Нужен ли зазор между пароизоляцией и вагонкой на потолке

7 лет назад tanya (эксперт Builderclub)

Для начала опишу принцип работы правильно сделанной утепленной кровли, после чего будет проще понять причины появления конденсата на пароизоляции — поз.8.

Если смотреть на рисунок выше — «Утепленная крыша с шифером», то пароизоляция уклаывается под утеплителем для того, чтобы задерживать водяные пары изнутри помещения, и тем самым защищять утеплитель от намокания. Для полной герметичности, стыки пароизоляции проклеиваются пароизоляционной лентой. В итоге пары скапливаются под пароизоляцией. Для того чтобы они выветривались и не замачивали внутреннюю облицовку (например, ГКЛ), между пароизоляцией и внутренней облицовкой оставляется зазор 4 см. Зазор обеспечивается за счет укладки обрешетки.

Сверху утеплитель защищается от намокания гидроизоляционным материалом. Если пароизоляция под утеплителем уложена по всем правилам и идеально гермитична, то паров в самом утеплителе не будет и соответственно под гидроизоляцией тоже. Но на тот случай, если пароизоляция вдруг повредится при укладке или во время эксплуатации кровли, между гидроизоляцией и утеплителем делается вентиляционный зазор. Потому что даже малейшее, не заметное глазу,  повреждение пароизоляции позволяет водяным парам проникнуть в утеплитель. Проходя через утеплитель, пары скапливаются на внутренней поверхности гидроизоляционной пленки. Поэтому, если утеплитель будет уложен вплотную к гидроизоляционной пленке, то он будет намокать от скопившихся под гидроизоляцией водяных паров. Для предотвращения этого намокания утеплителя, а также для того чтобы пары выветривались, между гидроизоляцией и утеплителем должен быть вентиляционный зазор 2-4 см.

Теперь разберем устройство Вашей кровли.

До того как Вы уложили утеплитель 9, а также пароизоляцию 11 и ГКЛ 12, водяные пары скапливались под пароизоляций 8, снизу был свободный доступ воздуха и они выветривались, поэтому Вы их не замечали. До этого момента у Вас по сути была правильная конструкция кровли. Как только вы уложили дополнительный утеплитель 9 вплотную к имеющейся пароизоляции 8, водяным парам стало некуда больше деваться, кроме как впитаываться в утеплитель. Поэтому эти пары (конденсат) стали Вам заметны. Спустя несколько дней Вы уложили под этот утеплитель пароизоляцию 11 и зашили ГКЛ 12. Если нижнюю пароизоляцию 11 Вы уложили по всем правилам, а именно с нахлестом полотен минимум 10 см и проклеели все стыки паронепроницаемой лентой, то водяные пары не проникнут в конструкцию кровли и не будут замачивать утеплитель. Но до момента укладки этой нижней пароизоляции 11, утеплитель 9 должен был подсохнуть. Если он не успел высохнуть, то высока вероятность образования в утеплителе 9 плесени. Это же грозит утеплителю 9 в случае малейшего повреждения нижней пароизоляции 11. Потому что пару некуда будет идти кроме как скапливаться под пароизоляцией 8, замачивать при этом у теплитель и способствовать образованию в нем грибка. Поэтому по-хорошему, Вам нужно  вообще снимать пароизоляцию 8, а между пароизоляцией 11 и ГКЛ 12 делать вентиляционный зазор 4 см, иначе ГКЛ будет намокть и со временем цвести.

Теперь несколько слов о гидроизоляции. Первое, рубероид не предназначен для гидроизоляции скатных крыш, это битумосодержащий материал и в сильную жару битум просто стечет к свесу крыши. Простыми словами — рубероид не прослужит долго в скатной крыше, трудно даже сказать сколько, но не думаю что больше 2 — 5 лет. Второе, гидроизоляция (рубероид) уложен не правильно. Между ним и утеплителем должен быть вентиляционный зазор, как было описано выше. Учитывая что воздух в подкровельном пространстве движется от свеса к коньку, вентиляционный зазор обеспечивается либо за счет того, что стропила выше, чем уложенный между ними слой утеплителя (у Вас на рисунке стропила какраз выше), или за счет укладки вдоль стропил контробрешетки. У Вас же гидроизоляция уложена на обрешетку (которая в отличие от контробрешетки лежит поперек стропил), поэтому вся влага, которая будет скапливаться под гидроизоляцией будет замачивать обрешетку и она тоже долго не прослужит. Поэтому, по-хорошему, сверху крышу тоже нужно переделывать: заменить рубероид на гидроизоляционную пленку, и уложить ее при этом на стропила (если они выступают над утеплителем минимум на 2 см) или на контробрешетку, уложенную вдоль стропил.

Задавайте уточняющие вопросы.

ответить

  • Offshoot
  • 05.07.2004, 12:04
  • Просмотров: 393

Чердачное перекрытие. Т.е. между теплым этажом и холодным чердаком. Вот две схемы:
http://www.informstroy.ru/material/krov/kompl/izospan/izo-5.jpg
http://www.esmaster.ru/_cont/isover/img/k3-8b.jpg

На одной схеме пароизоляция расположена под черновым потолком( между ЧП и обрешеткой чистовой обшивки), на другой — на черновом потолке( межу ЧП и изоляцией между балками ).

Что правильно?
Может быть зависит от чистовой обшивки потолка? Предполагается вагонка. Или ещё от чего?

Обсуждение закрыто модератором

Внимание, правильный ответ!(+):-))) Пароизоляцию надо помещать перед утеплителем, где именно — не важно.
В силу своих утеплительный свойств, именно минеральный утеплитель наиболее подвержен образованию конденсата в своей толще. Не доски, не подшивка потолка, ни что другое ТАК не подвержено этому явлению. Только в минеральном (а не в каком ином) утеплителе температура снижается настолько, что точка росы оказывается внутри утеплителя, и проникновение паров не допустимо.
Таким образом, если перекрытие уже готово, то надо застелить его сверху пленкой и положить утеплитель, а потом закрыть пергамином. Если планируется эксплуатация чердака — сделать лаги, застелить пленкой, положить утепитель между лаг, закрыть сверху пергамином (или, если хочется, паропроницаемой мембраной) и положить сверху доски.
Опять же, если перекрытие только собирается, никто не мешает сделать пирог, отделив пленкой всю конструкцию, включая силовые элементы и утеплитель. Главное чтобы снаружи утепитель был бы закрыт пергамином или паропроницаемой мембраной.
Если утепление делать пенопластом, или пенополиэтиленами, то пленка, понятное дело, не нужна.
Если керамзитом — нужна пленка. Керамзит хоть и менее эффективный утеплитель, но влага в нем остается только так, ввиду его каменной пористой природы.
Но, опять таки, помним, что все это критично для дома постоянной и зимней эксплуатации, для летней дачи не критично совсем.

Offshoot 05.07.2004, 14:27 #

А можно ещё вопрос. Ага. Значица на этапе строительтва можно прибить черновой потолок( на нём бкдкт лежать утеплитель ), по нему( под ним ) пароизоляцию, а потом обрешетку с вагонкой. Ок. Спасибо.

А можно ещё вопросы?

1. Надо ли делать обрешетку? Т.е. не для выравнивания потолка, а для образования вентиляционного воздушного зазора. Или можно вагонку бить прямо на пароизоляцию( т.е. через неё на черновой потолок ). Не хочется опускать уровень потолка ещё на 20-30 мм.

2. Надо ли предусмотреть трубу наверх для естественной вентиляции подпотолочного пространства( в случае обрешетки ) с ручным шибером для режимов эксплуатации( зима-лето, день-ночь, проживание-пустой дом, итд ипт )? Заодно, туда же будет попадать воздух из воздушного зазора стен. Приток через неплотности или через такую же трубу , но на нижний уровень помещения( т.е. система полностью гравитационная ).

Re:А можно ещё вопрос. : Ага. Значица на этапе строительтва можно прибить черновой потолок( на нём бкдкт лежать утеплитель ), по нему( под ним ) пароизоляцию, а потом обрешетку с вагонкой. Ок. Спасибо.
=== На здоровье! 🙂 Только сверху надо накрыть пергамином.

: 1. Надо ли делать обрешетку? Т.е. не для выравнивания потолка, а для образования вентиляционного воздушного зазора. Или можно вагонку бить прямо на пароизоляцию( т.е. через неё на черновой потолок ). Не хочется опускать уровень потолка ещё на 20-30 мм.
=== Не надо, можно бить поверх. Вентиляционный зазор перед утеплителем не нужен, а вот после, на чердаке, крайне желателен.

: 2. Надо ли предусмотреть трубу наверх для естественной вентиляции подпотолочного пространства( в случае обрешетки ) с ручным шибером для режимов эксплуатации( зима-лето, день-ночь, проживание-пустой дом, итд ипт )? Заодно, туда же будет попадать воздух из воздушного зазора стен. Приток через неплотности или через такую же трубу , но на нижний уровень помещения( т.е. система полностью гравитационная ).
=== Не стоит так городить. Для вентиляции помещения достаточно одного канала сечением 10 см., можно с регулируемой решеткой или закручивающимся дефлектором, как в системах канального кондиционирования. Отрегулировать достаточно один раз, система почти автоматическая — чем больше народу в помещении, ем больше температура и влажность, тем сильнее тяга в вентиляции, тем больше воздухообмен. Вывод гофрой в стояк, стояк повыше. Если жить круглогодично, то можно потратиться на систему вентиляции с рекуперацией (теплообменом) воздуха, когда выбрасываемый воздух подогревает воздух с улицы, но это уже полторы-две тысячи вечнозеленых 🙂 А вентилировать стену внутри помещения вообще затея ненужная. Вентилируют обычно фасадную часть стены, с внешней стороны утеплителя — для отвода влаги. И выводят этот зазор в подкровельное пространство, чтобы все улетало. Этот зазор еще позволяет экономить тепло зимой и предотвращать от нагревания летом — как термос.

Offshoot 05.07.2004, 16:01 #

Re:А можно ещё вопрос. : === На здоровье! 🙂 Только сверху надо накрыть пергамином.

Сверху я пергамином не хочу накрывать — хочу пародыш-ю мембрану — пусть изоляция проветриватся, но от влаги с кровли защитит.

: === А вентилировать стену внутри помещения вообще затея ненужная. Вентилируют обычно фасадную часть стены, с внешней стороны утеплителя — для отвода влаги.

Под сайдингом снаружи у меня само собой есть зазор. Но, в инструкции приложенной в каждой пачке евровагонки четко показан зазор именно для стен( потолка ) внутри дома. Имхо, речь идет о вентиляции самой вагонки, а не изоляции( она то за пароизоляцией ). На стены я бил через обрешетку, т.к. она нужна для вертикальной вагонки — получился зазор, а вот потолок?

Если дом с постоянным проживанием, грамотно утеплён, при использовании вентиляции и отопления конденсат не может появиться теоретически. А вот меня беспокоют моменты:
1. Без постоянного отопления( типа только выходные зимой — замерзание/оттаивание ).
2. Без постоянного отопления( постоянное проживание летом — ночь/день ).

Под потолком ведь собирается самый тёплый и влажный воздух. Не появится ли конденсат в эти периоды, не выпадет ли он на пароизоляцию , а с неё на вагонку потолка, а следовательно нужен вент зазор на потолке для проветривания вагонки? Уж больно несерьёзный это материал — хлипкий, тонкий… могет поведёт, изменит цвет, набухнет или растрескается, гадость какая заведётся, а биоциды — не есть гуд…

Ой, не парься(+);-))))) :Но, в инструкции приложенной в каждой пачке евровагонки четко показан зазор именно для стен( потолка ) внутри дома. Имхо, речь идет о вентиляции самой вагонки, а не изоляции( она то за пароизоляцией ). На стены я бил через обрешетку, т.к. она нужна для вертикальной вагонки — получился зазор, а вот потолок?
=== Зазор образуется обрешеткой. Она нужна для выравнивания поверхности и для отделения дерева от каменной стены — камень имеет всегда чуть более высокую влажность, которая переходит в дерево и его слегка ведет. Для деревянных стен обрешетка нужна только в качестве выравнивания и для защиты лицевой поверхности от небольших гуляний конструкции, как своеобразный демпфер.

: 1. Без постоянного отопления( типа только выходные зимой — замерзание/оттаивание ).
=== Если много народа, то будет высокая влажность, значит влажный теплый воздух поползет в утеплитель, если не будет вентиляции и пароизоляции. Обшивка вагоночная не сможет настолько снизить температуру воздуха, чтобы начал образовываться конденсат. А вот утеплитель "понижает" температуру существенно, следовательно, только в нем может конденсат появляться. Но если не пустить туда пары влаги, то и конденсироваться нечему будет. Зимой влажность очень низкая, постепенно влага улетит из утеплителя — видел как зимой белье на улице сушать? Тот же эффект.

: 2. Без постоянного отопления( постоянное проживание летом — ночь/день ).
=== Летом вообще все пофигу 🙂 Температура настолько высокая, что влажность намного выше зимней. Что выпадает в виде росы на траве испаряется само. А в доме влажность ниже чем на улице, значит и выпадать росой нечему.

: Под потолком ведь собирается самый тёплый и влажный воздух. Не появится ли конденсат в эти периоды, не выпадет ли он на пароизоляцию , а с неё на вагонку потолка, а следовательно нужен вент зазор на потолке для проветривания вагонки?
=== Не парься 😉 Воздух собирается там только в том случае если нет конвекции воздуха (а она есть, у окон самая холодная зона), если нет притока воздуха (через щели, двери и т.п.), если пол теплый, а потолок холодный. Достич такого эффекта в обычном деревянном доме очень трудно :-))) Если потолок утеплен, то точка росы (температура, при которой пар начинает переходить в капельную форму) будет внутри утеплителя, но туда не попадет пар ввиду наличия пароизоляции.

Offshoot 06.07.2004, 13:11 #

Спасибо! И последний вопрос Спасибо за подробное разжевывание этого вопроса 🙂
Вся моя мнительность счастливым образом побеждена и рассеяна 🙂
Отдельное спасибо за сбережение 2-3 см высоты потолка 🙂

Остался последний вопрос, но не по существу, а по скупости за которую платят дважды: А может вообще отказаться от чернового потолка и вагонку бить прямо на балки перекрытия( через пароизоляцию, есснно )? Выдержит ли евровагонка без провисов вес 150мм изовера( сухого :)))? Выдержат ли кляймеры для фиксации вагонки это вес, особенно когда вагонка чуть-чуть намокать или сохнуть начнёт? Вагонка — длина от стены до стены. По периметру на саморезы будет посажена под потолочным плинтусом, а по длине — кляймеры.

Дмитрий С. 05.07.2004, 12:14 #

ИМХО : На одной схеме пароизоляция расположена под черновым потолком( между ЧП и обрешеткой чистовой обшивки), на другой — на черновом потолке( межу ЧП и изоляцией между балками ).
: Что правильно?
: Может быть зависит от чистовой обшивки потолка? Предполагается вагонка. Или ещё от чего?

Мне кажется удобство работы — пароизоляцию к балкам удобно пришить потолком. Если ее подшивать после потолка то надо мудрить со степлером или еще чем.

Дмитрий.

Offshoot 05.07.2004, 12:28 #

Re:ИМХО Позволю себе не согласиться.
Во-первых, удобно и так и этак.
Во-вторых, вопрос не в удобстве, имхо.

Если бы спросили меня, то я бы ответил — ниже чернового потолка. По соображению — не допустить воду( конденсат ) в дерево чернового потолка. Но, я — не специалист. Хотелось бы услышать авторитетов.

Дмитрий С. 05.07.2004, 12:34 #

Re:ИМХО : Позволю себе не согласиться.
: Во-первых, удобно и так и этак.
: Во-вторых, вопрос не в удобстве, имхо.
: Если бы спросили меня, то я бы ответил — ниже чернового потолка. По соображению — не допустить воду( конденсат ) в дерево чернового потолка. Но, я — не специалист. Хотелось бы услышать авторитетов.

Я тоже не специалист 🙂 Но книжки читаю и людей слушаю 🙂 Влага, проникшая в дерево, выйдет из него так же, как и проникла, беды не будет. Пароизоляция защищает утеплитель. Вот его проветрить проблематично. Если утеплитель засыпной, скажем керамзит, то пароизоляцию можно вообще не делать.

Дмитрий.

Offshoot 05.07.2004, 12:46 #

Re:ИМХО Согласен. Вода из дерева выдет, но:
1. За какое время? Может быть к этому моменту там уже грибок и плесень появится? Речь же идёт не о разовой протечке, а о продолжительной эксплуатации дома с перепадами температуры через точку росы( весна-лето-осень ) плюс о многочисленных циклах заморозки-оттаивания( наезды зимой ). По независящим от меня обстоятельствам поддерживать постоянную( необходимую ) температуру нет возможности.
2. Зачем вообще допускать вероятность попадания конденсата в дерево, если есть лёгкая возможность не допустить воду путём пароизолирования?

Дмитрий С. 05.07.2004, 13:24 #

Попробую ответить : Согласен. Вода из дерева выдет, но:
: 1. За какое время?

При плюсовой температуре в комнате — порядка нескольких часов. Как пример — вылей немного воды на деревянный пол. За какое время она высохнет? :)))

Может быть к этому моменту там уже грибок и плесень появится?

Чтобы был грибок и плесень должно быть — влажно (постоянно) и тепло (желательно). В жилом помещении влажность, при которой образуется грибок очень напрягает 🙂

Речь же идёт не о разовой протечке, а о продолжительной эксплуатации дома с перепадами температуры через точку росы( весна-лето-осень ) плюс о многочисленных циклах заморозки-оттаивания( наезды зимой ).

В утепленном помещении точка росы практически не бывает в области пароизоляции — после прогрева стенки теплые 🙂 Если стенки холодные (выпадает конденсат) — то помещение забыли утеплить :))) На теплых стенках влага вновь превращается в пар (см. пример с мокрыми полами).

: По независящим от меня обстоятельствам поддерживать постоянную( необходимую ) температуру нет возможности.

Аналогично 🙂 Но для работы канализации/водопровода/автоматики в зимнее время крайне полезно, чтобы температура была выше 0, хотя бы +5.

: 2. Зачем вообще допускать вероятность попадания конденсата в дерево, если есть лёгкая возможность не допустить воду путём пароизолирования?

У меня деревянный дом (сруб). Древесина постоянно мокнет (дождь) и высыхает (солнце). Это нормальный режим ее использования — на стенках плесени нет :). Но если будет закуток (например под нижним венцом), куда влага попадает с трудом и нет вентиляции — со временем древесина загниет.

Отсюда заключение — при сооружении деревянных (да и любых) конструкций необходимо продумывать пути вывода влаги наружу — например устройством вентиляционных зазоров.

Дмитрий.

Offshoot 05.07.2004, 14:01 #

Re:Попробую ответить Ваше мнение( пароизоляция между черновым потолком и изоляцией ) принял к сведению. Спасибо.

Судя по кол-ву ответов народ с Вами согласен( или вопрос не стоит обсуждения ).

Автор: Дмитрий Белкин

В этой статье я рассмотрю вопросы вентиляции межстенного пространства и о связи этой вентиляции и утепления. В частности хотелось бы понять, для чего нужен вентиляционный зазор, чем он отличается от воздушного, каковы его функции и может ли зазор в стене выполнять теплоизоляционную функцию. Этот вопрос становится довольно актуальным в последнее время и вызывает много недопониманий и вопросов. Здесь я привожу свое частное экспертное мнение, основанное только на личном опыте и ни на чем другом.

Отказ от ответственности

Уже написав статью и перечитывая ее в очередной раз я вижу, что процессы, происходящие при вентиляции межстенового пространства, куда сложнее и многограннее, чем я описал. Но я решил оставить вот так, как есть, в упрощенном варианте. Особо дотошные граждане, пожалуйста, пишите комментарии. Будем усложнять описание в рабочем порядке.

Суть проблемы (предметная часть)

Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.

Стена

Это наш основной предмет. Стена может быть однородной, например, кирпичной, или деревянной, или пенобетонной, или литой. Но стена может состоять и из нескольких слоев. Например, собственно стена (кирпичная кладка), слой утеплителя-теплоизолятора, слой внешней отделки.

Воздушный зазор

Это слой стены. Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.

Пример

Предположим у нас есть свежепостроенный деревянный дом. Нам охота его отделать. Мы первым делом прикладываем правИло и убеждаемся, что стена кривая. Более того, если смотреть на дом издали, то видишь вполне приличный дом, а как прикладываешь к стене правИло — становится видно, что стена кошмарно кривая.Ну… ничего не поделаешь! С деревянными домами такое случается. Стену выравниваем каркасом. В итоге между стеной и внешней отделкой образуется пространство, заполненное воздухом. Иначе, без каркаса, сделать приличную внешнюю отделку нашего дома не получится — углы «разъедутся». В итоге мы получаем воздушный зазор.

Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.

Вентиляционный зазор

Это тоже слой стены. Он похож на воздушный зазор, но обладает предназначением. Конкретно он предназначен для вентиляции. В контексте этой статьи вентиляция — это ряд мер, направленных на отведение влаги от стены и поддержание ее сухой. Может этот слой совмещать в себе технологические свойства воздушного зазора? Да может и об этом, в сущности, эта статья и пишется.

Физика процессов внутри стены Конденсация

А зачем сушить стену? Она что, мокнет что ли? Да мокнет. И для того, чтобы она намокла, ее не нужно поливать из шланга. Вполне достаточно перепада температуры от дневной жары к ночной прохладе. Проблема намокания стены, всех ее слоев, в результате конденсирования влаги могла бы быть неактуальна в морозную зиму, но тут на сцену выходит отопление нашего дома. В результате того, что мы отапливаем наши дома, теплый воздух стремится выйти из теплого помещения и опять происходит конденсация влаги в толще стены. Таким образом, актуальность просушки стены сохраняется в любое время года.

Конвекция

Прошу обратить внимание на то, что на сайте есть хорошая статья про теорию конденсата в стенах

Теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. И это очень прискорбно, поскольку мы, в наших квартирах и домах, живем не на потолке, где собирается теплый воздух, а на полу, где собирается холодный. Но я, кажется, отвлекся.

Избавиться от конвекции полностью невозможно. И это тоже очень прискорбно.

А вот давайте рассмотрим очень полезный вопрос. Чем конвекция в широком зазоре отличается от той же конвекции в узком? Мы уже поняли, что воздух в зазоре движется в двух направлениях. По теплой поверхности он движется вверх, а по холодной спускается вниз. И вот тут я и хочу задать вопрос. А что происходит посередине нашего зазора? А ответ на этот вопрос довольно сложен. Полагаю, что слой воздуха непосредственно у поверхности движется максимально быстро. Он тянет за собой слои воздуха, которые находятся рядом. Насколько я понимаю, происходит это по причине трения. Но трение в воздухе довольно слабое, поэтому движение соседних слоев значительно менее быстрое, чем «пристенных» Но все равно есть место, где воздух, двигающийся вверх, соприкасается с воздухом, двигающимся вниз. Видимо в этом месте, где встречаются разнонаправленные потоки, происходит нечто вроде завихрений. Завихрения тем слабее, чем ниже скорость потоков. При достаточно широком зазоре эти завихрения могут вообще отсутствовать или быть совершенно незаметны.

А вот если зазор у нас составляет 20 или 30 мм? Тогда завихрения могут быть сильнее. Эти завихрения будут не только перемешивать потоки, но и тормозить друг друга. Похоже, что если и делать воздушный зазор, то надо стремиться сделать его тоньше. Тогда два разнонаправленных конвекционных потока будут друг другу мешать. А нам того и надо.

Рассмотрим несколько забавных примеров. Первый пример нужен ли зазор между пароизоляцией и вагонкой на потолке

Пусть у нас есть стена с воздушным зазором. Зазор глухой. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны стены тепло, с другой холодно. В конечном счете это означает, что и внутренние стороны в нашем зазоре точно так же различаются по температуре. Что происходит в зазоре? По теплой поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. По холодной опускается вниз. Поскольку это один и тот же воздух, то образуется круговорот. В процессе этого круговорота тепло активно переносится с одной поверхности на другую. Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор? Похоже, что нет. Похоже, он нам активно стены охлаждает. Есть ли хоть что-то полезное в этом нашем воздушном зазоре? Нет. Похоже, что ничего полезного в нем нет. В принципе и во веки веков.

Второй пример. нужен ли зазор между пароизоляцией и вагонкой на потолке

Предположим, мы сделали вверху и внизу отверстия для того, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что у нас изменилось? А то, что теперь круговорота как бы нет. Либо он есть, но есть и подсос и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и, возможно частично, вылетает наружу (теплый), а снизу на его место приходит холодный с улицы. Хорошо это или плохо? Сильно ли отличается от первого примера? С первого взгляда становится даже хуже. Тепло выходит на улицу.

Я же отмечу следующее. Да, теперь мы греем атмосферу, а в первом примере мы грели обшивку. На сколько первый вариант хуже или лучше второго? Знаете, я думаю это примерно одинаковые варианты по своей вредоносности. Это мне интуиция моя подсказывает, поэтому я, на всякий случай, на своей правоте не настаиваю. Но зато у нас в этом втором примере получилась одна полезная функция. Теперь наш зазор стал из воздушного вентиляционным, то есть мы добавили функцию выноса влажного воздуха, и значит, просушки стен.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

Конечно есть! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный идет вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. И вред от конвекции тоже есть. Поэтому вентиляционный зазор точно так же, как и воздушный, не нужно делать широким. Ветер в вентиляционном зазоре нам не нужен!

А что хорошего в просушке стены?

Выше я назвал процесс переноса тепла в воздушном зазоре активным. По аналогии назову процесс переноса тепла внутри стены пассивным. Ну может быть такая классификация не слишком строгая, но статья моя, и в ней я имею право на такие безобразия. Так вот. Сухая стена имеет теплопроводность значительно меньше, чем сырая. В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.

Как происходит процесс вентиляции стены?

Ну тут просто. На поверхность стены выступает влага. Воздух движется вдоль стены и уносит влагу с нее. Чем быстрее движется воздух, тем быстрее просыхает стена, если она мокрая. Это просто. Но дальше интереснее.

Какая скорость вентиляции стены нам нужна? Это один из ключевых вопросов статьи. Ответив на него, мы многое поймем в принципе построения вентиляционных зазоров. Поскольку мы имеем дело не с водой, а с паром, а последний чаще всего представляет собой просто теплый воздух, нам и надо отводить от стены этот самый теплый воздух. Но отводя теплый воздух, мы охлаждаем стену. Для того, чтобы не охлаждать стену нам нужна такая вентиляция, такая скорость движения воздуха, при которой пар отводился бы, а много тепла у стены не отнималось бы. К сожалению, я не могу сказать, сколько кубов в час должно проходить по нашей стене. Но могу представить себе, что совсем не много. Нужен некий компромисс между пользой от вентиляции и вредом от выноса тепла.

Промежуточные выводы

Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.

В воздушном зазоре нет ничего хорошего.

Да действительно. Как показано выше, простой воздушный зазор не несет никаких полезных функций. Это должно означать, что его следует избегать. Но я всегда мягко относился к такому явлению, как воздушный зазор. Почему? Как всегда по ряду причин. И, кстати, каждую я могу обосновать.

Во-первых, воздушный зазор — явление технологическое и без него бывает просто не обойтись.

Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?

А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.

Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.

И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.

У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.

Это так и это очень жаль. Но эта единственная функция крайне, просто жизненно важна. Более того, без нее просто нельзя. Кроме того, далее мы рассмотрим варианты уменьшения вреда от воздушных и вентиляционных зазоров при сохранении положительных функций последних.

Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Очевидно, что уменьшить конвекцию — означает ей воспрепятствовать. Как мы уже выяснили, мы можем воспрепятствовать конвекции, столкнув два конвекционных потока. То есть сделать вентиляционный зазор совсем узеньким. Но мы можем еще и заполнить этот зазор чем-нибудь, что не прекращало бы конвекцию, но значительно тормозило бы ее. Что это может быть?

Пенобетон или газосиликат? Кстати говоря, пенобетон и газосиликат довольно пористые и я готов поверить, что в блоке из этих материалов существует слабая конвекция. С другой стороны, стена у нас высокая. Она может быть и 3 и 7 и больше метров высотой. Чем большее расстояние надо пройти воздуху, тем более пористый материал должен у нас быть. Скорее всего пенобетон и газосиликат не подходят.

Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.

Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.

Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.

Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности — лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.

Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.

Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?

  • При строительстве личного дома не стоит специально создавать воздушные и вентиляционные зазоры. Большой пользы вы не добьетесь, а вред можете нанести. Если по технологии строительства можно обойтись без зазора — не делайте его.
  • Если без зазора обойтись нельзя, то надо его оставить. Но не стоит его делать шире, чем того требуют обстоятельства и здравый смысл.
  • Если у вас получился воздушный зазор, стоит ли доводить (превращать) его до вентиляционного? Мой совет: «Не заморачивайтесь на это и действуйте по обстоятельствам. Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция — то сделайте вентиляционный, а нет — оставьте воздушный».
  • Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте при устойстве внешней отделки материалы менее пористые, чем материалы самой стены. Это относится к рубероиду, пеноплексу и в некоторых случаях к пенопласту (пенополистиролу) и еще к пенополиуретану. Заметьте, если на внутренней поверхности стен устроена тщательная пароизоляция, то несоблюдение этого пункта не принесет вреда кроме перерасхода средств.
  • Если вы делаете стену с внешним утеплением, то используйте вату и не делайте никаких вентиляционных зазоров. Все будет прямо через вату замечательно просыхать. Но в этом случае надо все-таки предумотреть доступ воздуха к торцам утеплителя снизу и сверху. Или только сверху. Это нужно для того, чтобы конвекция, хоть и слабая, но была.
  • А что делать, если дом по технологии отделан снаружи водонепроницаемым материалом? Например каркаснощитовой дом с внешним слоем из OSB? В этом случае нужно либо предусмотреть доступ воздуха в межстенной пространоство (снизу и сверху), либо предусмотреть пароизоляцию внутри помещения. Последний вариант мне нравится куда больше.
  • Если при устройстве внутренней отделки была предусмотрена пароизоляция, стоит ли делать вентиляционные зазоры? Нет. В этом случае вентиляция стены ненужна, ибо в нее нет доступа влаге из помещения. Никакой дополнительной теплоизоляции вентиляционные зазоры не предоставляют. Они только высушивают стену и все.
  • Ветрозащита. Я считаю, что ветрозащита не нужна. Роль ветрозащиты замечательно выполняет сама внешняя отделка. Вагонка, сайдинг, плитка и так далее. Причем, опять же мое личное мнение, щели в вагонке не настолько способствуют выдуванию тепла, чтобы пользоваться ветрозащитой. Но мнение это лично мое, оно довольно спорно и я на нем не наставиваю. Опять же производителям ветрозащиты тоже «кушать хочется». Обоснование этого мнения у меня, конечно, есть и я могу его привести для интересующихся. Но в любом случае надо помнить, что ветер очень сильно охлаждает стены, и ветер — это очень серьезный повод для беспокойства тем, кто хочет экономить на отоплении.

ВНИМАНИЕ!!!

К этой статье

есть комментарий

. Если ясности не возникло, то почитайте ответ на вопрос человека, которому тоже не все стало ясно и он попросил меня вернуться к теме.

Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясность
Дмитрий Белкин

Статья создана 11.01.2013

Статья отредактирована 26.04.2013

Похожие материалы — отбираем по ключевым словам