозе! Дело в том, что пена после размораживания восстанавливает свои свойства и полимеризуется как положено и больше уже не замерзает. Поэтому правильно выполненные зимой стыки СИП-панелей сохраняют свою герметичность, что и требуется от монтажной пены в СИП-технологии.

Важно: использование монтажной пены зимой  очень требовательно к опыту строителей. Если собираетесь строится самостоятельно, то лучше отложите стройку до весны.

В абсолютном большинстве случаев два вида фундаментов — на винтовых сваях и мелкозаглубленный ленточный, позволяют полностью решить проблему надежной опоры канадского дома в Подмосковье. По выбору фундамента здесь. Если делать под легкий канадский дом бетонный свайный (ниже глубины промерзания) фундамент на пучинистом грунте, то лучше по технологии ТИСЭ (с уширением нижней части свай) и с высоким ростверком (с зазором между ростверком и грунтом).

Это правильно по теории. На практике в Подмосковье под СИП дома часто делают буронабивные сваи без уширения, а нередко и ростверк опирают на грунт (низкий ростверк).

Проблемы случаются, но в большинстве случаев лёгкие дома на таких фундаментах стоят без проблем. Дело в том, что мощный железобетонный ростверк  не только препятствует неравномерной просадке свай под весом дома, но и компенсирует неравномерное выталкивание свай боковыми силами морозного пучения. По сути, мы имеем дело с «плавающим» фундаментом неоправданно дорогой и сложной конструкции.

Почему делают такие фундаменты? Ответ простой: «Клиентам нравится». Клиентам многое нравится из того, что вредно. Например, красиво, когда выступившая из стыков СИП панелей пена аккуратно срезана. Но делать снаружи это нельзя. Пока не началась внешняя отделка дома монтажная пена разрушается ультрафиолетом солнечного излучения. Обрезка только ускоряет этот процесс.

Ставить дом из СИП панелей на забивные или буронабивные железобетонные сваи в Подмосковье — это большой риск. На пучинистом грунте веса дома из СИП панелей не хватает для того, чтобы компенсировать силы морозного пучения, выталкивающие сваи из грунта. Для дома из СИП панелей лучший свайный фундамент — винтовой. Лопасть винтовой сваи выполняют ту же функцию, что и уширение нижней части столбчатого фундамента, выполненного по технологии ТИСЭ: снижают давление нагруженной сваи на грунт и препятствуют её выдергиванию силами морозного пучения грунта. Таким образом, винтовая свая, работая как анкер, обеспечивает неподвижную точку опоры, если сваи завинчены ниже глубины промерзания в несущий (!) грунт.

Благодаря повышенной жесткости SIP конструкции мало чувствительны к сезонным подвижкам грунта. Для небольших дачных домов подойдет самый недорогой вариант — фундамент на столбиках. Как правило, это небольшие бетонные блоки, устанавливаемые на песчаную подсыпку (обязательно по углам дома,  стыкам несущих стен и несколько промежуточных). Строительство по канадской технологии возможно в любое время года. Прекрасное для строительства время — зима. В теплое время года стройке мешают дожди. Приходится принимать меры, чтобы грязь не попадала на стройплощадку. Могут возникнуть проблемы с подъездом к участку. По погоде лето — наиболее благоприятный сезон для строительства. Но летом свои сложности из-за нарастающего ажиотажа на строительном рынке с вполне понятными последствиями.

Про пиломатериал. Использовать брус из сплоченных на стройплощадке досок для соединения СИП панелей не рекомендуется из-за риска образования щелей. А массивный деревянный брус требуемого сечения на рынках найти если и можно, то только сырой.

Тут требуется разъяснение. Понятия сухой или сырой пиломатериал (лес, доска и т.д.) используются только на бытовом уровне. На самом деле, все пиломатериалы содержат влагу. У излишне влажной древесины много недостатков, один из которых — это усушка (изменение линейных размеров).

Влага в древесине присутствует в 2-х формах — свободной (капиллярной), заполняющей полости клеток и межклеточное пространство  (до 70%), и связанной (гигроскопической), находящейся в клеточных оболочках (около 30%).

При сушке в первую очередь выделяется влага, находящаяся в свободном состоянии в полостях клеток, и только после того, как вся свободная влага выделится, начинают отдавать влагу (сохнуть) клеточные стенки. Отдачу воды клеткой можно сравнить с кожаным мешком, наполненным водой: пока вода находится в мешке, кожа не сохнет.

Удаление свободной влаги (её часто называют соком растения) происходит довольно быстро и легко при атмосферной сушке. Причем без изменения линейных размеров и объема древесины. Уменьшается только её плотность. Очень часто «сухой» называют доску, из которой ушла значительная часть свободной влаги.

Проблема в том, что усушка древесины происходит позже, а именно при испарении связанной влаги! Именно на этом этапе значительно уменьшаются линейные размеры деревянных пиломатериалов. Во время принудительной камерной сушки сухой на вид хвойный пиломатериал усыхает до 12% в поперечном направлении к волокнам!

Из-за анизотропной структуры древесины удаление связанной влаги сопровождается растрескиванием и короблением. Поэтому по-настоящему сухой пиломатериал можно и без влагомера отличить от сырого по наличию трещин.

Чтобы относительно быстро (7-14 дней) удалить большую часть связанной влаги необходима принудительная (камерная) сушка. Поэтому сухого обрезного пиломатериала на рынках нет. Всё, что продается, это сырорез — свежепиленый лес, который необходимо сушить в камере.

Пиломатериал камерной сушки дорогой. Кроме того, после сушки до необходимой влажности обрезной пиломатериал теряет размеры ГОСТ. Строгание (калибрование) съедает еще несколько миллиметров толщины и ширины, что окончательно делает такой пиломатериал непригодным для соединения СИП панелей с толщиной пенополистирола 100 мм, 150 мм и 200 мм.

Массивный брус толщиной 100х150 мм и 100х200 мм камерной сушки найти практически невозможно. Для массивного бруса требуются особо мягкие режимы сушки, т.е. специальное оборудование. Обычные сушильные камеры, рассчитанные на сушку доски толщиной 50 мм для дальнейшего строгания в погонаж или для изготовления клееного бруса, двутавровых балок, мебельного щита и т.п., для сушки массивного бруса абсолютно не подходят! Попытки высушить брус в таких камерах приводят пиломатериал в полную негодность (растрескивание, выкручивание и изгиб).

Завод Хотвелл обладает нужным оборудованием и поставляет на стройку вместе с СИП панелями принудительно сушеный массивный соединительный брус требуемого сечения.

Атмосферная подсушка пиломатериалов на складе, широко используемая в строительстве низкобюджетных классических каркасных домов, для СИП технологии не годится! Как указывалось выше, усушка древесины в 6-12% происходит при испарении связанной влаги, содержащейся в клеточных мембранах, а для её относительно быстрого удаления необходима повышенная температура.

Для Заказчика лучше, если усушка произойдет в камере принудительной сушки, а не в стене, перекрытии или крыше его дома. Так называемый, «сухой» стыковочный брус толщиной 100 мм после включения отопления в доме может стать тоньше на целый сантиметр, а такая щель в полу, стене или крыше сводит на нет все усилия в борьбе за энергоэффективность:

Потребителю также следует знать, что атмосферная сушка быстро удаляет влагу только с поверхности пиломатериалов. То, что материал внутри остается сырым, прибор-влагомер не определяет. В примитивных сушильных камерах такая же ситуация — лес быстро подсушивается лишь по поверхности.

В современных автоматических конвективных сушильных камерах процесс сушки древесины состоит из чередующихся режимов сушки горячим воздухом и режимов увлажнения водяным паром быстро высыхающей поверхности пиломатериала! Только так удается высушить пиломатериал целиком.

Принудительная сушка древесины в камерах — дорогой, длительный и сложный процесс. Вот почему строительство из древесины камерной сушки относится к классу премиум.

Особенно тяжело высушить брус большого сечения 100х200 мм, 100х150 мм используемый для стыковки СИП панелей. Для такого бруса нужны специальные автоматические камеры с особо мягкими режимами сушки. Многодневный процесс сушки бруса большого сечения управляется компьютером со множеством датчиков по специальной программе. Ручным управлением высушить массивный брус невозможно. Поэтому рекламные байки про стыковочный брус камерной сушки нужно воспринимать ещё более скептически, чем байки про промышленные СИП панели. Оборудованием, пригодным для сушки бруса сечением 100х200 мм, в России сегодня обладают единицы предприятий.

Нередко можно услышать утверждение, что использовать пиломатериал камерной сушки в строительстве бесполезно, поскольку он намокает от дождей во время транспортировки и строительства. Это неверно. Если высушенный в камере пиломатериал попадает в воду, то намокает (пропитывается водой) лишь поверхность (не более 2-5% от толщины пиломатериала). После прекращения дождей поверхность быстро высыхает без последствий (подробнее). Деревянный брус, применяемый для соединения СИП панелей, играет важную роль в прочности таких конструкций как перекрытие и крыша, но за его состоянием следить сложно, поскольку он скрыт от глаз обшивкой СИП панелей.

Высокотемпературная камерная сушка гарантированно уничтожает всех паразитов древесины. Напротив, при атмосферном подсушивании («подвяливании») пиломатериалов на складе, как и во время дальней транспортировки, чаще всего и происходит заражение здоровой древесины грибком, плесенью и насекомыми-паразитами.

Не прошедший камерной сушки стыковочный брус — это риск загнивания зараженной древесины внутри СИП конструкции. В несущих конструкциях это опасно:

Важный вопрос: какие элементы конструкции дома собирать из SIP? Из SIP панелей всегда собирают наружные стены. Стены получаются удивительно теплыми и ровными.

Внутренние несущие стены также желательно собрать из СИП панелей. Вопрос межкомнатных перегородок является второстепенным. Перегородки можно собрать из чего угодно, причем их можно возводить на этапе отделки. Чаще всего перегородки собирают из СИП панелей толщиной 124 мм или делают на основе деревянного каркаса.

Применение SIP панелей для сборки нулевого и чердачного перекрытия или крыши оправдывается их высокой теплоизолирующей способностью. Перекрытие из SIP не требует устройства чернового пола. Многие чистовые напольные покрытия (ламинат, линолеум, ковролин и т.п.) настилаются непосредственно на SIP перекрытие.

Применять SIP для сборки межэтажного перекрытия можно, но не вполне целесообразно по причине невысоких показателей в отношении ударных шумов.

Сложную крышу из SIP панелей сделать проблематично. Можно из SIP собрать крышу любой сложности, но встает резонный вопрос — зачем, если проще проверенная классическая стропильная система с утеплением? Более того, теплая крыша нужна над мансардой, т.е. жилыми помещениями. Чтобы шум дождя не беспокоил, нужно сделать крышу тихой. Стропильная крыша позволяет заложить между балками эффективный звукопоглощающий материал. Мы обычно используем негорючие минеральные (каменные) плиты Rockwool.

Перекрытия и крыша — это места, где по цене, технологичности и другим параметрам с SIP конструкциями конкурируют утепленные классические балочные (стропильные) конструкции. Если технические тонкости Вас мало интересуют, переходите сразу к следующему пункту.

Часто, особенно в небольших постройках, устройство нулевого перекрытия и крыши из SIP есть оптимальное решение. А вот при больших пролетах традиционные перекрытия по деревянным балкам могут оказаться лучше SIP перекрытий. Вопрос не только в цене. Есть и другие причины, которые нужно принимать во внимание при принятии решения:

  • SIP панель по своей конструкции является стеновой панелью и предназначена нести большие продольные нагрузки. В качестве перекрытия панель SIP особыми достоинствами не обладает, хотя и имеет хорошую прочность на изгиб. Нулевое и межэтажные перекрытия дома должны не только выдерживать определенные нагрузки, но и быть достаточно жесткими (не сильно прогибаться). Пол не должен «ходить» под ногами. Перекрытие требуемой жесткости проще собрать из балок подходящего сечения.
  • SIP панели перекрытия часто делают более узкими (обычно в два раза — 625 мм). Стыкуют панели на балках перекрытия. Это означает, что основным несущим элементом перекрытия из SIP панелей является все та же деревянная балка. Жесткость балки определяется не столько площадью ее сечения, сколько высотой и формой. А 200 мм, которые диктует панель «перекрытия» — это хорошо для пролетов до 4 метров. Если пролеты больше длины SIP панели, то прочность перекрытия зависит в большей мере от балок (в местах поперечных стыков панелей вся нагрузка ложится на балки)! По этой причине при пролетах более 5 метров перекрытия из SIP лучше не делать — шаг 625 мм балок при их высоте 200 мм великоват (по СНиП допустимый пролет для балки 200х100 мм при шаге 625 мм меньше 5 м).
  • Если балки перекрытия устанавливаются с шагом 625 мм, как в перекрытии из SIP, то нашитые на балки сверху и снизу плиты OSB-3 и без вклеенного пенополистирола будут работать, как полки у балки двутаврового сечения! Плиты OSB-3 для обшивки балок перекрытия в отличие от SIP пилить полосами шириной 625 мм не нужно. Саморезов на монтаж уйдет в два раза меньше (экономия сил и времени).
  • Перекрытие везде должно иметь одинаковую толщину, а накрываемые им пролеты чаще всего разные. Балки можно раскладывать в разных направлениях и с разным шагом, оптимизируя тем самым расход материала. Обычно над гостиной самые большие пролеты. Там желательно перекрытие сделать пожестче, уменьшив шаг балок и (или) увеличив площадь их сечения. При изготовлении перекрытия из SIP  такой возможности чаще всего не будет. Перекрытие получится где-то слабоватым, а где-то — наоборот. Накрывать пролеты над санузлом, прихожей и т.п. балками 200х100 мм с шагом 625 мм — это роскошь.
  • Если на конструкцию приходится большая поперечная нагрузка, то стыки SIP должны лежать на опоре (смотрите рекомендации SIPA). Нежелательно встраивать опору внутрь панели под обшивку. В этой ситуации SIP не работает как монолитная конструкция! Возникают силы на отрыв обшивки от пенополистирола. Если Вы прыгните на перекрытие из SIP между стыковочными балками, то большая локальная поперечная нагрузка может оторвать обшивку от пенополистирола. Тем более, что у OSB-3 малая жесткость на изгиб в поперечном направлении. Поэтому настилают OSB-3 в качестве покрытия пола или сплошной обрешетки поперёк балок (стропил), а не вдоль, как это получается в SIP конструкциях перекрытий и крыш. Поэтому нежелательно для устройства перекрытий использовать SIP с тонкой обшивкой 9-10 мм.
  •  Межэтажное перекрытие должно быть массивным, чтобы хорошо защищать от ударных шумов. Это могут обеспечить только массивные балки.
  • Рассчитывать, что при сборке дома не пойдет сильный дождь, не приходится. До тех пор, пока не закончена кровля, на перекрытии из SIP образуются лужи, которые, если не убрать, могут только испариться, поскольку все стыки герметичны. Поэтому следует заранее подготовиться к ликвидации последствий осадков. Однако не все так страшно: OSB-3 плиты хорошо противостоят воздействию влаги, и кратковременное пребывание в воде существенного влияния на них не оказывает. Деревянные перекрытия по балкам с утеплением, полом и подшивкой снизу тоже можно собрать заранее в виде готовых элементов. Но так обычно не делают по причине возможных осадков.

В балочных перекрытиях обеспечить высокую теплозащиту не проблема. Высота сечения балки перекрытия определяется расчетом перекрытия на жесткость и составляет обычно не меньше 200 мм. Заложить утеплитель между горизонтальными балками несравнимо проще, чем в каркас стен. Проблемы усадки утеплителя в перекрытиях нет. Поэтому балочные перекрытия и стропильная крыша — серьёзная альтернатива SIP конструкциям. Более того, балочные конструкции проще шумоизолировать, закладывая между балками (стропилами) эффективный шумопоглощающий материал. Мы чаще всего применяем минеральные плиты, которые не горят, что является дополнительным плюсом.

Несколько слов об особенностях деревянных каркасных (балочных) конструкций. Не всё идеально и здесь. Дерево — это живой материал. Это его достоинство и недостаток одновременно. Дерево приятно пахнет, к нему приятно прикасаться.  Но цельные куски древесины склонны к деформациям. Дерево боится засухи и сырости. Оно склонно к усыханию и растрескиванию. Из-за анизотропной структуры древесины деформирование пиломатериалов всегда происходит неравномерно: отдельные балки заметно изгибаются, скручиваются. Это приводит к деформации конструкции каркаса. Принудительная сушка

древесины в камерах снижает этот недостаток древесины. Другое эффективное решение — применение клееных пиломатериалов. Пример — клееный брус, деревянные двутавровые балки со стенкой из OSB-3 (I-beam) или ЛВЛ брус (напоминает фанеру). Недостаток деревянных двутавровых балок (I-beam или Joist) — это малая масса. Для межэтажного перекрытия предпочтительнее использовать массивные балки. При устройстве балочных перекрытий и каркасных перегородок из недостаточно сухих пиломатериалов, нужно быть готовым к тому, что часть балок «выйдет» из плоскости (особенно, если затянуть с настилкой полов или обшивкой перегородок). Потребуются рубанок и терпение. При устройстве перекрытий из SIP такая проблема не возникает. Меньше проблем с использованием SIP панелей для устройства перекрытия между верхним этажом и чердаком, если последний не будет эксплуатироваться в качестве мансарды. Нередко чердачное перекрытие собирают из стеновых СИП панелей. Стропильную крышу для канадского дома делают всегда в случае «холодного» чердака. Если непосредственно под крышей канадского дома будет теплое помещение (мансарда, второй свет), то часто используют SIP панели для устройства крыши.Обычные стеновые панели толщиной 174 мм часто пригодны для сооружения крыши. Они достаточно теплы и прочны. Несложные конструктивные решения (прогоны, опирающиеся на фронтоны и внутренние стены мансарды) позволяют обеспечить достаточную прочность крыши из стеновых SIP панелей даже при больших скатах. В частности стеновые SIP панели можно устанавливать на стропильную систему:

Осторожно! Укладка мягкой черепицы и других кровельных материалов непосредственно на SIP панель без вентиляционного продуха (зазора) противоречит общим принципам устройства кровельного «пирога». Во-первых, черепица на солнце перегревается. Во-вторых, битумная черепица закрывает выход пара из SIP конструкции наружу, в-третьих, перегревается СИП панель. В Интернете есть информация о неприятных последствиях такого конструктивного решения.

На фото видно, что основные повреждения обшивки SIP возникли в районе стыков панелей. Наиболее вероятная причина — проникновение пара  под гидроизолирующую подложку мягкой черепицы из мансарды через некачественные стыки SIP панелей. При устройстве мягкой кровли непосредственно на поверхности SIP американцы рекомендуют пароизолировать стыки SIP панелей со стороны помещений специальной клейкой лентой:

Как сказано на родине SIP технологии: «That’s why foam plus tape makes so much sense to us». Дословно: «Вот почему пена плюс лента имеют такой большой смысл для нас».

Мы не рекомендуем своим клиентам монтаж гибкой черепицы выполнять непосредственно на СИП-панели. Хотвелл при устройстве кровель из гибкой битумной черепицы на крышах из СИП-панелей, делает контробрешетку, обеспечивающую хорошую вентиляцию подкровельного пространства. 

Этого правила следует придерживаться и при внешней отделке стен из SIP. Если что-то затрудняющее выход пара монтируется или наносится прямо на обшивку SIP без вентиляционного зазора, следует хорошо пароизолировать стыки и сами SIP панели со стороны помещений. Мы наблюдали уже два случая негативных последствий наружной окраски стен из СИП «резиновыми» красками, не пропускающими пар.

По той же причине нежелательно пароизолировать SIP конструкции нулевого (нижнего) перекрытия снизу со стороны подпола. Часто это делают битумными мастиками, поскольку «клиентам это нравится». Это не увеличивает срок службы перекрытия. Нужно заботиться о хорошей вентиляции подпола путем устройства достаточного количества продухов в цоколе!

При плохой вентиляции подполья битумная мастика скроет от глаз возможные из-за постоянного увлажнения проблемы с обшивкой OSB-3, что не позволит предпринять вовремя необходимые меры по устранению причин. Произойти может тоже самое, что и с OSB-3 под битумной кровлей на фото выше.

Для внешней защиты ограждающих конструкций от влаги используют специальные паропроницаемые мембраны (ветрозащита), которые защищают конструкцию от осадков и ветра, но не препятствуют выходу пара из конструкции наружу.

О пароизоляции со стороны помещений. Это не обязательно пленка. Многие отделочные материалы могут выполнить функцию пароизоляции ограждающих конструкций дома. Например, плита OSB-3 толщиной 12 мм препятствует диффузии водяного пара как пароизоляция (Sd > 2 м по DIN 52615), поэтому сами SIP панели в пароизоляции не нуждаются (если не препятствовать СИП-конструкции снаружи «дышать»). Другие примеры — эластичная штукатурка, ламинат на синтетической подложке и т.д. Качественно наклеенный линолеум защитит нижнее перекрытие и от пара, и от влаги.

Основное правило устройства многослойных ограждающих конструкций — паропроницаемость стены должна расти от внутренней поверхности (теплое помещение) к внешней (улица). Если сделать наоборот, дать пару из теплого помещения легкий вход и затруднить выход, то в ограждающей конструкции он и останется, смачивая и разрушая строительный материал.

Подведём итог вышесказанному. Наши общие рекомендации:

  • наружные и несущие стены собирайте из SIP панелей
  • межкомнатные перегородки по желанию (каркасные перегородки можно установить и на этапе отделки)
  • межэтажное перекрытие собирайте из балок
  • нулевое (нижнее) перекрытие делайте из SIP толщиной 224 мм — не пожалеете!
  • простую крышу над мансардой по возможности собирайте из SIP, в остальных случаях делайте классическую стропильную крышу
  • чердачное перекрытие можно из СИП, можно и по балкам

В качестве иллюстрации о перекрытиях канадского дома рекомендуем посмотреть следующее видео (США). Обратите внимание, что у дома все углы прямые, а выглядит он очень симпатично. Негерметичность стыков — самый распространенный дефект сборки СИП конструкции. Монтажная пена — весьма капризный материал, а общая длина монтажных стыков в доме из СИП исчисляется сотнями метров! Даже у высококвалифицированной бригады монтажников такое случается. Разница между опытной бригадой и новичками состоит в масштабах и частоте таких косяков. Зоны повышенного риска негерметичности стыка — это нижняя обвязка СИП-стен и углы. Связано это со спецификой сборки — в этих местах панели приходиться двигать по стыковочному брусу. Улучшает ситуацию использование компанией Хотвелл специального стыковочного бруса с уплотнителем в дополнение к монтажной пене:

Внешняя и внутренняя отделка щели на стыках панелей перекрывают и проблема герметичности стыков СИП-панелей исчезает сама собой. Если же СИП-дом начинает эксплуатироваться до выполнения отделки, то место некачественного стыка зимой можно определить визуально по конденсату на обшивке СИП. Образуется конденсат из-за подсасывания холодного воздуха с улицы (инфильтрация). Со  временем в таком месте может появиться плесень. Расстраиваться, а тем более паниковать, не надо. Этот дефект легко устраняется в любой момент. Способов много. Радикальной решение — это высверлить маленькое отверстие в обшивке СИП панели и заполнить пустоту монтажной пеной. Но чаще всего проблема решается без «хирургического» вмешательства. Если Ваш дом собирала бригада Хотвелл, Вам достаточно позвонить в любой наш офис, и мы в удобное Вам время быстро и эффективно этот или любой другой дефект устраним. Если внешняя отделка дома откладывается, наружные стены СИП дома лучше спрятать от воздействия ультрафиолета и косых дождей. Незащищенная от солнечного света монтажная пена быстро разрушается, древесина усыхает и растрескивается (особенно на солнечной стороне). Из-за этого при сильном косом дожде возможно проникновение влаги внутрь конструкций. Чтобы этого не случилось, нужно герметизировать образовавшиеся зазоры монтажной меной. Повышенное внимание нужно уделить защите от дождей стыков стен с перекрытиями. Самый простой и недорогой способ — это обшить стены снаружи мембраной (ветрозащитой), не пропускающей влагу в стены, но выпускающую пар наружу.

Фактически монтаж ветрозащитной мембраны и вертикальной обрешетки — это первый этап внешней отделки дома из СИП панелей при устройстве вентилируемого фасада.

Несколько замечаний по эксплуатации «свежепостроенного» дома из СИП. По разным причинам конструкция дома может содержать избыточную влагу. Чаще всего это плохая погода. Собрать дом без осадков редко когда удается.

Избыточная влага из конструкции попадает в воздух, поэтому на начальных этапах эксплуатации дома возможна повышенная влажность воздуха в помещениях. Особенно в первые дни после включения отопления.

В этот период необходимо усиленное внимание к проветриванию дома. Недостаточное проветривание может привести к проблемам, поскольку влажность и тепло — это благодатная среда для появления на поверхности дерева черноты и даже плесени. Вентиляция и обработка проблемных мест защитным составом эффективно устраняет неблагоприятные последствия. Но лучше их не допускать.

Особенно внимательным нужно быть в холодное время года. Несмотря на холод, первое время окна во всех комнатах нужно держать приоткрытыми. Включенное отопление в закупоренной комнате может привести к тому, что влажность воздуха повысится так, что точка росы окажется на поверхности стен.

Неблагоприятные условия для деревянных конструкций могут возникнуть при отоплении только части комнат. Водяной пар из теплых комнат попадает в холодные и там конденсируется на стенах. Образуется сырость со всеми вытекающими последствиями. Если дом имеет полноценные этажи и холодный чердак, то перед включением какого-либо отопления в доме необходимо, чтобы проем в чердачном перекрытии для доступа на чердак был герметично закрыт! Ни в коем случае нельзя допускать длительного попадания теплого влажного воздуха из эксплуатируемых помещений на холодный чердак — вся влага из воздуха останется на чердаке в виде инея или конденсата в зависимости от сезона. Если установка постоянного люка откладывается, то необходимо сделать простую теплую заглушку. Это дело пяти минут. Вентилировать помещения нужно не через чердак, а через вентиляционные вытяжки! Заказчикам Хотвелл! При обнаружении дефектов строительства, при возникновении любых других проблем, пожалуйста, сразу позвоните в центральный или ближайший офис Хотвелл. Сервисная служба Хотвелл оперативно всё устранит в удобное Вам время, даже если проблема возникла не по нашей вине.

Если у Вас появилось желание что-то переделать или изменить в конструкции дома в процессе эксплуатации, просим связаться со специалистами Хотвелл.

В вопросе ремонтных работ все нюансы должны быть рассмотрены в деталях. Пароизоляция под гипсокартон – один из важных процессов при установке перекрытий, который поможет сохранить долговечность материала. Некоторые люди не уверены, нужна ли пароизоляция в каркасе. Это ложные сомнения, потому что без укладки сырья, впитывающего и распределяющего испарения, ни теплоизоляционный материал, ни сами гипсокартонные перекрытия не прослужат долго.

Пароизоляция мансардыВернуться к оглавлению

Для чего нужна пароизоляция стен

Прежде чем приступить к ремонту, нужно четко понять, для чего же нужна пароизоляция для гипсокартонных перекрытий. Сам по себе гипсокартон имеет свойство впитывать влагу и выпускать лишнюю в пространство помещения. Если же в каркас под ГКЛ вмонтирован утепляющий материал, то вся влага, которую принял гипсокартонный лист, проникает в утепляющее полотно.

Со временем пропитанные волокна утеплителя перестают выполнять присущие ему функции. Это связано с тем, что избыток влаги, пропитавший насквозь утепляющий материал, выталкивает воздух из волокон. Следовательно, в помещении не может быть желаемой температуры из-за неполноценной работы внутреннего материала, зафиксированного на каркас под гипсокартонное перекрытие.

Теплоизоляционный и пароизоляционный материалы под гипсокартоном

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы:

  • парогидроизоляция необходима для сохранения всех полезных свойств утеплительного слоя на каркасе;
  • пароизоляционный материал способствует созданию комфортного микроклимата в помещении;
  • слой пароизоляционного листа поможет уберечь гипсокартонный лист и утеплительный материал от излишнего проникновения влаги, выделяемой в помещении, где устанавливается конструкция из гипсокартона.

Советуем посмотреть: зачем нужна пароизоляция?

Вернуться к оглавлению

В каких случаях без пароизоляции не обойтись

Конечно, решить вопрос о том, нужна ли пароизоляция под гипсокартон исключительно дело хозяина квартиры или частного дома. Но есть ситуации, когда пароизоляционный материал обязателен для полноценного ремонта. Такими являются:

  1. Случаи, если в конструкцию каркаса укладывают слой минеральных материалов для утепления, которые расположены в непосредственной близости с улицей.

    Использование фольгированной пароизоляции на балконе под гипсокартон

  2. Если под гипсокартонные листы в каркасе укладывается несколько слоев изоляционных материалов. Например, теплоизоляционная прослойка и базальтовая. В данном случае обязательно вмонтировать в конструкцию обрешетки пароизоляционный материал, чтобы сохранить все свойства других изолирующих листов. 

    Уложенный в два слоя изоляционный материал в каркас под гипсокартон

  3. А также пароизоляционный материал понадобится, если комната угловая. Установив пароизоляционную плёнку, помещение защищается от порывов ветра и охлаждения перекрытия из гипсокартона. 

    Пример утеплённой угловой комната теплоизоляционной плёнкой и утеплителем

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что пароизоляционный материал необходим, дабы процесс ремонта и его результат полностью удовлетворил пожелания и ожидания хозяина недвижимости.

Вернуться к оглавлению

Материалы для пароизоляции стен из гипсокартона

Перед тем как отправиться в магазин строительных товаров, нужно изучить типы и функциональность разных пароизоляционных материалов. Сегодня популярностью пользуются такие три типа пароизоляционных материалов:

  1. Обычная пароизоляционная пленка, а так же в продаже есть с армированными ставками.Один из видов пароизоляционной плёнке
  2. Мастика. Применяется для гипдроизоляции ванной комнаты.Покрытие гипсокартона гидроизоляционной мастикой

    Способы покрытия мастикой ванной комнаты для гипдроизоляции

  3. Мембранная плёнка. 

Пароизоляционная пленка

Такое сырье достаточно популярно среди людей, делающих ремонт. Тем не менее, следует рассмотреть все плюсы и минусы материала, чтобы сделать ставку именно на него.

Крепления пароизоляционной плёнки на каркас под гипсокартон

Преимущества

  • Цена. Обычная пленка из полиэтилена по карману каждому. Стоимость настолько смешна, что при подсчете общей суммы затрат на ремонтные работы даже не будут заметны расходы на пароизоляционный материал.
  • Легкий монтаж. Зафиксировать полиэтиленовую пленку на каркасе не составит ни малейшего труда. Осуществит процедуру даже неопытный человек.Закрепленная пароизоляционная плёнка на деревянный каркас

    Закрепленная пароизоляционная плёнка под металлический каркас

Недостатки

  • Процесс подготовки материала. Так как полиэтилен не пропускает воздух, создавая на поверхности парниковый эффект, мастера придумали хитрость. Некоторые специалисты рекомендуют пройтись по поверхности полиэтилена валиком с иголками. Таким образом, как утверждают ремонтники, материал начинает дышать и обеспечивает нужный эффект. Другие же специалисты говорят о том, что такая идея неправильна. В любом случае, созданные таким образом поры, не будут выполнять требуемой от пароизоляционного материала функции, пропуская влагу в обе стороны и не удерживая ее внутри себя.
  • Непрофессиональный материал. Специалисты утверждают, что такой материал нельзя с уверенностью позиционировать, как пароизоляционный. Сырье не является специально подготовленным для выполнения функции удержания пара в своем покрытии.

Порядок укладки утеплителя и пароизоляционного материала под гипсокартон

Исходя из вышесказанного, можно понять, что полиэтиленовая пленка не лучший вариант пароизоляционного материала на стены из гипсокартона. Но, если требуется сделать временный ремонт или нет средств для покупки дорогостоящих материалов, полиэтиленовую пленку можно рассмотреть как альтернативу профессиональным материалам.

Мастика

Нередко для обеспечения пароизоляции ГКЛ используют мастику. Это сырье можно назвать полностью соответствующим требованиям специалистов. 

Преимущества

Не нужна подготовка, чтобы осуществить пароизоляцию с помощью мастики, не нужно предварительно подготавливать поверхности стены и ГКЛ. Этот вариант выполняет свою функцию без вмешательства в конструкцию каркаса.

Мастика наносится непосредственно на листы гипсокартона, когда уже осуществлен монтаж блоков. Слой мастики следует укладывать на необработанный материал. Уже после того, как мастика нанесена на поверхность, осуществляется грунтовка, штукатурка и декоративная отделка гипсокартонных листов.

На обработанные мастикой углы, укладывается уплотнительная гидроизоляционная лента, затем еще раз накладывается слой мастики

Недостатки

  1. Работа с мастикой довольно грязная. Но если правильно подготовиться к процессу, то этот нюанс не предоставит ни малейших сложностей.
  2. У материала, о котором рассказано выше, больше положительных сторон, нежели негативных. Поэтому следует обратить внимание на мастику, выбирая пароизоляционный материал для конструкций из гипсокартона. 

    Применение акриловой гидроизоляционной мастики

Мембранные пленки

Это достаточно часто приобретаемый материал для обеспечения пароизоляции в помещении. Производители предлагают мембранную пленку, как принципиально новый, предназначенный для современного поколения материал. На самом деле так и есть. Это можно понять, проанализировав положительные и отрицательные стороны использования материала.

Преимущества

Много маленьких отверстий в структуре позволяют мембранной пленке в полной мере выполнять функцию пароизоляции. Помимо того, что пленка удерживает в своей структуре воздух, также она пропускает воздух через себя. Это отличная характеристика для того чтобы отдать предпочтение такому материалу для ремонта в ванной комнате, кухне и других помещениях с повышенным уровнем испарений влаги. 

Пароизоляция стены мембранной плёнкой

Недостатки

Важно разбираться в материале. Чтобы пароизоляционная мембранная пленка в полной мере выполняла свои функции, надо определить, какой стороной фиксировать материал к каркасу. Мембранная пленка односторонняя, поэтому пропускает воздух только в одну сторону. Следовательно, нужно быть профессионалом, чтобы определить направление крепления. Если же получена консультация от мастера по работам с гипсокартонным материалом, то дело можно считать успешным.

Каждый из указанных выше материалов может быть применен с целью пароизоляции поверхности гипсокартонного перекрытия. Главное, расставить акценты и взвесить все плюсы и минусы каждого из предложенных материалов.

Вернуться к оглавлению

Варианты крепления пароизоляционного материала

Сам процесс монтажа пароизоляционного слоя в каркас достаточно прост. Вариантов крепления всего два:

  1. Фиксируется на каркас поверх утепляющего слоя. В этом случае пароизоляционный материал следует крепить обшивочной стороной листа. Поверх пароизоляционного слоя фиксируется брус с небольшим сечением, что позволяет удержать лист и закрепить его на каркасе. 

    Пароизоляционный материал на мансарде

  2. Во втором случае устанавливается пароизоляционный слой с зазором для вентиляции. Чаще всего такой вариант используется при конструировании крыши или потолка из ГКЛ. Поэтому стены стараются сделать максимально тонкими, дабы не забирать полезную площадь в помещении.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция в разных помещениях

В ванной комнате, в спальне или в кухне разные уровни испарения влаги. Поэтому следует продумать, каким образом осуществить монтаж пароизоляционного материала на каркас.

Поашговый процесс гидроизоляции санузла

В ванной

Делая ремонт в ванной, нужно особое внимание уделить вопросу пароизоляции, потому что в этом помещении довольно высокий уровень испарений влаги.

Смотрите в видео: гидроизоляция в ванной комнате.

При работе в ванной последовательность действий такова:

  1. Сначала устанавливается каркас выбранного типа.
  2. Затем в каркас монтируется теплоизоляционный слой материала (если это предусмотрено).
  3. После этого наступает момент фиксации пароизоляционного слоя в конструкцию каркаса.
  4. В зависимости от выбранного материала (пароизоляционная пленка или мембранная пленка) листы крепятся либо профилем, либо сразу же фиксируются листом гипсокартона. В процессе установки пароизоляционного материала на поверхность, следует быть предельно внимательным. Надо проверять, чтобы между листами не было трещин и зазоров. 

    Гидроизоляция угла между полом и гипсократоном

Идентичным образом осуществляется монтаж пароизоляционного материала и в других помещениях.

Предпочтительнее остановить свой выбор на гидроизоляции ванной комнаты с применением мастики.

Необходимые места для гидроизоляции в ванной комнате

В деревянных домах

Есть некоторые различия в процессе при установке пароизоляционного слоя в деревянном доме. Покрытия из гипсокартонного материала популярны в деревянном доме. Главное придерживаться технологии процесса, дабы сделать все правильно.

Пароизоляция в деревянном доме под каркас из дерева

Деревянный фасад дома склонен к коррозиям и грибкам. Поэтому лучше всего устанавливать пароизоляционное покрытие с обеих сторон утеплителя, чтобы влага и сырость, исходящая от древесины, не попала на поверхность гипсокартонных листов. Для этого можно предварительно, перед монтажом утеплителя в каркас, зафиксировать пароизоляционные листы с двух сторон. Это позволит отвести избытки влаги от поверхности гипсокартона и древесины.

Пароизоляция в деревянном доме под металлическим каркасом

Установить пароизоляционный материал под гипсокартонные перекрытия несложно. Главное взвесить важные нюансы и определиться, какие материалы надо купить, и какой вариант монтажа наиболее актуален.

Выбор сырья для обеспечения пароизоляционных свойств — довольно простая задача. Главное определиться с тем, какие цели поставлены, а также требуется обратить внимание на стоимость материала. Узкий выбор пароизоляционных материалов не дает возможности потеряться во множестве идей.

Смотрите в видео: крепление пароизоляции на мансарде под металлический профиль и к газобетонным стенам.