Нужна ли пароизоляция если дом зимой не отапливается

Что-то я совсем сбит с толку.
Всегда считал, что пароизоляция нужна. Но вот здесь: утверждается:

Пароизоляционный слой лучше вообще исключить из конструкции. Дело в том, что такая герметизация дома отрицательно скажется на климате внутри помещений. При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к увеличению влажности воздуха и конденсации влаги на пароизоляционном слое. А это в свою очередь будет способствовать образованию плесени и грибков.

Пароизоляционный слой бывает, необходим, например, при утеплении дома изнутри (см. выше). В таком случае его ставят изнутри – с теплой стороны утеплителя. Но компания ROCKWOOL рекомендует избегать таких конструктивных решений.

Для ясности: строю мансарду на даче. Дача не планируется для постоянного проживания, так, на выходных заехать.

Конструкция мансарды: деревянный каркас, снаружи черновая обшивка необрезной «дюймовкой», потом Изоспан А, вертикальные бруски 50×50 для вентзазора, на них — кровля — профнастил. Это стены мансарды. Сверху — холодный чердак, профнастил по обрешетке и всё. Это уже сделано.

Фронтоны планируются по той же схеме, только вместо профнастила — металл. сайдинг.

От черновой обшивки внутрь планировал утеплитель и пароизоляцию (из тех же изоспанов что-нибудь), потом внутренняя отделка.

И тут читаю, что пароизоляция не нужна, и даже не рекомендуется.

Неужели все так хорошо?

Добрый день! Вопрос к Cпециалистам форума:
Имеется старая «летняя кухня» из бруса. Приняли решение строить новую в другом углу участка, а старую отремонтировать под баню или под «зону отдыха» — в ней всегда прохладно в жару, стоит диван, можно поспать. И само строение хорошо прячет солнце.

Вопрос по утеплению и «микроклимату» нового каркасника.

«микроклимат» будет явно хуже, чем из бруса, но зато быстро прогреть зимой можно.

Выбор пал на «вентилируемый фасад». Видели схему утепления, ту, что была в свободном доступе. И согласны, что надо не просто «15 см утеплителя и 5 см зазора», а все просчитать, если это ПМЖ

У нас не ПМЖ, а вариант периодического, но всесезонного использования этой кухни (точнее — хозблока), на выходные, да еще зимой в лес…. Брус не прогреешь быстро, высокая теплоемкость стен. Выбрали каркасник с утеплением ватой.

Быстро прогревать зимой решено небольшой кирпичной печкой + газовой или электрической пушкой.
Камины, металлические печи медленного горения исключили — что-то с ними не то. Сосед ставил Бутакоффа и зимой ни разу не приезжал.
Фундамент — на бетонных блоках.

Еще получается, что внутри придется использовать пароизоляцию.

Нужна вентиляция. Принудительную ставить не хочется, надо естественного типа. Как сделать?

Короче, вопрос такого плана:

Налицо строение, в котором отсутствуют условия постоянства внутренней температуры.
Замораживание-размораживание…
Схему утепления вентфасадом видели, правда для кирпичного дома, спасибо Д.Никольскому.
Принцип будет использоваться и для стен, и пола, и потолка.

Насколько критично для материалов (доска, вата, пленки, мембрана) вот эта периодичность использования строения? Нагревание — замораживание… Где могут быть проблемы с конденсатом для такого режима? Как сделать вентиляцию естественного типа?

И еще.. возможно, под кухней будет погреб. Есть идея использовать холодный воздух летом из него. Тогда прохладнее будет.

P.S. Вот эту схему вентфасада мы видели:

Копирайт — Денис Никольский?

В том случае если мы перестаем отапливать дом в холодную пору года в нем происходит снижение температуры воздуха. Влага, находящаяся в воздухе, при понижении температуры выпадает из него и оседает на поверхность чего-либо в виде инея. Иней со временем подсохнет и в доме будет сухо.

На морозе с теплом происходит то же самое, тепло сохнет, так как сохнет выстиранное зимой белье и высушенное на морозе. И чем сильнее мороз, тем быстрее высохнет наше постиранное белье. Тоже получается и с мебелью, и отделкой, и со стенами. Все, что содержало влагу сохнет, что происходит после высыхания?- она немного уменьшается в размерах. Усыхает.

Мы приезжаем на время в неотапливаемый дом и включаем отопление, воздух становится теплее и уже может вместить в себя во много раз больше влаги, раз может, значит так и делает. Иней тает и переходит в воздух. Но все остальные предметы нагреваются медленней, чем воздух, значить они будут мокрыми, а поскольку мокрая мебель и другие предметы охлаждают вокруг себя воздух (прогретый) и влага выпадает с воздуха только уже не иней, а роса. Получается, что при таянии инея на вещах, они становятся мокрыми. А станут они сухими тогда, когда они нагреются до температуры, которая позволит им просохнуть. А просохнут не полностью так как часть влаги перейдет в воздух, а часть впитается в вещи, будет это стена или мебель нет разницы. Правда разные материалы впитывают влагу по-разному. Те материалы, которые мы называем дышащими, впитают влагу сильнее, а те – которые не дышащие — слабее. Например, пластик не впитывает влагу и он тогда только просохнет, также просохнут деревянные изделия, окрашенные масляной краской или покрыты лаком.
Мебель и деревянные изделия рассыхаются потому, что из них выходит влага, то есть, испаряется, Составные части из которых состоит деревянное изделия, уменьшаются, усыхают и между деталями могут образоваться щели. Для того, чтобы любая вещь рассохлась ей достаточно побыть в неотапливаемом доме на протяжении некоторого времени. А топите вы дом периодические или нет, это вопрос другой.

А мебель рассыхается потому, что сделана некачественно, или выполнена из древесины, которая сильно увеличивается при намокании и столько же сильно уменьшается, при высыхании. А может просто плохо окрасили или плохо вскрыли лаком.

Когда при изготовлении мебели досочки подбираются по рисунку и структуре аккуратно, материал подбирается на предмет наличия сучков и других дефектов, древесина подбирается высокой плотности, используются качественные клеи, лаки и краски, такая мебель не рассохнется. Конечно такая мебель стоит очень дорого.

Вагонка-когда она сухая – появились щели, напиталась влагой и щелей нет, Конечно же если вагонка не качественная имеет много сучков, тогда она просто может свернуться при высыхании, Вагонка для внутренних работ должна быть сухой, лакировать ее нужно качественно, тогда и ущерб от усыхания и намокания будет меньше.

Гипсокартон — материал феномен, он может впитать в себя огромное количество влаги, но при этом не меняет размеров и остается сухим на ощупь.

При протапливании дома зимой стенам ничего не будет, но это будут только с теми стенами, которые могут нагреться до такой температуры, при которой они смогут просохнуть.

Обои на стенах могут обвалиться. Обоям опасно высыхание на морозе, а потом намокание связанное с протапливанием. Но обои бывают разные по качеству и свойствам, клеи тоже нужно брать качественные. При выборе качественных обоев и качественного клея обои выстоят не одно вымораживание и нагрев.

Окна и двери могут рассохнуться, если они деревянные и плохо или давно окрашены. Пластиковым окнам при правильной установке ничего не грозит.

Металлические детали – некоторые железяки ржавеют, но таких в доме не держат. Хромированным, оцинкованным, серебренным и нержавеющим ничего не грозит.

Замки нужно смазывать. Используйте wd40, подобные препараты смазывают плохо, но зато вытесняют влагу замечательно.

Коэффициент термического расширения у пластиковых деталей отделки – окна, вагонка, панели, ламинат указан в инструкции по их установке /укладке. Это нужно учитывать.

Вся электроника в доме будет мокрой, когда вы натопите дом. Нужно дать просохнуть вещам прежде, чем их включать.

В том случае если вы собрались уехать /уйти и оставить дом /дачу без отопления сначала нужно выключить все отопительные приборы, открыть все двери и окна. Теплый воздух, а с ним и влага переместится на улицу, а не останется в доме. После такого охлаждения можно дом закрыть и спокойно уезжать.

После возвращения в замороженный дом не рекомендую сразу ставить чайник либо что-то разогревать. Пар, который образуется при кипении, выпадет влагой на вещи, и на постель. Открытый газ тоже нельзя включать так, как при горении газа образуется изрядное количество водяных паров.

Не экономьте. Имейте в виду советы, описанные в данной статье и все будет отлично.

Вопрос «Как грамотно утеплить

деревянный дом

?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «

Строительство

«. Бревенчатые и

брусовые дома

, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

нужна ли пароизоляция если дом зимой не отапливается

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.  

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины 

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

нужна ли пароизоляция если дом зимой не отапливается

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали.

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке 

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

нужна ли пароизоляция если дом зимой не отапливается

При конопатке используется материал лен-ватин Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

нужна ли пароизоляция если дом зимой не отапливается

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны 

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

нужна ли пароизоляция если дом зимой не отапливается

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до. 

Ошибка №4.  Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

нужна ли пароизоляция если дом зимой не отапливается

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

  • из минеральной ваты, 
  • из стекловаты, 
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный. 

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Rockwool Теплоизоляция ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 4,32 кв.м 739 руб СМОТРЕТЬ
OBI

Пенополистирол Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм Пенополистирол Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм 105 руб СМОТРЕТЬ
OBI

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах. 

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме. 
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.). 
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями. 

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит 

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления? 

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые «мостики холода», дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции. 

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

 В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *