Как правильно укладывать пароизоляцию на стены деревянного дома?

12.06.2017

Конструкция стен деревянного дома всегда предполагает создание нескольких слоев, один из которых выполняет функцию пароизоляции – он не дает влаге, попадающей из комнаты в стену, разрушить материал утеплителя.

как правильно укладывать пароизоляцию на стены деревянного дома

Содержание

Почему нужна пароизоляция

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

  • стены начнут кривиться или вздыматься;
  • конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
  • материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
  • в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
  • если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
  • увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
  • наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

как правильно укладывать пароизоляцию на стены деревянного дома

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

  • Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
  • Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
  • Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
  • Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

  • срок службы;
  • механическая прочность;
  • способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

Если сделать в полиэтиленовой или пропиленовой пленке мелкие отверстия, это не даст достаточно воздуха – стены должны «дышать» всей поверхностью. К тому же в эти щели проникнут теплые потоки воздуха вместе с испаренной в них влагой. Поэтому подобная пароизоляция не даст нужного эффекта.

Виды пароизоляционных мембран

С точки зрения потребительских свойств материалы для гидроизоляции стен деревянного дома можно условно разделить на мембраны и все остальные. Причина в том, что мембраны – это материал нового поколения, отличающийся от традиционных искусственных полимеров (полиэтилен и полипропилен).

Ключевые их преимущества в следующем:

  • пропускают влагу в количестве не более 10 г/м2 за сутки (их особенно часто применяют в банях, саунах, бассейнах);
  • благодаря пористой структуре хорошо удерживают конденсат, не давая проникнуть ему в утеплитель;
  • выдерживают перепады температур от –40оС до +80оС;
  • благодаря усиленной структуре волокна способны работать без износа в течение десятилетий;
  • пористое строение материала обеспечивает достаточный газообмен между помещением и средой;
  • некоторые мембраны усилены фольгой, которая отражает тепло, поступающее из дома – благодаря этому она помогает утеплителю сохранять внутреннюю температуру в помещении зимой.

Таким образом, с точки зрения своих функций все мембраны разделяются на:

  • антиконденсатные – т.е. препятствующие проникновению влаги;
  • фольгированные – которые наряду с пароизоляцией для стен деревянного дома сохраняют его тепло.

как правильно укладывать пароизоляцию на стены деревянного дома

На рынке стоят значительно дороже и в основном отпускаются рулонами площадью 75 м2. Сравнительные цены в рублях с указанием габаритов рулона представлены в таблице.

Основные производители качественных мембранных пленок – это германские бренды. Высокие цены окупаются в том случае, если предполагается капитальная отделка дома, поскольку если сделать расчет, то частая замена утеплителя и укладка нового пароизоляционного слоя станет дороже, чем изначальный выбор и монтаж качественного материала.

Типы пароизоляционных материалов для деревянного дома

В зависимости от расположения материала в той или иной части дома выделяют:

  • тип А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от внешних воздействий;
  • тип В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от внутренней влаги;
  • тип D – защита пола от сырости, исходящей от грунта.

как правильно укладывать пароизоляцию на стены деревянного дома

Тип А

Материалы этой группы предназначены для внешней изоляции стен и потолка (кровли) дома от действия ветра и влаги воздуха. Устанавливается:

  • под внешнюю отделку стены на утеплитель;
  • под кровлю крыши;
  • в вентиляционные шахты.

Чтобы мембрана работала правильно, пропуская влагу изнутри и блокируя ее снаружи, нужно внимательно укладывать слои – маркированной стороной (с надписью марки и производителя) она должна «смотреть» в сторону улицы.

Материал устанавливается на контробрешетку, чтобы излишняя влага могла стекать. На крыше важно создать соответствующий угол (не менее 30-35о).

как правильно укладывать пароизоляцию на стены деревянного дома

Тип АМ

По месту укладки этот материал монтируется так же, как и тип А. Он отличается более сложной многослойной структурой:

  • слои спанбонда (1-2);
  • диффузная пленка.

Именно благодаря диффузной пленке выходит пар изнутри, но не проходит жидкость снаружи. Важная особенность такого материала – он не нуждается в вентиляционном зазоре, поэтому монтируется вплотную к поверхности утеплителя.

Под спанбондом понимается особая технология производства полимерной влагонепроницаемой пленки, а также сам продукт этого производства. В этом случае волокно состоит из искусственных нитей, которые сшиваются под действием химических веществ, тепла или с помощью струй воды.

В итоге получается очень прочное пористое волокно, которое хорошо пропускает воздух и влагу наружу, но в то же время надежно защищает не только от атмосферных осадков, но и от воздействия ветра. Все эти ценные свойства объясняются особенностями структуры многослойного материала.

Тип В

Такая пароизоляция применяется для защиты стен деревянного дома от внутренней влаги. Используется также для отделки кровли изнутри, особенно в тех случаях, когда на чердаке предполагается создать жилое помещение с возможностью круглогодичного проживания (по типу мансарды).

И еще один вариант использования – внутреннее утепление пола, а также межэтажного перекрытия.

Многослойные материалы дополнительно защищают от ветра, а фольгированные – удерживают тепло внутри благодаря отражению его от своей поверхности.

Тип С

Представляет собой особо прочную мембрану, состоящую из 2 слоев. Используется в тех же случаях, что и В. Также ее применяют для утепления в неотапливаемых помещениях, примыкающих непосредственно к дому:

  • чердаки;
  • подвалы;
  • цоколи;
  • веранды, сени.

Тип D

Такие материалы изготавливаются из полипропилена и усиливаются дополнительным ламинирующим слоем, благодаря чему используются в утеплении пола и крыши – т.е. в тех случаях, когда предполагается сильная механическая нагрузка (давление мебели, передвижения и ветровое воздействие).

Способы фиксации пароизоляционной пленки

Материалы фиксируются с помощью двух способов:

  • строительным степлером;
  • специальным скотчем (клейкой лентой).

Нередко оба способа комбинируются вместе. При этом сами клейкие ленты изготавливаются примерно из тех же материалов, что и пароизоляция. Они усиливаются по технологии спанбонда, поскольку предполагается, что на них будет действовать постоянная нагрузка. Есть несколько типов клейких лент, которые соответствуют рассмотренным типам гидроизоляционных мембран:

  • Изоспан KL используется для фиксации полотна, относящегося к типу А. Он обладает большой прочностью, выдерживает температурные перепады, а также устойчив к действию влаги. Служит без нареканий в течение нескольких десятилетий. Склеивать полотна следует с припуском как минимум 15-20 см.
  • Изоспан KL+ обладает повышенной механической прочностью благодаря двухслойной структуре полимера с армированием. Он предназначен для применения в условиях сибирских зим, поскольку выдерживает отрицательные температуры до –50оС. Еще одно достоинство – универсальность этой ленты: с ее помощью можно фиксировать мембраны всех типов.
  • Изоспан ML проф – это отличный вариант для отделки сложных поверхностей (с примыканием труб, изгибами потолка и стен, выступов углов и коммуникаций), поскольку он не только хорошо фиксирует мембраны, но также сам создает хорошую пароизоляцию.

Укладка пароизоляции своими руками: пошаговая инструкция

Технология укладки слоя с пароизоляцией в стены деревянного дома зависит от его конструкции:

  • каркасный дом;
  • дом из бруса.

К тому же есть особенности укладки материала внутри помещения и снаружи. Поскольку в последнем случае есть смысл защитить дом от продувания холодными ветрами, почти всегда устанавливается слой, оберегающий от них. А гидроизоляция монтируется в тех случаях, когда дом достаточно старый, и стены нужно защитить от разрушающего действия влаги.

Пароизоляция изнутри

При укладке слоя с гидроизоляцией внутри стен нужно обязательно учесть, что вода, испаряясь на поверхности материала, должна куда то стекать. Таким образом, слой не должен слишком плотно соприкасаться с утеплителем – необходим небольшой зазор.

Последовательность действий следующая:

  • Если дом построен из цилиндрического бруса, то за счет естественного закругления у него создается достаточный зазор для влагоотведения – в этом случае мембрана крепится прямо на бревна с помощью степлера.
  • Далее следует обрешетка и внутренний отделочный материал (вагонка, гипсокартон и т.п.).
  • В случае с домами из прямоугольного бруса, а также при монтаже утеплителя (в условиях холодных зим) мембрана крепится на контробрешетку, которая монтируется к основному брусу через небольшие деревянные брусья одинаковых размеров. Они располагаются на определенном интервале и удерживают утеплитель, поверх которого и кладется пароизоляция. Такая же технология предполагается для каркасного деревянного дома.

Наглядно способ монтажа внутренней пароизоляции можно увидеть здесь.

Возможные ошибки, которые важно учесть сразу при укладке слоя, представлены на видео.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Слои материала укладываются внахлест не менее чем на 15-20 см и надежно скрепляются стыками.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пленка или мембрана должна залегать сразу под слоем обшивки (например, сайдинга) и плотно примыкать к утеплителю.

Пространство для скопления и естественного отведения конденсата также должно присутствовать.

Технология следующая:

  • На круглом бревне пароизоляцию так же крепят с помощью строительного степлера.
  • Все стыковые поверхности фиксируются с помощью строительного скотча (если применяется фольгированная мембрана – с помощью металлизированного скотча).
  • В случае с каркасным домом или домом из прямоугольного бруса мембрана монтируется на контробрешетку аналогично тому, как это делается изнутри.
  • Далее пленка фиксируется деревянными рейками с такими же интервалами, как и стойки контробрешетки.

Особенности технологии показаны на видео.

Внешняя пароизоляционная мембрана должна хорошо пропускать воздух. Применение полиэтиленовых, полипропиленовых и других пленок в данном случае недопустимо, поскольку влага, выходящая из дома, наткнется на барьер, и не сможет выйти на улицу – она осядет на стенах и утеплителе, из-за чего они начнут подгнивать.

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Поскольку пароизоляция стен в деревянном доме проводится в основном для защиты утеплителя, то следует разобраться с тем, в каких случаях это имеет особую необходимость, а в каких достаточно просто укрыть стены, например, полиэтиленовой пленкой. В этом смысле есть 2 варианта:

  • Если в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан и подобные им материалы, то непосредственно для их защиты пленка или мембрана не нужна, поскольку они не впитывают влагу.
  • Если же дом утепляется минеральной или эковатой, а также опилками, мембрана чрезвычайно необходима – отсыревшая вата превратится в труху буквально за 1-2 года.

Если дом старый и сделан из деревянного каркаса или по конструкции насыпного строения, слой для удержания влаги понадобится в любом случае для защиты самой древесины.

Правильно выбрав и смонтировав пароизоляционный слой, можно не только улучшить микроклимат в доме, но и значительно продлить срок службы утеплителя и древесины.

Вам может понравиться

Если, утепляя здание, не использовать пароизоляцию, то сам утеплитель прослужит очень короткий промежуток времени.

Влага начнет поступать в его слои и будет выполнять процесс разрушения. Данная процедура очень часто возникает, когда на улице холодно, тогда происходят большие перепады температур внутри и снаружи помещения.

Чтобы укладка пароизоляции на стены была правильно проведена, следует знать ее особенности, ведь не любую сторону пленки можно использовать.

Назначение пароизоляции

Пароизоляция убережет дом от образования конденсата

На сегодняшний день актуальным вопросом является экономия средств на оплате газа и света. Для сохранности денег все больше людей утепляют свои дома и квартиры, а для сохранности самого утеплителя от влаги и пара следует использовать пароизоляционные материалы.

Для чего именно они нужны, можно узнать из таблицы:

1 Пароизоляция сохраняет постройку и здоровье жителей. Благодаря защите от влаги, металлические и деревянные конструкции будут служить длительное время, не будут подвергаться коррозии и гниению. Кроме того, с использованием пленки не появится плесень или грибок в доме.
2 Если дом утепляется снаружи, то пароизолятор можно не использовать. В таком случае пароизоляцию потребуется укладывать на пол, потолок или крышу.
3 Если утепление проводится внутри здания, пароизоляция укладывается на утеплительные материалы. В таком случае утеплитель сможет прослужить длительное время и не будет разрушаться.
4 Можно укладывать пароизоляцию внутри и снаружи. Если проигнорировать укладку пароизоляции, то помимо влаги из дома будет выходить тепло.

Зная основные задачи пароизолятора, можно смело утверждать, что его укладка обязана быть в любом доме, но для проведения работы своими силами потребуется знать особенности монтажа, а также выполнить ряд подготовительных мер.

В случае, когда утеплительные работы проводятся с улицы, то защитный материал тоже необходимо укладывать за пределами помещения. Если утепление стен происходит внутри дома, пленка также устанавливается внутри помещений.

Подготовительные работы

В деревянных домах используйте мембранные пленки

Когда проводится подготовка защиты дома и утеплителя, то следует начать с выбора самой пароизоляции, которая будет использоваться в дальнейшем. На сегодняшний день выбор достаточно большой, и пленки можно применять не только для стен, но и для перекрытий, потолков, полов и других частей.

Если постройка сделана из древесины, то лучше применять в работе пленки с мембранами. Если основание кирпичное или бетонное, то можно и другие виды пленок, среди которых выделяют:

  1. Полиэтиленовая. Самый дешевый вариант. С использованием такой пароизоляции потребуется проводить постоянное проветривание.
  2. Полиэтиленовая с алюминием. Применяется для отражения тепловой энергии.
  3. Полипропиленовая армированная. Бывает 1,2 и 3-слойной. В состав входит вискоза и пропилен. У такого материала одна сторона гладкая, вторая ворсистая.
  4. Диффузорные мембраны. Защищают от влаги и выпускают ее наружу. Пленка отлично сохраняет тепло и «дышит».

Монтируйте изоляцию на пропитанные защитными растворами стены

Неправильная подготовительная работа приведет к низкой эффективности самой пленки. Подготовка будет зависеть от того, из чего сделан дом, а именно стены. Если дом только строится, а в качестве основного материала используется дерево, то все элементы нужно пропитывать средствами от насекомых, плесени, грибка и возгорания. После пропитки можно приступать к возведению и изоляции стен.

Если постройка из бетона, то использовать пропитки нет необходимости. Достаточно будет провести очистку поверхности от плесени, грибка и пыли. Далее, основание нужно будет проверить на наличие трещин и дырок, если такие имеются, то зашпаклевать их.

Пароизоляционные пленки нужно защищать от попадания солнечных лучей, поскольку за 3 месяца под солнцем изоляция будет непригодна для использования, а ее свойства будут потеряны.

Укладка пароизоляции

В целом, уложить пароизоляцию просто и особого навыка не нужно. Когда подготовка закончена, можно приступать к работе, но нужно знать, что пленку обязательно необходимо класть внахлест, а также дополнительно склеивать скотчем.

Это позволяет закрыть доступ для воздуха. Особенно тщательно необходимо оклеивать места прилегания к различным проемам. Если используется пленка с фольгированным слоем, то применяется и соответствующий скотч.

Скотч выбирайте в соответствии с типом материала

После покупки пленки нужно ознакомиться с инструкцией, а именно с тем, какую сторону нужно укладывать к утеплителю, но на практике подобная информация есть не всегда и для определения лицевой стороны нужно обратить внимание на следующие факторы:

  1. Если у пленки два цвета, то более светлый кладется к утеплителю.
  2. Если пленка имеет ворс, то это будет наружная часть, гладкую сторону потребуется уложить к утеплителю.

Укладка пароизоляции на стену проводится по такой инструкции:

  1. Пленка прикладывается к стене и с помощью степлера фиксируется.
  2. Следующая часть укладывается внахлест и также крепится скобами. Все части пароизоляции не должны быть натянутыми, пленка укладывается свободно, чтобы оставалось место для вентиляции.
  3. Когда на стены будет уложена пленка, все стыки оклеиваются скотчем, что придаст максимальную герметизацию.

При работе не допускается разрывание пленки, если подобное случилось лучше поменять часть или надежно заклеить скотчем. Сама пленка перед работой должна быть сухой. Если приходится укладывать пленку в зимний период, то в доме должно работать отопление.

Если работа проведена правильно, то обслуживать пленку не потребуется, а стены будут служить длительное время без ремонта. Проведение работ по укладке пленки на пол и потолок несколько отличаются, но в целом суть остается аналогичной. Подробнее о том, как правильно укладывать пароизоляцию, смотрите в этом видео:

Во время проведения работ следует оставлять возле проемов определенный запас пароизолятора. Он необходим в том случае, если произойдет усадка или деформация дома. Для запаса делается складка с размерами около 3 см.

Об особенностях утепления стен минватой и жидким пенопластом читайте в других статьях на сайте.

Чтобы правильно провести работу по укладке пароизоляции, потребуется изучить, для чего такой материал нужен. Зная особенности и метод укладки, работу можно сделать самостоятельно, всего за один день.

Статьи по теме:

Мода на строительство экологичного жилья предсказуемо вернула былую популярность домам из дерева. Этот натуральный материал обладает неоспоримыми преимуществами: он экономичен, долговечен, эстетичен, отличается небольшой теплопроводностью и позволяет создать в помещении совершенно особый микроклимат. Однако грибок, плесень и влажность могут свести на нет все эти достоинства. Выходом из ситуации станет пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционная пленка крепится к деревянному каркасу при помощи скоб

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Одной из отличительных особенностей дерева является его способность «дышать». В простых деревянных домах, построенных по старинке, этого вполне хватало, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию пара между внутренними помещениями и улицей.

В современных же домах важную роль играет не только экологичность, стоимость и красота, но и соответствие нормам энергосбережения. Из-за этого обычная деревянная стена превратилась, по сути, в многослойный пирог из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и финишной отделки.

Такая многослойность препятствует свободной циркуляции пара. В результате он накапливается в утеплителе, деформируя его и снижая теплоизоляционные характеристики, а конденсат постепенно разрушает дерево, провоцируя образование плесени и грибков, изменяя форму бревен, провоцируя развитие трещин и нарушая герметичность стыков. Таким образом, возникла необходимость добавить еще один слой в стеновой пирог — слой пароизоляции.

Пример обустройства утепления и пароизоляции стены деревянного дома

Впрочем, даже в современном деревянном доме пароизоляция требуется не всегда. Лафет, полулафет, рубленный топором или распиленный вручную брус из-за присущей ему естественной высокой влажности может сохнуть на протяжении многих лет, не позволяя перейти к внутренним работам. В этом случае установка парового барьера дает возможность значительно сэкономить время строительства, защищая материал от гниения и грибка, а утеплитель — от накопления влаги.

Полезный совет! Клееный или оцилиндрованный брус еще на этапе производства теряет большую часть влаги, стандартные заводские размеры и пазы позволяют достичь значительной герметичности при монтаже стен, что позволяет не применять пароизоляцию.

Все наружные стены каркасного дома следует защитить от проникновения влаги

Также стоит обратить внимание на материал, используемый в качестве утеплителя. Например, минеральная вата, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, впитывая влагу, постепенно начинает оседать, деформируется, а ее защитные свойства снижаются. Это подразумевает обязательное использование пароизоляционного слоя. В отличие от минваты, пенопласт укладывается таким образом, что стыки становятся герметичными, а сам пароизоляционный материал полностью непроницаем для влаги.

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.

Наиболее демократичным видом пароизоляции является полиэтиленовая (лучше армированная) пленка. Она доступна по цене, но не отличается прочностью и долговечностью. Главный ее недостаток — полная воздухо- и влагонепроницаемость, что приводит к скоплению влаги на поверхности и существенно снижает ее пароизоляционные свойства.

Полезный совет! Полипропиленовая пленка лишена некоторых недостатков, присущих полиэтиленовой пленке. Она прочнее, а входящие в ее состав целлюлозные волокна препятствуют образованию конденсата.

Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать

Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения.

Статья по теме:

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг: выбираем материал и способ монтажа. Выбор типа утеплителя. Особенности материалов, их преимущества и недостатки. Основные этапы монтажа.

Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно.

Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.

Пирог стены каркасного дома

Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.

Важно! Не следует путать пароизоляцию с гидроизоляцией. Гидроизоляция препятствует проникновению воды, а пароизоляция не позволяет образовываться конденсату и способствует нормальной циркуляции воздуха.

Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест

В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Пароизоляция — важный этап работ по утеплению дома. Технология ее монтажа зависит от того, идет ли речь о внешнем или о внутреннем утеплении дома, что, в свою очередь, зависит от состояния здания, вида бревен и т. д. Так, если необходимо утеплить старый деревянный дом и улучшить его внешний вид, утеплитель монтируют снаружи. Если дом новый или этап внешней отделки завершен, дом утепляют изнутри.

Пароизоляция дополняет свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При укладке пароизоляции на наружную стену дома из круглых бревен можно не оставлять вентиляционные зазоры. Их роль выполнять пустоты на стыке самих бревен. Если же дом возведен из гладкого бруса с квадратным или прямоугольным сечением, то укладывать пароизоляционный слой непосредственно на дерево нельзя. Это приведет к нарушению циркуляции пара. На бревна необходимо набить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м. И только после этого можно уложить пароизоляционный материал, зафиксировав его с помощью строительного степлера.

Защитная пленка предотвращает попадание водяного пара на утеплитель

Затем устанавливается обрешетка, на которую укладывают теплоизоляцию, сверху натягивают гидроизоляционную пленку, наконец, переходят к внешней чистовой отделке.

Этот вариант позволяет сохранить особый микроклимат в помещении благодаря тому, что дерево внутри дома не прячется под отделку. Он подходит не только для бревенчатых, но и для каркасных домов, отличается достаточной простотой, что позволяет осуществить пароизоляцию стен снаружи деревянного дома своими руками.

При правильной установке мембраны, влага выходит из помещения и не проникает обратно

Однако есть и определенные недостатки. Древесина должна полностью просохнуть, что может занять не один год. Поэтому этот вариант не очень подходит для новостроев. Кроме того, стыки надо обработать герметиком, пазы проконопатить с двух сторон, а в качестве утеплителя можно использовать только гидрофобизированные материалы. Срок эксплуатации такой конструкции не отличается долговечностью.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Существует также способ произвести укладку пароизоляции для стен деревянного дома изнутри. Для этого стены тщательно очищают и обрабатывают антисептическим составом. Сверху устанавливают обрешетку из реек. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него монтируется пароизоляционный слой. Его крепят с помощью скоб строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.

Примеры обустройства пароизоляции для каркасной стены и стены из бруса

Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, ее укладывают прямо на утеплитель. В противном случае, необходимо оставить между теплоизоляцией и пароизолятором расстояние около 5 см. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные свойства снизятся. На пароизоляцию крепится обшивка, а уже на нее наносится финишная внутренняя отделка. Расстояние между обшивкой и пленкой не должно быть меньше 3 см, иначе свободная циркуляция будет нарушена, и скопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Есть несколько общих правил, позволяющих грамотно выбрать необходимый материал и осуществить его монтаж.

Полотно пароизоляции рекомендуется крепить металлизированным скотчем или скобами

Чтобы предотвратить попадание влаги, пленка закрепляется внахлест минимум на 2 см. Укладывать ее можно в несколько слоев, но при этом общий слой пароизоляции не должен превышать 4 мм. Стыки надо загерметизировать с помощью специальной самоклеющейся ленты. Если же для пароизоляции использовалась фольга, применяется металлизированный скотч.

Очень важно также разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию. Другими словами, определить, какая сторона пароизоляции для стен деревянного дома является внутренней, а какая наружной. Например, пленку необходимо укладывать более светлой стороной к утеплителю. Точно также, гладкая сторона пароизолятора всегда укладывается к утеплителю, а ворсистая — наружу. Вовнутрь всегда укладывается блестящая сторона пароизоляции, включающей слой алюминия. При утеплении внешних стен гладкая сторона материала должна прилегать к стене, а шероховатая всегда должна быть обращена на улицу.

Металлизированная шероховатая сторона полотна должна быть направлена в помещение

Таким образом, мы выяснили, как важно предотвратить образование грибка, плесени и излишней влажности в деревянном доме. Пароизоляция для стен, при условии грамотного обустройства, не только продлит срок службы здания, но и не позволит испортить его эстетичный внешний вид.

В качестве пароизоляционных материалов могут выступать пленки или мембраны, главное уложить их правильной стороной к утеплителю.

Стены из дерева отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому вопрос об их пароизоляции при утеплении всегда актуален. В зависимости от выбора утеплителя решение об использовании пароизоляционного материала может быть разным.

Минеральная или каменная вата – это лучшие тепло- и звукоизоляционные материалы для утепления. Минвата отличается низкой теплопроводностью, долговечностью и пожаробезопасностью.

Эковата неплохо впитывает жидкость, но не справляется со значительными механическими нагрузками. Используется только для утепления стен изнутри, наносится на стены методом распыления.

Пенополиуретан также напыляется на стены, но утеплять им можно как внутренние, так и наружные стены жилища. Все вышеперечисленные утеплители обладают высокой паропроницаемостью, так же как и дерево. Благодаря этому, пароизоляцию можно не проводить, хотя на практике пароизоляционные пленки или мембраны все же устанавливают.

Также для утепления деревянных стен можно воспользоваться не паропроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Они практически не впитывают влагу и отличаются низкими показателями паропроницаемости и теплопроводности. При применении этих утеплителей монтаж пароизоляционного слоя необходим, он отвечает за отвод влаги из стен.

Виды пароизоляции

Пленки. Самым покупаемым видом пароизоляционных материалов является полиэтиленовая (предпочтительнее армированная) пленка. Они бывают гладкими и перфорированными. Пленки имеют доступную цену, но не отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Основной их минус — полная влаго- и воздухонепроницаемость, что приводит к накоплению влаги на поверхности и значительно снижает их пароизоляционные свойства.

Ламинированная полиэтиленовая пленка со слоем алюминия способна отражать тепло в помещение и обеспечивает оптимальный уровень энергосбережения. Крепится пленка алюминиевой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая пленка лишена части недостатков полиэтиленовой пленки. Она более прочная и устойчивая к перегреву, а волокна целлюлозы, входящие в ее состав, препятствуют возникновению конденсата.

Пароизоляционные мембраны — этот воздухопроницаемый материал имеет отличные эксплуатационные характеристики, и является экологически чистым. Он может состоять из нескольких слоев, быть односторонним и двухсторонним.

Многослойные мембраны помимо пароизоляции обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. Молекулы внутри мембран расположены в порядке лабиринта, что дает возможность конденсировать влагу из воздуха на поверхности мембран, не пропуская ее к деревянным поверхностям.

К минусам материала относится достаточно высокая цена. К тому же мембраны не применяют для пароизоляции стен снаружи.

Фольгированные полимерные материалы (пенофол, вспененный полипрофен). Помимо паропроницаемых свойств они имеют и теплоизолирующие. Устанавливаются фольгированным слоем внутрь помещения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Основная функция пароизоляционной пленки – это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри.

Важно: крепить пароизоляционную пленку можно в любом направлении с помощью оцинкованных гвоздей или скоб степлера, но чаще всего ее раскатывают сверху вниз.

Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая – к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции.

Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см.

Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки.

В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм.

Внимание: применение пароизоляции внутри деревянного дома минимизирует проникновение пара в слой древесины и в утеплительный слой, что увеличивает тепловое сопротивление и срок службы.

Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток.

При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны.

Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя.

Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной.

Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться.

Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли.

Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см.

Важно: стыки пароизоляционной пленки проклеиваются специальной лентой или более бюджетным вариантом – строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

  • В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
  • Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
  • Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

  • Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
  • Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа. Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан А) для стен снаружи деревянного дома смотрите на видео:

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан В) для стен изнутри деревянного дома смотрите на видео: