Какую пароизоляцию выбрать для стен деревянного дома снаружи под сайдинг?

Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома — виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.

Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.

какую пароизоляцию выбрать для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

какую пароизоляцию выбрать для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже  отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

какую пароизоляцию выбрать для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

Так делать нельзя, если дом обитаем круглогодично! Стены, «завёрнутые» в пергамин, переувлажнятся и станут беззащитными перед поражением плесневыми грибами

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное  для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

какую пароизоляцию выбрать для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму

Важно знать: категорически не годятся для утепления деревянного дома пенополистиролы, вспененный полиэтилен, напыляемый пенополиуретан и другие не «дышащие» материалы.

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

  • Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
  • Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.

какую пароизоляцию выбрать для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.

  • На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

какую пароизоляцию выбрать для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.

  • Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
  • Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.

Каркас заполнен утеплителем, следующий этап — ветрозащита

  • Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.

«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ.  Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Видео: деревянный дом – чем обшить и как утеплить

(

votes, average:

4.96 out of 5)

Оглавление:

  • Для чего нужно защищать стены от пара?
  • В каких случаях пароизоляция стен является обязательным условием?
  • Какую пароизоляцию выбрать: материалы
  • Как правильно осуществить пароизоляцию каркасных стен?
    • Как правильно закрепить пароизоляционный материал?
  • Пароизоляционный слой под сайдинг
  • Нюансы в пароизоляции деревянного дома

Если вы решили построить дом, то вы должны знать о том, что каждый элемент вашей постройки должен быть в обязательном порядке защищен от проникновения воды. Дело все в том, что она способна нанести непоправимый вред любому сооружению. Помимо этого, необходимо позаботиться о защите от влаги и пара. Данные факторы не менее опасны, чем та же вода. Если вы упустите данный момент, то впоследствии на вашем доме появятся такие неприятные вещи, как грибок и плесень.

Для устройства пароизоляции используйте не обычный, а перфорированный полиэтилен.

Поговорим о том, какую выбрать пароизоляцию для стен, чтобы в итоге ваше строение было надежно защищено.

Для чего нужно защищать стены от пара?

Принцип действия пароизоляции.

Такой вид защиты необходим стенам, которые находятся в достаточно теплом и в то же время сыром помещении. Подобное положение вещей характерно, к примеру, для бани или подвалов с отоплением. В таких помещениях образуется теплый воздух с маленькими каплями воды, которому, конечно же, нужно куда-то выходить.

Это явление, собственно, и называется паром. Естественно, что у пара больше нет никакого выхода, кроме стен и потолка. В связи с тем, что образование пара — это процесс, происходящий на постоянной основе, он может нанести строению ощутимый ущерб. Именно пароизоляция призвана защищать стены от пагубного влияния негативных факторов, следовательно, предотвращать отсыревание и гниение стен.

Отдельно нужно сказать, что в пароизоляции нуждаются не только стены бани и подвала. Также защита от пара должна быть организована в зданиях, которые с внешней стороны имеют утеплитель с маленьким сопротивлением диффузии или же стены, сделанные из материала, имеющего однородную основу.

Выделим тот момент, что еще не изобретено идеально подходящей для всех типов сооружений пароизоляции. То, какой именно защите от пара нужно отдать предпочтение, необходимо определять исходя из конструкции стен.

Вернуться к оглавлению

В каких случаях пароизоляция стен является обязательным условием?

Схема устройства пароизоляции и утепление дома снаружи.

В случае, когда стены утепляются с внутренней стороны. В особенности это касается ситуаций, когда в роли утеплителя выступает материал на основе ваты. Стеклянная и минеральная вата прекрасно защищают помещение от проникновения холода. Вот только данные материалы боятся влажности. Если в них попадает влага, то в результате начинается процесс разрушения. Именно по этой причине необходимо защитить стены дома и утеплитель посредством пароизоляции.

Дом, имеющий многослойную конструкцию и в основании которого заложен каркас, должен быть надежно защищен от пара. Это обусловлено все тем же, что и в предыдущем варианте.

Для зданий с вентилируемым фасадом слой пароизоляции выступает в роли защитника от ветра. Посредством защиты от пара осуществляется защита внешнего слоя утеплителя. В качестве примера можно привести стену из кирпича, которая снаружи утеплена материалом на основе ваты и покрыта сайдингом. Пароизоляция в таком случае будет препятствовать проникновению ветра в конструкцию. Зазор вентиляции необходим для того, чтобы излишки влаги удалялись с поверхности ветрозащитного слоя.

Отдельно отметим тот факт, что, помимо паро- и теплоизоляции, необходимо обеспечить помещению хорошую вентиляцию, действующую на постоянной основе.

Вернуться к оглавлению

Какую пароизоляцию выбрать: материалы

Не стоит думать, что пароизоляционный материал и вовсе не должен пропускать пар. На современном этапе все материалы для предотвращения образования пара имеют мембранный слой, который пропускает небольшой поток воздуха и предотвращает парниковый эффект. Мембрана не дает излишкам влаги проникнуть в стену, а отпущенный воздух не может нанести никакого вреда конструкции и утеплителю.

Фольгированная пароизоляция наряду с удержанием влаги сохраняет и тепло.

  1. Классикой пароизоляции является полиэтилен. В процессе монтажа данный материал не стоит слишком сильно натягивать, т.к., например, при наступлении зимы он может попросту порваться. Тут нужно понимать, что полиэтилен должен в обязательном порядке иметь перфорацию. В противном случае проникать в помещение не будет не только пар, но и воздух. Следовательно, ни о каком комфортном микроклимате не может быть и речи. И, конечно же, в такой ситуации полиэтилен никак не может выступать в качестве пароизоляции. В интернете нередко можно встретить советы по поводу перфорации полиэтилена. Некоторые специалисты рекомендуют перфорировать данный материал посредством валика с предварительно вбитыми в него гвоздями. Не стоит прислушиваться к подобного рода советам. Такой способ не сможет создать материал, который в наибольшей степени защитит стены от проникновения пара. На первый взгляд материалы с мембранами действительно похожи на полиэтиленовую пленку, но по своей структуре они имеют кардинальные отличия.
  2. Специализированные мастики. Посредством такого средства можно защитить стены от проникновения влаги и образования пара. Мастику наносят на стены и потолок предварительно, т.е. до того момента, когда начнется финальная отделка.
  3. Пленка с мембранами. Нужно сказать, что это достаточно новый материал, который применяют для пароизоляции. Данный материал препятствует проникновению влаги, но при этом пропускает нужное количество воздуха. У мембран имеется необходимая паропроницаемость. Если в качестве утеплителя выступает вата, то она не намокнет, да и стены будут дышать. Следовательно, мембранная пленка продлевает срок эксплуатации конструкции на неопределенное количество времени. Если вы используете материал с мембранами, то тогда вам совсем не обязательно делать воздушный зазор.

Конечно же, выбирать материал для пароизоляции предстоит только вам, поэтому постарайтесь принять правильное решение.

Вернуться к оглавлению

Как правильно осуществить пароизоляцию каркасных стен?

Схема пароизоляции стен каркасного дома.

Каркасные дома требуют особенного подхода в вопросе пароизоляции. Так, защита от пара должна быть прикреплена нужной стороной и правильно смонтирована.

На самом деле, если каркасный дом изначально утеплен эковатой, ППУ или пенопластом, а также в помещении оборудована хорошая вентиляция, в пароизоляции нет особенной необходимости. Если ситуация не позволяет исключить пароизоляцию, то необходимо действовать по одной из нижеперечисленных схем.

В первом случае защиту от барьера необходимо монтировать прямо на каркас. Сверху мембраны закрепляют гипсокартон, вагонку или иные материалы, применяемые в процессе внутренней отделки. Данный вариант в наибольшей степени подходит для так называемых летних домов.

Помимо пароизоляции, нужно подумать о хорошей вентиляции помещения.

Если следовать второй схеме, то необходимо сверху пароизоляционной мембраны установить обрешетку, которая в итоге создаст воздушный зазор. Данный вариант в идеале подойдет для дома, в котором проживают на постоянной основе.

Вернуться к оглавлению

Как правильно закрепить пароизоляционный материал?

В процессе укладки защиты от пара необходимо знать несколько простых, но очень важных правил.

Для соединения пароизоляционной мембраны используйте степлер, а для крепления ее к стене — рейки.

  1. Материал нужно раскатывать, начиная сверху и никак иначе. Помимо этого, полотна укладывают горизонтально, а не вертикально.
  2. Прикрепить к стене материал можно посредством реек из дерева или оцинкованных металлических профилей.
  3. Независимо от того, какой именно пароизоляционный материал вы будете использовать, крепить его нужно внутренней стороной к утеплителю.
  4. Самый низ пароизолятора должен быть расположен немного ниже базового уровня. Это необходимо для того, чтобы в последующем исключить попадание влаги вовнутрь помещения.
  5. Пароизоляционные листы нужно как бы нахлестывать друг на друга примерно на 5 см. Места, где образуются стыки, закрывают специально предназначенной для этих целей водонепроницаемой лентой.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляционный слой под сайдинг

Устройство пароизоляции наружной стены с помощью материала Изоспан.

Если вы твердо для себя решили, что ваш дом, в конечном счете, будет обит сайдингом, то о пароизоляции вам нужно подумать предварительно. В качестве рекомендации нужно сказать, что для данной цели лучше всего отдавать предпочтение фольгированной пленке, которую крепят неотражающей стороной внутрь.

Сам материал, который предотвращает парообразование, монтируют вниз обрешетки из дерева. После того как монтаж каркаса окончен, каждый стык и отверстие нужно герметизировать специальным скотчем. Также очень важна обработка планок из древесины антисептиками. Таким образом вы сможете обезопасить строение от появления грибка и плесени.

Вернуться к оглавлению

Нюансы в пароизоляции деревянного дома

Схема пароизоляции деревянной стены.

Деревянные дома в наибольшей степени подвержены парообразованию, чем, к примеру, те же сооружения из кирпича.

Стены, возведенные из бревен, начинают усыхать уже в процессе эксплуатации. В течение примерно 5 лет из-за данного процесса на доме могут появиться трещины.

Помимо этого, брусья начинают менять свой размер, что приводит к нарушению пазов. Следовательно, о внутренней отделке дома не может идти речи, т.к. доступ к пазам попросту будет закрыт. Вы можете выбрать два пути решения проблемы: ждать полной усушки или же создать качественную пароизоляцию.

Помните о том, что пароизоляционный материал должен иметь такой же контур, как у перекрытий цоколя и чердака.

Совсем неважно, какой именно дом или постройку вы будете возводить и для каких целей она в итоге будет предназначена, вам необходимо создать для стен качественную пароизоляцию. Если пренебрегать данным правилом, то впоследствии начнутся такие неприятные для постройки вещи, как гниение и распространение грибка.

Нельзя забывать про то, что пароизоляционные материалы призваны для защиты утеплителя. Ведь если в утеплительный материал проникнет влага, он в скором времени потеряет свои первоначальные свойства.



Отделка фасада сайдингом – популярное решение в частном малоэтажном строительстве. Использование сайдинга позволяет защитить от дождя, ветра, перепадов температуры и, одновременно, украсить коттеджи, хозяйственные постройки, гаражи или бани. Этот отделочный материал прост в уходе, долгое время сохраняет первоначальный вид. Для повышения теплосберегающих характеристик дома под сайдинг зачастую укладывают слой утеплителя. Для предохранения теплоизоляционного слоя от намокания поверх него монтируют гидроизоляционный материал. При отсутствии утеплителя гидроизоляция всё равно необходима.

Сайдинг успешно имитирует такие популярные декоративные материалы, как облицовочный кирпич или натуральная древесина, но стоит гораздо дешевле

Функции гидроизоляции под сайдингом

Гидроизоляционные материалы, уложенные под наружную обшивку, служат для решения следующих задач:

  • Виниловый или металлический сайдинг не промокает, но негерметичное соединение панелей становится причиной попадания влаги в зазоры, что приводит к деформации утеплителя. В качестве теплоизолятора под сайдинг, чаще всего, используют минеральную или стекловату. Это негорючие, лёгкие материалы с прекрасными теплосберегающими характеристиками. Но при намокании они полностью утрачивают свои эксплуатационные качества. Проникающая между панелями влага повреждает и стеновые материалы – гипсократон и обои, пользование электроприборами может стать небезопасным. При установленной гидроизоляции влага стекает вниз, не разрушая теплоизоляционный материал и стеновую конструкцию.
  • Набивающийся под конёк кровли снег постепенно тает и стекает вниз по стенам. Если смонтирован гидроизоляционный материал, влага по нему уходит на отмостку фундамента, затем – в водосточную систему.

Качественная гидроизоляционная плёнка задерживает влагу, но не препятствует естественной вентиляции стен, поэтому пар из дома может выходить наружу.

В сочетании с гидроизоляционными материалами часто используют пароизоляционный слой для предохранения теплоизоляции от пара, поступающего из дома. Пар конденсируется, и влага проникает в утеплитель. Пароизоляцию располагают между стеной и утеплителем.

Современные пароизоляционные материалы не полностью задерживают пар. Для предотвращения «парникового эффекта» в доме через пароизоляцию проходит дозированное количество воздушного потока. Излишняя влага задерживается на поверхности паробарьера, а малые количества осушенного воздуха не вредят утеплителю.

Необходимость устройства пароизоляции определяется типом теплоизоляционного материала

Утеплители под сайдинг – оптимальные варианты

Теплоизоляционный материал подбирают в зависимости от климата, назначения дома (для периодического или постоянного проживания), наличия постоянных ветров, уровня влажности.

Можно выделить следующие основные типы утеплителей:

  • Рулонные материалы имеют небольшую толщину – до 20 мм, крепятся прямо на стену клеевыми составами, используются в тёплом климате.
  • Основой минераловатных утеплителей являются базальтовые, силикатные  волокна или волокна других горных пород. Одна из разновидностей таких теплоизоляторов – стекловата. Плиты и маты из таких волокон выпускают мягкими, полужёсткими, жёсткими. Материалы обладают прекрасными теплосберегающими, звукоизоляционными характеристиками, но довольно высоким коэффициентом водопоглощения. Такие утеплители требуют перед их монтажом набивки на стену паробарьера.

    Для зданий, сооружённых из полностью паронепроницаемых материалов, пароизоляция под сайдинг не требуется. Но в данном случае внутреннее утепление противопоказано, так как теплоизоляция обязательно намокнет.

  • Пенопласт и экструдированный пенополистирол обладают более низким поглощением, по сравнению с минераловатой.

Порядок монтажа сайдинга с укладкой пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции

Рассмотрим этапы облицовки фасада сайдингом на примере деревянного дома и минераловатного утеплителя:

  • Поверхность стен очищают от загрязнений, шпаклюют щели паклей или силиконовыми герметиками.
  • Плёнка-паробарьер крепится к стене шершавой стороной степлером, края проклеивают скотчем.
  • Для крепления утеплительного материала устраивают вертикальную обрешётку из бруса, обработанного составами против гниения.
  • Минераловатные плиты укладывают плотно, без зазоров. Такой материал может сохранять своё положение без использования крепежа. В холодных регионах укладывают два теплоизоляционных слоя.
  • На утеплитель накладывают гидроизоляционную плёнку или мембрану, крепят её внахлёст к вертикальной обрешётке строительным степлером. Края гидроизоляции проклеивают скотчем.
  • Поверх гидроизоляции монтируют контробрешётку, к которой крепят сайдинг. Контробрешётка является не только каркасом для сайдинга, но и образует вентиляционный зазор, позволяющий утеплителю «дышать».

Некоторые виды гидроизоляционных материалов дополнительно требуют соблюдения зазора между теплоизоляцией и гидробарьером.

Поверх закреплённой гидроизоляции монтируют контробрешётку под сайдинг из бруса или металлопрофиля, второй вариант – более долговечен и надёжен

Способы укладки гидроизоляционного материала

Рулонные паро- и гидроизоляционные материалы можно монтировать двумя способами.

Первый способ заключается в разматывании рулона и расположении плёнки горизонтально. Одновременно производится её крепление. Первый ряд фиксируют в самом низу фасада. Второй располагают выше с нахлёстом на нижний в 150 мм. Для проклейки краёв используют скотч. Этот вариант наиболее предпочтительный, поскольку обеспечивает достаточную герметичность.

Работы по разматыванию рулона удобно производить с помощью шеста. В нижней его части крепят ограничитель, препятствующий сползанию рулона.

Второй способ заключается в вертикальной укладке паро- и гидробарьеров.

При любом способе укладки гидроизоляционный материал, применяемый для кровли, нижним краем должен заходить сверху плёнки, уложенной на стены.

Мы приглашаем вас продолжить тему гидроизоляции под сайдинг и выложить свои замечания и предложения.

GD Star Rating
loading…

Гидроизоляция под сайдинг — материалы и этапы проведения работ, 4.5 out of 5 based on 13 ratings

В качестве пароизоляционных материалов могут выступать пленки или мембраны, главное уложить их правильной стороной к утеплителю.

Стены из дерева отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому вопрос об их пароизоляции при утеплении всегда актуален. В зависимости от выбора утеплителя решение об использовании пароизоляционного материала может быть разным.

Минеральная или каменная вата – это лучшие тепло- и звукоизоляционные материалы для утепления. Минвата отличается низкой теплопроводностью, долговечностью и пожаробезопасностью.

Эковата неплохо впитывает жидкость, но не справляется со значительными механическими нагрузками. Используется только для утепления стен изнутри, наносится на стены методом распыления.

Пенополиуретан также напыляется на стены, но утеплять им можно как внутренние, так и наружные стены жилища. Все вышеперечисленные утеплители обладают высокой паропроницаемостью, так же как и дерево. Благодаря этому, пароизоляцию можно не проводить, хотя на практике пароизоляционные пленки или мембраны все же устанавливают.

Также для утепления деревянных стен можно воспользоваться не паропроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Они практически не впитывают влагу и отличаются низкими показателями паропроницаемости и теплопроводности. При применении этих утеплителей монтаж пароизоляционного слоя необходим, он отвечает за отвод влаги из стен.

Виды пароизоляции

Пленки. Самым покупаемым видом пароизоляционных материалов является полиэтиленовая (предпочтительнее армированная) пленка. Они бывают гладкими и перфорированными. Пленки имеют доступную цену, но не отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Основной их минус — полная влаго- и воздухонепроницаемость, что приводит к накоплению влаги на поверхности и значительно снижает их пароизоляционные свойства.

Ламинированная полиэтиленовая пленка со слоем алюминия способна отражать тепло в помещение и обеспечивает оптимальный уровень энергосбережения. Крепится пленка алюминиевой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая пленка лишена части недостатков полиэтиленовой пленки. Она более прочная и устойчивая к перегреву, а волокна целлюлозы, входящие в ее состав, препятствуют возникновению конденсата.

Пароизоляционные мембраны — этот воздухопроницаемый материал имеет отличные эксплуатационные характеристики, и является экологически чистым. Он может состоять из нескольких слоев, быть односторонним и двухсторонним.

Многослойные мембраны помимо пароизоляции обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. Молекулы внутри мембран расположены в порядке лабиринта, что дает возможность конденсировать влагу из воздуха на поверхности мембран, не пропуская ее к деревянным поверхностям.

К минусам материала относится достаточно высокая цена. К тому же мембраны не применяют для пароизоляции стен снаружи.

Фольгированные полимерные материалы (пенофол, вспененный полипрофен). Помимо паропроницаемых свойств они имеют и теплоизолирующие. Устанавливаются фольгированным слоем внутрь помещения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Основная функция пароизоляционной пленки – это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри.

Важно: крепить пароизоляционную пленку можно в любом направлении с помощью оцинкованных гвоздей или скоб степлера, но чаще всего ее раскатывают сверху вниз.

Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая – к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции.

Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см.

Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки.

В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм.

Внимание: применение пароизоляции внутри деревянного дома минимизирует проникновение пара в слой древесины и в утеплительный слой, что увеличивает тепловое сопротивление и срок службы.

Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток.

При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны.

Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя.

Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной.

Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться.

Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли.

Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см.

Важно: стыки пароизоляционной пленки проклеиваются специальной лентой или более бюджетным вариантом – строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

  • В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
  • Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
  • Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

  • Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
  • Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа. Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан А) для стен снаружи деревянного дома смотрите на видео:

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан В) для стен изнутри деревянного дома смотрите на видео: