Черновой потолок с утеплением и пароизоляцией за кв м

Если Вам не безразлична температура в жилище, то без такой процедуры, как утепление потолка, просто не обойтись. И одним из самых эффективных способов исключить уход тепла через верх является утепление с помощью минеральной ваты. Она поможет создать комфортную температуру в доме, и хозяева не будут страдать от сквозняков и низкой температуры. И ниже Вы узнаете, сколько стоит утепление потолка за квадратный метр, что позволит Вам рассчитать расходы. Но для начала рекомендуем ознакомиться с характеристиками материала и технологией утепления.

черновой потолок с утеплением и пароизоляцией за кв м

Минеральная вата как эффективный способ утепления потолка в доме или квартире

При выборе утеплительного материала, прежде всего, стоит обращать внимание на то, чтобы он был долговечен, экологичен и пожаробезопасным. Если Вы не сделаете своевременное утепление потолка, то зимой при разнице температурного режима на его поверхности может образоваться плесень и влага. Таким образом, Вы сможете существенно сократить срок эксплуатации перекрытий. Всем вышеперечисленным критериям к материалу полностью соответствует минеральная вата.

черновой потолок с утеплением и пароизоляцией за кв м

Для утепления потолка применяют минеральную вату в виде рулонов или матрасов. Но первый сложен в монтаже, поскольку придется работать с постоянно поднятыми руками. Минеральная вата отличается многими преимуществами:

  • не горит;
  • экологична (в составе присутствуют только минеральные соединения);
  • не боится перепадов температур;
  • не подвергается гниению;
  • подходит в качестве звукоизолятора и утеплителя;
  • насекомые и грызуны не любят такой материал.

Что касается стоимости минеральной ваты, то она вполне доступна. Ею можно утеплить потолок как в квартире, так и в банях, коттеджах и садовых домиках. Единственный недостаток такого утеплителя – впитывание воды. Однако этого можно избежать, если придерживаться технологии монтажа. Все качественные характеристики материала при промокании падают на 40%.

Маты продаются в герметических упаковках. При вскрытии минеральная вата сразу возвращается в нормальное рабочее состояние. Можно приступить к утеплению сразу. Для проверки, насколько качественно сделано утепление, рекомендуем воспользоваться тепловизором (специальное оборудование). Такой прибор стоит недорого, и он точно покажет теплопотери.

черновой потолок с утеплением и пароизоляцией за кв м

Толщина слоя минваты зависит от материала, из которого Вы соорудили дома. В квартирах многоэтажных домов слой потолочного утеплителя не должен быть больше 5 см. Для деревянных домов такой показатель – не меньше 15 см. Также большое значение имеет то, утепляется ли потолок между крышей и комнатой или между этажами. Слои между ними могут быть тоньше, поскольку его основная функция – исключить теплопотери на первом этаже. Причем отапливаются оба этажа, и этот теплоизолятор хорошо сдерживает низкие температуры.

черновой потолок с утеплением и пароизоляцией за кв м

Правильная технология утепления

Весь процесс утепления очень похожий на монтаж минеральной ваты на стены, но в тоже время он является более трудоемким. По способу утепления можно выделить: наружное и внутреннее утепление.

черновой потолок с утеплением и пароизоляцией за кв м

Внутреннее утепление

Этот вид работ намного проще выполнить с минеральной ватой в виде плит. Для этого понадобится:

  • деревянные бруски 40х40 мм;
  • пароизолятор (подойдет изоляция или гидроизоляционная пленка);
  • теплоизолятор;
  • минеральная вата;
  • перфоратор;
  • дюбель, гвозди;
  • клей (к примеру, потолочный).

черновой потолок с утеплением и пароизоляцией за кв м

Как проходит сбор каркаса

Каркас или обрешетка делается из металлических профилей или брусков. Делать выбор необходимо, отталкиваясь только от своих материальных возможностей. Если Вы решили использовать дерево, то перед тем как начинать работы, его необходимо обработать антисептиком. Хоть они будут находиться и в помещении, но защитить их от гнили и плесени все же стоит.

Располагать бруски необходимо от оконного проема параллельно ему. Шаг обрешетки должен быть на несколько сантиметров меньше ширины мата. Такой утеплитель мягкий и его необходимо укладывать так, чтобы он плотно заполнил расстояние между обрешеткой.

Обрешетку очень удобно собирать с помощью железных уголков, ведь таким образом Вы не повредите пол второго этажа.

Устройство пароизоляции

Пароизоляция укладывается с целью защиты утеплителя. Это совсем не обязательный этап в утепление потолка между этажами. Шершавой стороной пароизолятор укладывается к потолку и закрывает им обрешетку (при этом обрезать его не нужно). Получается поверхность потолка полностью закутанная пароизолятором. Его нужно крепить с помощью стиплера скобами 10 мм.

У пароизолятора не должно быть стыков. Но если они вдруг есть, то делается незначительный нахлест и проклеивается с помощью специальной ленты.

Правильная укладка минеральной ваты

Монтаж минеральной ваты напрямую зависит от того, используете ли Вы пароизолятор. Укладка без него производится с помощью клея. Можно воспользоваться любым клеем для плитки (к примеру, «Титан»). Его необходимо наносить на потолок и прижимать матрас по отдельности. Причем укладка должна быть максимально плотной. Минвата легко сжимается с рельефного края и ее удобно разместить в ячейках. Если не достаточно одного слоя утеплителя, то нужно прогнать гидроизоляцию. Дальше на нее укладывают второй слой и раскатывают гидроизоляцию сверху.

Крепление гипсокартона

Для создания более надежной конструкции Вы сможете сделать второй ряд обрешетки, который будет иметь противоположное направление первому. Однако таким образом поступают только в тех комнатах, где позволяет это сделать высота потолков. Сверху на обрешетку прикручивается лист гипсокартона с помощью простых саморезов. Швы на листах гипсокартона шпатлюются и выравниваются.

Утепление потолка минватой снаружи

Такой способ утепления считается более простым, поскольку не приходится работать, стоя на лесенки с руками, поднятыми вверх. К тому же, этот вид применяется, если внутренняя отделка уже сделана. Снимать и утеплять потолок получится дорого. Лучше всего провести работы на чердаке. При этом использовать таким образом можно только утеплитель рулонного типа, который окажется дешевле матового.

Как очистить потолок и выполнить монтаж пароизоляции

В первую очередь, нужно расчистить чердак от хлама и мусора. Если там есть черновой пол, то его необходимо вскрыть. Затем между балками нужно создать конструкцию из брусков 40х40 мм. Они крепятся прямо между балками на уголки. Это делается, чтобы утеплитель не проваливался в будущем (например, на натяжной потолок).

Теперь расстилается гидроизоляция. Ее необходимо крепить в нескольких местах, используя скотч. Нахлест пароизолятора – 10-15 см. Если Вы используете не навесные потолки, а отдаете предпочтение жесткой конструкции, то вполне можно обойтись без устройства дополнительной обрешетки. Стыки пароизоляции нужно проклеить с помощью строительного скотча.

Устройство утеплителя

Минеральную вату плотно раскатывают между потолочными балками. Ее нужно обрезать не только по стенах, но и также в местах размещения ламп. Выбрав матовый вариант, их нужно укладывать между обрешеткой. Не нужно делать дополнительное крепление на клей. В том случае, если толщина минваты получается больше, по сравнению с шириной потолочных балок, то их стоит нарастить. Для этого возьмите брусок и прикрутите его шурупами к балкам.

На утеплитель сверху укладывается еще один слой пароизолятора. Причем его нужно раскатывать плотно внахлест. Он крепится к балкам с помощью стиплера. На пароизолятор сверху укладывают черновой пол.

Сколько стоит утепление потолка за квадратный метр: средние цены на рынке

Стоимость на утепление потолка во многом зависит от расположения теплоизоляции (снизу или сверху). Расстилать утеплитель намного проще, поэтому стоимость в разы снижается. Можно заказать бригаду, которая произведет все работы с материалом, что позволит Вам несколько сэкономить. Однако при строительстве «под ключ» часто утепление потолка минватой входит в стоимость услуги, а значит, Вам не придется ничего дополнительно оплачивать.

Мы проанализировали прайс-листы многих компаний, занимающихся утеплением потолков, и для удобства приведем информацию в виде таблицы.

Вид работы Стоимость в рублях за квадратный метр
С материалом Без материала
Обрешетка потолка От 170 От 112
Обработка балок антисептиком От 60 От 30
Монтаж пароизолятора От 100 От 70 От 90
От 70 От 50 От 70
Монтаж минваты снизу От 400 От 270
Монтаж минваты сверху От 290 От 210

Стоит отметить, что сделать всю работу по утеплению потолка в доме или квартире Вы сможете своими руками. Более детально о технологии Вы сможете узнать из материалов нашего сайта «Ремонтик».

Собравшись делать утепление потолков минватой своими руками, необходимо учитывать некоторые особенности:

  • В местах расположения лампочек важно оставить воздушное пространство (особенно если они точечные). При горении такие лампочки нагреваются, но без качественной циркуляции воздуха могут быстро перегореть.
  • Покупать материал для утепления нужно с самым низким порогом возгорания, поскольку при пожаре огонь вместе с теплым воздухом поднимается к потолку.
  • Не стоит пренебрегать пароизоляцией между этажами. На пол второго этажа может случайно пролиться жидкость, и в случае негерметичной поверхности влага попадает в минвату.
  • Утеплять потолок нужно до внутренней отделки. Хотя, если этот момент не был учтен, рекомендуем выполнять сверху.

Практически все типы утеплителей должны быть защищены от проникновения влаги и ее испарения. Обустраивать барьер от пара не стоит «на авось», так как роль пароизоляции ничуть не меньше, чем гидроизоляции. Важно знать тонкости устройства пароизоляции для потолка в деревянных перекрытиях, так как при их возведении используются материалы с повышенной чувствительностью к уровню влажности.

Особенности

В любом помещении, в особенности жилом, образуется водяной пар. Это неизбежный процесс, так как готовится пища, осуществляется стирка, в комнатах делают влажную уборку. В связи с этим пароизоляция для потолка и крыши является необходимостью.

Что касается строений из газобетона, то, по мнению некоторых экспертов, пароизоляция внутри повышает уровень влажности блоков, соответственно ухудшает их теплозащитные свойства.

Поднимается пар вплотную к потолку, а точнее к балкам, благодаря которым обеспечивается его безопасность и устойчивость. Пройти сквозь балки нереально, обшивка из утеплителя становится преградой на пути паров и они оседают в нем самом, сначала разрушая его, а после вызывая гниение всех деревянных элементов. В итоге из-за гниения насмарку идет вся отделка.

Если подробно разбираться в терминологии, то пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии – это комплекс действий, направленных на предупреждение гниения перекрытий, снижение возможности появления плесневелого грибка, а также содействие повышению уровня безопасности вашего жилища.

При осуществлении пароизоляции потолка нужно учитывать ряд особенностей:

  • потолок включает в себя несколько слоев, а значит, вся основная работа осуществляется на черновом потолке;
  • если необходимо, можно защитить деревянные перекрытия дополнительно, а все щели заделать специальными составами;
  • заниматься монтажом пароизоляции можно только после того, как поверхность просохнет полностью.

Материалы

Для того чтобы защитить потолок, устройством следует заниматься комплексно.

Чтобы обустроить изоляционный слой, используются различные материалы с похожими характеристиками. Чтобы выбрать такой материал правильно, разберемся в его классификации.

Универсальный материал – пароизоляционная пленка. Так как она армирована тканью или сеткой, то обладает высоким уровнем прочности. Выпускается 2 вида такой пароизоляции: перфорированная и неперфорированная. Причем для эксплуатационных характеристик большой роли это не играет.

У фольгированной пленки поверхность металлическая, что позволяет не только защищать от пара, но и экономить тепло. Такой материал правильно укладывать вниз металлической стороной. Таким образом существенно сокращается потеря тепла.

Востребованы на рынке и полипропиленовые пленки. На них есть особый слой для поглощения влаги. Состоит он из волокон вискозы и целлюлозы. Когда конденсат оседает на поверхности, то влага впитывается этим слоем. В теплоизоляционный же слой проникновение невозможно.

Затем за счет вентиляции между пароизоляцией и утеплителем происходит испарение. Применять пленку такого рода рекомендуется в помещениях со стабильно высоким уровнем влажности.

С другой стороны, у пленки есть и существенные недостатки:

  • создание парникового эффекта;
  • короткий период эксплуатации;
  • скопление конденсата в разных местах.

В число пароизоляционных материалов можно включить и пергамин. Его основа – картон, пропитанный битумной мастикой. У него слабая пропускная способность. После монтажа нужно обязательно проветривать помещение. Пользуется спросом этот материал в основном из-за низкой стоимости.

Все больше растет популярность дышащих мембран. Это нетканый двойной материал, защищающий конструкции от конденсата и пара. У них высокие паропропускные характеристики. Производят такую изоляцию из материала с особой структурой. На паропропускную способность в данном случае влияет температурный режим и уровень влажности в помещении.

Мембраны условно можно разделить на несколько видов:

  • С алюминиевой фольгой. Не выпускает из помещения тепло. Отлично подходит для ванной комнаты или бани.
  • С переменной способностью пропускать пар. Позволяет не беспокоиться о колебаниях уровня влажности в помещении, работает и адаптируется к различным процессам.
  • С ограниченной паропропускной способностью. Чаще используется в доме, где хозяева не проживают постоянно.

Практика позволяет утверждать, что пароизоляционная мембрана гораздо эффективнее и надежнее обычной пленки. Кроме того, с ней проще работать (укладывать). Чтобы организовать надежный барьер для пара, достаточно уложить всего один слой.

Альтернативным вариантом защиты можно назвать специальный лак либо мастику. Также в качестве пароизоляторов можно отметить рубероид и толь.

Также пароизоляционные материалы можно классифицировать по следующему принципу:

  • Стандартные. Принцип действия таких материалов заключён в том, что они не позволяют пару проникнуть в утеплитель. Основное расположение таких пароизоляторов – внутри конструкции дома.
  • Изоляторы с отражающим слоем. Сюда относятся материалы мембранного типа, которые защищены от воздействия водяного пара и при этом могут отражать тепло.
  • С контролем пропускаемой влаги. Этот вариант приобретает актуальность в летнем доме, когда зимой помещение не используется либо используется нечасто.
  • Материалы с переменным уровнем проницаемости. Этот вариант подойдёт, когда реставрируют перекрытия между этажами.

Какую выбрать?

Как мировые, так и производители материалов из РФ предлагают своим покупателям широкий выбор видов пароизоляции. Каждый из них, выполняя свою основную функцию, позволяет решать дополнительный круг задач.

Перед тем как остановить свой выбор на конкретном типе, стоит изучить все характеристики материала. Также нелишним будет учесть и сумму бюджета для проведения работ.

При выборе следует учитывать несколько моментов:

  • Функцию помещения, в котором будет использован материал. Если это баня, достаточно будет просто полиэтиленовой пленки.
  • Если планируете устанавливать прослойку на чердаке частного дома, то можно отдать предпочтение более дорогим материалам.
  • Климатические особенности местности. В холодных районах фольгированный изолятор использовать не стоит, так как перегрев крыше строения угрожать явно не будет. В теплом же климате выбор лучше останавливать на материале с высокой способностью пропускать воздух.

Кроме перечисленных пунктов, пароизоляционный материал должен соответствовать следующим критериям:

  • простота монтажа (актуально, если вы решили осуществлять установку своими руками, не привлекая наемных специалистов);
  • высокий уровень прочности (даже при сильном механическом воздействии материал не должен повреждаться);
  • уровень эластичности (особенно важно, когда пленку натягивают и закрепляют: материал должен обхватывать саморезы, а не рваться).

В деревянном домостроении специалисты строительной отрасли рекомендуют использовать такие типы пароизоляционных материалов:

  • пенофол А – материал легко монтировать, у него имеется самоклеящийся слой;
  • пенофол В – с фольгированным покрытием;
  • пенофол С – с самоклеящимся слоем;
  • изоспан В – с двухслойной структурой и возможностью испарения конденсата;
  • алукрафт – состоит из трех слоев, оптимально подходит для помещений, в которых повышенная влажность.

С процессом монтажа разберемся далее.

Монтаж

Пароизоляция должна быть выполнена изнутри помещения вместе с укладкой утеплителя.

Если в регионе, где расположено строение, зимняя температура воздуха ниже чем -30, то проще монтировать слой пароизоляции и сверху, и снизу. Это своего рода защита перекрытий от пара и одновременно с этим способ сохранить тепло.

А теперь разберемся подробнее с самим процессом монтажа.

Народный способом

В древние времена народы севера, которые населяли территорию Финляндии, чтобы защитить потолок в бане, использовали «дышащую» мембрану – бересту.

В настоящее же время, прежде всего, пароизоляционный материал лучше укладывать одновременно с теплоизоляционным в обрешетку. Поэтому в первую очередь обязательно монтируется она. Затем закрепляется потолочный каркас с использованием саморезов и дюбелей из пластмассы. После установки обрешетки создается теплоизоляционный слой, после этого выполняется непосредственно пароизоляция потолка. Обратите внимание, что каждый деревянный элемент должен быть обработан антисептическим раствором и антипиреном.

Процедура укладки включает в себя несколько этапов:

  • Пароизоляционный материал нужно не прибивать гвоздями, а прикрепить с помощью скоб на крайний элемент обрешетки. Обязательно сделать припуск на стены в пределах 15 – 20 см.
  • Пленку лучше развернуть до противоположной стороны и обрезать с таким же припуском.
  • Крепить материал следует не только по периметру, но и на промежуточных рейках. Одной полосы недостаточно, чтобы закрыть полностью потолок, поэтому укладывать пленку нужно внахлест полосками 15 – 20 см. Края рекомендуется скреплять скотчем либо специальной лентой.
  • Чтобы обеспечить нормальный уровень вентиляции, когда будете класть пароизоляцию, оставляйте зазор между ней и потолком.

Последний пункт можно смело причислить к самым важным правилам монтажа пароизоляции высокого качества. С этой же целью по всему каркасу нужно установить контробрешетку. Она практически идентична конфигурации первого слоя. Толщина реек составляет около 40 см. Крепление осуществляется с использованием саморезов.

Несколько подробнее стоит рассмотреть пароизоляцию для бани и сауны. В этих помещениях влажность всегда повышена, а воздух представляет собой сплошной пар. Если стены парилки не защищены, то рано или поздно они подвергнутся грибковым заболеваниям или прогниют.

Чтобы защитить деревянные конструкции бани, не рекомендуется применять пароизоляцию из полиэтилена, поскольку этот материал не способен выдерживать высокую температурную нагрузку.

Для крепления пароизоляции вам потребуется следующий набор инструментов:

  • сам материал (с учетом своих возможностей и потребностей);
  • скобозабиватель/строительный степлер (чтобы прибить скобы);
  • ножовка;
  • ножницы для резки металла;
  • скотч;
  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • гвозди с широкой шляпкой;
  • молоток.

Мы указали те инструменты, которые пригодятся во время разных способов монтажа. А ваша задача – выбрать, что нужно для конкретной ситуации.

Производители

А теперь стоит проанализировать несколько компаний, которые являются лидерами на рынке пароизоляционных материалов.

Итак, первое место в нашем своеобразном рейтинге занимает компания «Урса PureOne». По версии программы «Контрольная закупка», изоляционные материалы от этой компании признаны лучшими в РФ.

На второе место специалисты ставят компанию «Технониколь». В производстве материалов применяются новейшие технологии, а качество находится на высоком уровне уже долгие годы.

Компания «Эколайф» производит материалы для защиты от влаги, а также от возникновения подкровельного конденсата как в жилых, так и промышленных помещениях. Минусом можно назвать только то, что данный материал категорически не подходит для использования в качестве временной кровли.

Польская компания Fakro нашла признание у отечественного потребителя. Ее продукция устойчива к низким температурам, что позволяет осуществлять работы по монтажу круглогодично.

«Ондутис» производит недорогой материал с особыми влагостойкими лентами для соединения полотен.

Компания «Гекса» выпускает материал под маркой «Изоспан». Предлагает покупателям пленки и мембраны в рулонах разного размера. Применяется в капитальном строительстве.

«Тайвек» (Tyvek) – высокоэффективная мембрана из нетканого материала, которая производится в Люксембурге. Защищает не только от пара, но и сильного ветра.

DELTA – пароизоляция, выпускаемая в Германии. Защищает строительные конструкции и утеплитель от ветра и пара.

Советы профессионалов

Укладку пароизоляции не назовешь чрезвычайно сложным процессом, но, чтобы выполнить работу качественно, ознакомьтесь с рядом рекомендаций специалистов:

  • перед тем как монтировать пароизоляцию, со всех поверхностей уберите грязь и слой пыли, все щели замажьте герметиком;
  • укладывайте пленку, не натягивая ее излишне, она должна лежать, немного провисая;
  • если полотно закрепляется с помощью степлера, то лучше под скобы подложить картон или другой плотный материал;
  • по углам следует стелить цельный материал, чтобы перекрыть угол;
  • чтобы полностью исключить щели, а также повысить уровень герметизации, укладывайте полотно, захватывая стены;
  • берегите материал, не протыкайте его гвоздями;
  • сделайте вентиляционный зазор между пленкой и отделкой потолка;
  • укладывайте пароизоляцию не вплотную к утеплителю.

Будьте внимательны: после того как пароизоляционный материал будет уложен, проверьте герметичны ли места стыковок и установок распределительных коробок, электрических кабелей и трубопроводов.

И главный совет: если производитель подготовил инструкцию, изучите ее подробно перед укладкой. У всех материалов есть свои особенности, чтобы сделать все верно, – не игнорируйте их.

Бывает и так, что потолок уже подшили, а пароизоляцию забыли положить, либо вообще о ней не знали. Паниковать, конечно, не стоит. А вот выяснить, какой именно материал использовался для подшивки, нужно. Если это гипсокартон, можно сказать, вам повезло – он впитывает влагу довольно хорошо.

В случае, если использовалась ДСП, повода для переживаний тоже нет. Это плотный материал, где в качестве связующего элемента используется клей. В принципе, обычная краска тоже неплохая защита.

Если внимательно следовать советам специалистов, можно, особо не утруждая себя, смонтировать в доме пароизоляционный слой на потолке и на чердаке. Мастера понимают, что пароизоляция кровли и потолка нужна, чтобы создать в доме уют и отличный микроклимат.

О том, как не допустить ошибки при укладке пароизоляции, вы можете посмотреть в следующем видео.

                    Icer

                    0 7

                    Утепление потолка – процесс достаточно простой, но благодаря ему можно значительно снизить потери тепла через эту часть конструкции. Преимуществом этого вида работ можно считать то, что почти все варианты утепления можно провести своими силами без использования специального оборудования. Я расскажу вам о правильной технологии каждого из вариантов, а вы внимательно ознакомьтесь со всеми решениями и подберите оптимальное для своего дома.

                    На фото: деревянный дом утепляется с учетом всех особенностей материала

                    Способы утепления

                    Из всех вариантов, о которых я расскажу, только один нельзя качественно уложить без специального оборудования, остальные без проблем реализуются своими руками. Разные решения требуют разных затрат, этот фактор также нельзя упускать из вида, ведь траты в некоторых случаях могут быть минимальными, а в некоторых вам придется выложить круглую сумму.

                    Важная ремарка: те способы, которые требуют больших затрат, намного эффективнее бюджетных, это общеизвестная истина, и вы должны ее помнить.

                    В основном все варианты предполагают наружное утепление, то есть работы на чердаке. Это намного удобнее с точки зрения просты процесса, кроме того, вы можете работать, не мусоря внутри. Конечно, в некоторых ситуациях придется проводить работы изнутри, их я тоже затрону в соответствующих разделах.

                    Вариант №1 – пенопласт или экструдированный пенополистирол

                    Это достаточно популярное решение, пенопласт дешевле, а экструдированные варианты намного прочнее. Но на чердаке прочность не имеет особого значения, поэтому тратить лишние средства нет смысла. Разберемся, что понадобится для работы:

                    Благодаря малому весу листов работать с материалом очень просто

                    Пенопласт Для работы лучше всего использовать листы толщиной 100 мм, плотность может быть самой низкой – 15 кг на кубометр. Можно укладывать материал в два слоя, тогда стыки между листами не должны совпадать, верхний ряд кладется со смещением, так обеспечивается большая надежность.

                    Количество рассчитывается исходя из закрываемой площади, тут все довольно просто, помните, что одного кубометра хватит на 10 квадратных метров при слое в 10 см

                    Монтажная пена С ее помощью будут заделываться все щели на стыках и примыканиях. Невозможно подгонять пенопласт идеально точно, поэтому нужно заделывать все пустоты, и монтажная пена подходит для этих целей как нельзя лучше, идеальный вариант – купить профессиональный пистолет, так как с его помощь состав наносить гораздо удобнее, и это можно делать даже в узких щелях, что очень важно в нашем случае
                    Пароизоляционная мембрана или пергамин Лично я считаю, что можно обойтись без этих материалов, так как древесина не нуждается в дополнительной изоляции. Но если вы все-таки хотите застелить поверхность, то используйте мембранные варианты, но не в коем случае не пленку, так как под ней будет образовываться конденсат и в древесине могут начаться процессы гниения. Если мансарда будет жилой, то изоляцию можно постелить по верху, она крепится прямо к балкам

                    Что касается технологии, то утепление потолка своими руками производится по следующему алгоритму:

                    Так выглядит рабочий процесс в общих чертах

                    • В первую очередь поверхность освобождается от всех предметов и очищается от мусора при его наличии. Пространство между балками должно быть сухим и чистым, чтобы ничего не мешало максимально плотному прилеганию теплоизоляционного материала;
                    • Далее подготавливаются листы пенопласта, если нужно подрезать их, то имейте в виду, что ширина элемента должна быть на 10 мм больше расстояния между каркасом, это позволит обеспечить плотное расположение материала в конструкции. Для работы я советую приобрести специальную ножовку, с ее помощью вы будете быстро и качественно резать материал;

                    Специальная ножовка поможет отрезать пенопласт идеально ровно

                    • Если вы будете укладывать пароизоляцию, то делайте это с нахлестами на вертикальные поверхности. Материал проще всего фиксировать с помощью строительного степлера, это самый быстрый способ проведения работ;
                    • Листы укладываются как можно плотнее в каркас, старайтесь точно отмерять нужные размеры и ровно отрезать их. Если утепление проводится в два слоя, то верхний кладется со смещением на пол-листа относительно нижнего, это позволяет исключить сквозные щели, через которые будет теряться тепло. Помните о том, что материал хрупкий и при большом усилии он будет ломаться;

                    Утепление не требует специальных навыков, главное – аккуратность и точность

                    • После укладки материала наступает стадия заделки всех щелей и стыков, работа проста: с помощью монтажной пены все видимые пустоты заполняются. После высыхания состава излишки можно срезать, если они выступают за поверхность и создают помехи.

                    Не нужно наносить очень много пены, дозируйте ее аккуратно и точно

                    Дальнейшие работы зависит от того, как будет использоваться чердак, можно настелить на него пол, а можно оставить как есть – материал не нуждается в дополнительной защите и будет отлично выполнять свои функции.

                    В этом разделе нужно разобраться, как утеплить потолок на балконе своими руками, тут работы производятся исключительно изнутри, и для нее лучше всего использовать экструдированный пенополистирол ввиду его прочности и долговечности.

                    Лоджия утепляется следующим образом:

                    • Поверхность очищается от загрязнений, если на ней есть неровности, то их следует устранить;
                    • Затем берется экструдированный материал, при необходимости режется по размеру потолка и закрепляется на нем с помощью дюбелей для теплоизоляции. Для этого в бетонной плите перфоратором сверлятся отверстия, после чего вставляется крепеж и элементы надежно фиксируются на поверхности;

                    Крепление к бетону производится посредством использования зонтиков

                    • Потом все щели и стыки заделываются монтажной пеной, излишки которой срезаются ножом после застывания;
                    • Дальнейшие работы зависят от способа отделки, если вы будете штукатурить поверхность, то на нее крепится армирующая сетка и наносится специальный клеевой состав. Если же вы будете прибивать вагонку или другой отделочный материал, то есть смысл снаружи закрепить пенофол – это тонкий утеплитель с отражающим слоем, который позволяет сохранить еще больше тепла на вашем балконе.

                    При утеплении лоджии своими руками поверх пенополистирола есть смысл прикрепить пенофол

                    Утепление потолка на балконе может быть произведено и с использованием пенопласта, в этом случае я советую использовать вариант плотностью 25 кг на кубометр, он гораздо прочнее и тверже.

                    Вариант №2 – гранулированный полистирол

                    Этот материал напоминает пенопласт, но выпускается не в виде листов, а россыпью

                    Почему-то утепление потолка очень редко производится с помощью этого варианта, но мне он очень нравится благодаря простоте и качеству материала, гранулы не горят, что обеспечивает должную пожаробезопасность, а уж удобство использования и вовсе на высоте, судите сами:

                    • В первую очередь нужно подготовить поверхность – ввиду мелкого размера утеплителя важно заделать все щели, чтобы в них не проникали гранулы. Черновая подшивка должна быть достаточно плотной, поэтому ее нужно делать аккуратно;
                    • Далее поверхность застилается либо пароизоляционной мембраной, либо пергамином (бумага, пропитанная битумом), эти материалы выполняют сразу две функции: и защищают конструкцию от влаги и не дают утеплителю просыпаться. Крепление производится с помощью степлера, изоляционный материал должен заходить на вертикальные поверхности как минимум на 10 сантиметров;
                    • Работа по утеплению очень проста: вы высыпаете гранулированный полистирол на поверхность и распределяете его ровным слоем, не нужно его трамбовать. Рекомендуемый слой – 15-20 см, не волнуйтесь за нагрузку на конструкцию, материал очень легкий;
                    • В последнюю очередь нужно закрыть поверхность паропроницаемой мембраной или любым материалом, пропускающим воздух, это нужно для того, чтобы полистирол не раздувало, ведь он очень легкий и даже небольшой ветерок может разнести гранулы.

                    Этот вариант крайне прост в реализации и очень эффективен в плане теплоизоляции

                    Хочу отметить, что цена кубического метра гранулированного полистирола составляет порядка 5500 рублей, если слой составляет 20 см, то этого хватит на 5 квадратных метров площади.

                    Вариант №3 – пеноизол

                    Это материал нового поколения, который представляет собой состав, который наносится в жидком виде и после застывания образует монолитную структуру с хорошими теплоизоляционными свойствами без щелей и пустот. Плюс этого решения – эффективность и срок службы порядка 30 лет, минус – для его нанесения требуется наличие особого оборудования и без привлечения специалистов не обойтись.

                    Пеноизол заполняет все полости, обеспечивая эффективное утепление

                    Что касается того, как реализовать этот вариант, то тут все просто ввиду того, что работой будут заниматься в основном привлеченные специалисты. От вас требует подготовить поверхность:

                    • Очистить пространство от пыли и мусора, важно удалить все предметы, которые будут создавать помехи во время работы и освободить все поверхности, которые будут утепляться;
                    • После этого нужно уложить пароизоляционную мембрану, она защитит дерево от влаги, выделяемой при нанесении пеноизола и создаст барьер, который будет выпускать испарения наружу, но исключать попадание влаги внутрь;
                    • Далее в работу вступают специалисты. Они наносят материал нужным слоем по всей площади, работа происходит довольно быстро, и уже через несколько часов процесс будет полностью выполнен. Для высыхания поверхности понадобится какое-то время, после чего материал приобретет все свои свойства.

                    Процесс очень прост и происходит весьма быстро

                    Поверх материала не нужно класть никакие изоляционные материалы, что также немаловажно, если в некоторых местах материал поднялся выше нужного уровня, то можно срезать его обычным строительным ножом.

                    Разберемся со стоимостью, кубометр пеноизола обойдется вам в среднем в 1500-1800 рублей, это достаточно разумная цена, учитывая то, что у вас будет минимум забот, а результат вы получите отличный.

                    Вариант №4 – минеральная вата

                    Я не ошибусь, если скажу, что это самый популярный материал для теплоизоляции потолочных конструкций. Утепление потолка производится в такой последовательности:

                    • Как и во всех других вариантах, работа начинается с очистки поверхности и освобождения чердака от лишних предметов, создающих помехи при проведении работ;
                    • Затем нужно уложить паропроницаемый гидроизоляционный материал, выбор вариантов очень велик, вам нужно приобрести изделие известного производителя с хорошей репутацией среди покупателей и специалистов. Гидроизоляция крепится посредством степлера, для надежности делаются нахлесты в 10-15 см, их можно дополнительно укрепить, проклеив обычным скотчем;

                    Добротная пароизоляция – обязательный этап подготовительных работ под укладку минваты

                    • Затем в межбалочное пространство укладывается минвата, может применяться как рулонный, так и плитный вариант. В первом случае материал нарезается на куски нужной ширины и плотно укладывается на поверхности, во втором элементы как можно плотнее размещаются на поверхности, важно исключить щели в местах стыковки и примыкания материалов;

                    Толщина материал должна быть 10 и более см, только так можно обеспечить эффективное утепление

                    • Преимущество жестких плит в том, что под них не нужна сплошная обрешетка, главное – гидроизолировать поверхность, после чего можно укладывать элементы. Минимальная толщина материала – 100 мм, но в районах с суровыми зимами слой может быть и значительно больше.

                    Жесткая минвата имеет более высокие теплоизоляционные свойства

                    Помните о том, что при работе с минватой обязательно нужно пользоваться средствами защиты – перчатками и респиратором. В дальнейшем материал не будет представлять опасности, но при его укладке и резке в воздух могут попадать небольшие частицы, которые могут раздражать слизистые оболочки, а кожа рук будет чесаться.

                    Этот материал идеально подходит для утепления мансарды изнутри своими руками, в этом случае работы производятся в такой последовательности:

                    • В первую очередь поверхность закрывается ветрозащитной мембраной, которая также будет защищать от влаги снаружи и обеспечивать испарение лишней влаги изнутри. Крепление стандартное – с помощью степлера, все стыки должны быть надежными, лучше их дополнительно проклеить специальной лентой;
                    • Далее межстропильное пространство заполняется минеральной ватой, слой должен быть как можно больше, оптимальный вариант – 20 см. Важно уложить материал как можно плотнее, поэтому ширина элементов должна быть на 3-4 см больше расстояния между каркасом;

                    Мансарда защищена от наружного пространства только кровельной конструкцией, поэтому ее следует утеплять особенно тщательно

                    • Чтобы листы держались, их нужно закрепить, тут есть два основных способа. Первый заключается в набивании реек поверх теплоизоляционного слоя, а второй предполагает использование шпагата, который натягивается на поверхности и держит минвату, пример показан на фото ниже.

                    Шпагат – простой и надежный вариант фиксации теплоизолятора в мансарде

                    • Поверх утеплителя крепится пароизоляционный материал, после чего можно проводить наружную отделку, она может быть любой: от вагонки до гипсокартона или фанеры.

                    Вариант №5 – опилки

                    Если вы не знаете, как на даче бюджетно и качественно утеплить потолок, то этот раздел подскажет одно из самых простых и эффективных решений. Для выполнения работы понадобятся следующие материалы:

                    • Сухие древесные опилки, материал можно приобрести на ближайшей пилораме за копейки;
                    • Известь, она добавляется для защиты опилок от плесени и вредителей, ее нужно добавлять в соотношении 1:10. Используется мелкоизмельченная известь-пушонка;
                    • Для укрепления состава я советую добавлять цемент, одна его часть должна приходиться на 10 частей опилок;
                    • Медный купорос – добавляется как дополнительный антисептик, его нужно 2-3 ложки на ведро воды.

                    Рабочий процесс выглядит так:

                    • В подходящей по размеру емкости смешиваются 10 частей опилок, 1 часть извести и 1 часть цемента, важно добиться однородности состава;
                    • Далее в полученную массу добавляется вода, в которой разведено 3 ложки медного купороса на 10 литров. Ее нужно добавлять аккуратно, масса должна быть влажной, но не сырой и мокрой;

                    Масса должна быть влажной, но не мокрой

                    • Поверхность потолочного перекрытия закрывается слоем пергамина, он укладывается с нахлестом на вертикальные поверхности, на соединениях делайте запас в 10-15 см. Этот материал служит как гидроизолятор и не позволяет влаге проникнуть в древесину. По периметру его нужно закрепить либо маленькими рейками, либо строительным степлером, второй вариант гораздо проще и быстрее
                    • Утепление потолка происходит путем равномерного распределения готовой массы по поверхности, ее слой должен составлять 10 и более см. Опилки не нужно трамбовать, просто раскладываете их по плоскости и аккуратно выравниваете;

                    Опилками аккуратно заполняется все межбалочное пространство

                    • На высыхание состава требуется порядка двух недель, в этот период желательно обеспечить хорошую вентиляцию чердачного пространства. Ходить по материалу в дальнейшем не рекомендуется, поэтому если чердак будет использоваться для каких-то целей, то утеплитель следует закрыть настилом из доски или фанеры.

                    В местах прохода материал нужно закрыть настилом

                    Вариант №6 – глина

                    Точнее это будет не совсем глина, а смесь глины и опилок, такая масса обладает неплохими теплоизоляционными показателями и полностью экологична, что также является важным преимуществом в наши дни. Что нужно для работы:

                    • Глина, которую можно самостоятельно накопать в месте ближайшей разработки;
                    • Опилки, важно найти сухой вариант без следов плесени;
                    • Цемент – его нужна десятая часть к объему раствора для увеличения его прочности впоследствии.

                    Масса для утепления готовится следующим образом:

                    • В бетономешалку насыпается несколько ведер глины, после чего туда добавляется вода, ее количество должно быть таким, чтобы после размешивания получилась жидкая масса. Чтобы процесс проходил быстрее, глину нужно добавлять в виде небольших кусочков;
                    • Далее добавляются опилки до тех пор, пока масса станет относительно плотной, влажность состава должна быть небольшой, чтобы при укладке с нее не текла вода на конструкции, это очень важно. В конце замешивания добавляется цемент, который также подсушивает массу и после ее застывания придает дополнительную прочность;

                    Вместо опилок можно использовать солому, тогда у вас получится саман, теплоизоляционные свойства которого хорошо известны людям уже много столетий. В этом случае в глину добавляется вода до получения влажной массы, после чего туда добавляется влажная солома, перемешивание производится руками или даже ногами, если объемы велики.

                    Солома – отличный наполнитель для глины

                    • Поверхность между балками обязательно закрывается гидроизоляционным паропроницаемым материалом, это нужно для того, чтобы влага из массы не проникла в материал и не вызвала образование плесени в нем;
                    • Состав выкладывается на поверхность слоем примерно в 10 см, поверхность выравнивается вручную или с помощью ровной рейки. Можно использовать и правило, с его помощью работа пройдет намного быстрее, а результат будет намного качественнее;

                    Глиняный раствор распределяется так, чтобы он заполнил все пространство

                    • После укладки смесь будет высыхать примерно в течение месяца, в этот период нужно обязательно обеспечить качественную вентиляцию чердака. Если в процессе сушки на поверхности появились небольшие трещины, то их можно аккуратно затереть.

                    Вариант №7 – керамзит

                    Этот легкий огнеупорный материал обладает неплохими теплоизоляционными свойствами и небольшим весом, что важно при утеплении потолочных конструкций. Хочу сразу отметить, что для эффективной теплоизоляции слой материала должен быть около 20 см, учитывайте это и используйте при строительстве балки соответствующей высоты.

                    Керамзит широко используется в различных теплоизоляционных работах

                    Утепление потолка керамзитом осуществляется по довольно простой технологии:

                    • Поверхность освобождается от всего лишнего, после чего на нее укладывается паропроницаемая мембрана. Проще всего укладывать материал всплошную, чтобы он покрывал и поверхность, и балки, крепится он степлером, это быстро, удобно и очень надежно;
                    • Керамзит засыпается по всей площади и равномерно распределяется по поверхности, процесс очень прост и занимает немного времени. Главное, чтобы кто-то подносил мешки, а кто-то рассыпал их и разравнивал.

                    Такой вариант также очень популярен ввиду своей простоты

                    Кубометр керамзита стоит порядка полутора тысяч рублей, это вам к сведению, чтобы вы могли рассчитать примерные расходы при использовании данного варианта.

                    Вариант №8 – эковата

                    Это относительно новый утеплитель, который состоит из целлюлозы с добавлением антисептиков и антипиренов, это обеспечивает безопасность материала и его негорючесть. Капиллярная структура позволяет влаге с поверхности испаряться, а наличие специальных добавок препятствует возникновению плесени, поэтому на вопрос, чем лучше утеплить потолок, многие специалисты отвечают, что оптимальным решением на сегодняшний день является эковата.

                    Эковатой можно закрывать всю поверхность

                    Но хочу сразу предостеречь вас от самостоятельной работы – состав должны наносить специалисты с помощью специального оборудования, просто вручную насыпанная масса сохраняет тепло намного хуже, такая экономия обойдется дороже для вас.

                    Разберемся, как правильно утеплить потолок этим материалом, инструкция по проведению работ очень проста:

                    • Под материал не нужна никакая особая подготовка, так как целлюлоза отлично взаимодействует с древесиной. Вам нужно очистить поверхность от мусора и лишних предметов. На чердаке не должно быть ничего, так как во время работы частицы летят во все стороны и попадают на все предметы вокруг;
                    • Утепление потолка может производиться двумя способами – сухим и влажным. В первом случае состав в сухом виде под давлением наносится на поверхность, работа продолжается до тех пор, пока на поверхности не образуется слой нужной толщины. Второй вариант предполагает подачу влажной массы, которая после высыхания надежно сцепляется с поверхностью, его главные преимущества – прочное крепление к поверхности и высокие звукоизоляционные характеристики;

                    Процесс нанесения эковаты выглядит именно так

                    Конечно, есть и другие технологии, по которым может производиться утепление потолка, я затронул лишь те, которые больше всего распространены на сегодняшний день и хорошо зарекомендовали себя среди застройщиков. Из этого перечня можно выбрать оптимальный вариант под любое сооружение, тщательно взвесить все критерии, чтобы найти оптимальное решение.

                    Вывод

                    Утепление потолка – процесс ответственный, ведь через эту часть конструкции может теряться до 25% тепла из дома. Важно качественно и добротно провести работы, и видео в этой статье поможет вам разобраться с некоторыми важными нюансами еще лучше. Если же вам непонятны отдельные моменты или вы хотите получить дополнительную информацию, то пишите в комментариях под обзором.

                    6 сентября 2016г.

                    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

                    Кровля, в первую очередь, предназначена для сохранения тепла в доме и защиты его от влаги. Потери тепла через крышу могут достигать 30-40 % от общей величины теплопотерь сооружения, поэтому при её установке большая роль отводится теплоизоляции.

                    Более популярны скатные кровли, которые подразделяются на кровли с мансардой и с холодным чердаком. Фактически, мансарда – это обустроенный чердак, позволяющий получить дополнительное жилое пространство. Как выполнить утепление кровли изнутри минватой пойдет речь в статье.

                    Наиболее распространенный вид утеплителя — минеральная вата. Она выпускается в плитах и рулонах различной толщины и имеет все необходимые для утеплителя свойства:

                    • Высокую плотность;
                    • Низкую теплопроводность;
                    • Пожароустойчивость (практически не горит);
                    • Низкое водопоглощение (лучше использовать гидрофобизированную минвату);
                    • Слабо деформируется (сохраняет форму);
                    • Небольшой вес;
                    • Экологически чистая (не выделяет в помещение вредные примеси);
                    • Хороший звукоизолятор (защищает помещение от внешнего шума).

                    Толщина утеплителя

                    Перед началом работ необходимо рассчитать толщину минеральной ваты, которая зависит от коэффициента теплопроводности K (указывается на упаковке или в сертификате качества на материал) и теплового сопротивления R строительной конструкции. Коэффициент теплопроводности минеральной ваты находится в пределах 0,045-0,07. А величина теплового сопротивления зависит от климатической зоны и определяется по специальной таблице. Упрощенная формула расчета толщины утеплителя Т:

                    Т (мм) = R*K.

                    При коэффициенте К равном 0,045, толщина теплоизоляции будет составлять от 130 мм в южных регионах до 300 мм на севере страны.

                    При использовании утеплителя известных марок на сайте производителя для расчетов предлагается он-лайн калькулятор.

                    Технология выполнения работ

                    Теплый воздух в жилом помещении более легкий и влажный, чем холодный. Поэтому он поднимается вверх и, при неправильной теплоизоляции, накапливается в виде влаги в слое утеплителя или конденсируется на внутренней поверхности кровли. Так как утеплитель соприкасается с несущей конструкцией крыши, то во избежание ее разрушения, основной задачей становится выведение влаги из утеплителя в атмосферу.

                    С этим хорошо справляется «кровельный пирог» — распространенное название технологии по созданию контура утепления мансарды. В её основе заложен принцип естественной вентиляции утеплителя и пространства под кровлей.

                    Конструкция «кровельного пирога» при утеплении кровли изнутри представляет последовательность слоев:

                    • Кровля;
                    • Наружная контробрешетка и обрешетка;
                    • Гидроветрозащита – служит барьером от попадания холода и влаги снаружи;
                    • Теплоизоляция из минеральной ваты;
                    • Пароизоляция – защита системы от попадания влаги из внутренней части помещения;
                    • Внутренняя контробрешетка и обрешетка;
                    • Финишная отделка.

                    Схема утепления кровли изнутри минеральной ватой

                    Монтаж конструкции начинается с установки гидроветрозащитной мембраны по верхней части стропил с помощью строительного степлера. Она способна выпускать влагу и не пропускать воду. Полосы укладываются с нахлестом в 10-15 см, стыки заклеиваются монтажной лентой или скотчем. Поверх мембраны для ее закрепления по длине стропил устанавливается контробрешетка, которая служит и прижимной рейкой. Сверху к ней крепится горизонтальная обрешетка, а затем кровельное покрытие.

                    Следующий шаг — изнутри в каркас между стропил укладывается теплоизоляция, которая должна полностью заполнять это пространство. После слоя утеплителя по внутренней грани стропил, также с помощью строительного степлера, закрепляется пароизоляция.

                    Завершающий этап – поверх пароизоляции выполняется внутренняя контробрешетка и, при необходимости, горизонтальная обрешетка, для создания воздушного зазора с финишной отделкой помещения.

                    Основные правила утепления кровли изнутри

                    При выполнении работ по утеплению мансарды рекомендуется выполнять основные правила, при соблюдении которых помещение станет уютным и теплым.

                    1. Использование капроновой нити от провисания и сползания утеплителя. Капроновая нить натягивается плотно в виде паутины после укладки минеральной ваты в стропильную систему.
                    2. Монтаж плит утеплителя в шахматном порядке во избежание образования мостиков холода, которые снижают эффективность теплозащиты. Для этого стыки между плитами перекрываются следующим слоем – щель закладывается цельным листом.

                    Следует точно измерять ширину между стропилами и делать дополнительный «припуск» в 2 см при разрезании плиты для увеличения плотности укладки. Процесс ведется строго снизу вверх для более плотной установки плит. Заполняются все места каркаса мансарды, включая труднодоступные.

                    Схема гидроизоляции и пароизоляции

                    1. Правильный монтаж пароизоляции. Желательно использовать пароизоляционную мембрану, которая позволяет утеплителю «дышать». Пленка пароизоляции укладывается сверху вниз с обратным нахлестом 10-15 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем или монтажной лентой хорошего качества во избежание отклеивания, например, серебряным армированным скотчем. Предварительно выполняется проверка пленки на наличие дефектов, а при установке не допускается ее повреждение.
                    2. Минимальная толщина утеплителя в мансарде составляет 200 мм (для средней полосы России). Требуется предварительный расчет с учетом разных параметров для исключения ошибок.
                    3. Необходимо утеплять только жилое помещение, а не всю конструкцию кровли. Например, если в мансарде присутствуют вертикальные стойки со стенами и потолок, то утепляют только стены и потолок. В случае, когда потолок включает часть кровли, то утепляется только эта часть кровли. Всю кровлю включать в конструкцию утепления нет необходимости – это значительно увеличит затраты.
                    4. Конструкция «кровельного пирога» должна быть создана в правильной последовательности. Обязательна установка контрреек со стороны кровли и после утеплителя перед облицовкой для создания вентиляционных зазоров. Минимальная толщина контррейки со стороны кровли – 50 мм, т.е. это брус 50х50. Минимальная толщина со стороны помещения, желательно, такая же, но допускается 25 мм для увеличения свободного пространства. Контррейка внутри помещения может затем использоваться в качестве обрешетки для внутренней отделки финишным материалом, если потолок выведен ровно.

                    Воздушные прослойки создаются для лучшей вентиляции конструкции и отведения образующейся влаги и конденсата в атмосферу. Также вентиляционный зазор со стороны кровли играет роль страховки от нагрева ее поверхности, который приводит к лавинообразному сходу снега и образованию сосулек.

                    Конструкции мансарды без утепления должны хорошо вентилироваться – пространство за боковыми стойками из подшивки карнизных свесов, а чердачок — за счет вентиляционных решеток на фронтонах и вентиляции через конек.

                    Схема циркуляции воздуха при утеплении крыши

                    Правильно созданная конструкция утепления кровли становится надежной защитой как в зимний период от холода, так и летом от жары.

                    Цена работы за квадратный метр

                    Стоимость работ по утеплению кровли отличается в зависимости от сложности конструкции и оговаривается с исполнителем в каждом отдельном случае.

                    Но если использовать средние значения цен на услуги, то:

                    • утепление минеральной ватой — от 150 до 200 рублей за кв.метр;
                    • укладка гидроизоляции – от 75 до 120 рублей за кв.метр;
                    • укладка пароизоляции – от 55 до 80 рублей за кв.метр.