Как заменить пароизоляцию не снимая кровли?

Производители предлагают два вида подкровельных пленок: с низкой паропроницаемостью – до 700 г/м2/24 ч (при укладке между пленкой и утеплителем нужно оставлять вентилируемый зазор) и с высокой паропроницаемостью – более 700 г/м2/24 ч (их можно укладывать непосредственно на теплоизоляцию без зазора, т. к. благодаря особой структуре они обладают способностью пропускать водяной пар, оставаясь непроницаемыми для воды (к их числу относятся диффузионные и супердиффузионные мембраны).

О креплении гидро- и пароизоляционной пленки под крышей на нашем сайте www.kak-sdelat-samomu.ru речь заходила много раз – в частности об этом Вы можете прочитать здесь: “Мансарда своими руками – устройство и утепление подкровельного пространства”.

Если подкровельная гидроизоляционная мембрана с высокой паропроницаемостью оказалась бракованной или получила повреждения в процессе монтажа и в результате этого не обеспечивает должной влагозащиты, ее необходимо заменить. Как это сделать, не демонтируя кровельное покрытие и не ломая крышу?

Оказывается, данная ситуация не так уж безнадежна. Существует два способа замены подкровельной пленки – мембраны изнутри мансарды: между стропилами и под стропилами крыши.

Первый способ замены пленки своими руками

В этом случае полосы новой мембраны крепят к стропилам, фиксируя их деревянными планками.

Между пленкой и рейками обрешетки, на которые опирается кровельное покрытие (черепица, металлочерепица или волнистые битумные листы), помещают дистанционные элементы, например трубки из ПВХ диаметром 2,5-3 см (фото 1).

как заменить пароизоляцию не снимая кровли

Рисунок 1. (верхний) Мембрана, уложенная между стропилами

  1. рейка контробрешетки
  2. новая паро и гидроизоляционная пленка
  3. дистанционный элемент, например, ПВХ-трубка диаметром 2,5-3 см
  4. теплоизоляция, уложенная между стропилами
  5. рейка контробрешетки
  6. планка (или ее отдельные отрезки)
  7. старая пленка
  8. стропильная нога

Рисунок 2. (нижний)  Мембрана, уложенная под стропилами

  1. рейка контробрешетки
  2. стропильная нога
  3. старая пленка
  4. рейка контробрешетки
  5. теплоизоляция, уложенная между балками, прибитыми перпендикулярно стропилам
  6. пароизоляционная пленка
  7. гипсокартонные листы (подробнее: Как работать с гипсокартоном)
  8. каркас, прибитый к балкам
  9. новая мембрана

Лучше всего трубки располагать между каждой парой стропил, приблизительно в центре.

Благодаря дистанционным элементам мембрана натянется так, что между стропилами на ее поверхности возникнет желобок, по которому будет стекать скапливающаяся на ней влага.

Он окажется посередине, а не в местах примыкания новой мембраны к стропилам, что могло бы произойти в случае, если бы утеплитель, оказывая давление на пленку, изгибал ее в направлении обрешетки.

Скапливающаяся влага должна отводиться за пределы дома.

Это требует особенно тщательного выбора способа укладки мембраны в зоне водостока и карнизного свеса. Укладку можно выполнить несколькими способами:

  • на внутренней поверхности ветровой доски закрепить дополнительный жестяной карнизный элемент и по его поверхности выпустить новую мембрану (фото 3);
  • расположить ветровую доску ниже и над ней вывести новую мембрану к водосточному желобу (фото 4);
  • под стропилами, за соффитом, закрепить дополнительный водосточный желоб, отводящий воду с новой мембраны (фото 5).

Рисунок 3. (верхний): Дополнительная карнизная планка под ветровой доской

  1. жестяной карнизный элемент по краю ската над желобом
  2. новая мембрана
  3. кровельное покрытие
  4. рейка контробрешетки
  5. старая пленка
  6. рейка обрешетки
  7. стропильная нога
  8. мауэрлат (Подробнее о мауэрлате читайте здесь: Мансарда своими руками – крепление мауэрлата)
  9. наружная стена
  10. планка (или ее отдельные отрезки)
  11. дополнительный жестяной карнизный элемент
  12. ветровая доска
  13. жестяной карнизный элемент поверх ветровой доски под желобом

Рисунок 4. (нижний): Пониженная ветровая доска

  1. новая мембрана
  2. кровельное покрытие
  3. рейка контробрешетки
  4. старая пленка
  5. рейка обрешетки
  6. стропильная нога
  7. мауэрлат
  8. наружная стена
  9. планка (или ее отдельные отрезки)
  10. пониженная ветровая доска
  11. жестяной карнизный элемент поверх ветровой доски под желобом
  12. жестяной карнизный элемент по краю ската над желобом

К сожалению, пользуясь данными решениями, беспрепятственное стенание воды без проблем можно обеспечить не на каждом участке крыши. Применение этого метода ограничивается только несложными одно-, двух- и четырехскатными крышами. В крышах с ендовами (т. е. с внутренними углами в местах пересечения скатов) проблему оттока воды следует решать индивидуально, например, путем выполнения водоотводящих желобков вдоль диагональной стропильной ноги ендовы.

как заменить пароизоляцию не снимая кровли

Рисунок 5.  Дополнительный желоб

  1. новая мембрана
  2. кровельное покрытие
  3. рейка контробрешетки
  4. рейка обрешетки
  5. старая пленка
  6. стропильная нога
  7. планка (или ее отдельные отрезки)
  8. мауэрлат
  9. наружная стена
  10. дополнительный желоб
  11. жестяной карнизный элемент по краю ската под желобом
  12. жестяной карнизный элемент по краю ската над желобом
  13. ветровая доска

Второй способ замены пленки в готовой крыше дома

Существует еще один способ укладки новой мембраны без демонтажа кровельного покрытия: под стропилами (рис. 2). Это решение простое в реализации, в том числе и в сложных крышах: новую мембрану крепят к нижней части стропил, а лишь затем укладывают теплоизоляцию. Мембрана и теплоизоляционный материал в этом случае удалены от кровельного покрытия. К сожалению, по этой причине высота мансарды уменьшается, поскольку весь теплоизоляционный слой должен помещаться под стропилами. Затруднено в этом случае и отведение скапливающейся влаги.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Черно белый дизайн для мебели своими руками Черно белая мебель своими руками…Теплица на деревянном каркасе своими руками (+чертежи) Как сделать своими руками теплицу…Светильник из керамической плитки своими руками (фото+схема) Ночник своими руками из керамической…Спаивание (сварка) пленки своими руками КАК СВАРИТЬ ПЛЕНКУ БЕЗ УТЮГА…Приспособление для отцифровки пленки своими руками «Мини-фотостудия» на дому своими руками…Устойчивые складные козлы для мастерской своими руками – фото и чертеж Складные козлы для мастерской своими…Мини-духовка своими руками (+ чертежи) Как сделать духовку из старой…

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Здравствуйте! Прошу Вас о помощи в непростой ситуации. Строители сделали нам неправильный пирог в скатной кровле из профнастила. Пирог следующий: -профнастил -обрешетка -контробрешетка -гидроПАРОИЗОЛЯЦИЯ -стропила 200 мм -рулонный утеплитель 200 мм(малой плотности 11 кг/м3)- отсутствует зазор меж неправильной пленкой и утеплителем -гидроПАРОИЗОЛЯЦИЯ причем не проклеены стыки, были дырки в пленке. -обрешетка -вагонка Я им объяснила их ошибку, к сожалению, когда уже было поздно и пленки лежали там где не должны лежать. Они согласились, что они неправильно постелили пленки. (еще бы, у нас насквозь промок утеплитель, литрами вода полилась, после этого строители проделали все по такой же схеме и конечно же утеплитель промок ОПЯТЬ! Сперва сказали, что пленки просто бракованные попались…но потом я выяснила и им рассказали, почему произошла такая ситуация…) Согласились исправить ошибку но категорически отказались снимать кровлю! Предлагают нам такую схему: 1)Кровлю не снимать, гидроПароизоляцию оставить там где она лежит (кстати, она постелена вертикально и края ее выведены как-то странно, часть туда где свес крыши, часть заправлено за лобовую доску). 2)на стропилах набить рейки, что бы был дополнительный вент зазар и постелить на эти рейки мембрану паропроницаемую, то есть между гидропароизоляцией и мембраной будет продух примерно 5 см. 3)продлить стропила на 5 см и постелить 200 мм опять этого рулонного утеплителя малой плотности (никак не признают, что он не годится для скатной кровли) 4)постелить гидропароизоляцию 5)внутренняя обрешетка- маяки- вагонка Можно ли применить такую схему, какие в ней есть недостатки, как будет дело обстоять с вентиляцией- как ее обнспечить? Может есть замечания и дополнения или единственный вариант снимать кровлю? Есть еще одна идея, как все переделать не снимая кровли: — гидроПароизоляцию рядом со стропилами обрезаем и герметично и тщательно соединяем с мембарной. дальше все как в нормальном пироге. -утеплитель впритык к пленке- пароизоляция-рейки-вагонка. Получается над стропилкой гидропароизоляция, пару сантиметров и начинаться мембрана, опять гидроилиляция над стропилкой и далее мембрана итд. Можно так будет соединить? Буду очень-очень благодарна за подсказки ибо я не специалист в строительстве, но хочется что-бы кровля больше не протекала, по этому спрашиваю совета у ВАС!!!

Ответы

Добрый день готовы приехать и переделать Вам крышу как положено к сожалению без снятия мет.черепицы не обойтись. Если делать качественно .

Нанять проф.кровельщиков и все сделать как положено с нормальной мембраной и утеплителем а счет выставить тем халтурщикам…

Здравствуйте! Не занимайтесь ерундой-демонтируйте кровлю и сделайте как положено.. Кровля один из основных элементов дома и бегать с ведрами- оно Вам надо. Согласен с Виталием-не платите «горе кровельщикам»

Добрый день! В описании конструкции много недостатков помимо перепутанных гидро и пароизоляции местами: 1) малая плотность утеплителя — на кровлю минимум 75кг/м2 2) продух для утеплителя должен быть не менее 150мм 3) толщина утеплителя должна быть не менее 250мм По поводу вопроса снимать или не снимать кровельное покрытие — зависит от того можно ли обеспечить необходимый воздушный зазор 150мм между утеплителем и обрешеткой. Если возможно — то кровельное покрытие и обрешетку снимать не обязательно. Как понять возможно или нет — нужны фото если есть возможность их сделать либо выезд на место специалиста. Свяжитесь со мной если будет необходимость 8-923-408-93-34 — Кирилл

неправильно 1й раз -что это?.Слепой поводырь. Начинайте всё сначала -вариантов нет.

Переделывайте кровлю как положено, «специалистов» гоните после оплаты испорченных материалов и потраченных нервов.С этим вопросом не затягивайте пока не пошла плесень по стропилам. Удачи.

как профнастил -то протекает ? кровля если лежит — уже протечек нет ! с пирогом — скиньте фото.

Еще очень важно — последний слой утеплителя 50мм уложить в другом направлении — поперек стропил — перекрыв стык между стропилами и утеплителем. Для этого набить бруски 50х50 поперек стропил с шагом равным чуть меньше ширины утеплителя.

какую схему вам предложили работники глупа. Какую предложили вы, это лучший из всех бесполезных версий. У меня знакомый однажды вообще не положил под профнастил гидроизоляцию, сделал её изнутри, прикрепив между стропилами на рейки и опустил её одним полотном до свеса крыши. НО утеплил не минватой, а Пенопластом в 2 слоя, 10 см и 5 см, что в общем вышло 15см. Пенопласт вплотную к гидроизоляции не прижимал, она немного как бы висела. Все швы запенил, пароизоляцию не делал, сразу обрешетку и ОСП панель. Вот как бы 2 года прошло не жалуется. Честно сказать я его отговаривал от этой схемы, посоветовав переделывать кровлю зоново…

Нина — вышлите фото кровли изнутри и снаружи, необходимо визуальное представление о проблеме!

Если воздушный зазор обеспечить не получается. Можно утеплить «пеноплексом» — он не боится влаги и требует зазор 50мм. Нужен хотя бы 1 слой пароизоляции и гидроизоляции и утеплитель так же разместить ниже стропил (при помощи дополнительных конструкций и последний слой расположить поперек стропил (перекрыв стык утеплителя и доп. конструкций к стропилам) — для исключения мостиков холода. Обязательно в мансардном этаже сделать вентиляцию для удаления влаги из помещения. Такое решение позволит не разбирать кровельное покрытие!

Nina 3 года, 4 месяца назад

Большое спасибо всем за ответы. Прикладываю фото.

Nina 3 года, 4 месяца назад

Еще некоторые фотографии

Nina 3 года, 4 месяца назад

Вот схема, что принес строитель. По которой он хотел бы исправить ошибку с пленками

кровлю разбирать и переделывать

Нанять специалистов и сделать все как надо.

Если не переделывать профнастил, то предложенная схема выглядит логично. И пленку под профнастилом нужно запустить в свесах на капельник, иначе свесы будут промокать. Выбор утеплителя для кровли странный, если его просто класть не крепя, то он со временем сползает. Еще на свесах нужно поставить вентленту, чтоб больше обмен воздуха был. И у печной трубы нужна термоизоляционная проходка из суперизола или минирита, но уж точно не пена.

Олег 3 года, 4 месяца назад

Нина, здравствуйте! С большой долей вероятности, металлочерепицу придется демонтировать и делать заново. Обратитесь к специалистам. Настоящим специалистам. Рекомендую обратиться к крупным производителям кровельных покрытий — они проконсультируют бесплатно. у них же можно посмотреть узлы и прочие моменты. Представительства есть во многих городах. В крайнем случае, посмотрите правильные конструктивы на их сайтах. На пальцах очень трудно объяснить, но в упрощенном виде, послойно, конструкция скатной кровли в вашем случае должна выглядеть так (идем сверху) — металлочерепица, вентзазор, ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ пленка, стропила+утеплитель, ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ пленка с хорошо проклеенными!!! стыками, внутренняя отделка. Так и только так. Если у вас мокрый утеплитель то дело не в нем, а в том что он по какой-то причине не просыхает. Судя по тому что Вы написали вам положили вместо гидроизоляционной пленки пароизоляционную, и не проклеили хорошо стыки пароизоляционной пленки. Но возможны и другие нюансы. Утеплитель может быть разных производителей, но смотрите на плотность — у стекловаты (Изовер, Урса, Кнауф) плотность материала для скатной кровли должна быть не менее 15 кг./м3., у базальтовой ваты (Роквул, Технониколь, Изорок и пр.) не менее 35 кг./м3. И то и другое можно использовать. Удачи Вам! А своих вредителей гоните со стройки, вряд ли они вам смогут сделать всё правильно — лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

наверное долго искали строителей …….

Нужно разбирать и переделывать по нормальному. Могу приехать посмотреть ( я с Омска) 8-913-971-6402

Кровлю переделывать придется обязательно. Все советы были верны. Проветривание кровли с помощью аэраторов и применить гидроизоляцию тайвек солид или ютавек 115. Подшивы выполнить из соффита с перфорацией или в деревянном подшиве сделать вентиляционные отверстия. Утеплитель плотностью не менее 35

Наказать шабашников по понятиям. Они лучше не сделают, хотят отделаться меньшими затратами.

Вопросы по пароизоляции периодически возникают среди застройщиков, некоторые из них еще до сих пор не понимают, что это такое и зачем оно нужно. Перед тем как рассматривать критерии выбора пароизоляционных материалов, следует четко знать, что это за материалы.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли

Что такое пароизоляция

Пароизоляция должна защищать деревянные конструкции элементов стропильной системы и теплоизоляцию от негативного воздействия пара. Если он попадает в утеплители, то со временем там конденсируется, утеплитель намокает и резко увеличивает показатели тепловодности. Кроме того, конденсат крайне негативно влияет на состояние деревянных элементов кровли, не помогают даже широко разрекламированные антисептические пропитки.

Крепление пароизоляции

При неумелом использовании пароизоляция может приносить не пользу, а значительный вред. Все зависит от того, когда и как использовать этот элемент кровельного пирога, соблюдалась ли технология установки или нет, правильно ли выбирался материал по своим физическим свойствам.

В каких случаях нужно пользоваться пароизоляцией

Пароизоляция применяется только при строительстве теплой крыши, если она есть на обыкновенных холодных кровлях, это свидетельство непрофессионализма строителей или их стремление любыми способами больше заработать. Строители объясняют, что пароизоляция холодных кровель защищает кровельные материалы от конденсата и увеличивает срок эксплуатации. На практике все с точностью до наоборот.

  1. Не существует такой пароизоляции, которая может гарантировать стопроцентную защиту. Кроме того, во время установки обязательно будут различные щели, сквозь которые проникает пар. На кровле и элементах стропильной системы появляется конденсат. Но сохнет он намного медленнее – препятствует установленная парозащита. Она намного ухудшает процессы естественного вентилирования. Как следствие – срок эксплуатации кровли значительно уменьшается.
  2. Возрастает стоимость крыши, Приходится платить деньги не только за сам материал, но и за работу по его установке.

Пароизоляцию следует применять лишь на теплых крышах. Это первое правило.

Пароизоляцию используют только для теплых кровель

Втрое – пароизоляция должна защищать только те утеплители, которые поглощают влагу. Это не только минеральная вата, но и в последнее время довольно популярная эковата.

Пароизоляция используется при утеплении кровли минватой и эковатой

Если на крыше в качестве утеплителей применяется пенопласт или его производные, то использовать пароизоляцию не стоит, эти материалы не боятся влаги, им дополнительная защита не требуется. Нет надобности усложнять и повышать стоимость кровельного пирога.

Кровельный пирог для крыш мансардных помещений – сложный и ответственный этап строительства. От правильности выполнения строительных операций зависит не только микроклимат в помещениях, но и длительность эксплуатации здания.

Пирог кровли

Если нарушается режим влажности в подкровельном пространстве, то через определенное время неизбежно придется выполнять ремонтные работы. Их сложность и стоимость может сравниваться со строительством новой кровли.

Чем опасен пар для теплой крыши

Во время расчетов кровли проектировщики принимают во внимание только физические нагрузки (ветровые и снеговые, постоянные и временные). Эти усилия видимые, их довольно легко рассчитать. О том, что из-за неправильного выбора или нарушения технологии монтажа пароизоляции появляются скрытые факторы негативного влияния на стропильную систему, не предупреждается. Пар становится причиной появления конденсата, а он ускоряет разрушение всех деревянных элементов, в том числе и нагруженных.

Конденсат

В жилых помещениях температура значительно выше, чем на улице. С повышением показателей температуры возрастает максимальное количество пара, находящегося в воздухе. Относительная влажность воздуха увеличивается из-за жизнедеятельности организма, влажных уборок помещений, полива цветов и т. д. Летом комнаты проветриваются, излишки пара свободно удаляются, никаких негативных последствий нет. Зимой все иначе, в целях экономии тепловой энергии проветривание помещений минимизируется. Как следствие – пар проникает в подкровельное пространство и конденсируется.

В настоящее время абсолютное большинство утеплителей волокнистые, чаще всего используется минеральная вата. Это по всем показателям отличный материал, кроме двух параметров. Первый – высокая стоимость. Второй – при увеличении влажности теплопроводность резко увеличивается. При повышении влажности всего на 5% теплопроводность возрастает на 80%.

Минеральная вата

Минвата, характеристики

Но и это еще не все проблемы. Минвата легко впитывает пар, но очень долго высыхает. Это значит, что деревянные конструкции, примыкающие к утеплителю, постоянно влажные. Уже через 2–3 года на неправильно пароизолированной крыше явно заметны следы поражения пиломатериалов, требуется немедленный ремонт отдельных конструкций.

Наряду с высокой диффузией, минвата хорошо впитывает воду, которая и сводит на нет ее теплоизоляционные свойства

Путаница в терминах

Среди строителей существует несколько терминов очень близких по понятиям и довольно далеких по фактическому значению. Надо в них разобраться.

  1. Пароизоляция. Материал полностью не пропускает воду, а пар ограниченно. Физические характеристики выбираются с учетом показателей температуры и влажности в помещениях и особенностей утеплителей.

    Пароизоляция А Brontek

  2. Парогидроизоляция. Самый дорогой и самый сложный в изготовлении материал. Способен пропускать пар, но задерживать воду, применяется при строительстве кровли.

    Пароизоляция ROCKWOOL® для кровель, стен, потолка

  3. Гидроизоляция. Полностью герметичный материал, используется для обустройства плоских кровель или как дополнительная защита во время монтажа мягкой битумной черепицы.

    Гидроизоляция кровли

  4. Ветроизоляция (ветрозащита). В идеале для ветрозащиты должны использоваться парогидроизоляционные материалы, они должны выпускать влагу из минеральной ваты и не допускать выветривания тепла во время естественной вентиляции подкровельного пространства.

    Ветрозащитная Мембрана Rockwool

В этой статье рассматриваются критерии выбора только пароизоляции, она устанавливается с внутренней стороны помещений и защищает архитектурные конструкции и теплоизоляцию от пара.

Используемые материалы

Сегодня на строительном рынке есть несколько материалов изготовления пароизоляции. Каждый из них имеет свои технические параметры и рекомендован к использованию в конкретных случаях.

  1. Пергамин. В настоящее время для кровель применяется очень редко и то только на тех крышах, где использована насыпная теплоизоляция. Пропускная способность пара у пергамина ниже, чем у обыкновенного полиэтилена, это весомое преимущество. Но главный недостаток – низкая прочность, пергамин непластичен, при незначительных нагрузках рвется, а не растягивается.

    Пергамин

  2. Полиэтиленовая пленка. Самый дешевый, простой, и довольно эффективный пароизоляционный материал. Но не всем известно, что полиэтилен не является полностью герметичным материалом для пара, он пропускает его. Количество зависит от толщины пленки, а не от различных армирующих сеток. Армирующие стеки только повышают прочность пленки, никакого влияния на физические показатели паропроницаемости не оказывают. Опытные строители не рекомендуют применять армированные пленки в качестве пароизоляции, в сравнении с обыкновенными никакого положительного эффекта они не оказывают, а сметную стоимость кровли увеличивают.

    Полиэтиленовая пленка

  3. Полипропиленовые материалы. За счет современной технологии производства есть возможность точно регулировать показатели паропроницаемости. По стоимости намного дороже вышеописанных.

    Полипропиленовое полотно

  4. Мембранные материалы. Самые дорогие материалы, пропускают определенное количество пара и не пропускают воду. Применяются для внешнего покрытия теплоизоляции крыши, выполняют три функции: позволяют минеральной вате освобождаться от высокой влажности, не допускают попадания конденсата с кровли в теплоизоляционный слой и защищают его от тепловых потерь в результате естественной вентиляции подкровельного пространства.

    Подкровельная супердиффузионная мембрана

Что такое паропроницаемость

Для того чтобы сделать осознанный выбор, нужно точно понимать, что такое паропроницаемость, от чего она зависит и на что оказывает влияние. Паропроницаемость – свойство материалов пропускать молекулы пара при наличии разности парциального давления пара и при одинаковом атмосферном давлении по разным сторонам материала. Пар проникает через ткань, если с двух ее сторон показатели относительной влажности воздуха отличаются – так звучит проще.

Показатель паропроницаемости

Паропроницаемость определяется коэффициентом паропроницаемости и изменяется в мг/(м·ч·Па). Различные материалы имеют различные коэффициенты паропроницаемости. К примеру, экструдированный пенополистирол имеет коэффициент паропроницаемости 0,013, минеральная вата 0,5, а сосна 0,06. Эти цифры обозначают, какое именно количество пара пропускают материалы в течение одного часа в миллиграммах. При этом площадь поверхности равняется 1 м2, толщина 1 м, температура воздуха с обеих сторон одинакова, а разность парциального давления водяного пара с обеих сторон 1 Па. Полипропилен в этих условиях пропускает примерно 7 мг пара, а минеральная вата 800 мг.

Паропроницаемость стройматериалов

Это отечественные стандарты, международные отличаются от них. ISO/FDIS 10456:2007(E) показывают, какой коэффициент сопротивления перемещению пара в сравнении с воздухом. При этом принимается во внимание, что воздух не оказывает сопротивления, его коэффициент равняется единице. Для более точного определения вводится еще один параметр – паропроницаемость для сухих и влажных материалов. Все материалы с показателями влажности менее 70% считаются сухими, если влажность превышает это значение, то они относятся к категории влажных. Для того чтобы было легче понять определения, сравним показатели паропроницаемости некоторых материалов.

Воздух

По международным стандартам показатель паропроницаемости равняется единице как для сухого, так и для влажного состояния. По отечественным стандартам не классифицируется.

Бетон

По отечественной классификации имеет паропроницаемость 0,03 мг/(м·ч·Па). По международной в сухом состоянии 100, во влажном 60.

Пластики

Много разновидностей, но показатели паропроницаемости отличаются не сильно. По международной классификации примерно 1000, по отечественной примерно 0,05 мг/(м·ч·Па).

Какими пользоваться определениями – решайте самостоятельно. Но помните, что паропроницаемость 1000 означает, что материал в тысячу раз хуже пропускает пар, чем воздух, то­ есть пара попадает в 1000 раз меньше, чем при отсутствии парозащиты.

Интересно знать. Несколько слов следует теперь сказать о «дышащих» строениях из дерева. Паропроницаемость дерева в пределах 200 по международным стандартам. Это значит, что говорить о дышащих домах нет смысла. Если в помещении кратность обмена воздуха должна быть не менее 10, то деревянные стены обеспечивают лишь 1/200 часть этого обмена, остальное нужно делать за счет обыкновенной вентиляции комнат.

Критерии выбора пароизоляции

Во время эксплуатации дома образуется пар, который контактирует со всеми архитектурными конструкциями и при определенных условиях конденсируется. Это очень негативно сказывается на некоторых типах утеплителей кровли, для сохранения их первоначальных эксплуатационных характеристик требуется пароизоляция. В зависимости от параметров микроклимата выбирается тип пароизоляции.

Как определяется паропроницаемость материалов по различным стандартам, мы уже выше рассказывали. На практике используется еще один Sd – эквивалентная толщина сопротивления диффузии пара.

Эквивалентная толщина сопротивления диффузии пара указывается в характеристиках материала

Это довольно сложное понятие, но оно имеет прямую связь с количеством воды. Обыкновенные строители упрощают все научные обоснования и пользуются своими. Их нельзя назвать очень точными, но для обыкновенных работ по монтажу кровельного пирога такие упрощенные показатели допускаются. Если, к примеру, на упаковке указано, что Sd равняется 40, то строители считают, что 40 квадратных метров этого материала пропускают одну каплю воды в утеплитель, если материал имеет Sd 100, то одну каплю воды пропускает 100 м2, этот материал более герметичен для пара. Все довольно наглядно.

Эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара

Чем меньше пара пропускает материал, тем лучше условия работы минеральной ваты, она не повышает свою влажность и не теряет первоначальных параметров теплопроводности. Это отлично, но есть и обратная сторона. Если мансардное помещение будет полностью герметичным, то существенно ухудшаются параметры микроклимата, воздух слишком влажный, что оказывает негативное влияние на финишную отделку внутренних поверхностей стен. Чтобы исключить вероятность увеличения их влажности, надо использовать парозащиту с высокими показателями паропроницаемости. Есть материалы с Sd 5–10. Такие материалы благоприятно влияют на отделку стен, но слабо защищают утеплители кровли от повышения влажности.

Коэффициент паропроницаемости

Вывод – выбор пароизоляции очень сложный процесс, нужно учитывать максимальное количество индивидуальных факторов.

Какую пароизоляцию нужно выбрать для кровельного пирога

Много зависит от того, в каком именно месте она устанавливается и какие задачи должна выполнять.

Пароизоляция утеплителя изнутри помещений

Как мы уже немого упоминали, утеплитель должен максимально защищаться от проникновения пара и при этом в помещении не должны ухудшаться показатели микроклимата. Если мансарда имеет возможность быстро и эффективно проветриваться, то рекомендуется использовать самые надежные пароизоляционные материалы. Если с вентиляцией проблемы, то профессионалы советуют выбрать материалы с показателями не менее Sd 40, такая пароизоляция довольно эффективно защищает утеплительные материалы и одновременно немного способствует удалению влаги из помещений. Но всегда надо помнить, что чем больше пара попадает в минеральную вату, тем быстрее она должна из нее испаряться. А это зависит от выбора материала, укладываемого с внешней стороны теплоизолятора.

Пароизоляция мансарды изнутри

Пароизоляция с фольгой

Пароизоляция утеплителя снаружи кровельного пирога

Здесь нужен материал, который легко пропускает пар. Рекомендуется мембранная парогидроизоляция с показателями не менее Sd7. Пар с минимальными препятствиями проходит сквозь такую защиту, минеральная вата без проблем высыхает. Одновременно она защищается от капель конденсата, капающих с кровельных покрытий и воздушных потоков естественной вентиляции подкровельного пространства. Именно такие условия должны создаваться для повышения эффективности и долговечности эксплуатации теплой крыши.

Соответственно, между этой защитой и кровлей должен быть вентиляционный зазор. Только тогда влага выходит из утеплителя и быстро выветривается.

Кровельный пирог для мягкой кровли

Кровельный пирог для металлочерепицы

Практические советы по выбору пароизоляции

  1. Если вы постоянно проживаете в мансардных помещениях, то рекомендуется выбирать пароизоляцию с показателями Sd60–150. При постоянном проживании можно делать периодические проветривания помещений, так предупреждается намокание стен, удаляется излишняя влага.
  2. Если в доме вы проживаете периодически, то рекомендуется использовать пароизоляцию Sd10, это позволит избежать появления на стенах конденсата. Дело в том, что принудительная вентиляция помещений не делается, большая влажность сохраняется длительный период времени. Высокие показатели паропроводимости предупреждают намокание стен. Но возникает новая проблема – слишком быстро намокает минеральная вата. Чтобы этого не допускать, для ветрозащиты используйте мембрану с показателями пароизоляции ниже, чем внутри мансарды. В нашем случае не более 6.
  3. Если в мансардном помещении есть ванна, то использовать ветрозащиту вообще не рекомендуется. Дело в том, что очень велики риски намокания ваты и повреждения деревянных элементов стропильной системы. Из двух зол приходится выбирать меньшее – пусть увеличиваются тепловые потери внутри помещений, зато целой остается стропильная система.

Эффективность пароизоляции зависит не только и не столько от физических свойств материалов, сколько от правильности технологии ее установки. Даже небольшая щель между слоями полностью меняет картину, сквозь них влаги попадает в разы больше, чем указывается на этикетке со свойствами материала. В связи с этим очень внимательно относитесь к технологии герметизации стыков слоев и мест примыкания пароизоляции к различным трубам и иным инженерным коммуникациям. Пользуйтесь только качественным широким двусторонним скотчем с высокими показателями адгезии, при этом они не должны изменяться весь период эксплуатации кровли. Такой скотч не бывает дешевым, но экономить на нем не стоит.

Скотч двухсторонний сверхсильный

Вместо одной полосы скотча всегда делайте две. Одна будет держать вес материала, а вторая обеспечивать герметичность нахлеста.

В месте нахлеста полотен стоит клеить две полосы липкой ленты

Всегда надо помнить, что неправильно выбранная и установленная пароизоляция приносит не пользу, а вред. Вред очень существенный как с материальной, так и со строительной точек зрения. Любой ремонт кровли обойдется намного дороже, чем качественные материалы и увеличение времени на установки пароизоляции. Кроме того, для строительных работ понадобится время, они создают массу неудобств проживающим.

Наиболее известные производители пароизоляции

Polinet

Площадь рулона 70 м2, ширина 1,63 м, длина 43,75 м. Изготовлен из полипропилена сопротивление паропроницаемости более 7 м2/ ч/Па/мг, водоупорность не менее 1000 мм вод. ст. 530–540 руб

Pentaizol

Плотность 75 г/м2, площадь рулона 70 м2, ширина 1,63 м, длина 43,75 м, паропроницаемость 7 м2/ч/Па/мг. 990–1000 руб.

«Изоспан»

Плотность 75 г/м2, площадь рулона 70 м2, ширина 1,63м, длина 43 м, паропроницаемость 7 м2/ч/Па/мг. 840–850 руб.

Это лишь очень незначительная часть производителей материалов, на строительном рынке присутствует огромное количество различных компаний. Их продукция отличается по цене и внешнему виду, никаких особых отличий по техническим характеристикам не существует. Цена во многом зависит не от качества, а от известности бренда. Потребители платят большие деньги не за уникальные свойства пароизоляции, а за раскрученность торговой марки. Об этом потребителям следует всегда помнить.

Видео – Как выбрать пароизоляцию

Людям несведущим в строительстве кажется, что монтаж пароизоляции на крыше жилого дома – излишняя осторожность и перестраховка, которая выливается лишь в дополнительные расходы. Однако, каждый опытный кровельный мастер подтвердит, что правильно подобранная гидроизоляционная пленка значительно увеличивает срок службы кровельного покрытия, а также улучшает микроклимат в мансардном или чердачном помещении. В этой статье мы расскажем, как подобрать самостоятельно гидропароизоляцию для кровли, а также как происходит процесс укладки материала на стропильный каркас.

Определение и функции

Пароизоляционная пленка – специальный материал, который в обязательном порядке входит в состав кровельного пирога крыши, обладающий выраженным пароблокирующим действием. Согласно всем известному закону конвекции, более теплый и влажный воздух, обильно выделяющийся в процессе жизнедеятельности людей, поднимается вверх в подкровельное пространство, затем он в виде конденсата оседает на стропильном каркасе кровли, приводит к отсыреванию утеплителя и загниванию деревянных элементов конструкции. Пароизоляционная пленка в составе кровли выполняет следующие функции:

  • Сохранение эксплуатационных качеств утеплителя. Монтаж пароизоляции предотвращает накапливание конденсата внутри теплоизоляционного материала, который значительно снижает эффективность утепления.
  • Продление срока службы кровельного покрытия. Кровельные материалы гораздо лучше защищаются от воздействия влаги и коррозии с наружной стороны. Монтаж пароизоляции решает проблему воздействия конденсата на нижнюю поверхность покрытия кровли.
  • Защита деревянного каркаса кровли от гниения. Правильно смонтированная, пароизоляционная пленка предотвращает намокание стропил крыши от воздействия конденсата, в результате которого происходит загнивание древесины.

Обратите внимание! Пароблокирующая пленка «работает» эффективно, только если правильно подобрать ее к климатическим условиям, конструкции кровли, разновидности кровельного материала. Неподходящая пароизоляция не только не принесет пользы, но и усилит процесс конденсатообразования.

Устройство кровли

Место монтажа пароизоляции в кровельном пироге теплой и холодной кровли

Требования к материалу

Наиболее примитивным и дешевым материалом для пароизоляции кровли является пергамин. Но в современных реалиях монтаж этого устаревшего полотна практически не выполняется, так как существуют более эффективные и долговечные аналоги. Актуальную пароизоляцию изготавливают из высокопрочных полимеров, обладающих улучшенными эксплуатационными характеристиками. Правильно подобранная пароблокирущая пленка обладает следующими качествами:

  1. Широкий температурный диапазон. Чтобы сделать возможным монтаж в любых климатических условиях, пленка должна выдерживать высокие, низкие температуры и даже их резкие перепады. Оптимальным температурным диапазоном для продукции этого типа считается промежуток между -70 и +100 градусов.
  2. Высокая степень паропроницаемости. Чем ниже этот показатель у пароизоляции, тем лучше. Раньше выполнялась укладка полиэтиленовых пленок с паропроницаемостью 13-20 г/м2, а сейчас для обустройства кровли применяют полипропиленовые аналоги, пропускающим не более 0,4 г/м2.
  3. Долгий срок службы. Монтаж пароизоляции, срок эксплуатации которой не превышает 10 лет, нецелесообразен, так как современные кровельные материалы служат более 20-25 лет, а выполнить замену пленки без разбора конструкции практически невозможно.
  4. Эластичность. Пароблокирующая пленка на основе устойчивых полимеров обладает высокой эластичностью, что упрощает монтаж материала, а также снижает количество повреждений во время укладки.

Монтаж пароизоялции

Важно! Опытные мастера считают, что главный показатель качества пароизоляции – высокие прочностные качества материала. Правильно смонтированное пароблокирующее полотно выдерживает даже вес снега, дождевой или талой воды при обширных повреждениях кровли.

Виды материалов

Пароблокирущая пленка – специальный материал, он не пропускает насыщенный влагой, нагретый воздух, который приводит к образованию конденсата, намоканию утеплителя, а также разрушению каркаса под крышу. Она представляет собой тонкое, легкое, но очень прочной и устойчивое к ультрафиолету полотно на основе термопластичных полимеров. Различают следующие виды материалов для пароизоляции:

  • Полиэтиленовые. Полиэтилен – достаточно тонкий, легкий и в то же время дешевый полимер, который используют для изготовления пароблокирующих мембран. Однако, прочностные качества такой пленки низкие, поэтому ее армируют специальной сеткой или тканью. Монтаж ламинированной полиэтиленовой пароизоляции выполняют в саунах, банях и других помещениях, где нужно сохранить тепло.
  • Пропиленовые. Пароблокирующие мембраны на основе пропилена отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолета, низкой паропропускной способностью. Они представляют собой тканный материал, имеющий антиконденсатный слой.

Учтите, что для организации пароизоляции кровли не допускается использование перфорированных материалов. Важно правильно подобрать пароблокирующую мембрану, чтобы защитить крыши от негативного влияния конденсата.

Пароизоялционная мембрана

Пароизояляционная пленка

Принцип работы пароизоялции

Технология использования

Укладка пароизоляционного материала – важная технологическая операция, выполняемая в процессе возведения кровли, от качества выполнения которой зависит ее надежность, срок службы и прочность. Монтаж пароизоляции выполняют изнутри мансардного помещения после готовности стропильного каркаса крыши в соответствующими со следующими правилами:

  1. Пароблокирующее полотно можно укладывать вдоль или поперек стропильных ног каркаса.
  2. Обязательно укладку начинают от конька крыши, размещая полосы материала внахлест с перекрытием 10-15 см.
  3. Фиксацию материала выполнят с помощью скоб строительного степлера или оцинкованных гвоздей.
  4. Стыки между полосами герметично соединяют с помощью специальных клеевых полос, расположенных по краям полотна.
  5. После монтажа гидроизоляции вдоль стропил приколачивают штапик, обработанный антисептиком, чтобы обшивка не касалась мембраны.

Важно! Пароблокирущая пленка имеет две стороны, которые отличаются по характеру поверхности и свойствам. При монтаже нужно располагать полотно шероховатой антиконденсатной стороной вниз.

Процесс конденсатообразования

Устройство кровельного пирога

Видео-инструкция