Нужен ли зазор между пароизоляцией и подшивкой потолка

7 лет назад tanya (эксперт Builderclub)

Для начала опишу принцип работы правильно сделанной утепленной кровли, после чего будет проще понять причины появления конденсата на пароизоляции — поз.8.

Если смотреть на рисунок выше — «Утепленная крыша с шифером», то пароизоляция уклаывается под утеплителем для того, чтобы задерживать водяные пары изнутри помещения, и тем самым защищять утеплитель от намокания. Для полной герметичности, стыки пароизоляции проклеиваются пароизоляционной лентой. В итоге пары скапливаются под пароизоляцией. Для того чтобы они выветривались и не замачивали внутреннюю облицовку (например, ГКЛ), между пароизоляцией и внутренней облицовкой оставляется зазор 4 см. Зазор обеспечивается за счет укладки обрешетки.

Сверху утеплитель защищается от намокания гидроизоляционным материалом. Если пароизоляция под утеплителем уложена по всем правилам и идеально гермитична, то паров в самом утеплителе не будет и соответственно под гидроизоляцией тоже. Но на тот случай, если пароизоляция вдруг повредится при укладке или во время эксплуатации кровли, между гидроизоляцией и утеплителем делается вентиляционный зазор. Потому что даже малейшее, не заметное глазу,  повреждение пароизоляции позволяет водяным парам проникнуть в утеплитель. Проходя через утеплитель, пары скапливаются на внутренней поверхности гидроизоляционной пленки. Поэтому, если утеплитель будет уложен вплотную к гидроизоляционной пленке, то он будет намокать от скопившихся под гидроизоляцией водяных паров. Для предотвращения этого намокания утеплителя, а также для того чтобы пары выветривались, между гидроизоляцией и утеплителем должен быть вентиляционный зазор 2-4 см.

Теперь разберем устройство Вашей кровли.

До того как Вы уложили утеплитель 9, а также пароизоляцию 11 и ГКЛ 12, водяные пары скапливались под пароизоляций 8, снизу был свободный доступ воздуха и они выветривались, поэтому Вы их не замечали. До этого момента у Вас по сути была правильная конструкция кровли. Как только вы уложили дополнительный утеплитель 9 вплотную к имеющейся пароизоляции 8, водяным парам стало некуда больше деваться, кроме как впитаываться в утеплитель. Поэтому эти пары (конденсат) стали Вам заметны. Спустя несколько дней Вы уложили под этот утеплитель пароизоляцию 11 и зашили ГКЛ 12. Если нижнюю пароизоляцию 11 Вы уложили по всем правилам, а именно с нахлестом полотен минимум 10 см и проклеели все стыки паронепроницаемой лентой, то водяные пары не проникнут в конструкцию кровли и не будут замачивать утеплитель. Но до момента укладки этой нижней пароизоляции 11, утеплитель 9 должен был подсохнуть. Если он не успел высохнуть, то высока вероятность образования в утеплителе 9 плесени. Это же грозит утеплителю 9 в случае малейшего повреждения нижней пароизоляции 11. Потому что пару некуда будет идти кроме как скапливаться под пароизоляцией 8, замачивать при этом у теплитель и способствовать образованию в нем грибка. Поэтому по-хорошему, Вам нужно  вообще снимать пароизоляцию 8, а между пароизоляцией 11 и ГКЛ 12 делать вентиляционный зазор 4 см, иначе ГКЛ будет намокть и со временем цвести.

Теперь несколько слов о гидроизоляции. Первое, рубероид не предназначен для гидроизоляции скатных крыш, это битумосодержащий материал и в сильную жару битум просто стечет к свесу крыши. Простыми словами — рубероид не прослужит долго в скатной крыше, трудно даже сказать сколько, но не думаю что больше 2 — 5 лет. Второе, гидроизоляция (рубероид) уложен не правильно. Между ним и утеплителем должен быть вентиляционный зазор, как было описано выше. Учитывая что воздух в подкровельном пространстве движется от свеса к коньку, вентиляционный зазор обеспечивается либо за счет того, что стропила выше, чем уложенный между ними слой утеплителя (у Вас на рисунке стропила какраз выше), или за счет укладки вдоль стропил контробрешетки. У Вас же гидроизоляция уложена на обрешетку (которая в отличие от контробрешетки лежит поперек стропил), поэтому вся влага, которая будет скапливаться под гидроизоляцией будет замачивать обрешетку и она тоже долго не прослужит. Поэтому, по-хорошему, сверху крышу тоже нужно переделывать: заменить рубероид на гидроизоляционную пленку, и уложить ее при этом на стропила (если они выступают над утеплителем минимум на 2 см) или на контробрешетку, уложенную вдоль стропил.

Задавайте уточняющие вопросы.

ответить

нужен ли зазор между пароизоляцией и подшивкой потолка

Практически все типы утеплителей должны быть защищены от проникновения влаги и ее испарения. Обустраивать барьер от пара не стоит «на авось», так как роль пароизоляции ничуть не меньше, чем гидроизоляции. Важно знать тонкости устройства пароизоляции для потолка в деревянных перекрытиях, так как при их возведении используются материалы с повышенной чувствительностью к уровню влажности.

Особенности

В любом помещении, в особенности жилом, образуется водяной пар. Это неизбежный процесс, так как готовится пища, осуществляется стирка, в комнатах делают влажную уборку. В связи с этим пароизоляция для потолка и крыши является необходимостью.

нужен ли зазор между пароизоляцией и подшивкой потолка

Что касается строений из газобетона, то, по мнению некоторых экспертов, пароизоляция внутри повышает уровень влажности блоков, соответственно ухудшает их теплозащитные свойства.

Поднимается пар вплотную к потолку, а точнее к балкам, благодаря которым обеспечивается его безопасность и устойчивость. Пройти сквозь балки нереально, обшивка из утеплителя становится преградой на пути паров и они оседают в нем самом, сначала разрушая его, а после вызывая гниение всех деревянных элементов. В итоге из-за гниения насмарку идет вся отделка.

Если подробно разбираться в терминологии, то пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии – это комплекс действий, направленных на предупреждение гниения перекрытий, снижение возможности появления плесневелого грибка, а также содействие повышению уровня безопасности вашего жилища.

При осуществлении пароизоляции потолка нужно учитывать ряд особенностей:

  • потолок включает в себя несколько слоев, а значит, вся основная работа осуществляется на черновом потолке;
  • если необходимо, можно защитить деревянные перекрытия дополнительно, а все щели заделать специальными составами;
  • заниматься монтажом пароизоляции можно только после того, как поверхность просохнет полностью.

нужен ли зазор между пароизоляцией и подшивкой потолка Материалы

Для того чтобы защитить потолок, устройством следует заниматься комплексно.

Чтобы обустроить изоляционный слой, используются различные материалы с похожими характеристиками. Чтобы выбрать такой материал правильно, разберемся в его классификации.

Универсальный материал – пароизоляционная пленка. Так как она армирована тканью или сеткой, то обладает высоким уровнем прочности. Выпускается 2 вида такой пароизоляции: перфорированная и неперфорированная. Причем для эксплуатационных характеристик большой роли это не играет.

У фольгированной пленки поверхность металлическая, что позволяет не только защищать от пара, но и экономить тепло. Такой материал правильно укладывать вниз металлической стороной. Таким образом существенно сокращается потеря тепла.

нужен ли зазор между пароизоляцией и подшивкой потолка

Востребованы на рынке и полипропиленовые пленки. На них есть особый слой для поглощения влаги. Состоит он из волокон вискозы и целлюлозы. Когда конденсат оседает на поверхности, то влага впитывается этим слоем. В теплоизоляционный же слой проникновение невозможно.

Затем за счет вентиляции между пароизоляцией и утеплителем происходит испарение. Применять пленку такого рода рекомендуется в помещениях со стабильно высоким уровнем влажности.

С другой стороны, у пленки есть и существенные недостатки:

  • создание парникового эффекта;
  • короткий период эксплуатации;
  • скопление конденсата в разных местах.

нужен ли зазор между пароизоляцией и подшивкой потолка

В число пароизоляционных материалов можно включить и пергамин. Его основа – картон, пропитанный битумной мастикой. У него слабая пропускная способность. После монтажа нужно обязательно проветривать помещение. Пользуется спросом этот материал в основном из-за низкой стоимости.

Все больше растет популярность дышащих мембран. Это нетканый двойной материал, защищающий конструкции от конденсата и пара. У них высокие паропропускные характеристики. Производят такую изоляцию из материала с особой структурой. На паропропускную способность в данном случае влияет температурный режим и уровень влажности в помещении.

Мембраны условно можно разделить на несколько видов:

  • С алюминиевой фольгой. Не выпускает из помещения тепло. Отлично подходит для ванной комнаты или бани.
  • С переменной способностью пропускать пар. Позволяет не беспокоиться о колебаниях уровня влажности в помещении, работает и адаптируется к различным процессам.
  • С ограниченной паропропускной способностью. Чаще используется в доме, где хозяева не проживают постоянно.

Практика позволяет утверждать, что пароизоляционная мембрана гораздо эффективнее и надежнее обычной пленки. Кроме того, с ней проще работать (укладывать). Чтобы организовать надежный барьер для пара, достаточно уложить всего один слой.

Альтернативным вариантом защиты можно назвать специальный лак либо мастику. Также в качестве пароизоляторов можно отметить рубероид и толь.

Также пароизоляционные материалы можно классифицировать по следующему принципу:

  • Стандартные. Принцип действия таких материалов заключён в том, что они не позволяют пару проникнуть в утеплитель. Основное расположение таких пароизоляторов – внутри конструкции дома.
  • Изоляторы с отражающим слоем. Сюда относятся материалы мембранного типа, которые защищены от воздействия водяного пара и при этом могут отражать тепло.
  • С контролем пропускаемой влаги. Этот вариант приобретает актуальность в летнем доме, когда зимой помещение не используется либо используется нечасто.
  • Материалы с переменным уровнем проницаемости. Этот вариант подойдёт, когда реставрируют перекрытия между этажами.

Какую выбрать?

Как мировые, так и производители материалов из РФ предлагают своим покупателям широкий выбор видов пароизоляции. Каждый из них, выполняя свою основную функцию, позволяет решать дополнительный круг задач.

Перед тем как остановить свой выбор на конкретном типе, стоит изучить все характеристики материала. Также нелишним будет учесть и сумму бюджета для проведения работ.

При выборе следует учитывать несколько моментов:

  • Функцию помещения, в котором будет использован материал. Если это баня, достаточно будет просто полиэтиленовой пленки.
  • Если планируете устанавливать прослойку на чердаке частного дома, то можно отдать предпочтение более дорогим материалам.
  • Климатические особенности местности. В холодных районах фольгированный изолятор использовать не стоит, так как перегрев крыше строения угрожать явно не будет. В теплом же климате выбор лучше останавливать на материале с высокой способностью пропускать воздух.

Кроме перечисленных пунктов, пароизоляционный материал должен соответствовать следующим критериям:

  • простота монтажа (актуально, если вы решили осуществлять установку своими руками, не привлекая наемных специалистов);
  • высокий уровень прочности (даже при сильном механическом воздействии материал не должен повреждаться);
  • уровень эластичности (особенно важно, когда пленку натягивают и закрепляют: материал должен обхватывать саморезы, а не рваться).

В деревянном домостроении специалисты строительной отрасли рекомендуют использовать такие типы пароизоляционных материалов:

  • пенофол А – материал легко монтировать, у него имеется самоклеящийся слой;
  • пенофол В – с фольгированным покрытием;
  • пенофол С – с самоклеящимся слоем;
  • изоспан В – с двухслойной структурой и возможностью испарения конденсата;
  • алукрафт – состоит из трех слоев, оптимально подходит для помещений, в которых повышенная влажность.

С процессом монтажа разберемся далее.

Монтаж

Пароизоляция должна быть выполнена изнутри помещения вместе с укладкой утеплителя.

Если в регионе, где расположено строение, зимняя температура воздуха ниже чем -30, то проще монтировать слой пароизоляции и сверху, и снизу. Это своего рода защита перекрытий от пара и одновременно с этим способ сохранить тепло.

А теперь разберемся подробнее с самим процессом монтажа.

Народный способом

В древние времена народы севера, которые населяли территорию Финляндии, чтобы защитить потолок в бане, использовали «дышащую» мембрану – бересту.

В настоящее же время, прежде всего, пароизоляционный материал лучше укладывать одновременно с теплоизоляционным в обрешетку. Поэтому в первую очередь обязательно монтируется она. Затем закрепляется потолочный каркас с использованием саморезов и дюбелей из пластмассы. После установки обрешетки создается теплоизоляционный слой, после этого выполняется непосредственно пароизоляция потолка. Обратите внимание, что каждый деревянный элемент должен быть обработан антисептическим раствором и антипиреном.

Процедура укладки включает в себя несколько этапов:

  • Пароизоляционный материал нужно не прибивать гвоздями, а прикрепить с помощью скоб на крайний элемент обрешетки. Обязательно сделать припуск на стены в пределах 15 – 20 см.
  • Пленку лучше развернуть до противоположной стороны и обрезать с таким же припуском.
  • Крепить материал следует не только по периметру, но и на промежуточных рейках. Одной полосы недостаточно, чтобы закрыть полностью потолок, поэтому укладывать пленку нужно внахлест полосками 15 – 20 см. Края рекомендуется скреплять скотчем либо специальной лентой.
  • Чтобы обеспечить нормальный уровень вентиляции, когда будете класть пароизоляцию, оставляйте зазор между ней и потолком.

Последний пункт можно смело причислить к самым важным правилам монтажа пароизоляции высокого качества. С этой же целью по всему каркасу нужно установить контробрешетку. Она практически идентична конфигурации первого слоя. Толщина реек составляет около 40 см. Крепление осуществляется с использованием саморезов.

Несколько подробнее стоит рассмотреть пароизоляцию для бани и сауны. В этих помещениях влажность всегда повышена, а воздух представляет собой сплошной пар. Если стены парилки не защищены, то рано или поздно они подвергнутся грибковым заболеваниям или прогниют.

Чтобы защитить деревянные конструкции бани, не рекомендуется применять пароизоляцию из полиэтилена, поскольку этот материал не способен выдерживать высокую температурную нагрузку.

Для крепления пароизоляции вам потребуется следующий набор инструментов:

  • сам материал (с учетом своих возможностей и потребностей);
  • скобозабиватель/строительный степлер (чтобы прибить скобы);
  • ножовка;
  • ножницы для резки металла;
  • скотч;
  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • гвозди с широкой шляпкой;
  • молоток.

Мы указали те инструменты, которые пригодятся во время разных способов монтажа. А ваша задача – выбрать, что нужно для конкретной ситуации.

Производители

А теперь стоит проанализировать несколько компаний, которые являются лидерами на рынке пароизоляционных материалов.

Итак, первое место в нашем своеобразном рейтинге занимает компания «Урса PureOne». По версии программы «Контрольная закупка», изоляционные материалы от этой компании признаны лучшими в РФ.

На второе место специалисты ставят компанию «Технониколь». В производстве материалов применяются новейшие технологии, а качество находится на высоком уровне уже долгие годы.

Компания «Эколайф» производит материалы для защиты от влаги, а также от возникновения подкровельного конденсата как в жилых, так и промышленных помещениях. Минусом можно назвать только то, что данный материал категорически не подходит для использования в качестве временной кровли.

Польская компания Fakro нашла признание у отечественного потребителя. Ее продукция устойчива к низким температурам, что позволяет осуществлять работы по монтажу круглогодично.

«Ондутис» производит недорогой материал с особыми влагостойкими лентами для соединения полотен.

Компания «Гекса» выпускает материал под маркой «Изоспан». Предлагает покупателям пленки и мембраны в рулонах разного размера. Применяется в капитальном строительстве.

«Тайвек» (Tyvek) – высокоэффективная мембрана из нетканого материала, которая производится в Люксембурге. Защищает не только от пара, но и сильного ветра.

DELTA – пароизоляция, выпускаемая в Германии. Защищает строительные конструкции и утеплитель от ветра и пара.

Советы профессионалов

Укладку пароизоляции не назовешь чрезвычайно сложным процессом, но, чтобы выполнить работу качественно, ознакомьтесь с рядом рекомендаций специалистов:

  • перед тем как монтировать пароизоляцию, со всех поверхностей уберите грязь и слой пыли, все щели замажьте герметиком;
  • укладывайте пленку, не натягивая ее излишне, она должна лежать, немного провисая;
  • если полотно закрепляется с помощью степлера, то лучше под скобы подложить картон или другой плотный материал;
  • по углам следует стелить цельный материал, чтобы перекрыть угол;
  • чтобы полностью исключить щели, а также повысить уровень герметизации, укладывайте полотно, захватывая стены;
  • берегите материал, не протыкайте его гвоздями;
  • сделайте вентиляционный зазор между пленкой и отделкой потолка;
  • укладывайте пароизоляцию не вплотную к утеплителю.

Будьте внимательны: после того как пароизоляционный материал будет уложен, проверьте герметичны ли места стыковок и установок распределительных коробок, электрических кабелей и трубопроводов.

И главный совет: если производитель подготовил инструкцию, изучите ее подробно перед укладкой. У всех материалов есть свои особенности, чтобы сделать все верно, – не игнорируйте их.

Бывает и так, что потолок уже подшили, а пароизоляцию забыли положить, либо вообще о ней не знали. Паниковать, конечно, не стоит. А вот выяснить, какой именно материал использовался для подшивки, нужно. Если это гипсокартон, можно сказать, вам повезло – он впитывает влагу довольно хорошо.

В случае, если использовалась ДСП, повода для переживаний тоже нет. Это плотный материал, где в качестве связующего элемента используется клей. В принципе, обычная краска тоже неплохая защита.

Если внимательно следовать советам специалистов, можно, особо не утруждая себя, смонтировать в доме пароизоляционный слой на потолке и на чердаке. Мастера понимают, что пароизоляция кровли и потолка нужна, чтобы создать в доме уют и отличный микроклимат.

О том, как не допустить ошибки при укладке пароизоляции, вы можете посмотреть в следующем видео.

                    Для предотвращения попадания паров конденсата в слой утеплителя необходим дополнительный материал, который будет служить надежным барьером и предотвращать замокание утеплителя. Укладка пароизоляции на потолок полностью решит проблему увлажнения теплоизолирующего материала и предотвратит образование плесени.

                    Неправильно уложенный слой паробарьера или его отсутствие может свести на нет теплосберегающие свойства утеплителя из-за его намокания, вызвать порчу финишной отделки, испортить микроклимат в помещении.

                    В каких случаях нужна пароизоляция потолка

                    Укладывать пароизолирующий слой необходимо если материал, из которого выполнена потолочная плита соприкасается с неотапливаемым пространством: чердаком или мансардой, или же непосредственно с кровельным полотном при устройстве плоских крыш без скатов.

                    Обычно устройство пароизоляции выполняется для частного домостроения, нет необходимости утеплять плиты перекрытия в многоэтажном здании, так как они находятся в тепловом контуре здания, за исключением верхней плиты перекрытия в старых сериях массового домостроения 60-80 годов.

                    Очень важно правильно уложить пароизоляцию в помещениях с повышенной влажностью: банях, саунах, зонах спа, бассейнах или же при устройстве остеклении балкона или лоджии с подшивкой и утеплением потолка.

                    Пленочная пароизоляция часто применяется и перед установкой натяжных потолков, создавая предохранительный слой не только для конденсата, но для строительной пыли, ведь даже незначительные миллиметровые фрагменты отслоившейся штукатурки потолка очень искажают натяжную поверхность, нарушая ее плоскостность. Особенно это заметно на глянцевых натяжных потолках.

                    В зависимости от вида материала потолочного перекрытия, предполагаемой финишной отделки и использованного утеплителя применяются разные виды пароизоляционных материалов.

                    Выбираем пароизолирующий материал

                    При выборе пароизоляции, кроме функциональных возможностей и особенностей применения, не малую роль играет цена выбранного материала, а также стоимость его установки. Пароизоляцию, применяемую при утеплении потолка, нельзя отнести к особо дорогим строительным материалам, производства высокотехнологичных пленок, в том числе и пленок ‒диффузных мембран имеются и в России, что предотвратило рост цен на эту группу материалов, вызванную колебанием валютного курса.

                    Остановимся на основных видах пароизолирующих материалов, с оценкой их положительных и отрицательных качеств:

                    • Пергамин.

                    Слой плотной технической бумаги с пропиткой битумными материалами. Поставляется в листах, монтируется на обычных гвоздях для дерева. Явный недостаток‒ высокая вероятность выделения вредных веществ при нагревании. К тому же пергамин и его аналоги очень недолговечны, такая пароизоляция хороша для второстепенных сооружений,или хозяйственных построек на даче или приусадебном участке. Достоинством является только дешевизна материала.

                    • Полиэтиленовая пленка.

                    Поставляется разной толщины в рулонах до 2м шириной. Главное достоинство дешевизна и простота укладки. Но выполненная с ее помощью пароизоляция полностью герметична, в помещении нарушается естественный воздухообмен, требуется постоянное проветривание, иначе наблюдается ощущение затхлости. Исправит ситуацию специальная перфорированная полиэтиленовая пленка. Ее укладка требует особой аккуратности, так как материал может рваться по линиям перфорации.

                    • Фольгированные материалы.

                    Наиболее эффективны там, где требуется сохранить высокий температурный режим. Блестящий слой отражает инфракрасные тепловые лучи обратно в помещение. Незаменимы для пароизоляции саун, бань, бассейнов. Для того, чтобы правильно укладывать фольгированные материалы, достаточно умений домашнего мастера. Недостатком материала является относительная дороговизна.

                    • Обмазочные мастики и лаки.

                    Обеспечивают хорошее качество пароизоляции, близкое к «дышащим» пленочным мембранам. Недостаток‒ сложность нанесения, требующая профессиональных навыков и неудобная фасовка в пластмассовые ведерки. При производстве работ на небольших площадях, например, потолков утепленных лоджий и балконов, остается много неиспользованного материала. Неудобство также в том, что требуется время для высыхания и, в некоторых случаях, нанесения вторичного слоя. Больше всего материал подходит для устройства пароизоляции больших площадей при капитальном ремонте, когда время высыхания слоя не так критично, можно выполнять другие работы.

                    • Многослойные пленки — мембраны, диффузные мембраны.

                    Эффективный, легкий в укладке материал, с очень продолжительным сроком службы, позволяющий «дышать» всему пирогу утепления потолка. Эффективность таких пленок заключается в многофункциональном действии. Двухслойная структура полностью защищает утеплитель: ворсистая сторона впитывает и испаряет конденсат, водо-паро-непроницаемый слой служит надежным барьером для его проникновения. При монтаже следует внимательно отслеживать какой стороной класть пароизоляцию. Ворсистая сторона должна быть установлена наружу.

                    Выбрав оптимальный по свойствам и цене необходимый материал, необходимо обеспечить правильную укладку.

                    Как правильно изолировать потолок от конденсата и влаги

                    Несоблюдения принципов правильной укладки способно нивелировать все полезные функции пароизоляции. Существует несколько принципов, нарушение которых очень нежелательно:

                    Пароизоляция всегда является первым слоем «пирога» комплексного утепления потолка. В районах с резко континентальным климатом со значительными перепадами температур между зимой и летом, пароизолирующий слой укладывается дважды, до и после монтажа утеплителя, в этом случае рекомендуется устраивать вентиляционный зазор в пару сантиметров между поверхностью потолка, утеплителем с паробарьером и финишной отделкой.

                    Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы изоляционный ковер представлял собой неразрывное полотнище, полотна пленки соединяются внахлест с зазором 10-15 см с проклеиванием специальной лентой-скотчем. Обычный канцелярский скотч для этих целей не подходит!

                    Соединенный в единое полотнище ковер пароизоляции должен слегка провисать, до 10-20 мм в центре, для предупреждения разрывов под воздействием нагревания.

                    Последовательность работ при укладке пароизоляции

                    Установка пароизоляции начинается с тщательной расчистки потолочных плит, затем:

                    • Аккуратно заделываются все щели, выполняется противогрибковая пропитка в случае необходимости;
                    • Выполняется раскрой рулонного материала, с учетом того, что начинать стелить пароизоляцию следует по длинной стороне потолка, без поперечной торцевой стыковки полотен;
                    • Отрезанное в размер полотнище постепенно фиксируется гвоздями с широкими шляпками или же строительным степлером со скобами. Крепить пароизоляцию к потолку следует с шагом — не более 30 сантиметров. Под места крепления необходимо подкладывать небольшие обрезки материала, чтобы предотвратить разрыв пленки от крепежа;
                    • Полностью раскатав полотнище и закрепив его с двух сторон, следует приступать к укладке внахлест следующего мерного полотна. Не допускается укладка пленки с разных сторон потолка, несмотря на то что пленка- нетканый материал, она все же может иметь направление при растяжении. Разные вектора такого растяжения у соседних полотен могут нарушать качество шва. Клеящую ленту на стык можно наносить и после укладки всех полотен. Это зависит от удобства выполнения работ;
                    • В местах сопряжения стен и потолка нужно проклеить пароизоляционный ковер по периметру.

                    При подшивке чернового потолка пароизоляционная пленка крепится на обрешетку из стальных оцинкованных профилях.

                    В деревянных домах обрешетка под монтаж пароизоляции выполняется из деревянных брусьев.

                    Правильно выполненная пароизоляция, кроме своих основных функций по созданию комфортного микроклимата в доме, повысит общую энергоэффективность здания.

                    • Offshoot
                    • 05.07.2004, 12:04
                    • Просмотров: 431

                    Чердачное перекрытие. Т.е. между теплым этажом и холодным чердаком. Вот две схемы:
                    http://www.informstroy.ru/material/krov/kompl/izospan/izo-5.jpg
                    http://www.esmaster.ru/_cont/isover/img/k3-8b.jpg

                    На одной схеме пароизоляция расположена под черновым потолком( между ЧП и обрешеткой чистовой обшивки), на другой — на черновом потолке( межу ЧП и изоляцией между балками ).

                    Что правильно?
                    Может быть зависит от чистовой обшивки потолка? Предполагается вагонка. Или ещё от чего?

                    Обсуждение закрыто модератором

                    Внимание, правильный ответ!(+):-))) Пароизоляцию надо помещать перед утеплителем, где именно — не важно.
                    В силу своих утеплительный свойств, именно минеральный утеплитель наиболее подвержен образованию конденсата в своей толще. Не доски, не подшивка потолка, ни что другое ТАК не подвержено этому явлению. Только в минеральном (а не в каком ином) утеплителе температура снижается настолько, что точка росы оказывается внутри утеплителя, и проникновение паров не допустимо.
                    Таким образом, если перекрытие уже готово, то надо застелить его сверху пленкой и положить утеплитель, а потом закрыть пергамином. Если планируется эксплуатация чердака — сделать лаги, застелить пленкой, положить утепитель между лаг, закрыть сверху пергамином (или, если хочется, паропроницаемой мембраной) и положить сверху доски.
                    Опять же, если перекрытие только собирается, никто не мешает сделать пирог, отделив пленкой всю конструкцию, включая силовые элементы и утеплитель. Главное чтобы снаружи утепитель был бы закрыт пергамином или паропроницаемой мембраной.
                    Если утепление делать пенопластом, или пенополиэтиленами, то пленка, понятное дело, не нужна.
                    Если керамзитом — нужна пленка. Керамзит хоть и менее эффективный утеплитель, но влага в нем остается только так, ввиду его каменной пористой природы.
                    Но, опять таки, помним, что все это критично для дома постоянной и зимней эксплуатации, для летней дачи не критично совсем.

                    Offshoot 05.07.2004, 14:27 #

                    А можно ещё вопрос. Ага. Значица на этапе строительтва можно прибить черновой потолок( на нём бкдкт лежать утеплитель ), по нему( под ним ) пароизоляцию, а потом обрешетку с вагонкой. Ок. Спасибо.

                    А можно ещё вопросы?

                    1. Надо ли делать обрешетку? Т.е. не для выравнивания потолка, а для образования вентиляционного воздушного зазора. Или можно вагонку бить прямо на пароизоляцию( т.е. через неё на черновой потолок ). Не хочется опускать уровень потолка ещё на 20-30 мм.

                    2. Надо ли предусмотреть трубу наверх для естественной вентиляции подпотолочного пространства( в случае обрешетки ) с ручным шибером для режимов эксплуатации( зима-лето, день-ночь, проживание-пустой дом, итд ипт )? Заодно, туда же будет попадать воздух из воздушного зазора стен. Приток через неплотности или через такую же трубу , но на нижний уровень помещения( т.е. система полностью гравитационная ).

                    Re:А можно ещё вопрос. : Ага. Значица на этапе строительтва можно прибить черновой потолок( на нём бкдкт лежать утеплитель ), по нему( под ним ) пароизоляцию, а потом обрешетку с вагонкой. Ок. Спасибо.
                    === На здоровье! 🙂 Только сверху надо накрыть пергамином.

                    : 1. Надо ли делать обрешетку? Т.е. не для выравнивания потолка, а для образования вентиляционного воздушного зазора. Или можно вагонку бить прямо на пароизоляцию( т.е. через неё на черновой потолок ). Не хочется опускать уровень потолка ещё на 20-30 мм.
                    === Не надо, можно бить поверх. Вентиляционный зазор перед утеплителем не нужен, а вот после, на чердаке, крайне желателен.

                    : 2. Надо ли предусмотреть трубу наверх для естественной вентиляции подпотолочного пространства( в случае обрешетки ) с ручным шибером для режимов эксплуатации( зима-лето, день-ночь, проживание-пустой дом, итд ипт )? Заодно, туда же будет попадать воздух из воздушного зазора стен. Приток через неплотности или через такую же трубу , но на нижний уровень помещения( т.е. система полностью гравитационная ).
                    === Не стоит так городить. Для вентиляции помещения достаточно одного канала сечением 10 см., можно с регулируемой решеткой или закручивающимся дефлектором, как в системах канального кондиционирования. Отрегулировать достаточно один раз, система почти автоматическая — чем больше народу в помещении, ем больше температура и влажность, тем сильнее тяга в вентиляции, тем больше воздухообмен. Вывод гофрой в стояк, стояк повыше. Если жить круглогодично, то можно потратиться на систему вентиляции с рекуперацией (теплообменом) воздуха, когда выбрасываемый воздух подогревает воздух с улицы, но это уже полторы-две тысячи вечнозеленых 🙂 А вентилировать стену внутри помещения вообще затея ненужная. Вентилируют обычно фасадную часть стены, с внешней стороны утеплителя — для отвода влаги. И выводят этот зазор в подкровельное пространство, чтобы все улетало. Этот зазор еще позволяет экономить тепло зимой и предотвращать от нагревания летом — как термос.

                    Offshoot 05.07.2004, 16:01 #

                    Re:А можно ещё вопрос. : === На здоровье! 🙂 Только сверху надо накрыть пергамином.

                    Сверху я пергамином не хочу накрывать — хочу пародыш-ю мембрану — пусть изоляция проветриватся, но от влаги с кровли защитит.

                    : === А вентилировать стену внутри помещения вообще затея ненужная. Вентилируют обычно фасадную часть стены, с внешней стороны утеплителя — для отвода влаги.

                    Под сайдингом снаружи у меня само собой есть зазор. Но, в инструкции приложенной в каждой пачке евровагонки четко показан зазор именно для стен( потолка ) внутри дома. Имхо, речь идет о вентиляции самой вагонки, а не изоляции( она то за пароизоляцией ). На стены я бил через обрешетку, т.к. она нужна для вертикальной вагонки — получился зазор, а вот потолок?

                    Если дом с постоянным проживанием, грамотно утеплён, при использовании вентиляции и отопления конденсат не может появиться теоретически. А вот меня беспокоют моменты:
                    1. Без постоянного отопления( типа только выходные зимой — замерзание/оттаивание ).
                    2. Без постоянного отопления( постоянное проживание летом — ночь/день ).

                    Под потолком ведь собирается самый тёплый и влажный воздух. Не появится ли конденсат в эти периоды, не выпадет ли он на пароизоляцию , а с неё на вагонку потолка, а следовательно нужен вент зазор на потолке для проветривания вагонки? Уж больно несерьёзный это материал — хлипкий, тонкий… могет поведёт, изменит цвет, набухнет или растрескается, гадость какая заведётся, а биоциды — не есть гуд…

                    Ой, не парься(+);-))))) :Но, в инструкции приложенной в каждой пачке евровагонки четко показан зазор именно для стен( потолка ) внутри дома. Имхо, речь идет о вентиляции самой вагонки, а не изоляции( она то за пароизоляцией ). На стены я бил через обрешетку, т.к. она нужна для вертикальной вагонки — получился зазор, а вот потолок?
                    === Зазор образуется обрешеткой. Она нужна для выравнивания поверхности и для отделения дерева от каменной стены — камень имеет всегда чуть более высокую влажность, которая переходит в дерево и его слегка ведет. Для деревянных стен обрешетка нужна только в качестве выравнивания и для защиты лицевой поверхности от небольших гуляний конструкции, как своеобразный демпфер.

                    : 1. Без постоянного отопления( типа только выходные зимой — замерзание/оттаивание ).
                    === Если много народа, то будет высокая влажность, значит влажный теплый воздух поползет в утеплитель, если не будет вентиляции и пароизоляции. Обшивка вагоночная не сможет настолько снизить температуру воздуха, чтобы начал образовываться конденсат. А вот утеплитель "понижает" температуру существенно, следовательно, только в нем может конденсат появляться. Но если не пустить туда пары влаги, то и конденсироваться нечему будет. Зимой влажность очень низкая, постепенно влага улетит из утеплителя — видел как зимой белье на улице сушать? Тот же эффект.

                    : 2. Без постоянного отопления( постоянное проживание летом — ночь/день ).
                    === Летом вообще все пофигу 🙂 Температура настолько высокая, что влажность намного выше зимней. Что выпадает в виде росы на траве испаряется само. А в доме влажность ниже чем на улице, значит и выпадать росой нечему.

                    : Под потолком ведь собирается самый тёплый и влажный воздух. Не появится ли конденсат в эти периоды, не выпадет ли он на пароизоляцию , а с неё на вагонку потолка, а следовательно нужен вент зазор на потолке для проветривания вагонки?
                    === Не парься 😉 Воздух собирается там только в том случае если нет конвекции воздуха (а она есть, у окон самая холодная зона), если нет притока воздуха (через щели, двери и т.п.), если пол теплый, а потолок холодный. Достич такого эффекта в обычном деревянном доме очень трудно :-))) Если потолок утеплен, то точка росы (температура, при которой пар начинает переходить в капельную форму) будет внутри утеплителя, но туда не попадет пар ввиду наличия пароизоляции.

                    Offshoot 06.07.2004, 13:11 #

                    Спасибо! И последний вопрос Спасибо за подробное разжевывание этого вопроса 🙂
                    Вся моя мнительность счастливым образом побеждена и рассеяна 🙂
                    Отдельное спасибо за сбережение 2-3 см высоты потолка 🙂

                    Остался последний вопрос, но не по существу, а по скупости за которую платят дважды: А может вообще отказаться от чернового потолка и вагонку бить прямо на балки перекрытия( через пароизоляцию, есснно )? Выдержит ли евровагонка без провисов вес 150мм изовера( сухого :)))? Выдержат ли кляймеры для фиксации вагонки это вес, особенно когда вагонка чуть-чуть намокать или сохнуть начнёт? Вагонка — длина от стены до стены. По периметру на саморезы будет посажена под потолочным плинтусом, а по длине — кляймеры.

                    Дмитрий С. 05.07.2004, 12:14 #

                    ИМХО : На одной схеме пароизоляция расположена под черновым потолком( между ЧП и обрешеткой чистовой обшивки), на другой — на черновом потолке( межу ЧП и изоляцией между балками ).
                    : Что правильно?
                    : Может быть зависит от чистовой обшивки потолка? Предполагается вагонка. Или ещё от чего?

                    Мне кажется удобство работы — пароизоляцию к балкам удобно пришить потолком. Если ее подшивать после потолка то надо мудрить со степлером или еще чем.

                    Дмитрий.

                    Offshoot 05.07.2004, 12:28 #

                    Re:ИМХО Позволю себе не согласиться.
                    Во-первых, удобно и так и этак.
                    Во-вторых, вопрос не в удобстве, имхо.

                    Если бы спросили меня, то я бы ответил — ниже чернового потолка. По соображению — не допустить воду( конденсат ) в дерево чернового потолка. Но, я — не специалист. Хотелось бы услышать авторитетов.

                    Дмитрий С. 05.07.2004, 12:34 #

                    Re:ИМХО : Позволю себе не согласиться.
                    : Во-первых, удобно и так и этак.
                    : Во-вторых, вопрос не в удобстве, имхо.
                    : Если бы спросили меня, то я бы ответил — ниже чернового потолка. По соображению — не допустить воду( конденсат ) в дерево чернового потолка. Но, я — не специалист. Хотелось бы услышать авторитетов.

                    Я тоже не специалист 🙂 Но книжки читаю и людей слушаю 🙂 Влага, проникшая в дерево, выйдет из него так же, как и проникла, беды не будет. Пароизоляция защищает утеплитель. Вот его проветрить проблематично. Если утеплитель засыпной, скажем керамзит, то пароизоляцию можно вообще не делать.

                    Дмитрий.

                    Offshoot 05.07.2004, 12:46 #

                    Re:ИМХО Согласен. Вода из дерева выдет, но:
                    1. За какое время? Может быть к этому моменту там уже грибок и плесень появится? Речь же идёт не о разовой протечке, а о продолжительной эксплуатации дома с перепадами температуры через точку росы( весна-лето-осень ) плюс о многочисленных циклах заморозки-оттаивания( наезды зимой ). По независящим от меня обстоятельствам поддерживать постоянную( необходимую ) температуру нет возможности.
                    2. Зачем вообще допускать вероятность попадания конденсата в дерево, если есть лёгкая возможность не допустить воду путём пароизолирования?

                    Дмитрий С. 05.07.2004, 13:24 #

                    Попробую ответить : Согласен. Вода из дерева выдет, но:
                    : 1. За какое время?

                    При плюсовой температуре в комнате — порядка нескольких часов. Как пример — вылей немного воды на деревянный пол. За какое время она высохнет? :)))

                    Может быть к этому моменту там уже грибок и плесень появится?

                    Чтобы был грибок и плесень должно быть — влажно (постоянно) и тепло (желательно). В жилом помещении влажность, при которой образуется грибок очень напрягает 🙂

                    Речь же идёт не о разовой протечке, а о продолжительной эксплуатации дома с перепадами температуры через точку росы( весна-лето-осень ) плюс о многочисленных циклах заморозки-оттаивания( наезды зимой ).

                    В утепленном помещении точка росы практически не бывает в области пароизоляции — после прогрева стенки теплые 🙂 Если стенки холодные (выпадает конденсат) — то помещение забыли утеплить :))) На теплых стенках влага вновь превращается в пар (см. пример с мокрыми полами).

                    : По независящим от меня обстоятельствам поддерживать постоянную( необходимую ) температуру нет возможности.

                    Аналогично 🙂 Но для работы канализации/водопровода/автоматики в зимнее время крайне полезно, чтобы температура была выше 0, хотя бы +5.

                    : 2. Зачем вообще допускать вероятность попадания конденсата в дерево, если есть лёгкая возможность не допустить воду путём пароизолирования?

                    У меня деревянный дом (сруб). Древесина постоянно мокнет (дождь) и высыхает (солнце). Это нормальный режим ее использования — на стенках плесени нет :). Но если будет закуток (например под нижним венцом), куда влага попадает с трудом и нет вентиляции — со временем древесина загниет.

                    Отсюда заключение — при сооружении деревянных (да и любых) конструкций необходимо продумывать пути вывода влаги наружу — например устройством вентиляционных зазоров.

                    Дмитрий.

                    Offshoot 05.07.2004, 14:01 #

                    Re:Попробую ответить Ваше мнение( пароизоляция между черновым потолком и изоляцией ) принял к сведению. Спасибо.

                    Судя по кол-ву ответов народ с Вами согласен( или вопрос не стоит обсуждения ).