На металлический контейнер при утеплении изнутри пароизоляция нужна

В одной из своих статей «Дома из контейнеров своими руками» мы упомянули о том, что утеплить контейнер будет правильнее снаружи. В той статье мы написали дословно следующее: «Утепление дома из контейнеров (как и любого другого) производится снаружи. Утеплять можно как листовым материалом, так и методом напыления прямо на стены…», — однако в комментариях к статье, в ответе на вопрос одного из читателей мы посоветовали утеплить контейнер изнутри, что вызвало вопросы у некоторых читателей.

Так Денис из Подмосковья задаёт вопрос: «Все-таки есть вопрос по утеплению — в самой статье вы пишите, что утеплять нужно снаружи — чтобы изолировать контейнер от воздействия осадков, а в комментариях советуете утеплять изнутри. Все-таки как лучше делать и почему? И нет ли смыла делать утепление с обеих сторон?»

На наш взгляд, ответ на вопрос о том, с какой стороны стоит утеплять контейнер — довольно неоднозначен, поэтому мы решили посвятить ему эту, отдельную, статью.

То, что мы будем описывать ниже – одинаково справедливо и для утепления любого традиционного дома и для дома, сделанного из контейнеров. Мы все понимаем, что теплоизоляция нужна для того, чтобы сохранять тепло внутри теплоизолированного объёма. Соответственно чем лучше теплоизоляция, тем дольше сохраняется внутри тепло. Надо понимать, что под хорошей теплоизоляций понимается не только толщина теплоизоляционного слоя! Нужно стараться снизить любые утечки тепла, причиной которых могут быть:

  1. Щели;
  2. Мостики холода;
  3. Любые элементы с высокой теплопроводностью.

Теперь поясним по пунктам.

Надеюсь, что с пунктом №1 и так всё ясно? Если в доме будут щели (где угодно) которые позволят образовываться сквознякам, то как бы Вы не утеплялись и как бы Вы не отапливали свой дом – всё тепло будет вытягиваться сквозняками.

По пункту №2 – под мостиком холода понимается такая часть конструкции, которая обладает высокой теплопроводностью и  через которую происходит повышенный теплообмен. Попробуем «пояснить на пальцах», — представьте себе хорошо утепленный дом, внутри которого плюс 25°С, в то время, как на улице минус 25°С. Теперь проткните стену такого дома металлическим ломом и оставьте его в стене. Металл является отличным проводником тепла, поэтому этот лом будет являться мостиком холода, по нему холод будет попадать внутрь помещения, как электрический ток протекает по проводам. Это очень условное пояснение. Чаще всего мостиками холода являются: металлические дверные коробки; различные стальные анкера, прошивающие стены дома насквозь; неутепленные бетонные элементы конструкции, соединяющие внутренний объем помещения с улицей; неправильно установленные оконные блоки; неутепленные оконные и дверные проемы и т.д. В одной из наших статей: «Утепление окон. Утепление оконного проема», — мы подробно описывали вариант образования мостика холода в неутепленном оконном проеме.

По пункту №3 – имеются в виду участки ограждающих конструкций с высокой теплопроводностью. Например, окна с тонким стелопакетом, у которых толщина слоя воздушной прослойки между стеклами не обеспечивает нормальной теплоизоляции. Или стены выполнены из материала с высокой теплопроводностью, имеют малую толщину и не утеплены. Так, например, даже из такого «холодного» материала как железобетон можно сделать «теплую» стену в том случае, если её толщина будет около 6 метров. Это не опечатка! Именно около ШЕСТИ метров толщиной. При такой толщине её можно даже не утеплять (если мы говорим о климатической зоне Подмосковья). Ниже приводим таблицу минимальных толщин стен, выполненных из материалов, имеющих разную теплопроводность. В таблице приведен примерный расчёт толщины стен из однородного материала для выполнения требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (для сравнительного анализа используются данные климатической зоны г. Москвы и Московской области)

Материал стены Коэффициент теплопроводности Требуемая толщина стены в метрах
Вспененный пенополистирол 0,039 0,12
Минеральная вата 0,041 0,13
Газосиликат D500 0,12 0,385
Пенобетон D600 0,14 0,45
Клееный деревянный брус 0,16 0,50
Керамзитобетон 0,47 1,48
Кладка из дырчатого кирпича 0,5 1,57
Шлакобетон 0,6 1,88
Кладка из силикатного полнотелого кирпича 0,76 2,38
Железобетон 1,7 5,33

на металлический контейнер при утеплении изнутри пароизоляция нужна

Утепление контейнера снаружи методом напыления теплоизоляционного слоя

А вот теперь давайте попробуем ответить на вопрос, с какой стороны утеплять контейнер – снаружи или изнутри. Сразу скажем, что в принципе можно утеплять как снаружи, так и изнутри, но чтобы сделать правильный, окончательный выбор, надо учесть некоторые дополнительные моменты, обусловленные тем, что металл – довольно специфический материал, координально отличающийся от других материалов своей высокой теплопроводностью, отсутствием пористости и высокой склонностью к коррозии. Именно эти три особенности и вносят свою специфику в выбор стороны для утепления.

Действительно, обычно все дома, построенные из таких традиционных строительных материалов, как бетон, пенобетон и им подобных — правильнее утеплять снаружи, так как:

  • Во-первых, — эти материалы пористые и могут увлажняться (напитываться влагой). Стены из таких материалов нужно защитить от промерзания, поэтому их утепляют снаружи иначе они промерзнут и содержащаяся в них влага замерзнет. При замерзании вода расширяется и может образовывать микротрещины, разрывая материал, из которого построена стена (исключением являются материалы, обладающие достаточной эластичностью).
  • Во-вторых, — утепление изнутри зачастую создаёт проблему, связанную с тем, что любая внутренняя стена (из материала с высокой теплопроводностью), примыкающая к наружной, может превратиться в мостик холода. Представьте себе дом, построенный из железобетона. Теперь представьте себе, что в доме есть внутренние стены (перегородки), выполненные из железобетона и примыкающие к внешней стене. Представьте себе, что Вы решили утеплять такой дом изнутри. В этом случае внешние стены промерзают насквозь и холод передается в примыкающие к внешней стене внутренние стены. Представили себе этот ужас? Изолировать ещё и внутренние стены с обеих сторон? Холод уйдет в примыкающие к ним потолок и пол…. Изолировать ещё потолочные и половые плиты с обеих сторон? Или исключить прямое примыкание потолочных, половых плит и стен к внешней стене? Конечно, в такой ситуации лучше утеплять дом снаружи.

Всё, описанное выше, преследует цель – не допустить образования точки росы внутри стены.

А теперь от традиционных материалов вернемся к нашему контейнеру, сделанному из железа, и попробуем вспомнить, что такое точка росы. Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Конечно, данный параметр будет зависеть ещё и от атмосферного давления, но это уже тонкости, которые мы, в данной статье, можем не учитывать. Проще говоря, точка росы — это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду).

Таблица зависимости точки росы от температуры и влажности воздуха

Относительная влажность %
20 −20 −18 −16 −14 −12 −9,8 −7,7 −5,6 −3,6 −1,5 −0,5
25 −18 −15 −13 −11 −9,1 −6,9 −4,8 −2,7 −0,6 1,5 3,6
30 −15 −13 −11 −8,9 −6,7 −4,5 −2,4 −0,2 1,9 4,1 6,2
35 −14 −11 −9,1 −6,9 −4,7 −2,5 −0,3 1,9 4,1 6,3 8,5
40 −12 −9,7 −7,4 −5,2 −2,9 −0,7 1,5 3,8 6,0 8,2 10,5
45 −10 −8,2 −5,9 −3,6 −1,3 0,9 3,2 5,5 7,7 10,0 12,3
50 −9,1 −6,8 −4,5 −2,2 0,1 2,4 4,7 7,0 9,3 11,6 13,9
55 −7,8 −5,6 −3,3 −0,9 1,4 3,7 6,1 8,4 10,7 13,0 15,3
−6,8 −4,4 −2,1 0,3 2,6 5,0 7,3 9,7 14,4 16,7
65 −5,8 −3,4 −1,0 1,4 3,7 6,1 8,5 10,9 13,2 15,6 18,0
70 −4,8 −2,4 0,0 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,1
75 −3,9 −1,5 1,0 3,4 5,8 8,2 10,6 13,0 15,4 17,8 20,3
80 −3,0 −0,6 1,9 4,3 6,7 9,2 11,6 14,0 16,4 18,9 21,3
85 −2,2 0,2 2,7 5,1 7,6 10,1 12,5 15,0 17,4 19,9 22,3
90 −1,4 1,0 3,5 6,0 8,4 10,9 13,4 15,8 18,3 20,8 23,2
95 −0,7 1,8 4,3 6,8 9,2 11,7 14,2 16,7 19,2 21,7 24,1
100 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0

Например, если внутри помещения температура +20°С, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже +12°С выпадет конденсат (см. таблицу выше).

Если говорить о традиционных материалах, таких как бетон, то надо учитывать то, что точка росы это не только температурная точка, это ещё точка, имеющая своё геометрическое положение в толще материала. Например, если мы говорим о таком пористом материале как бетон, увлажненном и имеющем некоторую толщину, то при разнице температур с разных сторон, точка росы будет находиться где-то внутри данного материала, где сочетание температуры и влажности позволит пару конденсироваться в воду.

Когда мы говорим о контейнере, сделанном из железа, мы понимаем, что металл не является пористым материалом, поэтому в его толще не может быть пара, способного конденсироваться в воду. Металл не паропроницаем! Следовательно, из всех возможных вариантов, можно оставить лишь те два, при которых точка росы будет расположена либо на внутренней, либо на наружной поверхности металлической стены контейнера. Теперь давайте определимся, чем может нам грозить каждый из этих вариантов. Коррозией? Возможно, но от неё легко защититься, для этого надо всего лишь хорошенько покрыть поверхность устойчивым гидроизолирующим материалом будь то краска или битумно-полимерная мастика. Итак, от коррозии мы защитились, чем ещё нам грозит выпадение росы на внутренней или наружной стороне стенок контейнера? Если роса выпадает на наружной стороне стенок контейнера – в этом нет проблем, такая влага ничем не будет отличаться от осадков. Если роса будет образовываться на внутренней стороне стен, она начнет стекать на пол, образовывая лужи, станет причиной сырости, возможно образование грибка и плесени.

Таким образом, можно утвердительно сказать, что нам надо утеплить контейнер так, чтобы исключить выпадение росы с внутренней стороны!

Теперь давайте рассмотрим, возможно ли возникновение такой неприятной ситуации в том случае, если мы утеплим контейнер снаружи? Ответ – возможно в тех случаях, когда дом из контейнера не будет использоваться постоянно, при этом в нем не будет постоянно поддерживаться положительная температура. Так, например, если Вы будете использовать дом, сделанный из контейнера лишь периодически, и приедете в него например зимой, когда железо промерзло до отрицательных температур и включите отопление (независимо от типа отопления), все его внутренние стены буквально потекут! Вы никогда не обращали внимание на то, что будет с любым металлическим предметом, который подержали на морозе, а потом внесли в теплое помещение? Он «вспотеет»!

С другой стороны, если вы планируете постоянное проживание, то такая ситуация может никогда не возникнуть. Хотя, возникнув лишь однажды, такая ситуация может доставить огромное количество проблем от разбухания половых покрытий, отклеивания обоев, возникновения плесени и грибка до возможных замыканий в электропроводке.

А теперь вспомните, вы никогда не прикасались на морозе к пенопласту или пенополистиролу? Если прикасались, то помните, что он на ощупь даже на морозе кажется теплым? А знаете почему? Это обман, конечно он не теплый, он нейтральный! Он является настолько хорошим теплоизолятором, что и не проводит тепло (почти) и не аккумулирует его. В результате, во-первых, он не аккумулирует в себе ни тепло, ни холод, а во-вторых, — когда Вы прикасаетесь к его поверхности, он не забирает тепло вашей кожи. В точке касания вы нагреваете своим теплом лишь тончайший слой, толщиной чуть ли не в несколько молекул, дальше это тепло не уходит. В результате, с одной стороны Вы не почувствуете такой незначительной потери тепла, с другой вы касаетесь поверхности, которая имеет ту же температуру, что и поверхность вашей кожи, — отсюда и ощущение того, что материал теплый. С железом на морозе всё наоборот – чтобы оно показалось теплым, его поверхность должна сравняться по температуре с температурой ваших рук. При этом высокая теплопроводность железа не даст нагреться поверхности пока весь железный предмет не нагреется во всей своей массе. Поэтому железо будет «высасывать» из вас тепло долго и много (охлаждая при этом поверхность Вашей кожи).

К чему мы сделали это лирическое отступление? К тому, что если Вы утеплите контейнер изнутри, уделив внимание тому, чтобы сделать теплоизолирующий слой сплошным, исключающим любой даже незначительный контакт железных внешних стен контейнера с воздухом внутреннего объема, — то можете приехать в промерзший насквозь контейнер, включить в нем отопление и никакой росы на стенах не образуется, при этом внутренний объем помещения прогреется мгновенно! Всё благодаря тому, что всё выделяемое тепло пойдет сразу на прогрев внутреннего объема, внутренняя теплоизоляция стен не будет отбирать тепло сама и не даст прогреваться стенам. Утепление контейнера изнутри превращает его в термос. При этом внешние стены контейнера всегда будут иметь температуру, обусловленную внешними факторами, но это не проблема. Нет никакой проблемы в том, что внешние стенки контейнера будут охлаждаться зимой до -30°С и ниже.

Итак, утепление изнутри возможно и иногда даже рекомендовано, особенно если мы утепляем контейнер. Возможны ли проблемы в случае такого способа утепления? Ответ – Да! Можно ли их предусмотреть, избежать? Ответ – Да!

Если говорить о возможных проблемах, то их всего две:

  1. Утепляя контейнер изнутри крайне важно сделать теплоизолирующий слой сплошным, исключая любой, даже незначительный контакт железных внешних стен контейнера с воздухом внутреннего объема! Проще всего реализовать такой сплошной теплоизоляционный слой путем напыления слоя пенополиуретана.
  2. Необходимо ИСКЛЮЧИТЬ любые мостики холода в виде материалов с высокой теплопроводностью, соединяющие внешние металлические стены с внутренним объемом помещения сквозь теплоизоляционный слой. Например, если Вы собрались сделать внутри контейнера стену-перегородку из металла, ни в коем случае нельзя приваривать её изнутри к внешним стенам контейнера. Крепление таких элементов нужно делать через материал с высоким сопротивлением теплопередаче! Например, в описанном примере прикрепите к внешним стенам деревянные бруски, а металлическую перегородку прикрепите уже к этим брускам.

Всё, что будет описано в этом разделе – касается лишь внутренней стороны контейнера!

  • Для начала рекомендуем вырезать все планируемые оконные и дверные проемы. Вырезая в стенах контейнера проемы под будущие окна и двери, вентиляционные и дымовые трубы, — мы ослабляем конструкционную прочность стены, нарушив непрерывность ребер жесткости. Поэтому по обеим сторонам каждого проема в стенах необходимо приварить трубы квадратного сечения, идущие вертикально от самого пола и до самого потолка (они же будут служить дополнительными вертикальными опорами). Над и под проемом нужно приварить две горизонтальные трубы квадратного сечения, концы которых привариваются к вертикально расположенным трубам. Трубы привариваются к обшивке точечно, друг к другу – сплошным швом. Результирующая конструкция послужит и ребрами жесткости для проема и как силовой элемент, к которому можно будет крепить устанавливаемые окна и двери. Чтобы избежать неприятностей в будущем, старайтесь очень точно соблюсти вертикальные, горизонтальные линии и прямые углы! Затем следует заварить основные двери контейнера. Далее не помешает очистить контейнер от следов ржавчины.
  • Утепляя контейнер изнутри, оптимально применять не готовые маты из минеральной ваты или плиты пенополистирола, а сделать вертикальную обрешетку, набив вертикально деревянные бруски, толщиной 5-10 см. Таким образом вы получите «маяки». Далее на стены напыляется пенополистирол или пенополиуретан. После нанесения по маякам снимаем излишки. Тоже самое делаем на потолке.
  • Затягиваем все стены и потолок пароизоляционной мембраной и пристреливаем её степлером к брускам обрешетки.
  • Оббиваем стены на ваш выбор: вагонкой, древесно-стружечными плитами, щепо-цементными плитами, гипроком и т.д.
  • Утепление пола — либо по аналогии со стенами либо плитами из пенополистирола, можно даже залить стяжку из легкого бетона. Использовать для утепления пола минеральную вату — крайне нежелательно! Иначе при случайном попадании в неё воды, вата пропитается и будет долго удерживать воду, вызывая ржавление днища, образование грибка и плесени
  • Устанавливая камины, печи, дымоходы – не забывайте, что пенополиуретан и пенополистирол, хоть и являются отличными теплоизоляторами – не выдерживают высоких температур и начинают плавиться, а в худшем варианте могут и загореться, поэтому изолируйте все места контакта с горячими поверхностями – прокладками из матов минеральной ваты толщиной 5-10 сантиметров.

Подробнее смотрите на фото, расположенных ниже или на этом видео

Содержание

Похожие статьи:

  • Жилой дом из морских контейнеров в Харькове Первый жилой дом из морских контейнеров в Харькове начал строится в 2003 году в Дегтярном переулке. Окончание строительства и сдача жилого …
  • Дом из морских контейнеров в Сантьяго-де-Чили Территория Сантьяго-де-Чили простирается до Анд, и растущее число состоятельных жителей стремиться строить себе дома на предгорьях Анд в поисках свежего воздуха и зеленых …
  • Дом из морских контейнеров — доступное жилье «Дом из морских контейнеров — доступное жилье для людей с низким доходом» — звучит несколько унизительно, не правда ли? Социальное жильё редко …
  • Железнодорожная станция из морских контейнеров Глядя на фото очередного объекта, построенного в Нидерландах из морских 40-футовых контейнеров складывается ощущение, что эту страну захватила мода строить всё …
  • Freitag shop Zurich — самый высокий магазин из контейнеров Началось всё с того, что в далеком 1993 году братьям FREITAG пришла в голову мысль начать шить сумки из отслуживших свой …
  • Утепляем контейнер. Утеплить контейнер изнутри или снаружи? В одной из своих статей «Дома из контейнеров своими руками» мы упомянули о том, что утеплить контейнер будет правильнее снаружи. …
  • Общежитие из контейнеров в Амстердаме. Keetwonen — студгородок из контейнеров. «Keetwonen» это название самого большого в мире студенческого городка состоящего из студенческих общежитий, построенных из одних только морских контейнеров. Вы …
  • Очередной магазин из контейнеров Построен очередной магазин из контейнеров. На этот раз это трехэтажный магазин контейнер построенный в Сан-Франциско. Можно сказать, что строительство магазинов …
  • Дома из контейнеров своими руками. Цена, проекты, фото Дома из контейнеров вызывают всё больший интерес у той части населения, которая задумывается о том, чтобы построить жилой дом. Всё …
  • Дома из контейнеров. 3х-этажный дом в Австралии Ранее мы уже писали про дома из контейнеров в статье под названием «Дом из контейнеров. Фото 22-х лучших проектов». Сегодня …

MesterulManole

0 1

Термоизоляция внутреннего объёма металлического контейнера минеральной ватой

Здравствуйте. Сегодня планирую рассказать о том, как выполняется утепление контейнера снаружи или внутри самостоятельно с использованием доступных материалов. Тема статьи представляет немалый интерес, так металлические контейнеры все чаще применяются в качестве модулей для строительства гаражей, подвалов, дач и даже полноценных жилых домов.

Необходимость качественного утепления

на металлический контейнер при утеплении изнутри пароизоляция нужна

Голый металл отлично проводит тепло и это плохо, если металлоконструкции будут применены в качестве жилой постройки

Металлические контейнеры в качестве строительных модулей применяются сравнительно недавно, но за счет относительно низкой стоимости получают все большую популярность. Впрочем, использование морского контейнера для жилья имеет существенный недостаток — металлическая конструкция отличается высокой теплопроводностью.

В итоге, летом в такой постройке будет очень жарко, а зимой будет холодно. Опять же, теплопроводность листовой стали настолько высока, что ситуацию неспособно изменить отопление зимой и кондиционирование помещения летом.

Единственным эффективным решением в этой ситуации является снижение теплопроводности металлоконструкций за счет применения изолирующих материалов.

Как утеплить контейнер чтобы он по степени теплопроводности не уступал кирпичным или бетонным конструкциям?

на металлический контейнер при утеплении изнутри пароизоляция нужна

На фото укладка минеральной ваты в обрешетку

Все способы теплоизоляции условно подразделяются на утепление снаружи и изнутри. Считается, что внешняя изоляция эффективнее внутренней, так как она изначально исключает вероятность нагревания металла. Я же считаю, что оптимальный результат гарантирует сочетание внешней и внутренней изоляции.

Среди актуальных методов утепления отмечу следующее:

  1. Напыление пенополиуретана (ППУ);
  2. Монтаж минеральной ваты;
  3. Монтаж плит пенополистирола.

Все перечисленные способы представляют собой начальную стадию отделочных работ, так как поверх теплоизоляции набиваются те или иные плитные материалы, по которым проводится оштукатуривание или обшивка декоративным сайдингом.

Рассмотрим подробнее, как выполняется теплоизоляция металлоконструкций в соответствии с перечисленными способами.

Способ первый — теплоизоляция пенополиуретаном

Утепление контейнеров как под жилье, так и под вспомогательные постройки может выполняться с использованием напыляемых материалов. Напыление ППУ обеспечивает ряд преимуществ, среди которых защита металла от коррозии, так как слой напыления не пропускает воздух, кроме того изоляционный слой служит защитой от внешнего шума.

Инструкция напыления пенополиуретана на металл зависит от того какой тип пены вы будете использовать:

  • Баллоны с монтажной пеной – простое в применение решение, но цена готового результата будет высока;
  • Двухкомпонентная пена, напыляемая из специального оборудования, на порядок дешевле использования баллонов, но оборудование для напыления стоит недешево.

Изоляция монтажной пеной из баллончика

Технология утепления монтажной пеной следующая:

  • Обметаем внутреннюю поверхность металлоконструкций от пыли;
  • Увлажняем изолируемую поверхность водой из распылителя;
  • Подготавливаем баллон к эксплуатации, а именно, трясем его в течении одной двух минут;
  • Переворачиваем баллон и наносим полосы малой толщины на металлические стены.

Пена при взаимодействии с воздухом расширяется вдвое или втрое, поэтому наносимый слой должен быть тонким. Впрочем, даже при профессиональном подходе к применению монтажной пены на изоляцию внутреннего объема контейнера уйдут десятки баллонов, что недешево.

Кстати, существенным недостатком работы с пеной из баллонов является неудобство нанесения на потолок и в верхней части стен, так как баллон должен располагаться выше сопла. То есть, баллон будет утыкаться в потолок, а если установить его не вертикально, а горизонтально, будет выходить газ, а пена останется внутри.

Поэтому применение монтажной пены для изоляции металлоконструкций оправдано лишь в крайних случаях, и я рассказал об этом способе только для полноты обзора.

Напыление ППУ с применением специального оборудования

Основные этапы обработки металлических поверхностей вспененным полиуретаном

Инструкция термоизоляции металлического контейнера состоит из следующих этапов:

  • Заготавливаем доски, ширина которых должна соответствовать толщине слоя теплоизоляции;

Заранее подготовленная обрешетка с учётом толщины наносимого слоя ППУ

  • Набиваем дощатую обрешетку примерно в том же порядке, как это показано на фото;

Обрешетка выполняет две функции, а именно она является каркасом для последующей набивки плитных материалов, также наличие обрешетки упрощает напыление пены, так как приходится работать по небольшим секторам. Именно поэтому к монтажу обрешётки нужно отнестись ответственно чтобы дощатая конструкция была прочна и долговечна.

Компрессор и установка поддачи пенообразующих компонентов

  • Подготавливаем оборудование к работе, а именно, устанавливаем всасывающие шланги в ёмкости с компонентами, смазываем сопло распылителя смазочными материалами, выполняем пробную подачу смеси компонентов;

Так как статья посвящена утеплению металлоконструкций в целом, подробно расписывать работу оборудованием для напыления пенополиуретаном не буду. Впрочем, если технология напыления ППУ вас заинтересует, вы можете ознакомится с подробностями в соответствующей статье в этом блоге.

Напыление ППУ на вертикальных поверхностях

  • Напыляем легкую пену по секторам в обрешетке в одном направлении снизу-вверх;

Обработка потолка

  • Напыляем жесткую пену;

Направление нанесения пены выбрано неслучайно, так как если ППУ напылять сверху вниз, то нанесённый материал не успев высохнуть будет сползать вниз.

Обработка примыканий потолка и стен, где регистрируются наибольшие теплопотери

  • После того как монтажные поверхности изолированы, поверх обрешётки выстилается пароизоляционная пленка поверх которой набиваются плитные материалы — чаще всего плиты (ОСП) или гипсокартон (ГКЛ);

Ячейки в обрешетке, заполненные ППУ

  • Поверх плитной обшивки выполняется финишная отделка готовой поверхности.

Готовый результат внутреннего утепления перед финишной отделкой

Итак, мы рассмотрели особенности изоляции металлоконструкций с применением вспененного полиуретана. Способ имеет немало преимуществ, среди которых универсальность применения, так как ППУ можно нанести как изнутри, так и снаружи контейнера.

Единственным существенным недостатком технологии является необходимость специального оборудования, которое стоит недешево. С другой стороны, если планируется сборка полноценного энергоэффективного дома из контейнеров для напыления ППУ можно воспользоваться услугами специалистов или взять установку в аренду.

Способ второй — теплоизоляция плитами пенополистирола

Установка пенопластовых плит в металлический каркас

Пенополистирол в плитах — это современная разновидность пенопласта с высокой плотностью структуры. Изоляционный материал отличается от упаковочного пенопласта меньшим диаметром гранул и, как следствие, большей устойчивостью плиты к механическим нагрузкам.

Как теплоизолировать дом из контейнеров плитами пенополистирола?

Первый ряд пенополистирола выложен на монтажную пену

Есть два способа, среди которых:

  • Устройство обрешетки с последующей закладкой плит в ячейки;
  • Монтаж плит непосредственно на металлоконструкции.

И тот и другой способ пригоден для внутренних и внешних облицовочных работ.

Полностью облицованное пенопластом помещение перед финишной отделкой

Инструкция устройства обрешётки с последующей закладкой пенопласта внутрь следующая:

  • Монтажная поверхность размечается под устройство обрешётки, с тем расчетом чтобы ширина ячеек равнялась ширине плиты пенополистирола;
  • Подбираются доски шириной в две толщины пенопластовой плиты и из этих досок собирается несущий каркас;
  • Плиты устанавливаются в ячейки впритирку и за счет этого удерживаются;
  • Поверх пенополистирола на обрешётку набирается гипсокартон или ОСП в зависимости от того, где выполняется отделка снаружи или изнутри.

Инструкция укладки плит пенополистирола без несущей обрешётки существенно отличается от ранее перечисленных этапов.

Нанесение пены на плиту перед монтажом

В этом случае нам потребуется тщательно очистить металлоконструкции от пыли и загрязнений.

Далее металлические поверхности нужно смочить водой из пульверизатора. Смачивание необходимо для лучшей адгезии металла и монтажной пены.

После того как поверхность подготовлена на пенопластовую плиту по периметру наносится монтажная пена. Затем плита этой стороной прикладывается к стенке контейнера.

Плиту нужно удерживать в течении 3-5 минут. За это время пена должна схватиться, тогда как полное высыхание наступает примерно через сутки.

Чтобы предупредить сползание пенопласта, уложенного на монтажную пену, рекомендую выполнять установку начиная с нижнего ряда. Пока вы дойдете до второго ряда плит, пена схватится, и облицовка не будет смещаться под своим весом.

Металлическая дверь, облицованная изнутри пенопластом

Пенопласт с помощью монтажной пены можно устанавливать только на вертикальные поверхности. На пол пенопласт без армирующей обрешетки не ставится, так как его можно продавить. На потолок плиты также будет затруднительно повесить, так как они будут падать, пока пенка схватится.

Допустим, теплоизолировать пенопластом и монтажной пеной металлический контейнер вы сможете, вопрос в том, каким образом выполнить финишную отделку объекта?

Согласитесь, что оставить пенопласт в открытом виде будет некрасиво и непрактично. В качестве финишной отделки рекомендую применить оштукатуривание поверхностей с предварительной укладкой малярной сетки.

Для внешних работ предлагаю использовать сетку со стороной ячейки не менее 5 мм и штукатурные смеси на основе цемента и песка или плиточный клей. Для внутренних работ рекомендую набивать на пенопласт сетку серпянку, поверх которой можно нанести гипсовую штукатурку.

Способ третий – изоляция минеральной ватой

Профессиональная изоляция контейнеров минеральной ватой

При работе с минеральной ватой, как и при работе с пенопластом, есть одна существенная трудность — изоляционные материалы непросто закрепить на металлической поверхности. Например, несложно набить плиты минеральной ваты на кирпичную или деревянную стену, но что делать, если монтаж выполняется на стену металлического контейнера?

Комбинированное утепление минеральной ватой и пенопластом

Лично я рекомендую укладывать изоляцию на монтажную пену. Чтобы выполнить финишную отделку помещения придется набить обрешётку непосредственно на которую можно будет крепить ГКЛ, ОСП или листовую фанеру. Изоляцию минеральной ватой рекомендую выполнять внутри, так как материал склонен впитывать влагу извне.

Пример того, как можно подготовить металлический пол к последующей укладке деревянного настила

Если решились использовать минеральную вату снаружи, обязательно в промежуток между утеплителем и финишной отделкой укладываем слой пароизоляции.

Вывод

Металлический блок контейнер утепленный в соответствии с перечисленными рекомендациями — это недорогое и практичное решение для устройства хозпостроек и временного загородного жилья.

Остались вопросы по выполнению теплоизоляции своими руками? Пишите об этом в комментариях, охотно на все вопросы отвечу. Кстати, не забудьте посмотреть видео в этой статье.

1 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Утепленный контейнер многие люди называют домом будущего. Идея использования цельносварных металлических конструкций была принята благодаря легкости их транспортировки на дальние расстояния и возможности быстрого монтажа. Из-за удобного размера они хорошо подходят для гаража, подвала, дачи и даже для строительства жилого дома.

Вы можете складывать модули вместе, ставить друг на друга, соединять. Чтобы построить дом из морских контейнеров своими руками, имея ограниченный бюджет, вы должны знать, как это можно сделать и, где получится сэкономить деньги, чтобы получить наилучшие результаты. Главная работа заключается в утеплении контейнеров внутри и снаружи.

Вид неутепленного контейнера внутри Устройство морского контейнера

Универсальные крупнотоннажные контейнеры предназначены для перевоза грузов. Их основа состоит из прочного и жесткого металлического каркаса. Толщина металла составляет от 1,5 – 2,0 мм. С внутренней стороны металлическая конструкция обшита стальными антикоррозийными листами с гофрированным профилем, что придает ей прочность и хорошую жесткость. Такие модули выдерживают различные внешние воздействия.

Как устроен морской контейнер

Контейнер оборудован герметизированными дверями распашного типа с ручками, которые открываются с помощью запирающих механизмов. На дверях снаружи нанесены условные обозначения: масса, объем, грузоподъемность и другие. Если надписи отсутствуют, контейнер был перекрашен. Возможно, под слоем краски имеется ржавчина.

Вес 20-футового контейнера – 2, 1 тонны, 40 тонный весит 3,6 тонн.

Контейнеры не предназначены для жилья. Голый металл хорошо проводит тепло, поэтому чтобы жить в такой железной коробке, сначала необходимо провести утепление морского контейнера для жилья, оборудовать вентиляцию, сделать окна и двери, перебрать полы, возвести крышу. Архитекторы превращают обычные железные коробки в удивительные дома и офисные помещения. Они создают индивидуальный дизайн и постоянно предлагают новые усовершенствованные идеи.

Таблица размеров морских контейнеров Как оборудовать контейнер под жилье

Если вы приобрели контейнер и решили сделать из него гараж, погреб, жилое помещение, прежде чем утеплить его, проведите тщательный осмотр. При обнаружении каких-либо повреждений, устраните их.

Последовательность работ по утеплению:

  • ржавчину зачистите наждачной бумагой или болгаркой;
  • заварите сваркой дыры;
  • прогрунтуйте и покрасьте стены;
  • сделайте обрешетку из деревянного бруса толщиной 5 см или металлопрофиля;
  • закрепите ее по периметру стен и потолка с помощью крепежей под профиль гипсокартона и саморезов;
  • Проведите утепление морского контейнера изнутри уложив утеплитель в пазы между брусками;
  • натяните пароизоляционную пленку.

Перед утеплением проводят подготовительные работы

Не нужно забывать и про опоры дома. Контейнер ставят на раму из бруса.

Чем и как теплоизолировать стены и потолок

Если контейнер не утеплить, в доме в жару будет душно, а в морозы очень холодно. К тому же на стальных стенах образуется конденсат, что приведет к возникновению других проблем, таких как коррозия или плесень. Решая, какую сторону утеплить, предпочтение чаще отдается внутренней теплоизоляции, так как вид гофрированных стальных стен в интерьере дома совсем не смотрится.

Переоборудование контейнеров внутри позволяет сделать более традиционный интерьер. Когда дело доходит до того, какой тип изоляции использовать, обычно выбирают следующие материалы:

  • пенополиуретан (ППУ);
  • минеральную вату;
  • пенополистирол.

Вид утеплителя и толщина выбираются, исходя из климатической зоны и предназначения строения. Как утеплить контейнер под жилье?

Пенополиуретан

Напыление ППУ защищает металл от коррозии и от внешнего шума. Для работы используют баллоны с монтажной пеной. Есть более дешевый вариант – напыление двухкомпонентной пены с использованием специального оборудования. Этот материал стоит меньше, но оборудование для работы с ним очень дорогое. Поэтому лучше воспользоваться услугами строителей или взять инструмент в аренду.

Утепление пенополиуретаном.

Работы по утеплению с помощью ППУ проводятся в следующей последовательности:

  • очистите стены и потолок от пыли;
  • увлажните поверхность;
  • потрясите баллон с пеной не менее одной минуты;
  • переверните баллон и распыляйте пену тонким слоем, так как она расширяется после нанесения на поверхность.

После распыления создается мелкопористая структура, которая отлично теплоизолирует стены и потолок. Пену из баллона практически невозможно нанести на потолок и верхнюю часть стен. Поэтому для их отделки лучше провести напыление двухкомпонентной пены. Она обеспечивает очень высокую прочность и быстро и равномерно затвердевает.

Пенополистирол

Пенополистирол в плитах — это пенопласт нового поколения. Он имеет более высокую плотность структуры. Два слоя этого материала создают бесшовный пароизоляционный барьер, что в свою очередь предотвратит образование конденсата на металлических стенках.

Утепление современным пенопластом

Как теплоизолировать дом из контейнера плитами пенополистирола? Для этого при строительстве обрешетки делают ячейки равные ширине плиты пенопласта, который закладывают в ячейки.

Минеральная вата

«Пирог» утеплителя из минеральной ваты долговечный и пожаробезопасный. Вата имеет биологическую и химическую стойкость. Металлические элементы, контактирующие с минеральной ватой, не подвергаются коррозии. При устройстве теплоизоляции внутри помещения утеплитель из минеральной ваты закрывают мембранной пленкой.

Утепление минеральной ватой

Этот утеплитель имеет низкую паропроницаемость, поэтому весь конденсат сосредоточится в слоях минваты. Пленку прикрепляют с помощью строительного степлера или разжимных анкеров.

Совет! Если купить фольгированную минеральную минвату, можно обойтись без пароизоляционной пленки.

Если у вас нет опыта в утеплении жилых помещений, обязательно посмотрите видео, как правильно утеплить контейнер, прежде чем приступать к работе. После утепления дом готов для обшивки гипсокартоном или другими материалами.

Таблица характеристик материалов для теплоизоляции металлических контейнеров.

Наименование Свойства Особенности утепления
Минеральная вата В волокнах не образуются грибок и плесень. В минеральную вату можно спрятать проводку.

Укладку этих материалов начинают со стен, и только затем утепляют потолок. Обязательно нужно делать отверстия для выхода конденсата.

Пенополистирол Имеет низкую удельную теплопроводность. Имеет лучшее соотношение: цена – качество.
Напыляемый пенополиуретан Долговечен в эксплуатации и устойчив к износу; Утеплительный слой должен получиться сплошным.

Как утеплить пол для жилого помещения

Перед утеплением пола в контейнере сначала укладывают толстую пленку для пароизоляции. После ее обустройства устанавливают лаги с шагом не менее 0,9 м. Затем укладывают пенопласт или другой высококачественный изоляционный материал из вышеописанных. Если имеются зазоры, их заполняют монтажной пеной, чтобы не оставить мостики холода. Затем пол покрывают влагоустойчивым материалом. Это может быть фанера, ДСП или ДВП.

Обратите внимание! Не выбирайте дешевую минеральную вату сомнительного качества и от непроверенного производителя. Обычно причиной удешевления является отклонение от технологии изготовления. Поэтому такой материал может быстро потерять теплоизоляционные свойства.

Следующий этап утепления пола – настилка декоративного полового покрытия. После этого по периметру контейнера пол утепляют герметиком или монтажной пеной. По окончании работ устанавливают плинтуса.

Подойдет ли морской контейнер для обустройства погреба

Многие считают, что металлический погреб нерентабелен, для его установки потребуется много затрат, и все равно железо, даже прочное, вскоре начнет портиться из-за влаги в земле. Обычно переоборудование контейнеров под погреб распространено в южных районах страны, где выпадает мало осадков.

Для оборудования погреба из морского контейнера сначала выкапывают котлован. Низ засыпают 15-сантиметровым слоем гравия или создают бетонную подушку, чтобы предотвратить повышение влажности. Утепление погреба производится так же, как и для дома. В верхней части необходимо оставить просвет и установить вентиляцию.

Оптимальный результат гарантирует сочетание внешней и внутренней изоляции. Качественно утепленный контейнер внутри и снаружи прослужит вам в течение долгого времени. В принципе, такая модульная постройка ничем не отличается от обычного дома.

Пошаговое руководство утепления контейнера

Рассматриваются пошаговые действия по изготовлению жилого помещения из 40 футового морского контейнера.

  1. Вырезание окон и дверей
  2. Приваривание укрепляющих уголков
  3. Начальный щит каркаса
  4. Монтаж щитов фасадной стороны
  5. Сборка каркаса тыльной стороны контейнера
  6. Сборка перегородки
  7. Сборка потолочного каркаса
  8. Утепление пола контейнера
  9. Монтаж газового конвектора
  10. Наклейка ПВХ плит на пол
  11. Прокладка электропровода
  12. Монтаж кассетного алюминиевого потолка
  13. Монтаж стеновых панелей

Для утепления у нас должен быть готовый чертеж каркаса. Мы должны учесть расположение окон для сборки щитов фасада. В чертеже должны быть учтены все особенности конструкции, а также используемые материалы. Минеральные плиты утепления крошатся при монтаже, выбрасывая большое количество мельчайшей стеклянной пыли. Вдыхание которой и попадание в глаза вызывает сильное раздражение и может не благоприятно отразится на вашем здоровье.

Чертежи каркаса

Обязательно следует предусмотреть вентиляционный зазор, не менее 3см Перегородка собирается анологично первому щиту Весь каркас в сборе

Данный чертеж экспериментальный и не может быть использован в качестве руководства к действию. Причиной создания данного чертежа являлось экспериментальное построение 3D модели каркаса для изучения нюансов проектирования каркаса утепления контейнера.

  1. Вырезание окон и двери. Делаем замеры в соответствие вашего чертежа, маркером отмечаем линии окон и дверей. Для прорезки лучше всего подходит средних размеров болгарка с мощность до 2000 Вт. Она безопаснее большой, ее легко удержать в руках и имеет размер диска небольшого диаметра, что поможет вам лучше выравнивать линию прореза в стенке контейнера. Толщина стенки контейнера составляет 1,8 мм
  2. После прорезки окон и двери стена контейнера деформируется и ее обязательно следует укрепить уголком. Уголок следует использовать 50х5 мм, так как он обладает достаточной прочностью. Его приваривают сначала к потолку и полу, затем используя газовый ключ сваривают стенку и уголок вместе. По окончании сварки уголок и места сварки красятся краской, для защиты от коррозии
  3. Начинать сборку каркаса следует с глухой стены напротив двери. Для сборки каркаса стен нам нужен деревянный брус 50х50 мм. Внутри контейнера в верхних углах торчат углы транспортировочных петель. Следует учесть их место расположения. Каркас сбивать лучше всего вне контейнера на ровной площадке. Затем заполнить минеральной плитой, с двух сторон степлером прибить микропористую пароизоляцию с двух сторон. Это оградит вас от осыпания стеклянной пыли. Затем занести внутрь и закрепить на месте просверлив с обратной стороны (в соответствие чертежа), с помощью саморезов для кровли размером 50 мм
  4. Следующим шагом будет сборка щитов фасадной стены. Сборка проводится также, как и начального щита. Для укрепления контейнера мы использовали уголок 50х5 мм, его толщину следует учесть при креплении к стенам контейнера. Поэтому в местах крепления каркаса к стенам контейнера нужно прибить подкладки из 5 мм фанеры размером 50х50х5 мм. Затем установить на место
  5. В целях экономии материала сборку тыльной стороны каркаса следует проводить на месте в контейнере. Первым делом натягиваем и приклеиваем двусторонним скотчем микропористую пароизоляцию, выравниваем и прибиваем основание каркаса, затем ставим стойки и к ни крепим верхний брус каркаса. Заполняем стекловатой и сверху степлером прибиваем пароизоляцию
  6. Перегородка собирается практически аналогично начальному щиту каркаса
  7. На верхний брус каркаса стен устанавливаем балки потолка. Для этого используем деревянный брус 100х50 мм. Ставим его на ребро и крепим к верхнему брусу каркаса стен с помощью маленьких металлических уголков. Сверху натягиваем пароизоляцию и заполняем стекловатой. В конце на натягиваем и крепим пароизоляцию
  8. Для утепления пола используем деревянный брус 50х50 мм и пенопласт толщиной 50 мм. Через максимум 500 мм фиксируем пенопласт деревянным брусом. Сверху прикручиваем ОСБ толщиной 18 мм или фанеру 16 мм, совсем бюджетный вариант ДСП
  9. Монтаж газового конвектора. Для отопления контейнера следует использовать газовый конвектор на пропане. Вырезаем отверстие в стене напротив входной двери в соответствие чертежа. Делаем каркас для вытяжной трубы контейнера и закрепляем его на стене. Для обеспечения пожарной безопасности делаем отражающий экран из оцинковки и крепим на стену. Устанавливаем газовый конвектор
  10. Для покрытия пола лучше всего использовать ПВХ плитки толщиной 3 мм, приклеить их с помощью акрилового клея. Как бюджетный вариант можно использовать плотный линолеум
  11. По требованиям пожарной безопасности электропровод следует прокладывать в специальных гофрированных трубках из ПВХ, медный кабель выбирать сечением от 3 квадратов. Распределительные коробки жестко закрепить на каркасе. При скручивании между собой контактов припайка оловосодержащими припоями обязательна. Кабель не надо утапливать в каркас, так как у нас будет обрешетка стеновых панелей
  12. Монтаж кассетного алюминиевого потолка очень прост. Нужно всего лишь закрепить направляющий профиль к основанию и защелкнуть кассеты. Кассетный алюминиевый потолок очень хорошо подходит в контейнер, потому что имеет целый ряд преимуществ:
  • Простота монтажа. Просто застегивается в профиль
  • Долговечность. Алюминий не подвержен коррозии
  • Простоту демонтажа. В случае неисправности электропроводки или монтажа информационных сетей, прокладки кабелей очень удобно снимать панели (кассеты) потолка
  • Аккумулирование тепла. Расстояние от пола до потолка у нас будет составлять немногим больше двух метров, соответственно потолок из алюминия нагреваясь будет излучать тепловое излучение, что значительно повысит тепло эффективность
  1. Монтаж стеновых панелей. Лучше всего использовать широкие панели с замками похожими на замки ламината. Их крепят с помощью степлера скобами. Перед монтажом стеновых панелей прикручиваем к стойкам направляющую обрешетку из бруса 40х20 мм, вдоль длины контейнера. Крепим панели на скобы

Пошаговое утепление контейнера

Как правильно утеплить контейнер, какие могут быть трудности

Источник: egovreader.kz

Как утеплить дом или контейнер.

То, что мы будем описывать ниже – одинаково справедливо и для утепления любого традиционного дома и для дома, сделанного из контейнеров. Мы все понимаем, что теплоизоляция нужна для того, чтобы сохранять тепло внутри теплоизолированного объёма. Соответственно чем лучше теплоизоляция, тем дольше сохраняется внутри тепло. Надо понимать, что под хорошей теплоизоляций понимается не только толщина теплоизоляционного слоя! Нужно стараться снизить любые утечки тепла, причиной которых могут быть:

  1. Щели;
  2. Мостики холода;
  3. Любые элементы с высокой теплопроводностью.

Теперь поясним по пунктам.

Надеюсь, что с пунктом №1 и так всё ясно? Если в доме будут щели (где угодно) которые позволят образовываться сквознякам, то как бы Вы не утеплялись и как бы Вы не отапливали свой дом – всё тепло будет вытягиваться сквозняками.

По пункту №2 – под мостиком холода понимается такая часть конструкции, которая обладает высокой теплопроводностью и через которую происходит повышенный теплообмен. Попробуем «пояснить на пальцах», — представьте себе хорошо утепленный дом, внутри которого плюс 25°С, в то время, как на улице минус 25°С. Теперь проткните стену такого дома металлическим ломом и оставьте его в стене. Металл является отличным проводником тепла, поэтому этот лом будет являться мостиком холода, по нему холод будет попадать внутрь помещения, как электрический ток протекает по проводам. Это очень условное пояснение. Чаще всего мостиками холода являются: металлические дверные коробки; различные стальные анкера, прошивающие стены дома насквозь; неутепленные бетонные элементы конструкции, соединяющие внутренний объем помещения с улицей; неправильно установленные оконные блоки; неутепленные оконные и дверные проемы и т.д. В одной из наших статей: «Утепление окон. Утепление оконного проема», — мы подробно описывали вариант образования мостика холода в неутепленном оконном проеме.

По пункту №3 – имеются в виду участки ограждающих конструкций с высокой теплопроводностью. Например, окна с тонким стелопакетом, у которых толщина слоя воздушной прослойки между стеклами не обеспечивает нормальной теплоизоляции. Или стены выполнены из материала с высокой теплопроводностью, имеют малую толщину и не утеплены. Так, например, даже из такого «холодного» материала как железобетон можно сделать «теплую» стену в том случае, если её толщина будет около 6 метров. Это не опечатка! Именно около ШЕСТИ метров толщиной. При такой толщине её можно даже не утеплять (если мы говорим о климатической зоне Подмосковья). Ниже приводим таблицу минимальных толщин стен, выполненных из материалов, имеющих разную теплопроводность. В таблице приведен примерный расчёт толщины стен из однородного материала для выполнения требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (для сравнительного анализа используются данные климатической зоны г. Москвы и Московской области)

Утеплять снаружи или изнутри?

Утепление контейнера снаружи методом напыления теплоизоляционного слоя

А вот теперь давайте попробуем ответить на вопрос, с какой стороны утеплять контейнер – снаружи или изнутри. Сразу скажем, что в принципе можно утеплять как снаружи, так и изнутри, но чтобы сделать правильный, окончательный выбор, надо учесть некоторые дополнительные моменты, обусловленные тем, что металл – довольно специфический материал, координально отличающийся от других материалов своей высокой теплопроводностью, отсутствием пористости и высокой склонностью к коррозии. Именно эти три особенности и вносят свою специфику в выбор стороны для утепления.

Действительно, обычно все дома, построенные из таких традиционных строительных материалов, как бетон, пенобетон и им подобных — правильнее утеплять снаружи, так как:

  • Во-первых, — эти материалы пористые и могут увлажняться (напитываться влагой). Стены из таких материалов нужно защитить от промерзания, поэтому их утепляют снаружи иначе они промерзнут и содержащаяся в них влага замерзнет. При замерзании вода расширяется и может образовывать микротрещины, разрывая материал, из которого построена стена (исключением являются материалы, обладающие достаточной эластичностью).
  • Во-вторых, — утепление изнутри зачастую создаёт проблему, связанную с тем, что любая внутренняя стена (из материала с высокой теплопроводностью), примыкающая к наружной, может превратиться в мостик холода. Представьте себе дом, построенный из железобетона. Теперь представьте себе, что в доме есть внутренние стены (перегородки), выполненные из железобетона и примыкающие к внешней стене. Представьте себе, что Вы решили утеплять такой дом изнутри. В этом случае внешние стены промерзают насквозь и холод передается в примыкающие к внешней стене внутренние стены. Представили себе этот ужас? Изолировать ещё и внутренние стены с обеих сторон? Холод уйдет в примыкающие к ним потолок и пол…. Изолировать ещё потолочные и половые плиты с обеих сторон? Или исключить прямое примыкание потолочных, половых плит и стен к внешней стене? Конечно, в такой ситуации лучше утеплять дом снаружи.

Всё, описанное выше, преследует цель – не допустить образования точки росы внутри стены.

А теперь от традиционных материалов вернемся к нашему контейнеру, сделанному из железа, и попробуем вспомнить, что такое точка росы. Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Конечно, данный параметр будет зависеть ещё и от атмосферного давления, но это уже тонкости, которые мы, в данной статье, можем не учитывать. Проще говоря, точка росы — это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду).

Таблица зависимости точки росы от температуры и влажности воздуха

Например, если внутри помещения температура +20°С, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже +12°С выпадет конденсат (см. таблицу выше).

Если говорить о традиционных материалах, таких как бетон, то надо учитывать то, что точка росы это не только температурная точка, это ещё точка, имеющая своё геометрическое положение в толще материала. Например, если мы говорим о таком пористом материале как бетон, увлажненном и имеющем некоторую толщину, то при разнице температур с разных сторон, точка росы будет находиться где-то внутри данного материала, где сочетание температуры и влажности позволит пару конденсироваться в воду.

Когда мы говорим о контейнере, сделанном из железа, мы понимаем, что металл не является пористым материалом, поэтому в его толще не может быть пара, способного конденсироваться в воду. Металл не паропроницаем! Следовательно, из всех возможных вариантов, можно оставить лишь те два, при которых точка росы будет расположена либо на внутренней, либо на наружной поверхности металлической стены контейнера. Теперь давайте определимся, чем может нам грозить каждый из этих вариантов. Коррозией? Возможно, но от неё легко защититься, для этого надо всего лишь хорошенько покрыть поверхность устойчивым гидроизолирующим материалом будь то краска или битумно-полимерная мастика. Итак, от коррозии мы защитились, чем ещё нам грозит выпадение росы на внутренней или наружной стороне стенок контейнера? Если роса выпадает на наружной стороне стенок контейнера – в этом нет проблем, такая влага ничем не будет отличаться от осадков. Если роса будет образовываться на внутренней стороне стен, она начнет стекать на пол, образовывая лужи, станет причиной сырости, возможно образование грибка и плесени.

Таким образом, можно утвердительно сказать, что нам надо утеплить контейнер так, чтобы исключить выпадение росы с внутренней стороны!

Теперь давайте рассмотрим, возможно ли возникновение такой неприятной ситуации в том случае, если мы утеплим контейнер снаружи? Ответ – возможно в тех случаях, когда дом из контейнера не будет использоваться постоянно, при этом в нем не будет постоянно поддерживаться положительная температура. Так, например, если Вы будете использовать дом, сделанный из контейнера лишь периодически, и приедете в него например зимой, когда железо промерзло до отрицательных температур и включите отопление (независимо от типа отопления), все его внутренние стены буквально потекут! Вы никогда не обращали внимание на то, что будет с любым металлическим предметом, который подержали на морозе, а потом внесли в теплое помещение? Он «вспотеет»!

С другой стороны, если вы планируете постоянное проживание, то такая ситуация может никогда не возникнуть. Хотя, возникнув лишь однажды, такая ситуация может доставить огромное количество проблем от разбухания половых покрытий, отклеивания обоев, возникновения плесени и грибка до возможных замыканий в электропроводке.

А теперь вспомните, вы никогда не прикасались на морозе к пенопласту или пенополистиролу? Если прикасались, то помните, что он на ощупь даже на морозе кажется теплым? А знаете почему? Это обман, конечно он не теплый, он нейтральный! Он является настолько хорошим теплоизолятором, что и не проводит тепло (почти) и не аккумулирует его. В результате, во-первых, он не аккумулирует в себе ни тепло, ни холод, а во-вторых, — когда Вы прикасаетесь к его поверхности, он не забирает тепло вашей кожи. В точке касания вы нагреваете своим теплом лишь тончайший слой, толщиной чуть ли не в несколько молекул, дальше это тепло не уходит. В результате, с одной стороны Вы не почувствуете такой незначительной потери тепла, с другой вы касаетесь поверхности, которая имеет ту же температуру, что и поверхность вашей кожи, — отсюда и ощущение того, что материал теплый. С железом на морозе всё наоборот – чтобы оно показалось теплым, его поверхность должна сравняться по температуре с температурой ваших рук. При этом высокая теплопроводность железа не даст нагреться поверхности пока весь железный предмет не нагреется во всей своей массе. Поэтому железо будет «высасывать» из вас тепло долго и много (охлаждая при этом поверхность Вашей кожи).

К чему мы сделали это лирическое отступление? К тому, что если Вы утеплите контейнер изнутри, уделив внимание тому, чтобы сделать теплоизолирующий слой сплошным, исключающим любой даже незначительный контакт железных внешних стен контейнера с воздухом внутреннего объема, — то можете приехать в промерзший насквозь контейнер, включить в нем отопление и никакой росы на стенах не образуется, при этом внутренний объем помещения прогреется мгновенно! Всё благодаря тому, что всё выделяемое тепло пойдет сразу на прогрев внутреннего объема, внутренняя теплоизоляция стен не будет отбирать тепло сама и не даст прогреваться стенам. Утепление контейнера изнутри превращает его в термос. При этом внешние стены контейнера всегда будут иметь температуру, обусловленную внешними факторами, но это не проблема. Нет никакой проблемы в том, что внешние стенки контейнера будут охлаждаться зимой до -30°С и ниже.

Утепление изнутри – возможные проблемы

Итак, утепление изнутри возможно и иногда даже рекомендовано, особенно если мы утепляем контейнер. Возможны ли проблемы в случае такого способа утепления? Ответ – Да! Можно ли их предусмотреть, избежать? Ответ – Да!

Если говорить о возможных проблемах, то их всего две:

  1. Утепляя контейнер изнутри крайне важно сделать теплоизолирующий слой сплошным, исключая любой, даже незначительный контакт железных внешних стен контейнера с воздухом внутреннего объема! Проще всего реализовать такой сплошной теплоизоляционный слой путем напыления слоя пенополиуретана.
  2. Необходимо ИСКЛЮЧИТЬ любые мостики холода в виде материалов с высокой теплопроводностью, соединяющие внешние металлические стены с внутренним объемом помещения сквозь теплоизоляционный слой. Например, если Вы собрались сделать внутри контейнера стену-перегородку из металла, ни в коем случае нельзя приваривать её изнутри к внешним стенам контейнера. Крепление таких элементов нужно делать через материал с высоким сопротивлением теплопередаче! Например, в описанном примере прикрепите к внешним стенам деревянные бруски, а металлическую перегородку прикрепите уже к этим брускам.

Как утеплить изнутри?

Всё, что будет описано в этом разделе – касается лишь внутренней стороны контейнера!

Привет, а вот вопрос брусья крепить на что?

Есть разные способы, например к стенке контейнера привариваются перпендикулярно пластины, к которым уже крепятся брусья. Но в реальности конечно ненужно столько сварочных работ, есть пара простых способов:

  1. сделать каркас в виде 12 брусьев идущих вдоль ребер контейнера и закрепить их таким образом, как это описано выше. Далее все остальные ребра крепить уже не к стенам контейнера, а к этому каркасу. Этот способ хорошо подойдет в случае дальнейшего утепления напылением полиуретана (который потом приклеит всё к стенам контейнера намертво)
  2. Приклеить основные ребра каркаса к стенам контейнера монтажной пеной или пенополиуретаном. Далее все остальные ребра крепить уже не к стенам контейнера, а к этому каркасу (возможно некоторые из них так же приклеивать к стенам).

Дело в том, что реальное крепление к стенам совсем необязательно в том случае, когда вы будете утеплять напылением пенополиуретана и/или далее зашивать все стены, пол и потолок плитой ОСБ. В результате вы получите конструкцию, которая и так никуда не денется. Многие реально ничего ни крепят кроме как друг к другу. На пол кладут лаги поперек длинной стороны контейнера, к ним вертикально крепят бруски до самого потолка в распор, сверху бруски соединяют бруском потолочным (последний должен не распирать вертикальные, а лежать на их концах сверху. Такая конструкция в виде квадрата неустойчива лишь пока она одна. Когда вы сделаете таких много с шагом 58см и соедините между собой — они подопрут друг друга не давая друг другу упасть или наклониться и это уже будет очень прочная конструкция сама по себе, хоть она и не прикреплена к контейнеру. Реально к контейнру крепят бруски только там, где последние являются обрамлением дверного или оконного или иного проема.

Подскажите. Как происходит оформление таких домов в администрациях городов и сельских поселений. Ведь необходима документация и регистрация БТИ для официальной прописки в данном доме.

Вилли, документация на дом в виде проекта (если Вы это имеете ввиду) — не требуется при регистрации в БТИ и официальной прописки.

Согласно последним изменениям законодательства, в домах, которые признаны пригодными для жилья, возможна прописка. Чтобы прописаться, нужно зарегистрировать дом, для этого надо обратиться в БТИ.

Если перед Вами стоит задача признать дачный дом или домик в садоводстве или любой другой дом пригодным для проживания — необходимо первым делом заказать технический паспорт инвентаризационного бюро (БТИ). В техпаспорте инженер БТИ отразит состояние и конструктивные решения фундаментов, стен, перекрытий, кровли, перегородок и другую важную для дальнейшей работы информацию.

Для этого сделайте запрос в территориальное БТИ на технический и кадастровый паспорта вашего дома. Процесс их изготовления может занять до месяца. В техническом паспорте содержатся следующие сведения о доме: адрес дома, ситуационный план, поэтажный план помещений дома, экспликация. Кадастровый паспорт состоит из двух листов — описательного раздела, в котором указываются площадь дома, адрес и т.д., и графической части плана дома, аналогичной поэтажному плану.

Для заказа этих документов в территориальные органы БТИ нужно предъявить: заявление на получение документов, свой паспорт и свидетельство о собственности. Органы БТИ выпишут вам квитанцию на оплату стоимости этих документов в зависимости от площади вашего дома и вида документа.

Получив на руки технический и кадастровый паспорта вашего дома, вы можете обращаться в органы Росреестра — для окончательного оформления дома. Кроме этих документов вам будет необходимо предъявить также заявление на регистрацию дома, свидетельство о правах на землю, кадастровый паспорт участка и собственный паспорт. Через месяц вы получите свидетельство о праве собственности на ваш дом, что будет означать, что дом вы оформили в соответствии с законом.

Здравствуйте! пенополистирол -это ведь материал не совсем практичный, долговечный, в нем могут завестись грызуны, плюс отрицательно влияет на здоровье человека? или все это байки? есть какая-либо альтернатива?

Даниэль, идеальных материалов не существует.

  • Пенополистирол, как и многие другие материалы не очень любит прямой солнечный свет (ультрафиолет), хотя и под его воздействием будет служить много десятков лет. Но если мы его укрываем, то в толще стены он и сотню лет прослужит и больше.
  • Про вредность — сам по себе, в обычных условиях он может считаться даже экологически чистым, безумно вредным он становится лишь под воздействием пламени. Загораясь он выделяет вещества, способные отравить человека. Но это лишь в случае пожара.
  • Грызуны не испытывают к нему особой любви, грызуны одинаково легко поселятся как в нем, так и в любом другом утеплителе, включая минеральную, базальтовую вату.

Альтернатива — любая минеральная вата. Такая вата кстати и открытого пламени не боится и не горит и в огне не сгорит и вообще в случае пожара не будет пропускать тепло (если только не сгорят крепления, удерживающие её на стенах). У минеральной ваты есть две неприятные особенности:

  • она боится влаги и намокнув скомкается
  • со временем она слеживается. Если она неправильно закреплена и просто уложена в стенах или наклонной крыше листами, где лист на лист опирается торцами, то листы собьются вниз, оставив сверху пустую щель.

Я написал про пенополистирол и пенополиуретан потому, что это единственные материалы, которые можно напылить. А напыление — единственный вариант гарантирующий нанесение материала без щелей и без последующей усадки, скомкивания, расползания и т.д.

Здравствуйте! а можете ли вы подсказать как утеплить два контейнера, свареных между собой?

Пётр, а какая разница 2 или 1? Утеплять надо оба, каждый утеплять как если бы он был один. В чём суть Ваших сомнений? Единственное отличие может быть в том, что нужно утеплить и дверной проём, связывающий 2 контейнера.

Здравствуйте! Как Вам новый изоляционный материал «пеностекло»?

Пеностекло — очень интересный материал по своим свойствам, хотя новым его назвать нельзя. Изобретен давно, но не нашел широкого применения из-за высокой себестоимости. Мы считаем, что и сейчас он не имеет будущего при таком уровне цен и неразберихе среди производителей. Он стоит более, чем в 4 раза дороже пенобетона и газобетона, что делает его применение экономически нецелесообразным. Где-то, в каких-то узких областях, в спецпроектах может его и станут применять, но для выхода на массовый рынок ему далеко. Тем более, что и продавцы ведут себя как глупые дети, — вместо открытой публикации цен на сайтах, везде либо вообще пусто, либо присутствуют фразы «на заказ», «цены по запросу». Это «детский лепет», ни один здравомыслящий профессиональный строитель или оптовый заказчик даже звонить не станет людям, которые в детстве не наигрались в Джеймс Бондов и не выкладывают цены. Объяснение такому поведению всего одно — продукта нет в продаже, так как серийный выпуск не налажен (производство менее 1000 м.куб./месяц — не считается, так как по сути не является серьёзным качественным производством).

какие будут изменения если утеплять предположим базалитом контейнер с двух сторон? спасибо

Артем, добрый день!

Какие изменения Вы имеете в виду? Утепление с двух сторон — избыточно, зачем так делать? Единственное, что нужно иметь ввиду, при использовании таких материалов, подверженных промоканию:

1) При применении снаружи — надежная защита минваты от осадков с обеспечением вентиляционного зазора (например применение сайдинга).

2) При применении изнутри — обязательное применение пароизоляции с обеспечением вентиляционного зазора

В противном случае всё будет сыреть, покрываться грибком и плесенью

Добрый день!Каким образом можно закрепить на крыше контейнера балки(15*15см)? И сделать на крыше газон?

Речь о деревянных балках? Крепить нужно горизонтально или вертикально? С какой целью (каково их назначение)? Не очень понятно, как деревянные балки 15х15 могут сочитаться с газоном (дерево гниет при контакте с землей). Если просто говорить о газоне на крыше, то тут всё просто — делается любая надежная гидроизоляция, сверху насыпается дренаж (например мелкий гравийный отсев), затем кладется разделительный слой из любого геотекстиля, поверх которого насыпается земля. Можно геотекстиль и отсев исключить и просто насыпать землю на гидроизоляцию, но в этом случае позаботьтесь о том, чтобы после дождя газон не превратился в болото. Гидроизоляцию нужно сделать очень хорошую, не доверяясь бестолковым и безруким шабашникам.

Добрый день! Каким образом можно закрепить балки(15*15 см) на крыше контейнера? Как сделать вентиляцию в 40ф контейнере? Как сделать на крыше контейнера газон?

Ответили выше Александре

Спасибо, балки как элемент декора.деревянные

Добрый день, у Вас есть на примете специалисты которым по силам построить АБК примерно 500м2 из 40 футовых контейнеров? Нужен толковый конструктор и строители. Очень нравится контейнерный дизайн.

С уважением, Александр

если такие есть дайте мой тел пожалуйста 8 96пять 7777 96пять

Александр, к сожалению мы не знаем таких специалистов. Если Вы заметили, то описанные на нашем сайте строения сплошь зарубежные. В России предпочитают убогие (на наш взгляд), самопальные блок-контейнеры. Нам неизвестна ни одно более менее толковое строение, созданное из контейнеров в России, на которое можно было бы смотреть без слез.

На мой взгляд, есть одна существенная проблема — в жару контейнер может нагреться до 50с , при какой температуре утеплитель начнет выделять канцерогены?

Александр, Вы правы. Не обязательно именно канцерогены, но токсичные вещества точно. Поэтому нужно использовать здравый смысл, так, например, если Вы обошьете внешние стены контейнера сайдингом, то воздушная прослойка между ним и контейнером не даст последнему нагреваться и, следовательно внутренняя теплоизоляция (вы же именно внутреннюю подразумевали?) не будет ничего выделять. Светлая внешняя окраска так же уменьшит нагрев. Кроме того, если мы говорим о теплоизолировании изнутри, то можно применить минвату, не боящуюся нагрева или выбрать наименее опасный из полимеров (например полимочевину вместо пенополистирола). Ещё один вариант — использовать в качестве самого внутреннего слоя мембрану, не пропускающую газ, например полиэтилен. При этом можно сделать вентиляцию из пространства между стеной контейнера и теплоизоляционным слоем. Ну и т.д. Подобных мер масса.

Скажите, можно или нет утеплить изнутри пеноплексом 50см и пароизоляцией по бруски, хочу жить в контейнере.

Вы, наверное, имели ввиду «пеноплекс» толщиной 50мм? Я бы Вам не советовал применять для внутреннего утепления «пеноплекс» и любой другой пенополистирол. Пенополистирол при нагревании (а контейнер под солнцем начнет сильно нагреваться) начнет выделять стирол, который очень очень вреден. Если говорить об утеплении изнутри, то можно использовать любую минвату или напылить полимочевину. А вот если утеплять снаружи, то можно и пенополистирол. Это просто личный совет и личное видение.

Минеральная вата на основе стекловолокна это высокоэффективный, отвечающей современным требованиям по теплофизическим параметрам материал, который имеет высокую теплоизоляцию, и отлично подходит для утепления стен.

Да, но имеющий свои недостатки в виде деформируемости, гигроскопичности, пылевыделения и т.д.

Здравствуйте, какой теплоизоляционный материал можно постелить под трубы для теплых водяных полов на контейнер 20 кубовый, и вообще возможно ли это сделать на контейнер стоящий возле дома утепленный изнутри, — если да, то можно поверх труб прикрыть листами из ДВП или ДСП толщиной 1,5 см и сверху ленолеумом постелить(лучше щерстеной?), и объясните монтаж как сделать это самому. Спасибо заранее!

Максат, самая главная Ваша ошибка состоит в выборе материалов, которыми Вы собираетесь покрыть теплый пол! Любая древесина и подобные ей материалы типа ДВП и ДСП являются по своей сути теплоизоляторами. Линолеум «шерстяной» тем более является теплоизолятором. В результате выходит, что Вы собираетесь сделать пол теплым, а потом накрыть его материалами, которые не дадут этому теплу подниматься от пола в помещение. Если делать теплый пол, то идеальным покрытием для него будет керамическая, гранитная, керамо-гранитная плитка (как материал с высокой теплопроводностью). Если нужен деревянный пол или линолеум или ковролин, то лучше применять другие виды отопления.

Относительно теплоизолятора под теплый пол — лучше пенополистирол. Трубы теплого пола обычно не кладутся просто так, они заливаются в цементную стяжку. Заливка такой стяжки является сырым и влажным делом, поэтому такие материалы как минеральная вата (каменная вата, базальтовая вата) тут не подойдут. В случае попадания влаги подобные материалы размокают и, теряя несущую способность, скомкиваются, слеживаются.

Получается, что оптимально будет напылить пенополистерол и с внешней стороны, и с внутренней?

Ориентировочная цена такой услуги, если делать качественно и качественным материалом?

В Красноярске кого-то порекомендовать могли бы?

Сергей, нет, это не будет оптимально, это гигантомания 🙂 Если подходить к вопросу из соображений «На все случаи… На всякий случай», — тогда можно и так.

Ещё есть одна поправка — пенополистирол не напыляют, напылять могут пенополиуретан (сокращенно — «ППУ»), полимочевину. Я бы утеплял только изнутри полимочевиной или ППУ.

В Красноярске никого порекомендовать не можем

Здравствуйте, спасибо большое за статью! Хотелось бы еще узнать, при нагревании контейнера летом, ППУ также выделяет вредные вещества как пенополистирол? Есть ли какие-либо напыляемые утеплители, не выделяющие газ?

Владимир, процесс разложения пенополиуретана на исходные компоненты — полиизоцианат и полиол — начинается после прогрева материала до +170 +200°С. Так что под воздействием нагрева от солнца ничего страшного не произойдет. Вот ещё интересный факт про пенополиуретан:

Пенополиуретаны и пенополиизоцианураты, по сравнению с другими органическими материалами, выделяют токсичные продукты при действии более высоких температур.Так, при сравнении токсического действия продуктов термического разложения эластичного пенополиуретана, сосновой древесины и шерсти установлено, что продукты разложения древесины и шерсти вызывают 100% смертность подопытных животных при температуре прогрева материала 400°С. Продукты разложения пенополиуретана действуют аналогично лишь при нагреве материала до 500°С.

Здравствуйте. Хочу сделать 20фт. Контейнер. Планирую такой порядок действия. Ошкурить,покрасить,внутри по стенам и потолку натянуть пленку полиэтилен(100мк.) Потом каркас из бруса 50×40 и полистерол 50мм. Сверхе фанера ОСП 9мм. Правильно ли это. И стоит ли сверлить бруски к контейнеру на сквозь. Притягивач шурупами. Большое спасибо.

Константин, в целом всё верно, однако если принять во внимание экологические соображения, то пенополистирол можно было бы заменить на напыляемую полимочевину или плиты из минеральной ваты. Если остановитесь на пенополистироле, то окрасьте контейнер снаружи в светлый цвет, чтобы уменьшить его нагрев под лучами солнца.

Касательно крепления брусков насквозь — мы бы не рекомендовали. Лучше сделайте изнутри «скелет» плотно прилегающий к стенам. Когда бруски обрешетки дополнительно связаны друг с другом по горизонтали, то их не нужно крепить к контейнеру, они и так никуда не денутся. Если вы посмотрите на это фото то увидите, что вертикальные бруски вообще не касаются стенок контейнера.

Ну а если всё таки решите использовать листовой пенополистирол, то пользуйтесь специальным клеем для пенополистирола, а не простой монтажной пеной. Мы писали о приклеивании пенополистирола в этой статье (во второй её части):

Большое спасибо за подробное руководство!

Вопрос — получается, что если использовать пеноплекс для утепления изнутри, можно сделать так:

1) Неплотно прилегающие бруски для каркаса (уменьшить контакт с металлом контейнера).

2) Пеноплекс плотно и без пропусков, сделать как бы герметичный «термос».

3) Внутри, после пеноплекса, степлером приклеить еще слой полиэтилена (лучше двойной?) (защита от вредных веществ пеноплекса летом, при нагреве).

4) Снаружи покрасить контейнер белым или светло-серым цветом (уменьшить нагрев).

5) Если стены и потолок можно зашить тонкой фанерой 3-4мм, то на пол кладем пеноплекс, полиэтилен, фанеру 10мм.

6) Газовый конвертер устанавливаем на стену на теплоизолирующее основание в 8-10мм из минваты.

7) У контейнера не закрашиваем один прямоугольник, где приклеена табличка с номером, указываемым в техпаспорте контейнера.

8) Все проемы (вентиляция, гофра канализации, труба ввода электрического кабеля) также утепляются слоем пеноплекса.

Вроде, все правильно?

Вроде правильно, но во-первых мы не поняли пункт №7 (зачем Вам табличка с номером?), а во-вторых, пеноплекс лучше заиенить напыляемым пенополиуретаном или полимочевиной, они как раз и прикрепят бруски обрешетки к стенам контейнера намертво. Да и воздушного зазора между металом и утеплителем не останется, значит не будет выпадать роса гарантированно. В случае с неплотным прилеганием пенополистирола, метал будет соприкасаться с воздухом внутреннего объема, имеющим некую влажность и в определенных условиях выпадет роса, могут появиться: ржавчина, плесень и грибок

Спасибо за ответ!

Насчет таблички — вроде обязательно требуется иметь паспорт на контейнер, что он был действительно куплен и принадлежит владельцу на законном основании. Слышал где-то про такое требование, мол, номер контейнера закрашивать нельзя.

Насчет напыления — я буду утеплять только три контейнера, покупать для этого генератор пенополистирола, наверное, не очень выгодно.

Прочитал еще про такую вещь, как изолон — как вы думаете, есть ли смысл приклеить слой изолона к железу контейнера изнутри, чтобы он защищал металл от выпадающей росы между пеноплексом и металлической стенкой?

Или лучше прогудронить стенки контейнера внутри, затем пеноплекс-полиэтилен-фанера-шпатлевка-левкас-обои?

Насчет таблички — это всё справедливо лишь в том случае, если Вы используете данный контейнер для перевозок на транспорте.

Насчет напыления — никакие генераторы покупать не нужно, нужно обратиться к тем, кто выполняет напыление. Они выезжают со своим оборудованием на объект к заказчику. И напыляется кстати не пенополистирол, а обычно ППУ или полимочевина.

Применять изолон КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя. Это дрянной материал, набирающий воду в поры, перестающий после этого быть утеплителем и становящийся рассадником грибка и ржавчины. Напоминает губку для мытья посуды. Лучше покрывайте стены битумно-полимерной грунтовкой

Здравствуйте. При проектировании дома из морских контейнеров столкнулся с рядом вопросов, помогите найти оптимальные ответы, заранее благодарю за помощь. Конструкция банальна, двухэтажное сооружение из четырех сорокафутовых контейнеров. Какой фундамент для этого наиболее подходит? Второй вопрос касается утепления. При утеплении конструкции снаружи, как избежать огромного мостика холода в донной ее части? при установке к примеру на винтовые сваи, образуется свободный ток холодного воздуха под конструкцией, охлаждающий дно конструкции и далее внутреннее пространство . Высота свай не позволяет осуществить утепление снаружи донной части конструкции, возможно ли найти конструктивное решение по изоляции донной части конструкции. Например путем заливки ленточного пояса керамзитобетоном от земли до дна конструкции по периметру и как в данном варианте изолировать воздействие холода от поверхности земли на металл основания конструкции?

Александр, фундамент любой, хоть сваи, хоть лента, хоть плитный. Дно желательно утеплять или ставить на плитный фундамент через слой пенополистирола. Если контейнер в Вашем случае висит на сваях, то теоретически можно закрыть пространство по периметру от сквозняков и всё, однако, в этом случае не будет вентиляции и днище будет увлажняться от сырости, исходящей из земли, и ржаветь. Если днище покрыто достаточным слоем антикора, то можно просто закрыть и утеплить периметр вокруг контейнера между ним и землей. Можно и ленту с керамзитом внутрь.

А что думаете, если:

1) два 20-футовых приваренных друг к другу контейнера поставить на незаглубленный столбчатый фундамент (как обычно дачные деревянный домики ставят)? Но с подушкой для столбиков (ПГС) и мягкой отмосткой вокруг контейнеров (чтобы исключить морозное пучение).

2) сделать внутри теплый водяной пол со стяжкой

Выдержит ли вся конструкция такие испытания?

Евгений, конструкция конечно выдержит, но всё равно контейнера надо утеплить снизу

Так я не пойму, утеплять лудше внутри! (Это как тёплый кокон ,в холодном)

А если Я хочу построить дом из 4-х контейнеров, то мостики холода будут по всей раме конструкции!?

Или при более сложных планировках не обойтись без утепления с наружи?

Да и помоему всяко теплее будет :))

Сергей, мы уже отвечали на такой же вопрос

А что Вы думаете о жидкой керамической теплоизоляции БPOНЯ?

Как мне кажется, в данных случаях ее применение идеально и снаружи и изнутри, учитывая теплофизические характеристики и широкий ассортимент продукции данного бренда.

Андрей, ответы очень простые:

  • Мы ненавидим спаммеров, поэтому если Вашей целью является попытка прорекламировать свой кальматрон в следующем своём сообщении — не тратьте время, не получится 🙂 Без обид.
  • Керамическую теплоизоляцию могут купить только жертвы рекламы, это убожеский материал с совершенно узкой сферой применения. «Обилие вариантов» указанной вами марки это вообще невообразимый бред. С таким же успехом можно было высосать из пальца кучу типов туалетной бумаги, например: «зимняя», «летняя», «для домашнего использования», «утренняя», «вечерняя», «ночная» и т.д.
  • Даже если чья-то необразованность позволит купиться на весь этот рекламный бред про жидкую керамику (нонсенс), то для того чтобы купить её, нужно быть ещё и кретином с финансовой точки зрения. Поясним — для образования слоя в 1мм, вашего материала нужно 1,1 литр на 1 м.кв. Для широты Санкт-Петербурга нужен слой утеплителя примерно 10 см пенополистирола или 13 см минваты. В случае с вашим «чудо материалом» нужен слой с толщиной 4 мм, в результате, на 1 кв. метр такого слоя понадобится 4,4 литра. При цене от 350 руб/литр получается расход материала 1540 руб/м.кв. Это идиотизм чистой воды, потому как расход того же пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO толщиной 10 см составит 520 руб/м.кв.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше крепить к (утепленным изнутри) контейнерам сайдинг (не хочется, чтобы было видно, что дом из контейнеров), чтобы не нарушить целостность металлического корпуса и не повлиять на эффективность теплоизоляции?

Не мучайтесь, прикрепите к стенам контейнера снаружи обрешетку при помощи саморезов по металлу. Не бойтесь нарушить этим целостность металлического корпуса. Такое нарушение не повлияет на теплоизоляцию, если контейнер утеплен изнутри. Однако, если Вы страдаете гигантоманией (в чем нет ничего плохого, однако это затратно) и любой ценой не нарушать целостность стен контейнера, то можете приварить к ним снаружи стальной уголок или полосу с тем же шагом, с которым будут идти бруски обрешетки. Далее деревянные бруски обрешетки нужно крепить уже к этим уголкам, загоняя в них шурупы сбоку, как на этом фото крепления обрешетки

взахлеб прочитал всю статью, очень понравились ваши грамотные ответы!

вопрос!! а кто нибудь вообще считал себестоимость такого проекта?

интересует дом для проживания из 4 контейнеров(на двух стоят сверху два), дешевле ли контейнера с такой сложной схемой утепления относительно шлакоблока или любого другого недорогого блока?

Михаил, всё относительно. Сравнивать цену напрямую не очень правильно. Самый большой плюс строительства из контейнеров в том, что Вы сразу получаете «закрытый контур» и далее можете ковыряться в нём сколь угодно долго, что удобно при недостаточном количестве средств для мгновенного строительства под ключ. Вторым плюсом является высокая жесткость и относительная неприхотливость такой постройки к типу фундамента. А если говорить о строительстве дома из блоков, то они во-первых, обязывают Вас иметь прочный железобетонный (соответственно недешевый) фундамент, во-вторых возведя стены Вам надо потратиться на устройство стропильной системы, далее потратиться на устройство крыши (пусть даже не утепленной сразу — хотя бы для защиты от осадков на период строительства). Кроме того, в Вашем случае двухэтажной конструкции из шлакоблоков — нужно будет устраивать перекрытие из железобетона либо на основе балок и т.д.

Так что контейнеры выигрывают хотя бы в том, что установив их друг на друга у вас уже и закрытый контур и межэтажное перекрытие и крыша появляются сразу. Если считать всё это, то с контейнерами выйдет стройка дешевле

У меня нет возможности напылить ППУ для утепления дома изнутри — такая услуга у нас не предоставляется. С другой стороны, у меня вполне возможны ситуации описанные в статье — промерзание дома с последующим включением отопления.

, что повлечет за собой образование точки росы на внутренней поверхности контейнера. Спасет ли ситуацию проявление «гигантомании»)) и утепление дома с обоих сторон — снаружи пенопластом, изнутри минватой?

Если нет, как Вы посоветуете поступить в данной ситуации?

Заранее спасибо за ответ.)

Ну можно обойтись лишь минеральной ватой изнутри, но позаботьтесь не просто о соприкосновении матов, а о том, чтобы они упирались друг в друга с напряжением. Ещё лучше создать теплоизоляционный слой 10 см с использованием листов толщиной 5см. При этом наносить листы в два слоя со смещением (чтобы стыки между листами в разных слоях не накладывались друг на друга). Такой метод лучше гарантирует от воздушных зазоров. После этого обеспечьте идеальную пароизоляцию изнутри. В этом качестве как вариант можно использовать и гидроизоляцию — хоть полиэтилен, но в последнем случае, при использовании абсолютно недышащего материала, нужно будет сделать вентиляционные отверстия во внешних стенках контейнера выходящие наружу. Эти отверстия должны быть хорошо прикрыта от осадков и не только сверху, а включая косые дожди или снег. Эти отверстия должны осуществлять вентиляцию минеральной ваты (от грибка и перепадов влажности). Отдельная тема это достижение нормальной вентиляции. Если говорить об идеальной вентиляции, то для неё нужно сделать так, чтобы между стенкой контейнера и теплоизоляционным слоем минваты оставался воздушный зазор (он обеспечит равномерную вентиляцию минваты по всей поверхности стены. И вот в этот зазор должны быть вырезаны вентиляционные отверстия, закрытые ветрозащитной мембраной (не гидроизоляционной и не влагозащитной!). Отверстий нужно несколько на каждую стену. Для циркуляции воздуха можно разносить их по высоте — половину — в верхней части стен, вторую половину — в нижней части стен

Подскажите, как лучше организовать вентиляцию в доме-контейнере и какое отопление ставить?

Андрей, да тут нет никаких особенностей. Всё как в любом другом доме — на ваш вкус.

Ну по поводу отопления ладно, согласен. А вот по поводу вентиляции … контейнер же герметичный и это явно вносит свои особенности при проектировании вентиляции

Андрей, ничего особенного это не вносит. Для справки сообщаю, что во времена СССР дома строились таким образом, что межкомнатные двери не доходили до пола примерно на 4 см, из под подоконников вечно сквозило, окна закрывались не герметично и это делалось специально — для выполнения норм по воздухообмену (вентиляции). Сегодня, как только мы меняем в своих квартирах окна на современные ПВХ со стеклопакетами, не оснащенные щелевой вентиляцией, ставим металлические двери с несколькими контурами резиновых уплотнителей и запениваем все щели — мы превращаем свою квартиру в тот самый герметичный контейнер. Поэтому нет совета по вентиляции и быть не может, так как вариантов вагон — Вы можете регулярно приоткрывать окна и проветривать, можете врезать в окна специальное устройство микропроветривания, можете установить центральную систему вентиляции с датчиками влажности, клапанами, системой аспирации, вентиляторами, воздуховодами… Можете вырезать дырку в потолке, вставить трубу и накрыть её сверху от осадков (подобно тому, как это сделано во всех многоквартирных домах. Выбирайте

Подскажите пожалуйста , есть ли плюсы и минусы (кроме ценына контейнер) использования для строительства дома в Питере не простого морского а из рефконтейнера ? И какие работы понадобятся для него по паро, гидро и теплоизоляции.

С рефконтейнерами не сталкивались. Теоретически возможно его не нужно утеплять

Вот и я не вижу примеров…все только про теорию.

А пробовать без рекомендации страшно).Отсутствие работ по изоляции — это существенный плюс. Интересно, почему их не используют, ведь цена их от 70тр. Может они «вредные » для проживания?

Уважаемый Научитком, если сделать утепление по минимуму…и отделать внутри и фасад для эстетики, подскажите пожалуйста, какие работы теоритически надо провести , чтобы под отделкой железо не гнило?

Натали, мы уже много раз отвечали на данный вопрос выше. Не хочется писать об этом в сотый раз. Никакой разницы с ранее написанным не будет

Что можете сказать про эковату. У нас в регионе 2 фирмы предлагают как сухое внесение (уплотнение) между стенками так и влажное нанесение с применением клея. Заранее спасибо за ответ.

Нормальный материал, но как и все материалы он со своими плюсами и минусами. Минус — в усадке со временем и от повышенной влажности

Если я устанавливаю несколько 40 фут.контейнеров и между ними убираю полностью стену ( просторный зал ), а сверху идет второй этаж из контейнеров ( спальнии). Не провиснет ли несущая балка нижнего контейнера. Хотелось бы иметь зал без дополнительных подпорок

Универсального ответа нет. Но совершенно точно нужно пускать усилительные элементы по срезам крыши

Еще вопрос: ППУ бывает 2 видов мягкий и жесткий. По Вашему мнению какой вид использовать в наших случаях? И есть ли разница использования определенных видов ППУ для внутренней и наружной отделки

Нурик, добрый день!

Мягкий ППУ насколько? ППУ может быть изготовлен настолько мягким, что это уже практически «поролон». Для отделки обычно используется жесткий, так как на мягкий Вы вряд ли сможете нанести при желании штукатурку (даже с применением сетки). Да и обычно мягкие формы отличаются бОльшей гигроскопичностью, они могут накапливать и удерживать в себе воду как губка для мытья посуды

Здравствуйте. Какие минусы у вспученного вермикулита? Спасибо.

Не знаем, не сталкивались с ним

Доброго времени суток!

Есть огромнейшее желание осуществить подобный проект. Но из всего перечитанного и просмотренного в плане утепления легче не стало.

Изначально хочу поблагодарить тех, кто смог собрать такое огромное количество информации в одном месте.

В плане утепления и образования точки росы.

хочу привести несколько примеров по расчетам в регионе — Львовская область:

1. утепление, согласно рекомендаций — изнутри.

даже не опытный человек, поймет, что при таком утеплении, как минимум 5 см нашего утеплителя и стена контейнера с внутренней стороны если и не будут покрыты влагой, то очень будут к этому склонны. И через пару лет, из-за мокрой ваты, нам необходимо будет гораздо больше отдавать денег на отопление, а также мы получим отличные условия для коррозии нашего контейнера.

2. мы сделаем утепление теми же материалами, но только снаружи, даже без учета штукатурки, просто вата и паровлагобарьер.

что мы видим теперь? в точности, до наоборот. Возможное образование влаги на внутренней стене контейнера только при температуре внутри +5+10, и -15 снаружи. Ситуация, которая может возникнуть крайне редко для дома с постоянным проживанием (как собственно было указано в статье). Но даже для дома летнего, в который иногда могут приехать зимой, перепад +5+10 и -15 снаружи, может быть только минимальное какое-то время, в процессе прогрева помещения, т.к. при +10 никто даже находится, там долго не будет, я не говорю уже о ночлеге, хотя бы +17.

3. рассмотрим иной вариант, где разнесем утеплитель по разные стороны контейнера.

в данном случае

а) мы сохраняем часть утепления внутри, и соответственно опцию быстрого прогрева помещения, как было указано в статье.

б) сохраняем более 2м квадратных свободного пространства внутри 40-футового контейнера, что я думаю важно.

в) отводим точку росы от стенки контейнера минимум на 5мм, что в принципе исключает образование влаги на внутренних стенках.

г) получаем большую теплосопротивляемость, а значит экономию в отоплении.

Так не лучше ли, делать утепление с двух сторон? Да, чуть дороже, но ведь для себя же строим. Я конечно могу ошибаться, или данный калькулятор не точен, но хотелось бы услышать компетентный комментарий на запрос аматора.

Если же вы примените «дышащий» материал, то выпадение росы неизбежно. Так что можно не переплачивать за два слоя. Мы уже писали — решите для себя, как будет использоваться постройка. Будет протапливаться всегда — утепляйте снаружи. Будет промерзать и изредка протапливаться — утепляйте изнутри напыляемым пенополиуретаном.

на самом деле разница в стоимости материалов не так уж и велика. Основной вопрос в другом — я живу и собираюсь строить в Польше, где по строительному законодательству, теплосопротивляемость стен нового строительства, не должна быть менее 3,8, отсюда и необходимость двухстороннего утепления.

Еще один вопрос, в калькуляторах просчета теплосопротивляемости стен, я не нашел такого материала, как жидкий пенополистирол. И лямбда у этого материала, в отличии от обычного пенополистирола не 0,032, а 0,038. не будет ли мало одного слоя изнутри контейнера в 10 см, с пеноизолом фальгированным? и в какой последовательности в таком случае укладывать материалы?

Отличная статья и развёрнутые ответы на вопросы.

Очень рад,что прочитал вашу статью и ответы на вопросы!Спасибо большое.Делаю дом из 3х сороковок(две рядом,третья в 2.5 метрах) два с третьим соединяются крышей с одной стороны стена с бруса,с другой окно 2*2,5 метра.Вся конструкция на сваях(кстати были неприятные моменты связанные с неравномерной посадкой свай)но грамотно устранили. Сейчас как раз на завершающей стадии утепления и я был безумно рад когда прочитав понял,что я на правильном пути,хоть и самоучка.В итоге получается очень круто,покруче чем соседские котеджи,и по срокам,и по деньгам в три раза быстрей и дешевле.Спасибо вам большое,кстати пока строился уже два предложения поступило построить людям подобное))

Владимир, а Вы не хотите написать статью — свою историю строительства и приложить фотографии? Мы с удовольствием разместим её на нашем сайте с указанием вашего авторства

я хочу сделать домик из 2 вагончиков 8 на 3.2 поставить рядом а между ними коридор из юсби собрать поставить на сваях если я утеплю с внутренней части ватой 50 и зашью вагонкой а снаружи пенополестеролом 100 в пол тоже полистирол 100 и теплый пол как думаете так не будет сыреть изнутри

добрый день! я вкрутил сваи пятиметровые на три метра в землю, предварительно сняв дерн для дальнейшего покрытия небольшим слоем гравия. оставил сваи торчать два метра над землёй и поставил на них два контейнера 40 футовых параллельно друг к другу на расстоянии четыре метра, контейнеры между собой скрепил швеллером по нижней части (с угловыми распорками к сваям, чтобы не играл ), для будущего пола. таким образом получилась площадь примерно 9х12 м. расстояние между контейнерами, стены сделаю каркасные. сверху по периметру закину пару брусьев на штыри с резьбой, срежу внутренние стены предварительно поставив распорки и уберу крышу контейнеров, таким образом увеличу высоту первого этажа. затем кидаю лаги сверху и делаю второй этаж( мансарду) площадью 7х12 метров тоже каркас дерево, потом крышу. под первым этажем выходит гараж 4х12 м. и различные хоз помещения с мастерской, общей площадью 9х12 м. для начала просто это все прикрою металлопрофилем без утепления. получится трехэтажный домик по сравнительно не большому капиталу. по утеплению внутри не решил, но напыления в нашей местности нет. живу на севере, посоветуйте чем утеплить и пож. несколько слов о моей задумке, хочется думать, что не прогадал. спасибо.

Задумка неплохая. Сколько свай вкручено, на каком расстоянии, в каком порядке, какой диаметр свай и какая толщина стенки у свай? Ну и по возможности хотелось бы пару фотографий увидеть этой конструкции

сваи 20 шт., на контейнер приходится по 10 шт. с расстоянием 2.4 м. диаметр свай 108, толщина стенки 4 лопость винта 300 толщина лопости 5

Задумка неплохая. Жить и топить планируете постоянно или будет и промерзать зимой?

планирую жить постоянно, но ситуации могут быть разные, рассмотрим два варианта:

1. возможно придётся уехать на время сильных морозов и оставить без отопления дом.

2. жить и отапливать постоянно.

так, что нужно, что-то универсальное?

подскажите правильную последовательность утепления контейнера изнутри, при готовых внешних стенах, какую плёнку и как крепить к внутреннему каркасу, с двух сторон или только к внешней стороне, а может только к внутренней. какой материал для утепления выбрать на стены, пол и потолок, желательно бюджетный вариант и экологически чистый. можно ли ещё добавить пенофол, вспененный полиэтилен с отражателем на каркас перед обшивкой изнутри ОСБ плитой для большего сохранения тепла?

Сергей, невозможно совместить несовместимое, например, бюджетно и при этом — универсально, да ещё и экологично. Если Вы сами склоняетесь к утеплению дома из контейнеров изнутри, то рекомендую сначала покрыть стенки контейнера изнутри любой битумно-полимерной грунтовкой. Далее проложите плиты из минеральной ваты. Толщина слоя теплоизоляции не менее 10см. Плиты должны входить между обрешеткой с напряжением (а не болтаться). Стандартная ширина плит 60см. Крепите обрешетку по центру брусков, с шагом между креплением 60 см. Таким образом расстояние между брусками окажется меньше чем 60см на ширину одного бруска. Далее, изнутри, по утеплителю нашейте любой пароизоляционный материал. Далее обшивайте, но желательно снова с вент-зазором. Так, например можно снова на обрешетку набить рейку толщиной 2 см (уже поверх пароизоляции) и вот на эти рейки крепит например гипрок. Это бюджетный вариант

спасибо, так и сделаю.

Добрый день! Посмотрел фотографии утепления контейнера с помощью полиуретана, есть идея сделать холодильник с поддержкой температура плюс 10 градусов (сухие продукты), столкнулся с проблемой конденсата, утеплили полностью пол, стены, потолок (получился термос), стены и потолок зашил нержавеющей пищевой сталью, под неё постелил пароплёнку, на пол кинул оцинкованные рифленые листы. Все работает, температуру держит, но про конденсат я забыл, как быть?

Если Вы сделали всё именно так, как написали, то переживать не о чем

добрый день !возник вопрос если я ставлю контейнеры друг на друга то у меня появляется зазор меж этажный между ними ! как с ним быть чтобы избежать мостика холода и нужно ли при такой 2- х этажной конструкции утеплять потолок первого контейнера? ведь дом будет единым в последствии

Андрей, всё будет зависеть от того, как будет реализовано внешнее утепление (если оно будет вообще). Можете утеплить всю конструкцию снаружи от земли и до крыши, закупорив и утеплив и щель между контейнерами, в этом случае внутри ничего утеплять не придется. В противном случае придется на нижнем контейнере утеплять потолок, на верхнем — утеплять пол. Вдобавок придется утеплить и сам лестничный проем по его краям.

здравствуйте, у меня такой вопрос, нашла в интернете информацию о теплоизоляции Корунд, СВЕРХТОНКИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯТОР , по консистенции густая теплоизоляционная краска, которая наносится практически на любую поверхность. После полимеризации получается гибкая, матовая поверхность, которая имеет Уникальные теплофизические параметры (1 мм жидкой теплоизоляции заменит 50-60 мм мин ваты или ПСБС), блокирует теплопотери, обеспечивает антикоррозийную защиту, устранение образование конденсата. Наносится как краска, действует как тепловой барьер. Можно наносить на металл, пластик, бетон, кирпич и другие строительные материалы, а также на оборудование, трубопроводы и воздуховоды. Вода не способна проникнуть сквозь слой теплоизоляционного покрытия. Возможность быстрого и легкого нанесения снижает затраты времени и цены. Дешевле в разы по сравнению с другими вариантами утепления. правда ли это? хотим использовать внутри контейнера, отзывы разные, берут сомнения, потом сделать обрешетку, утеплить стекловатой 50 мм, затем накрыть пароизоляционной мембраной или фольгированным утеплителем на основе вспененного полиэтилена, ну и в конце деревянная вагонка, правильно или нет? и еще такой вопрос, можно ли поставить морской контейнер на землю, предварительно накрыв ее рубероидом, контейнер хотим переделать под жилую времянку для круглогодичного проживания, еще хотела спросить за вентиляцию, как и где её делать, окон для проветривания недостаточно? будем очень благодарны за исчерпывающий ответ

Елена, у нас нет опыта применения данного материала, однако можно сделать косвенные выводы о нём (не в его пользу) на основе следующих фактов:

— если он такой фантастический, то почему не применяется в авиации, космонавтике?

— почему не применяется в массовом многоэтажном строительстве, если 1 мм якобы лучше и дешевле 5 мм минеральной ваты?

— почему на сайте производителя нет протоколов испытаний, а есть лишь некие заказные изыскания некоего института, не проводившего испытаний?

— производитель пишет, что у него нет аналогов в мире… Поверьте, у любого хорошего материала ВСЕГДА возникают аналоги, в противном случае это «неуловимый Джо» из анекдота.

Касательно всего остального:

— стену покройте битумно-полимерной грунтовкой

— стекловату заменить на минеральную вату (если нет возможности напылить ППУ)

ставить на землю не нужно, сделайте вент-зазор между дном контейнера и землей. Окон для проветривания достаточно, если их иногда приоткрывать

Прочитав сей объём, решил над утеплителем проложить магистраль вентиляции по потолку контейнера с отводками в стороны, в каждой ячейке обрешетки. Отводы прперфарировать, чтобы удалять влагу из утеплителя при конденсации. И похоронить эту вентиляцию по стандартной схеме утеплив потолок. Не верю в герметичную пароизоляцию. Как не клей, а в утеплителем уже есть какой то объём влаги, которая будет увлажнять утеплитель и провоцировать рост плесени и ухудшать теплоизоляционные свойства ваты…

Вы сделали это абсолютно напрасно! Теперь зимой по данным каналам воздух помещения, насыщенный влагой, будет поступать прямо к ледяному металлу, там он будет конденсироваться из пара в воду, а дальше (в зависимости от температуры в этой точке) — либо течь ручьями из ваших каналов, либо превращаться в лед и рвать эти самые каналы

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у Вас на сайте размещен проект в г. Харькове на 180кв.м.. У меня вопрос-как написано в описании он сделан из 3х контейнеров по 60кв.м., разве такие контейнеры существуют? Или это опечатка? Напишите пожалуйста подробно, очень понравился проект. Спасибо

Добрый день!Я занимаюсь проектирование установок по переработке нефтешлама на основе 20ft морских контейнеров. В новой установке решила совместить 3 контейнера рядом. Раньше утепляла снаружи сэндвич-панелями, пол минеральной ватой. Вот нашла информацию что контейнера можно утеплять пенополиуретаном. Но не знаю подходит ли он мне или нет? могу ли я зашить низ контейнера листом, потом пенополиуретан и сверху тоже зашить листом? не будет ли у меня при этом мостика холода? можно стены тоже утеплить пенополиуретаном?

Суть вопроса не ясна. То, что стены можно утеплять пенополиуретаном — разве не понятно и так из фотографий выше?

Утепляем контейнер

Утепляем контейнер. Как утеплить контейнер изнутри или снаружи? Плюсы и минусы. Можно ли утеплять изнутри? Как утеплить контейнер изнутри своими руками.

Источник: nauchite.com

Как утеплить контейнер для проживания?

Изначальное предназначение стандартизированного грузового контейнера – перевозка товаров и личных вещей. Но, благодаря прочности и долговечности, эти конструкции все чаще используются в качестве складских, хозяйственных, коммерческих и жилых помещений. При переоборудовании морского контейнера в жилье в первую очередь уделяют внимание эффективному утеплению, которое поможет в зимнее время сэкономить на энергоносителях.

Какое утепление для контейнера эффективней – наружное или внутреннее?

Для всех домов, построенных по традиционным технологиям из бетона, пенобетона и подобных материалов, наиболее эффективным считается наружное утепление. Это связано с тем, что данные материалы пористые. Поэтому они пропитываются влагой, замерзающей при минусовых температурах и служащей причиной образования микротрещин. Наружная защита предохраняет стены от названных проблем.

С морским контейнером дела обстоят иначе, поскольку он изготавливается из такого специфичного материала, как сталь, обладающего высокой теплопроводностью, склонностью к коррозии и отсутствием пористости. И если в традиционных строительных материалах точка росы (место выпадения конденсата при большой разнице между наружной и внутренней температурами) находится внутри них, то в случае металлических стен она располагается либо с наружной стороны, либо с внутренней. Правильно проведенное утепление морского контейнера изнутри позволит избежать в обоих случаях негативных последствий, которыми являются: коррозия стали, сырость внутри помещения, грибок.

Как утеплить контейнер под жилье: полезные советы

Рекомендации по теплоизоляции грузового модуля для использования в качестве временного или постоянного жилья:

  • Стены необходимо надежно защитить от коррозии путем покрытия битумно-полимерными мастиками или окрашивающими составами.
  • Теплоизолирующий слой должен быть сплошным, исключающим контакт стальной обшивки модуля с воздухом внутреннего пространства.
  • В конструкции не должно быть элементов с высокой теплопроводностью, соединяющих напрямую наружные стальные стены с внутренним объемом помещения через утеплитель, поскольку они играют роль мостиков холода. На практике это означает, что любой металлический элемент, расположенный внутри контейнера, необходимо соединять с наружной стальной обшивкой только через прокладки из дерева или другого материала с низкой теплопроводностью.

Такой контейнер представляет собой настоящий термос, для которого охлаждение наружных металлических стенок до температур -30°C и даже ниже не является проблемой.

Как правильно утеплить дом из контейнера изнутри своими руками?

  • Первым шагом является вырезание оконных и дверных проемов, отверстий под дымовые трубы в запланированных местах. Для предотвращения ослабления жесткости, к которому приводит изготовление дополнительных отверстий, по обеим сторонам проемов приваривают от потолка до пола профильные трубы, выполняющие роль вертикальных стоек. Над и под проемами приваривают горизонтальные отрезки труб, соединяемые сваркой с вертикальными стойками. К обшивке профиль приваривается точечно, а между собой – сплошным швом. Заваривают старые двери контейнера.
  • Всю поверхность очищают от ржавчины, грунтуют и окрашивают.
  • Для утепления морского контейнера применяют пенопласт, гидроэкструдированный пенополистирол, каменную вату.
  • Стены и потолок поверх утеплителя закрывают пароизоляционной мембраной, фиксируемой степлером к брускам обрешетки.
  • На мембрану укладывают облицовочный материал: деревянную или пластиковую вагонку, ДСП, щепо-цементные плиты, гипсокартон.
  • Для утепления пола морского контейнера используется пенополистирол, уложенный в обрешетку, или заливается стяжка из легкого бетона.

Совет! Для теплоизоляции пола не рекомендуется использовать минеральную вату, поскольку попадающая в нее вода долго остается внутри, вызывая образование грибка, плесени, провоцируя коррозию днища.

  • При установке каминов и печей использовать пенополистирол и пенопласт необходимо крайне аккуратно, поскольку эти материалы, обладающие хорошими теплоизоляционными свойствами, отличаются низкой огнестойкостью. Все места соприкосновения утеплителей с горячими поверхностями изолируют прокладками из каменной ваты толщиной 50-100 мм.

Утепление морского контейнера пенопластом или пенополистиролом: способы крепления плит

Рассмотрим два способа монтажа теплоизоляционных плит, подходящих как для наружного, так и для внутреннего утепления.

Устройство обрешетки с укладкой плит в ячейки

  • Поверхность размечают таким образом, чтобы ширина ячеек была равна ширине утеплительной плиты.
  • Каркас из досок крепят к металлическим стенкам.
  • Плиты укладывают в ячейки впритирку.

Монтаж плит на металлическую поверхность

  • Очищенную металлическую поверхность смачивают водой для лучшего сцепления металла и монтажной пены.
  • По периметру на плиты наносят монтажную пену, прикладывают их к стене и придерживают 5 минут. Для полного высыхания пены понадобятся примерно сутки. Монтаж начинают с нижнего ряда.
  • В качестве финишной отделки обычно применяют оштукатуривание с предварительной прокладкой штукатурной сетки.

Совет! Для пола этот способ укладки теплоизоляционных плит не применяется, поскольку они быстро выходят из строя. Для потолка такая технология тоже не применяется.

Как утеплить контейнер для проживания, Компания «Consol»

Как утеплить контейнер для проживания?. Компания «Consol» — продажа и аренда контейнеров для любых целей

Источник: consolcontainers.ru

Утепление контейнера

Ввиду того, что с каждым годом все большую популярность приобретает такая услуга, как переоборудование контейнерного блока в жилое помещение, бытовку, охранный пост или торговый павильон, вопрос об утеплении морского контейнера становится особенно актуальным. Решая данную проблему, необходимо изначально учитывать главное отличие полученных в результате трансформации помещений от привычных нам зданий – металлические стены и потолки. Особенно важен данный аспект при определении способа утепления контейнера: снаружи или внутри.

Утепление контейнера снаружи возможно, однако не настолько целесообразно, как в случае бетонных или пенобетонных стен здания. Последние, являясь пористыми материалами, могут промерзать, образуя трещины, а также впитывать атмосферную влагу, что также не способствует повышению прочности конструкции. Что же касается металла, из которого выполнен контейнерный блок, то он абсолютно не проницаем для воды и позволяет не учитывать подобные факторы. Единственным неприятным последствием контакта с жидкостью может стать коррозия металла, которой вполне можно избежать, воспользовавшись качественным гидроизолирующим материалом.

Исходя из всего вышеперечисленного, утепление контейнера внутри не только возможно, но иногда даже считается приоритетным направлением. Утепление морского контейнера под жилье внутри позволяет минимизировать риск образования конденсата на внутренних стенках помещения, что может приводить к сырости, деформации пола и отклеиванию обоев.

На данное время одним из наиболее востребованных вариантов является утепление контейнеров пенопластом или минеральной ватой. Последняя, хоть и демонстрирует достойные показатели теплопроводности, но впитывает и удерживает влагу, что делает нецелесообразным ее использование при теплоизоляции пола. В этом отношении прекрасным способом сохранить тепло в контейнерном модуле является утепление контейнера пенополиуретаном. Одним из немногих недостатков последнего считается то, что материал плавится при контакте с горячими предметами, поэтому нагревательные приборы нельзя размещать близко к данному утеплителю.

Главными правилами утепления контейнера являются следующие аспекты.

  • Теплоизолирующий слой должен быть сплошным, полностью исключая контакт наружных стен с воздухом внутреннего пространства.
  • Следует исключить наличие любых «мостиков холода», которые представлены материалами с высокой теплопроводностью, например металлом.
  • Утепление рекомендуется производить поверх деревянной обрешетки.

Естественно, что утепление контейнера своими руками не дает возможности получить идеальный результат, поэтому лучше обратиться за помощью в специализированную компанию. Качественное переоборудование и утепление контейнеров дает возможность существенно расширить область их применения.

Утепление контейнера внутри и снаружи (услуга)

Ввиду того, что с каждым годом все большую популярность приобретает такая услуга, как переоборудование контейнерного блока в жилое помещение, бытовку, охранный пост или торговый павильон, вопрос об утеплении морского контейнера становится особенно актуальным.

Источник: foot-container.ru