Как стелить пароизоляцию на потолок под опилки?

Каждый владелец частного дома ищет бюджетные способы теплоизоляции потолка. И многие, рассмотрев все доступные способы, приходят к выводу, что лучшим вариантом станет применение обычных опилок, остающихся на деревообрабатывающих предприятиях в огромных количествах. Такой материал можно раздобыть даром или за символическую цену, а работы по его укладке не требуют много сил и времени. По этой причине утепление потолка опилками можно выполнить своими руками. Об этом и о многом другом пойдет речь в сегодняшней статье.

как стелить пароизоляцию на потолок под опилки

Утепление потолка опилками

Актуальность использования опилок для теплоизоляции

Нынешние утепляющие материалы перманентно совершенствуются, более того, на рынке ежегодно появляются все новые теплоизоляторы. Но технический прогресс неизбежно приводит к возрастанию цен. Нередко люди в течение долгих лет откладывают деньги на ремонт дома (в том числе на утепление) или даже оформляют кредит в банке. А если вспомнить, какими материалами наши предки утепляли стены и крыши, то можно прийти к выводу, что «дедовские» методы по-прежнему актуальны и эффективны. Вместе с тем, трудно прогнозировать, каким будет состояние, скажем, пенополиуретана спустя 20 лет эксплуатации. Зато опилки успешно прошли проверку временем.

как стелить пароизоляцию на потолок под опилки

Использование опилок в качестве утеплителя

Итак, к основным преимуществам утепления потолка древесными опилками можно отнести:

  • повсеместное распространение данного материала;
  • символическую цену;
  • экологическую чистоту;
  • предельную простоту монтажа;
  • длительный эксплуатационный срок.

Причем экономия здесь состоит не только в уменьшении капиталовложений, но и в бережном отношении к природным ресурсам, способствующем существенному улучшению экологии и сокращению затрат на обогрев жилища.

как стелить пароизоляцию на потолок под опилки

Как делают опилки

Обратите внимание! Утепление жилого здания всегда состоит из ряда этапов, среди которых пол, потолок и стены. Причем каждая из этих поверхностей имеет свои особенности теплоизоляции. Но потолок характеризуется тем, что утеплительный материал здесь можно укладывать внешним и внутренним способом.

как стелить пароизоляцию на потолок под опилки

Современные теплоизоляционные материалы

Для наглядной демонстрации экономической выгоды, которую можно получить при утеплении жилья опилками, рассмотрим стоимость популярных теплоизоляторов и работ по их укладке.

Таблица. Цены на популярные утеплители.

Пенопласт 100 От 70
ППУ 350 300
Стекловата 150 Около 100
Минеральная вата 190 120
Опилки Бесплатно Около 50

Выходит, утепление с помощью опилок обойдется почти бесплатно. Более того, деревообрабатывающие предприятия могут даже доставить опилки к вам домой за небольшую плату. Но здесь следует уточнить: для теплоизоляции подходят далеко не все разновидности этого материала.

Этап первый. Выбираем исходное сырье

Оптимальный вариант для применения в качестве утеплителя – это опилки средней фракции. Причина предельно проста: с мелким исходным материалом трудно работать, а у крупнофракционных опилок недостаточные теплоизоляционные свойства. Лучшими считаются опилки с распила на столярном производстве, т. к. они отличаются низкой влажностью, поэтому не нуждаются в дополнительной просушке, а при использовании не начнут гнить.

Если вам доступны опилки исключительно из кругляка, имеющие естественную влажность, то перед укладкой их следует разложить под каким-то навесом и хорошенько высушить. Укрывать не нужно, иначе они начнут преть.

как стелить пароизоляцию на потолок под опилки

Выбираем опилки для утепления потолка

Опилки каких пород больше подходят? Отдавайте предпочтение хвойным породам – в них содержится много смолы, поэтому создается масса неудобств для разного рода вредителей. Но если вы будете утеплять баню, то предпочтительнее брать опилки лиственных деревьев.

Также перед укладкой опилки должны отлеживаться до 1 года – за это время уровень сахаров, которые и провоцируют гниение, заметно снизится. Обращайте внимание на то, чтобы в сырье не было мусора и других сторонних примесей; если таковые присутствуют, просейте опилки, а крупный мусор удалите вручную.

как стелить пароизоляцию на потолок под опилки

Просеивание опилок

Этап второй. Подшиваем балки перекрытия

Начинайте работу с подшивки потолка. Алгоритм действий приведен ниже.

Шаг 1. Для подшивки балок потолка используйте доски толщиной около 2,5-3 см (конкретная цифра зависит от шага между балками). В идеале доска должна быть шпунтованной или с четвертью, причем обязательно строганной и сухой, пусть она и стоит дороже не строганной обрезной.

Шаг 2. Поверх закрепленной пароизоляции прибивайте доски всплошную гвоздями на 10 см или прикручивайте шурупами длиной 5-6 см (по 2 штуки в каждом месте крепежа).

Устройство подшивного потолка

Обратите внимание! Гвозди забивайте под углом относительно плоскости досок. Важно, чтобы направление соседних гвоздей не совпадало – так крепление получится максимально надежным.

Обработайте доски и балки антисептиком и антипиреном еще до начала монтажных работ. Это защитит древесину от вредителей, грибка, а также понизит ее возгораемость.

Антисептик биозащитный колерированный

Этап третий. Уплотняем щели

В процессе утепления нужно быть предельно внимательным. Всегда есть риск того, что на поверхностях наличествуют щели, которые требуется задуть монтажной пеной.

Подготовка чердачного помещения к утеплению

Этап четвертый. Укладываем утеплитель

Существует несколько методов теплоизоляции потолка с помощью опилок, причем это может быть как применение чистого материала, так и дополнительное использование специальных добавок (извести, глины и проч.). Рассмотрим более детально популярные способы теплоизоляции.

Способ №1. Используем чистые опилки

Процедура предельно проста и состоит всего из трех шагов.

Шаг 1. Насыпьте опилки на потолке чердачного помещения слоем от 15 см до 20 см, тщательно выровняйте (это зачастую делают до верхнего уровня балок), но не утрамбовывайте.

Утепление потолка опилками

Шаг 2. Поверх утеплителя насыпьте слой печной золы. Хотя сегодня вместо золы применяют супердифузионную паропроницаемую мембрану.

Обратите внимание! Благодаря такому покрытию влага будет беспрепятственно удаляться из опилок, что предотвратит развитие процессов гниения. Еще такие пленки, если кто не знает, характеризуются односторонней паропроницаемостью.

Шаг 3. Если чердачное пространство будет как-то эксплуатироваться, то закрепите по балкам дощатый настил. Но прибивайте доски таким образом, чтобы между ними оставались небольшие вентиляционные щели.

Способ №2. Используем добавки (цемент, известь)

Существует несколько рецептов, которые могут в данном случае применяться. В качестве добавки может послужить не только глина, но и цемент, известь и проч.

Схема утепления перекрытия опилками

Чтобы приготовить утепляющую смесь по первому рецепту, подготовьте такие ингредиенты:

  • опилки, тщательно высушенные (10 частей);
  • вода (от 5 до 10 частей);
  • известь (1 часть);
  • цемент (тоже 1 часть);
  • немного медного купороса – он послужит в качестве антисептика.

Ниже приведен необходимый алгоритм действий.

Шаг 1. Начинайте работу со смешивания цемента с известью.

Смешивание цемента с известью

Шаг 2. Опилки, которые вы приготовили заранее, поместите в какую-нибудь емкость требуемого объема. Если есть возможность, вместо такой емкости можете использовать бетономешалку.

Шаг 3. Добавьте в опилки цементно-известковую смесь, затем тщательно перемешайте все компоненты.

Шаг 4. Добавьте в средство медный купорос, который, как отмечалось ранее, имеет антисептические свойства. Чтобы приготовить раствор этого вещества, добавьте 3 ст. ложки в 10 литров воды. Работая с медным купоросом, помните о мерах защиты – в обязательном порядке используйте резиновые перчатки и маску. Готовый раствор медленно доливайте в полученную смесь.

Шаг 5. Далее перемешивайте все компоненты, пока образец смеси, который вы возьмете в руку, не будет рассыпаться при разжимании ладони. Что характерно, с образца также не должна стекать вода.

Утепление потолка смесью цемента и опилок

Есть и другой рецепт приготовления теплоизоляционной смеси из опилок, цемента и известняка. Этот рецепт в большинстве случаев применяется в утеплении банных потолков. Здесь купорос не используется, поскольку в условиях высокой температуры может выделять вредные испарения в окружающую среду.

Способ №3. Используем добавки (глину, известь)

В этом случае для приготовления смеси нужно подготовить:

  • сухие опилки (10 частей);
  • воду (от 7 до 14 частей);
  • глину (5 частей);
  • известь (1 часть).

Шаг 1. Залейте глину 2 частями воды и дождитесь, пока она (глина) полностью размокнет. Тщательно перемешивайте полученный раствор – в результате он по своей консистенции должен напоминать густую сметану. Никаких комочков в готовом растворе быть не должно.

Шаг 2. Перемешайте известь с опилками, полученную смесь добавьте в глиняный раствор. Хорошенько перемешайте все компоненты, периодически добавляя в емкость новые порции опилок.

Утепление потолка глиной с опилками

Шаг 3. Чтобы проверить, готов ли раствор, можете использовать простую деревянную палку. Поместите ее в смесь вертикально и немного подождите. Состав можно считать готовым к применению, если палка не упадет. Если смесь получилась чересчур жидкой, отстаивайте ее в течение 24 часов, чтобы испарились остатки влаги.

Обратите внимание! В качестве альтернативы можете использовать другой рецепт – в нем вместо глины применяется такое же количество гипса. Однако у этого рецепт имеется один существенный недостаток, заключающийся в быстром высыхании приготовленной смеси. Следовательно, ее в таком случае необходимо готовить небольшими порциями.

Укладка теплоизоляции из опилок

Процедура укладки смеси на основе опилок не представляет собой ничего сложного и мало чем отличается от технологии применения чистого исходного сырья. После подготовки потолка начинайте укладку утеплителя небольшими слоями, выравнивайте и трамбуйте каждый из них. Высота теплоизоляционного слоя должна быть вровень с верхом перекрытия.

Приготовление смеси глины и опилок с помощью миксера

Поверх смеси насыпьте тонкий слой золы – она будет защищать материал от грибков и вредителей. Спустя 2 или 3 недели после монтажа, когда теплоизоляция окончательно высохнет, уложите поверх нее слой пароизоляции. Последняя необходима для предотвращения насыщения опилками влаги, которая присутствует в воздухе. Крепите пароизоляционный материал (в большинстве случаев используется обычная ПЭТ пленка) к балкам перекрытия при помощи монтажного степлера. В результате вы получите утепляющий слой, закрытый снизу и сверху пароизоляционным материалом.

Видео – Как утеплить потолок опилками

Этап пятый. Дальнейшее обустройство

В конце остается лишь нарастить балки перекрытия и оборудовать поверх них обрешетку, чтобы впоследствии сделать чистовой либо черновой пол. Есть и третий вариант – поверх балок можно уложить металлическую сетку и выполнить цементную стяжку. Выбор того или иного варианта зависит от того, какой именно материал вы намерены использовать для напольного покрытия.

Наращенные балки

Технология теплоизоляции потолка в бане

Здесь, как и в случае с частным домом, потолок нужно обшить посредством широких досок. Чтобы провести дымоходную трубу, нужно выполнить потолочную разделку — такую можно приобрести в уже готовом виде или сделать своими руками (вырезать лист нержавеющей стали, который полностью перекроет отверстие, в середине вырезать круг для прохождения дымохода, заделать края выреза в потолке базальтовой ватой, а поверх последней набить полоски металла; при монтаже дымоход крепится направляющими планками, но так, чтобы он свободно двигался при температурных расширениях; снизу прикручивается пластина, а образовавшийся проход утепляется).

Шаг 1. Вначале позаботьтесь о слое пароизоляции на чердаке. Рубероид не используйте, т. к. при высоких температурах тот размягчится, начнет издавать малоприятные запахи или даже загорится. Что же касается ПВХ пленки, то она здесь также неприемлема.

Пароизоляцию укладывайте с нахлестом в 10-15 сантиметров и таким же загибом на стены.

Шаг 2. Смесь из опилок, приготовленную по одному из описанных выше рецептов, укладывайте послойно, каждый слой хорошенько выравнивайте и утрамбовывайте. Если вы планируете использовать баню только летом, то толщина утепляющего слоя может составлять и 5 сантиметров, в то время как для зимнего использования потребуются минимум 15 сантиметров.

Утепление потолка в бане опилками

Шаг 3. По завершению укладки подождите, пока слоя утеплителя высохнет. Если после этого на поверхности появятся трещины, заделайте их той же смесью. К слову, чтобы количество трещин было минимальным, добавляйте в раствор перед укладкой соль (по 5-6 ст. ложек на 10 литров воды).

Шаг 4. Когда смесь высохнет (а это может занимать до одного месяца), засыпьте поверх нее тонкий слой извести и уложите пароизоляционный материал. Дальше при желании можете покрыть поверхность досками.

Обратите внимание! Если вы используете для утепления смесь из опилок и гипса, то наносите ее тонкими слоями. Гипсовый раствор, как отмечалось ранее, быстро высыхает.

Помимо того, оба способа утепления могут использоваться как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей. Но особое внимание в любом случае должно уделяться изоляции электрической проводки. Спрячьте все провода в качественные металлические гофрированные шланги, а концы последних заделайте огнестойким материалом (к примеру, огнестойкой монтажной пеной PENOSIL Fire Rated). Так вы защитите деревянное сооружение от возгорания на случай, если произойдет короткое замыкание.

Чем засыпать потолок в бане?

Ответ на этот вопрос с пошаговыми инструкциями вы найдете в этой статье! Также рекомендуем прочитать материал о том, как утеплить потолок в бане с холодной крышей.

Видео – Утепление потолка в бане опилками

Как видим, в утеплении потолка опилками нет ничего сложного. Данная методика проверена столетиями и демонстрирует отменные результаты, мало чем уступая современным методам теплоизоляции. Более того, стоимость и работ, и самого материала достаточно низкая, в особенности, если вы делаете все своими руками.

Повышение теплоизоляции частного дома – это не только дополнительная экономия бюджета при оплате энергоносителей, но и добавочный комфорт в летний зной и зимнюю стужу. При этом без лишних усилий и затраченного времени.

В зависимости от стройматериалов, используемых при постройке дома, тепловые потери кровли могут доходить до 20% общего показателя.

Если проектом не предусмотрено отопление чердачного помещения, то сокращение теплоотдачи в помещении производится непосредственно утеплением потолка.

Преимущества и недостатки материала

Для дополнительной теплоизоляции потолка существует достаточное количество современных стройматериалов, и с каждым годом диапазон их только растет. Однако, у «дедовского» метода сохранения тепла опилками остается еще много поклонников. Связанно это со многими обстоятельствами:

  • Экологически натуральный продукт.
  • Достаточные теплоизоляционные качества.
  • хорошие звукоизоляционные свойства.
  • При этом сорбент можно приобрести даже даром или с незначительными капитальными вложениями.

Если рядом находится деревообрабатывающее производство или есть желание напилить их самостоятельно в соседнем лесу, то такой изолятор будет самым экономически выгодным предложением. Самый выгодный размер опилостружечного материала для работы составит 2 см. Труха тоже пойдет в дело, она используется для пересыпания крупных фракций.

При работе с опилками надо помнить, что они являются отходами обработки древесины, поэтому их основные качества будут схожи:

  • Опилки очень горючи, при этом возможно бесконтрольное самовозгорание.
  • Мелкие фракции пылевидны и неудобны при монтаже и эксплуатации.
  • Крупные фракции наоборот имеют степень теплозащиты существенно ниже.
  • Материал гигроскопичен, поэтому легко подается гниению, в нем быстро распространяется грибок и плесень, с течением времени он слеживается, теряя качества теплоизолятора.
  • Рыхлая структура приманивает насекомых и мелких грызунов.

Все негативные особенности утеплителя надо учесть при подготовке сырья к последующей работе.

Подготовка материала

На начальном этапе утепления потолка проводится тщательная сушка опилок, которая может достигать нескольких недель или даже месяцев. Осушение происходит в закрытом помещении с естественной вентиляцией.

В это время субстрат надо обработать антисептиками и антипиренами. Это специальные растворы, препятствующие возникновению плесени и грибка, а так же уменьшающее природную пожароактивность сырья.

Одним из таких народных средств, проверенных временем является раствор медного купороса или бура. Перед началом сушки его нужно распылить через крупнодисперсный пулевизатор поверх сыпучего материала.

Раствор медного купороса или бура является ядом, поэтому работать с ним нужно только в резиновых перчатках, защищая органы дыхания марлевой повязкой.

При завершении сушки, материал нужно просыпать известью в соотношении 10:1. В магазинах стройматериалов можно найти достаточно много вариантов готовых антисептических пропиток и огнеупорных растворов для повышения стабильности опилок.

Так же можно провести предварительную обработку опилок любым лакокрасочным материалом, не имеющим резкого специфического запаха. Подготовленный таким образом материал уже может быть использован для утепления потолка в частном доме.

Другие варианты утеплительной «начинки» для потолка с использованием опилок предусматривают приготовление раствора на основе воды и затвердителя, которые после сушки принимают твердое состояние.

После такой подготовки опилочная масса теряет все негативные качества как продукт деревообработки. Эта альтернатива являются более дорогостоящей, но применяется на практике значительно чаще из-за большей практичности и долговечности использования.

Опилки и цемент (гипс)

Для этого варианта утепления потолка, в обработанные предыдущим методом опилки добавляется цемент или гипс в соотношении 10:1. Надо уточнить, что гипс является более дорогостоящим материалом, чем цемент, что значительно повлияет на бюджет утепления.

Так же надо учесть, что он быстро схватывается, поэтому целесообразно его разводить небольшими порциями и работать с готовым раствором довольно быстро. Время просушки опилок и стружек в данном случае можно сократить, так как во время приготовления раствора будет использоваться вода.

Для упрощения приготовления готового состава, известь и цемент (гипс) перемешивается заранее в соотношении 1:1 на 10 частей опилок (не просушенных). А в воду, которая будет использоваться для замеса ингредиентов, добавляется медный купорос. Эта работа очень трудоемка, поэтому удобней воспользоваться бетономешалкой, что сэкономит и силы и время.

Опилки и глина

Этот способ предусматривает добавление в опилки жидкой глины. Полученная смесь лучше других подходит для утепления потолка. Перед «замесом теста» надо замочить глину в воде заранее и дать постоять несколько дней.

Дальнейшая работа заключается в подмешивании опилочного сырья в размокшую глину, опилок должно быть где-то в три раза больше. Автоматизация труда бетономешалкой ускорит трудоемкий процесс многократно.

Совет: утепление потолка глиной с опилками должно проводиться только в летнее время, так как затвердевание утеплительной начинки требует умеренно теплой температуры для лучшего схватывания.

Если потолок утепляется в жилом доме, то стоит добавить известь 10% от количества опилок. При утеплении бани какие-либо дополнительные химические ингредиенты глиноопилочная смесь не требует.

Данная «подушка» идеальна для теплоизоляции в бани, так как во время повышения температуры не будет происходить окислительных процессов разложения нестойких химических элементов.

Конструкция потолочных перекрытий

Утепление потолка любым опилочным способом идет со стороны чердака. Вначале монтируется опалубка из довольно широких строганных досок, шириной 20-35 см.

Крепление к балкам должно быть довольно прочным, потому что «подушка», приготовленная влажным способом имеет большой вес.

Вбивать гвозди или шурупы необходимо под уклоном в разные стороны. Подходящий размер гвоздей составит 100 мм, а шурупов 50 мм.

Для защиты от гниения, размножения грибка и плесени, а так же для увеличения огнезащитных показателей все деревянные конструкции необходимо обработать антисептиками и антипиренами.

Для защиты изолятора от проникновения влаги на потолочные перекрытия вначале укладывается слой пароизоляции внахлест, укрывая всю площадь потолка, а так же поперечные балки перекрытий. Соединительные швы необходимо проклеить широким скотчем, если используется пленка ПВХ или битумом — в случае для рубероида.

На пароизоляцию укладывается предварительно подготовленные опилки, любым из предоставленных раньше методов. Толщина утеплительного слоя с учетом строительных норм для средней полосы России достигает 20-30 см.

При сухом методе укладывания опилок, каждый слой сырья нужно принудительно приминать и утрамбовывать, увлажнять через мелкодисперсный пулевизатор. После осадки рыхлого материала досыпать недостающий слой и произвести последнюю обработку золой.

После укладки влажного опилостружечного утеплителя надо дать время для полной просушки и осадки смеси. Это время занимает около 1 месяца в теплое время года.

После этого срока можно наложить поверх утеплительной «подушки» гидроизоляционный слой в виде рубероида или пленки.

Если чердачным помещением не собираются пользоваться, то можно обойтись без возведения напольного перекрытия. Это удешевит бюджет стройки.

Если во время сушки в теплоизоляционной «подушке» образовались разной глубины трещины, надо их замазать раствором затвердителя, т.е. цементным раствором или жидкой глиной.

Инструмент и материалы

Для утепления потолка опилками не потребуются какие-либо особенные инструменты и углубленные строительные знания. Однако, надо предупредить, что это довольно тяжелый изнуряющий труд, поэтому дополнительные рабочие руки будут кстати.

Основные материалы и специализированные инструменты для облегчения физического труда, которые пригодятся в работе:

  • Опилки и стружки разных фракций.
  • Медный купорос, известь, зола или специализированные антисептики и антипирены.
  • Один из компонентов: цемент, гипс, известь или глина.
  • Картон, рубероид, пленка ПВХ или другая рулонная пароизоляция.
  • Скотч, битум, монтажная пена.
  • Степлер, молоток, шуруповерт, лопаты.
  • Гвозди, шурупы, скобы.
  • Емкости для замеса и переноса раствора: ванна, баки, ведра, носилки.
  • Доска строганная.
  • Пневматический подъемник или помощник.
  • Бетономешалка или помощник.
  • Время и терпение.

Отзывы об утеплении потолка опилками

Николай:

Опилки — отличный дармовой материал, особенно если рядом есть пилорама. Люди часто грешат на рассадник грызунов в слое сухих опилок, но эти гады облюбовывают даже пенопласт. С этим можно справиться, если по низу опилок проложить слой стекловаты, ее грызуны на дух не переносят.

Алексей:

Опилки вполне пригодны для утепления чердака, только просушить их надо тщательно, полгода, а то и больше. На основе отходов деревообработки уже давно выпускают теплоизоляционные блоки, имитирующие легкий бетон.

Мастер-класс по утеплению потолка опилками посмотрите на видео:

Видео-урок по утеплению потолка опилками в частном доме смотрите ниже:

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция. Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

Роль пароизоляции в строительстве

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр. Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов. Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы. Активней всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях. В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем – грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Защита чердачного перекрытия от пара

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток. Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 – 6º С. Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

Специфика устройства пароизоляционного барьера

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется. Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух. Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы. Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

  • Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
  • Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
  • Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды. Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал. Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок.  Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

  • С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
  • С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
  • С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме. Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху. В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

  • Пергамин. Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
  • Пленки из полипропилена и полиэтилена. Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
  • Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой. Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
  • Антиконденсатные диффузионные мембраны. Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Видео о правилах устройства пароизоляции

Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:

Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:

Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:

Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

Практически все типы утеплителей должны быть защищены от проникновения влаги и ее испарения. Обустраивать барьер от пара не стоит «на авось», так как роль пароизоляции ничуть не меньше, чем гидроизоляции. Важно знать тонкости устройства пароизоляции для потолка в деревянных перекрытиях, так как при их возведении используются материалы с повышенной чувствительностью к уровню влажности.

Особенности

В любом помещении, в особенности жилом, образуется водяной пар. Это неизбежный процесс, так как готовится пища, осуществляется стирка, в комнатах делают влажную уборку. В связи с этим пароизоляция для потолка и крыши является необходимостью.

Что касается строений из газобетона, то, по мнению некоторых экспертов, пароизоляция внутри повышает уровень влажности блоков, соответственно ухудшает их теплозащитные свойства.

Поднимается пар вплотную к потолку, а точнее к балкам, благодаря которым обеспечивается его безопасность и устойчивость. Пройти сквозь балки нереально, обшивка из утеплителя становится преградой на пути паров и они оседают в нем самом, сначала разрушая его, а после вызывая гниение всех деревянных элементов. В итоге из-за гниения насмарку идет вся отделка.

Если подробно разбираться в терминологии, то пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии – это комплекс действий, направленных на предупреждение гниения перекрытий, снижение возможности появления плесневелого грибка, а также содействие повышению уровня безопасности вашего жилища.

При осуществлении пароизоляции потолка нужно учитывать ряд особенностей:

  • потолок включает в себя несколько слоев, а значит, вся основная работа осуществляется на черновом потолке;
  • если необходимо, можно защитить деревянные перекрытия дополнительно, а все щели заделать специальными составами;
  • заниматься монтажом пароизоляции можно только после того, как поверхность просохнет полностью.

Материалы

Для того чтобы защитить потолок, устройством следует заниматься комплексно.

Чтобы обустроить изоляционный слой, используются различные материалы с похожими характеристиками. Чтобы выбрать такой материал правильно, разберемся в его классификации.

Универсальный материал – пароизоляционная пленка. Так как она армирована тканью или сеткой, то обладает высоким уровнем прочности. Выпускается 2 вида такой пароизоляции: перфорированная и неперфорированная. Причем для эксплуатационных характеристик большой роли это не играет.

У фольгированной пленки поверхность металлическая, что позволяет не только защищать от пара, но и экономить тепло. Такой материал правильно укладывать вниз металлической стороной. Таким образом существенно сокращается потеря тепла.

Востребованы на рынке и полипропиленовые пленки. На них есть особый слой для поглощения влаги. Состоит он из волокон вискозы и целлюлозы. Когда конденсат оседает на поверхности, то влага впитывается этим слоем. В теплоизоляционный же слой проникновение невозможно.

Затем за счет вентиляции между пароизоляцией и утеплителем происходит испарение. Применять пленку такого рода рекомендуется в помещениях со стабильно высоким уровнем влажности.

С другой стороны, у пленки есть и существенные недостатки:

  • создание парникового эффекта;
  • короткий период эксплуатации;
  • скопление конденсата в разных местах.

В число пароизоляционных материалов можно включить и пергамин. Его основа – картон, пропитанный битумной мастикой. У него слабая пропускная способность. После монтажа нужно обязательно проветривать помещение. Пользуется спросом этот материал в основном из-за низкой стоимости.

Все больше растет популярность дышащих мембран. Это нетканый двойной материал, защищающий конструкции от конденсата и пара. У них высокие паропропускные характеристики. Производят такую изоляцию из материала с особой структурой. На паропропускную способность в данном случае влияет температурный режим и уровень влажности в помещении.

Мембраны условно можно разделить на несколько видов:

  • С алюминиевой фольгой. Не выпускает из помещения тепло. Отлично подходит для ванной комнаты или бани.
  • С переменной способностью пропускать пар. Позволяет не беспокоиться о колебаниях уровня влажности в помещении, работает и адаптируется к различным процессам.
  • С ограниченной паропропускной способностью. Чаще используется в доме, где хозяева не проживают постоянно.

Практика позволяет утверждать, что пароизоляционная мембрана гораздо эффективнее и надежнее обычной пленки. Кроме того, с ней проще работать (укладывать). Чтобы организовать надежный барьер для пара, достаточно уложить всего один слой.

Альтернативным вариантом защиты можно назвать специальный лак либо мастику. Также в качестве пароизоляторов можно отметить рубероид и толь.

Также пароизоляционные материалы можно классифицировать по следующему принципу:

  • Стандартные. Принцип действия таких материалов заключён в том, что они не позволяют пару проникнуть в утеплитель. Основное расположение таких пароизоляторов – внутри конструкции дома.
  • Изоляторы с отражающим слоем. Сюда относятся материалы мембранного типа, которые защищены от воздействия водяного пара и при этом могут отражать тепло.
  • С контролем пропускаемой влаги. Этот вариант приобретает актуальность в летнем доме, когда зимой помещение не используется либо используется нечасто.
  • Материалы с переменным уровнем проницаемости. Этот вариант подойдёт, когда реставрируют перекрытия между этажами.

Какую выбрать?

Как мировые, так и производители материалов из РФ предлагают своим покупателям широкий выбор видов пароизоляции. Каждый из них, выполняя свою основную функцию, позволяет решать дополнительный круг задач.

Перед тем как остановить свой выбор на конкретном типе, стоит изучить все характеристики материала. Также нелишним будет учесть и сумму бюджета для проведения работ.

При выборе следует учитывать несколько моментов:

  • Функцию помещения, в котором будет использован материал. Если это баня, достаточно будет просто полиэтиленовой пленки.
  • Если планируете устанавливать прослойку на чердаке частного дома, то можно отдать предпочтение более дорогим материалам.
  • Климатические особенности местности. В холодных районах фольгированный изолятор использовать не стоит, так как перегрев крыше строения угрожать явно не будет. В теплом же климате выбор лучше останавливать на материале с высокой способностью пропускать воздух.

Кроме перечисленных пунктов, пароизоляционный материал должен соответствовать следующим критериям:

  • простота монтажа (актуально, если вы решили осуществлять установку своими руками, не привлекая наемных специалистов);
  • высокий уровень прочности (даже при сильном механическом воздействии материал не должен повреждаться);
  • уровень эластичности (особенно важно, когда пленку натягивают и закрепляют: материал должен обхватывать саморезы, а не рваться).

В деревянном домостроении специалисты строительной отрасли рекомендуют использовать такие типы пароизоляционных материалов:

  • пенофол А – материал легко монтировать, у него имеется самоклеящийся слой;
  • пенофол В – с фольгированным покрытием;
  • пенофол С – с самоклеящимся слоем;
  • изоспан В – с двухслойной структурой и возможностью испарения конденсата;
  • алукрафт – состоит из трех слоев, оптимально подходит для помещений, в которых повышенная влажность.

С процессом монтажа разберемся далее.

Монтаж

Пароизоляция должна быть выполнена изнутри помещения вместе с укладкой утеплителя.

Если в регионе, где расположено строение, зимняя температура воздуха ниже чем -30, то проще монтировать слой пароизоляции и сверху, и снизу. Это своего рода защита перекрытий от пара и одновременно с этим способ сохранить тепло.

А теперь разберемся подробнее с самим процессом монтажа.

Народный способом

В древние времена народы севера, которые населяли территорию Финляндии, чтобы защитить потолок в бане, использовали «дышащую» мембрану – бересту.

В настоящее же время, прежде всего, пароизоляционный материал лучше укладывать одновременно с теплоизоляционным в обрешетку. Поэтому в первую очередь обязательно монтируется она. Затем закрепляется потолочный каркас с использованием саморезов и дюбелей из пластмассы. После установки обрешетки создается теплоизоляционный слой, после этого выполняется непосредственно пароизоляция потолка. Обратите внимание, что каждый деревянный элемент должен быть обработан антисептическим раствором и антипиреном.

Процедура укладки включает в себя несколько этапов:

  • Пароизоляционный материал нужно не прибивать гвоздями, а прикрепить с помощью скоб на крайний элемент обрешетки. Обязательно сделать припуск на стены в пределах 15 – 20 см.
  • Пленку лучше развернуть до противоположной стороны и обрезать с таким же припуском.
  • Крепить материал следует не только по периметру, но и на промежуточных рейках. Одной полосы недостаточно, чтобы закрыть полностью потолок, поэтому укладывать пленку нужно внахлест полосками 15 – 20 см. Края рекомендуется скреплять скотчем либо специальной лентой.
  • Чтобы обеспечить нормальный уровень вентиляции, когда будете класть пароизоляцию, оставляйте зазор между ней и потолком.

Последний пункт можно смело причислить к самым важным правилам монтажа пароизоляции высокого качества. С этой же целью по всему каркасу нужно установить контробрешетку. Она практически идентична конфигурации первого слоя. Толщина реек составляет около 40 см. Крепление осуществляется с использованием саморезов.

Несколько подробнее стоит рассмотреть пароизоляцию для бани и сауны. В этих помещениях влажность всегда повышена, а воздух представляет собой сплошной пар. Если стены парилки не защищены, то рано или поздно они подвергнутся грибковым заболеваниям или прогниют.

Чтобы защитить деревянные конструкции бани, не рекомендуется применять пароизоляцию из полиэтилена, поскольку этот материал не способен выдерживать высокую температурную нагрузку.

Для крепления пароизоляции вам потребуется следующий набор инструментов:

  • сам материал (с учетом своих возможностей и потребностей);
  • скобозабиватель/строительный степлер (чтобы прибить скобы);
  • ножовка;
  • ножницы для резки металла;
  • скотч;
  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • гвозди с широкой шляпкой;
  • молоток.

Мы указали те инструменты, которые пригодятся во время разных способов монтажа. А ваша задача – выбрать, что нужно для конкретной ситуации.

Производители

А теперь стоит проанализировать несколько компаний, которые являются лидерами на рынке пароизоляционных материалов.

Итак, первое место в нашем своеобразном рейтинге занимает компания «Урса PureOne». По версии программы «Контрольная закупка», изоляционные материалы от этой компании признаны лучшими в РФ.

На второе место специалисты ставят компанию «Технониколь». В производстве материалов применяются новейшие технологии, а качество находится на высоком уровне уже долгие годы.

Компания «Эколайф» производит материалы для защиты от влаги, а также от возникновения подкровельного конденсата как в жилых, так и промышленных помещениях. Минусом можно назвать только то, что данный материал категорически не подходит для использования в качестве временной кровли.

Польская компания Fakro нашла признание у отечественного потребителя. Ее продукция устойчива к низким температурам, что позволяет осуществлять работы по монтажу круглогодично.

«Ондутис» производит недорогой материал с особыми влагостойкими лентами для соединения полотен.

Компания «Гекса» выпускает материал под маркой «Изоспан». Предлагает покупателям пленки и мембраны в рулонах разного размера. Применяется в капитальном строительстве.

«Тайвек» (Tyvek) – высокоэффективная мембрана из нетканого материала, которая производится в Люксембурге. Защищает не только от пара, но и сильного ветра.

DELTA – пароизоляция, выпускаемая в Германии. Защищает строительные конструкции и утеплитель от ветра и пара.

Советы профессионалов

Укладку пароизоляции не назовешь чрезвычайно сложным процессом, но, чтобы выполнить работу качественно, ознакомьтесь с рядом рекомендаций специалистов:

  • перед тем как монтировать пароизоляцию, со всех поверхностей уберите грязь и слой пыли, все щели замажьте герметиком;
  • укладывайте пленку, не натягивая ее излишне, она должна лежать, немного провисая;
  • если полотно закрепляется с помощью степлера, то лучше под скобы подложить картон или другой плотный материал;
  • по углам следует стелить цельный материал, чтобы перекрыть угол;
  • чтобы полностью исключить щели, а также повысить уровень герметизации, укладывайте полотно, захватывая стены;
  • берегите материал, не протыкайте его гвоздями;
  • сделайте вентиляционный зазор между пленкой и отделкой потолка;
  • укладывайте пароизоляцию не вплотную к утеплителю.

Будьте внимательны: после того как пароизоляционный материал будет уложен, проверьте герметичны ли места стыковок и установок распределительных коробок, электрических кабелей и трубопроводов.

И главный совет: если производитель подготовил инструкцию, изучите ее подробно перед укладкой. У всех материалов есть свои особенности, чтобы сделать все верно, – не игнорируйте их.

Бывает и так, что потолок уже подшили, а пароизоляцию забыли положить, либо вообще о ней не знали. Паниковать, конечно, не стоит. А вот выяснить, какой именно материал использовался для подшивки, нужно. Если это гипсокартон, можно сказать, вам повезло – он впитывает влагу довольно хорошо.

В случае, если использовалась ДСП, повода для переживаний тоже нет. Это плотный материал, где в качестве связующего элемента используется клей. В принципе, обычная краска тоже неплохая защита.

Если внимательно следовать советам специалистов, можно, особо не утруждая себя, смонтировать в доме пароизоляционный слой на потолке и на чердаке. Мастера понимают, что пароизоляция кровли и потолка нужна, чтобы создать в доме уют и отличный микроклимат.

О том, как не допустить ошибки при укладке пароизоляции, вы можете посмотреть в следующем видео.