Тисэ опалубка для ростверка

1. Регистрация: 03.10.11 Сообщения: 601 Благодарности: 372

   ТИСЭ + ростверк

   День добрый
   Решил построить домик в деревне в Конаковском районе Тверской области. Первоночально хотел реставрировать старый сруб, с достройкой второго полноценного этажа по каркасной технологии.
   Но после обследования фундамента и нижних венцов резко поменял мнения в пользу строительства нового дома. Осенью 11 года снес задний двор, нашел подходящий проект и стал думать, какой фундамент делать. Кстати домик по проекту 8х10 м.
   Геология у меня следующая — псевдоплод рородный слой толщиной 5-15 см, песок 2-2,5 м, глина, т. е. классический участок на берегу великой реки Волга
   Луж не бывает, что хорошо, но по весне уровень грунтовых вод высокий, вода в колодцах стоит иногда вровень с землей. У людей, построивших монолитные подвалы, насосы работают иногда по пол лета. Короче решил не боротся с природой, а сделать фундамент с помощью бура ТИИСЭ диаметром 250 мм и расширением вниизу до 500 мм.
   Бур купил в Новокосино, приобрел вибратор калибр с насадкой 1,5 м, и бетономешалку где-то литров на 130 (точно не помню).
   Маленькое отступление: по жизни у меня сейчас есть много свободного времени, поэтому буду строить в основном один, естетсвенно не отказываясь от помощи жены в плане подай-подержи, ну и естественно особо ценных советов. Время не поджимает, так как в избушке есть горячая вода, печка булеран, 2- комнаты и кухня. Жить и строить с комфортом можно.
   Естественно на национальные виды работ буду приглашать не добровольных помошников. В этом году помошник стоил 1300 с 8 утра до 7 вечера, с перерывом на ообед. Геррооические люди, я так не могу работать, я бы умер без них.

3. Регистрация: 04.01.12 Сообщения: 1.556 Благодарности: 254
   

   Мне показалось или участок с наклоном?

4. Регистрация: 03.10.11 Сообщения: 601 Благодарности: 372
   

   В начале лета после постройки парника под помидоры и перцы (никогда раньше этим не занимались) наконецто приступил к изготовлению фундамента. Сначало изготовление обноски по осям, потом вынос в натуру столбов в соответствии с планом, всего 41 столб.

   Естественно первый столб я бурил сам

   Из стенки старого шкафа сделал трафарет для помошника. Вырезал круг диаметром, равном диаметру бура. Перед бурениием вырезаный круг вставлялся в щит, в центре круга естественно отмечен центр, Центр круга совмещается с центром будующего отвертия под сваю, фиксируется по углам арматурой, вынимается внутренний круг, берется бур и высверливается отверстие глубиной 1,5 м. Естественно разметку делал я сам.
   Так как щебень и песок у меня складированы за забором, то и бетономешалка естественно ставилась там. Для удобства строительства сперва заливали дальние от бетономешалки столбы.
   Пока бурились отверстия, я занялся изготовлением армирования столбов. Использовал арматуру 10 мм, гнул в тисках трубой, обвязывал проволокой диаметром 4-5 мм (старые запасы), вязал клещами

5. Регистрация: 30.08.08 Сообщения: 739 Благодарности: 655
   

   Бур ТИСЭ, вибратор, бетономешалка…До боли знакомый набор. Если время есть, денег немного есть, быт налажен- то всё у Вас получится.

6. Регистрация: 03.10.11 Сообщения: 601 Благодарности: 372
   

   Участок с наклоном приблизительно 2 м на 80 м, но меня это почему-то не смущает.

8. Регистрация: 03.10.11 Сообщения: 601 Благодарности: 372
   

   Пробурив приблизительно половину скважин, попробовал сделать расширение. Тяжелло, но получается. Единственное но, нижние болты прикрутил обратно, так как периодически надо вычищать песок под буром.
   Естественно, дальнейшее расширение скважин делал помошник, я занимался арматурой.
   Наконец подошли к заливке. Так-как гравий существенно дороже песка, использовал смесь песок/гравий 1/1.
   Бетон делал довольно жесткий, в случае чего сразу по мозгам помошнику.
   Отступление — если вы знаете, как делать правильно бетон, покажите и расскажите это помошнику, вплоть до того, что за чем сыпать и сколько мешать, не надо вестись на их «вековой» опыт. Часто приходилось объяснять, как делать правильнее и проще, но их незнания не от дурости, а просто от необразованности. Учились быстро, молодцы.
   Теперь о технологии заливки. Вставляем связанную колонну из арматуры, внизу она рогами четко центруется в отверстии. Вставляем в отверстие в щите ведро без дна, помошник лопатой валит бетон из тачки. Для обечайки столбов использовал рубероид. Отрезал где-то метр, сварачивал трубой и вставлял в отверстие щита, .сверху вставлял ведро и фиксировал рубероид от расползания скотчем. рубероид вставлял тогда, когда от бетона до планируемого верха столба оставалось приблизитедьно 95 см. перед вставлением гильзы из рубероида бетон вибрировался. Если столбы получались выще поверхнности земли больше чем на 10 см, то гильза обвязывалась скотчем от земки до верха, при этом еще обсывпалась песком. При заливке бетона естественно надо поправлять арматуру, чтобы она не уходили в сторону. я это делал по шнуру обноски.
   Забыл сказать, что при бурением ТИСЭ обязательно заставлял контролировать вертикальность угловым магнитным уровнем, который исползуется при устанановке столбов.

9. Регистрация: 03.10.11 Сообщения: 601 Благодарности: 372
   

   На бурение и заливку всех столбов ушло 8 дней, 6 кубов бетона, 340 м арматуры 10 мм, дальше я один начал делать опалубкуа.
   Использовал доску 5х15, в дальнейшем она пойдет на каркас 1-го этажа. Высота ростверка 40 см, ширина 30см. Верхний край опалубки является верхом ростверка, поэтому выставлялась по гидроуровню.
   Хотел купить лазерный нивелир, но посмотрев точность дешевых моделей отказался.
   По технологии. Перпендикулярно ростверку кладется толстая доска, крепиться шурупами к кольям, на доску брусок по ширине опалубки, на нее стойки, к стойке сначало верхняя доска по уровн ю, затем две нижних. Собирал на шурупах. Естественно укосины.
   Арматуру использовал 14 мм, 3 снизу и три сверху, положил и привязал к стяжкам из гладкой 6-мм проволоки, которую любезно порезали в размер на рынке бесплатно. К сожалению на мог завести 12 арматуру, поэтому пришллось делать с перехлестом. Вязал и строил опалубку сам, мозгов тут много не надо.
   Для продухов использовал канализационные трубы 110, подвешивал их на 100 гвози, забитые как бы в торец продухов.
   Ростверк при заливке будет лежать на утрамбованном песке, поэтому заказал машину песка и взял на один день помошника, сделал в виде перевернутой буквы ограничитель глубины засыпки песка. За день он вс е засыпал и утрамбовал. На следующий день все еще раз сам прошол трамбовкой, особенно пришлось повозиться у столбов.
   Чтобы песок не высыпался, прибил с наружи по низу опалубки доски от старого разобранного сарая.
   Изнутри обшил толем (неохото было покупать полиэтилен) на низ положил полоски плотного рубероида)
   В день отсыпки помошник заодно сколотил и ящик для бетона.
   Посчитал объем, получилось 8 м. куб. Подумал и заказал 8,5, в две ходки

10. Регистрация: 03.10.11 Сообщения: 601 Благодарности: 372
    

    В 9 утра приехал бетоновоз Рено. Выяснил у него заранее, что лоток имеет аж 4 метра длиной, с 8 до 9 3-и моих помошника очистили подъезды к опалубке. Водитель привез нормальный жесткий бетон, хорошо и грамотно переставлял машину, так что к нему только теплые слова благодарности.
    По наивности думал, что уж бетон они заливать умеют. Блин.
    Короче вырезал им палки разгонялки, кое что объяснил популярно и дело пошло. Вибрировал все сам, аж спина заныла.

    перед отъездом первого миксера слили с него последний куб бетона в приготовленный заранее ящик, и пока ждали второй миксер, спокойно развезли тачкой и ведрами бетон в недоступные для машины места.
    Когда залили второй миксер, выяснилось, что как водиться все посчитал точно и остается пол куба.
    Срочно были отправлены 2 бойца на снятие плодородного слоя земли под воротами на въезде на участок
    третий и самый опытный в это время равнял бетон по верхней кромке опалубки. Так как ему лично была обещена премия, он очень старался.
    В два часа все было закончен, как я и предпологал, поэтому после обеда пришла заранее заказанная машина с досками, которую они втроем до 7-ми часов удачно разгрузили и разложили по штабелям.

    Очень полезно ХОРОШО подумать, что и куда будете складировать и в какой последовательности вам потребуется тот или иной материал.

    Через три дня начал заниматься распалубкой. так как все собиралось на шурупах, то проблем не было. часть цемента затекла в продухи, но так-как они пластиковые, легким ударом молотка легко цемент выбивался.

    Шпильки срезал с ростверка с углублением в бетон, что бы потом замазать раствором. Для замазки купил мешок готовой смеси, извеняюсь просто г-но, но добавив чистого цемента, смесь приобрела удобоваримое качество, это я говорю как человек, проработавший не один год в НИИЦементе.
    Забыл сказать, что после затирки поверхности ростверка вставил отрезки арматуры для последующего крепления доски.
    До снятития опалубки этой-же смесью вывел окончательно верхний уровень ростверка в ноль.
    Постелил с приклеиванием стеклоизол.

11. Регистрация: 03.10.11 Сообщения: 601 Благодарности: 372
    

    От начала до этой стадии прошло 5-ть недель. Расходы — 15 трудодней, но бойцы отработали по полной, молодцы. Вы им чай с баранками и конфетами налейте, похвалите за толковость и сообразительность, распросите про жизнь, и они вам горы свернут, естественно под вашим чутким руководством.
    Для примера, копали пока удобно траншею под канализацию. Для того, чтобы труба пришла к запланированному септику на глубине 80 см, под домом труба была заглублина на глубину 160см. Выкопал и засыпал за день почти 4 куба. Причем ему приходилось в низу траншее кидать лопатой песок выше головы. Я так не могу.

    по фундаменту наверное все, если что непонятно из моих бестолковых объяснений, спрашивайте не стесняйтесь, может кому и поможет

12. Регистрация: 15.07.10 Сообщения: 595 Благодарности: 520
    

    Толково объясняете, всё с фото, спасибо буду ждать продолжения!

13. Регистрация: 03.10.11 Сообщения: 601 Благодарности: 372
    

    Небольшое добавление. Песок из-под ростверка усилиями бойца был вынут. Работка еще та, так как песок утрамбовался очень плотно.

    Если действительно кому-то интересно, то про строительтво домика продолжу завтра.

14. Регистрация: 27.07.12 Сообщения: 28 Благодарности: 3
    

    Если действительно кому-то интересно, то про строительтво домика продолжу завтра.

    Интересно.

    Если можно, расскажите чуть подробнее про технологию устройства опалубки («Перпендикулярно ростверку кладется толстая доска, крепиться шурупами к кольям, на доску брусок по ширине опалубки, на нее стойки, к стойке сначало верхняя доска по уровн ю, затем две нижних»).

15. Регистрация: 03.10.11 Сообщения: 601 Благодарности: 372
    

    Чуть подробнее:

    Брал толстые доски от разобранного старого сарая (в хозяйстве все сгодиться) и раскладывал между готовыми столбами перпендикулярно будующему ростверку.
    Песок под каждой доской ровнял более менее горизонтально лопатой
    На выровненную поверхность кладу доску, беру кувалду и хорошо так впресовываю с песок. Тонкие доски не получается использовать, трескаются.
    От дальнейшего смещения фиксирую доску с помощью деревянных колов, вбитых в песок (землю) перпендикулярно торцам доски. Далее с помощью шурповерта и шурупов 100 мм фиксировал эти доски, притягивая их к кольям.
    На жестко зафиксированную доску двумя шурупами сверху прикручивался брусок. Длина бруска в моем случае — 40 см, из расчета толщины ростверка 30 см + 2-а раза по 5 см. — толшина доски опалубки.
    С торцов брусков шурупами прикручивал стойки опалубки высотой чуть больше высоты будущей опалубки.
    Пару крайних стоек фиксировал распорками
    Струбцынами прикручивал верхнию доску опалубки по гидроуровню.
    Так как доски опалубки были сырые и частично кривые, постарался с помощью клиньев выправит доски при прикручивание к стойкам. Действительно, после разборки опалубки использованные доски стали ровные. В дальнейшем все доски ипользовал для возведения каркаса
    Шурупы при сборке вместо гвоздей мне было удобно использовать потому-что нет смешения элементов опалубки, как при ударе молотка.
    На фото мне кажеться все понятно, если нет, спрашивайте.

16. Регистрация: 27.07.12 Сообщения: 28 Благодарности: 3
    

    Спасибо, теперь все прояснилось. Я собираюсь по весне начать строительство фундамента примерно как в этой теме Поэтому присматриваюсь к способам устройства опалубки для ростверка.

17. Регистрация: 06.07.12 Сообщения: 127 Благодарности: 45
    

    У меня возник вопрос, зачем в ростверк закладывали три по 14, когда в книжке написано что достаточно 2 по 14?
    Кстаи касаемо лазерный уровней, точность 2 мм на 10 метров, чем вам не понравилась, сомневаюсь что с гидроуровнем вы получите больше.

Новые требования к строительству жилья, в том числе и частного, подталкивают застройщиков пользоваться инновационными технологиями, например, построить фундамент по технологии тисэ – значит, обеспечить надежность здания, экономию на строительстве, прочный фундамент и облегченный монтаж основания дома.

Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как «технология индивидуального строительства и экологии», и ее принципы исполняются на территории стран бывшего СНГ. Прежде всего, технологический процесс касается именно индивидуального строительства, так как все строительные операции рассчитаны на выполнение своими руками, но при помощи специализированного инструментария и оборудования, авторство на которое подтверждено на имя Яковлева Р.

Фундамент тисэ схема

Технология строительства столбчатого фундамента ТИСЭ с ростверком

Главный принцип при применении ТИСЭ – возведение ростверка, опирающегося на опорные столбы фундамента с расширением нижнего конца (подошвы). Столбы для такого фундамента нельзя считать полноценными сваями, хоть скважины для них бурятся по тому же принципу – опоры для фундаментного основания ТИСЭ погружаются на меньшую глубину, а привычные всем сваи не имеют уширения в нижней части.

Бурение скважины с уширением внизу

Отличительная черта ТИСЭ – ростверк столбчатого типа. Практически фундамент тисэ обеспечивает полное нивелирование сил пучения, пытающихся давить на фундамент в межсезонье и при замораживании/оттаивании грунта. Что еще выделяет это сооружение среди аналогичных по функционалу оснований:

1. Сваи (столбы, опоры) погружаются ниже уровня промерзания грунта в регионе;
2. Минимальная площадь соприкосновения опоры с грунтом по боковым поверхностям;
3. Пучинистые грунты заменяются на гравий или щебень на площади строительства дома и за ее пределы на 1,5-2 метра (на расстояние обустройства дренажа и отмостки);

Еще одно достоинство, которым обладает свайный фундамент тисэ: опоры с расширением в нижнем торце (пятке) можно изготавливать по традиционной технологии, а при заглублении сваи (опоры) намного проще пробурить скважину шире, чем диаметр опоры. В скважине заливается пятка, на которую устанавливается трубчатая опалубка диаметром меньше, чем подошва.

Объемный 3-D проект фундамента ТИСЭ

Свободное пространство в скважине заполняется сыпучими материалами для создания дренажа вокруг опоры. Если же применять обычные сваи (без расширенной подошвы), то глубину бурения придется увеличивать, погружая столбы ниже уровня промерзания грунта как минимум на 1 метр, чтобы силы выталкивания пучинистого грунта не смогли воздействовать на подошву сваи.

Опора должна армироваться изнутри, что придаст фундаменту дополнительную прочность. Так, фундамент тисэ своими руками для одноэтажного каркасного дома может иметь всего 2-3 сваи ТИСЭ вместо 10-15 обычных погружных свай, которые вбиваются через 1-1,5 на всех линиях несущих стен.

Для индивидуального застройщика строительство такого инновационного фундамента представляет трудность в одном: как расширить подошву скважины? Покупать специально для этой цели разработанный бур ТИСЭ — очень дорого для одноразовой работы, и это – единственный недостаток авторского метода, так как придется сооружать самодельный бур из подручного стройматериала.

Самодельный бур для скважин с расширяющейся пяткой

Подготовка стройплощадки

Даже на неровном или уклонном участке проводить работы по выравниванию и расчистке площадки необязательно, и в этом – большое преимущество всех индивидуальных свайных или столбчатых фундаментов. Также для обустройства столбчатых опор не понадобится обустраивать дренаж рядом со стенками фундамента, утеплять отмостку и основание. При опирании здания на подвешенный столбчатый ростверк площадь сооружения должна иметь как минимум три нагрузочных оси для каждой из несущих стен дома:

1. В центре опорных столбов для бурения скважины;
2. По наружной границе бетонного ростверка для обустройства опалубки;
3. По внутренней стороне ростверка.

Пример готового фундамента ТИСЭ

Для пошаговой разметки участка необходимо:

1. Сделать колышки с прибитой сверху планкой – обноски. Их нужно по две штуки для каждой стороны фундамента;
2. Установить обноски на расстоянии 1,5 м от углов периметра дома и натянуть между ним шнуры.

Важно! Колышки должны быть такой длины, чтобы горизонтальные планки проходили на 2-5 см выше уровня ростверка, а общая длина всех планок — на 10 см больше ширины ленты ростверка. Это условие соблюдается с тем, чтобы шнур можно было натягивать по одним и тем же колышкам много раз.

Эскиз фундамента ТИСЭ с ростверком

Последовательность бурения и размещения скважин и свай следующая:

1. Согласно авторской технологии универсальный фундамент технология тисэ должен иметь так называемые лидер-лунки – это мелкие углубления (10-20 см), сделанные лопатой, на месте бурения скважин под опоры;
2. Ручное бурение – процесс несложный: плуг с бура нужно демонтировать, или зафиксировать его вертикально при помощи специального стопора, чтобы он не мешал выемке грунта. Через несколько оборотов бура его нужно вынимать и освобождать грунтоприемник от почвы;
3. Расширение (уширение) пяты делается таким образом: когда бур погрузится на проектную глубину, давить на него больше не нужно, и тогда освободившийся или установленный плуг будет рыхлить грунт с расширение купола. Также после нескольких оборотов бура грунт нужно вынимать из приемника.

Ручное бурение скважины

Бурение каждой скважины следует контролировать уровнем, при бурении твердых грунтовых пород скважину нужно поливать водой, крупные обломки камней – дробить ломом до размера 5 см, чтобы они умещались в грунтоприемник.

Проводя расчет фундамента тисэ, не следует забывать об армировании опор. В дальнейшем сваи армируются по требованиям СП 52.105. При обустройстве армокаркаса внутри сваи нельзя использовать обрезки труб и другого проката, нельзя встраивать в каркас металлическую сетку и куски стальных листов – разрешается использовать только арматурные стержни Ø 8-12 мм:

1. Сваи (опоры, столбы) должны иметь выступающее над поверхностью опалубки армирование высотой до 40 см;
2. Сваи должны армироваться и в поперечном направлении гладкой арматурой Ø 6-8 мм. Поперечные каркасы можно делать квадратными или круглыми, шаг между поясами – до 0,6 м.

Армирование свай

Вертикальную арматуру в дальнейшем нужно будет связывать с арматурой ростверка. Для этого прутья сваи сгибают под углом 900 на уровне армирования ростверка и связывают с его арматурой вязальной проволокой. Внутренняя арматуры опоры перед заливкой бетона предохраняется от контакта со стенками сваи надеванием на стержни специальных пластмассовых шайб. Сами опоры можно отливать с применением бюджетных материалов:

1. От рулона рубероида нужно отмерить кусок ленты и свернуть в цилиндр, скрепить проволокой или степлером, затем обвязать проволокой;
2. Труба из асбоцемента будет жестче, но она пропускает влагу, поэтому ее нужно гидроизолировать (битум, гудрон, мастики);
3. ПВХ трубы не боятся влаги и коррозии, но их толщина должна быть не менее 0,5 см.

Самодельная свая из рубероида

Из-за маленького диаметра опалубки раствор в нее укладывать неудобно, и армирование внутри сваи удобства не добавляет. Поэтому раствор рекомендуется заливать через самодельную воронку, например, из того же рубероида или плотного водостойкого картона. Возводя универсальный фундамент технология тисэ, учитывают следующие особенности этого этапа:

1. Опалубка заливается раствором только наполовину, чтобы можно было утрамбовать бетон и выпустить из него воздух;
2. Трамбовать бетон можно вручную (ломом или толстым прутом), или при помощи электрического глубинного вибратора;
3. После трамбовки опору заливают полностью, и снова трамбуют;
4. Открытый бетон нужно защитить от быстрого высыхания пленкой, опилками, или просто засыпать тонким слоем грунта на 2-3 суток;
5. В течение этих 2-3 дней поливать опору водой через 5-6 часов, чтобы бетон схватывался и затвердевал равномерно по всей глубине сваи.

Заливка самодельной сваи бетонным раствором

При наличии в проекте дома подвала расстояние между опорами разрешено увеличивать, чтобы можно было поставить двери или ворота. Фундамент с ростверком всегда должен перекрываться заводскими железобетонными плитами или ж/б балками, поэтому обустроить пол по грунту невозможно.

Как обустраивается опалубка ростверка

Нулевой цикл (земляные работы) можно значительно сократить, если начать делать опалубку ростверка после заливки бетона внутрь свай. Чтобы сделать это быстро и без потери качества, на колышках натягивается два шнура без среднего. Следующие операции:

1. Из подручных материалов (доска, толстая фанера, ДСП, OSB) делаются щиты-палубы и защищаются слоем гидроизоляции, например, полиэтиленом или брезентом. Это нужно для возможного многоразового использования опалубки;
2. Монтируется опалубка так: сначала в щитах проделываются отверстия под опоры, щиты надеваются на сваи и крепятся Н-образными поперечинами на расстоянии 0,5-0,7 м;
3. Боковую опалубку монтируют следующим образом: деревянные щиты устанавливаются по уровню натянутых шнуров и крепятся к нижнему щиту на гвозди или саморезы.

Чтобы не усложнять конструкцию опалубки изготовление деревянного нижнего щита, его можно заменить на песчаную подушку слоем до 40 см (в зависимости от характеристик грунта). Подушка увлажняется и трамбуется. Также нижний щит опалубки можно сделать из экструдированного пенополистирола, хотя выйдет это немного дороже;

Опалубка ростверка фундамента ТИСЭ

Если делается песчаная подушка, то песок необходимо закрыть гидроизоляционным материалом (полиэтилен, брезент, рубероид), чтобы раствор не протекал на грунт. Гидроизолятор нужно будет вынуть из-под ростверка, как только бетон наберет расчетную прочность. Проще всего это сделать лопатами. Если оставить гидроизолятор внутри, то возможное пучение грунта может оторвать ростверк от свайных опор, силам пучения не поддаются из-за того, что площадь контакта с грунтом слишком мала.

Экструдированный пенополистирол – это неизвлекаемая опалубка, марку можно выбрать самой низкой плотности, например, ПСБ. Даже если почва будет вспучиваться, то силу пучения деформируют такой утеплитель, но не сомнут ростверк. А после спадания повышенной влажности грунта пучение нивелируется, и пенополистирол восстановится. Этот процесс может происходить сколько угодно много раз.

Обустройство опалубки по технологии ТИСЭ

По ростверку, обустроенному на столбчато-свайном основании, нельзя равномерно распределить локальные нагрузки от несущих стен, перегородок, тяжелого оборудования или мебели, сконцентрированной в одном месте. Таокй ростверк не должен контактировать с грунтом, чтобы при пучении его отделило от свай. Поэтому армирование ростверка обязательно, и усиливать армокаркас в местах соединений со стенами анкерными или другими соединениями тоже обязательно. Для этого:

1. Вертикальные арматурные стержни сгибают под углом 900, при этом распределяются прутья между уровнями нижнего и верхнего поясов;
2. Опалубка ростверка внутри также усиливается армирующим поясом, состоящим из продольных рифленых прутьев Ø 8-12 мм, и вертикальных поперечных прутьев Ø 6-8 мм. Арматуру можно заменить на металлические хомуты;
3. Снаружи углы армокаркаса крепятся к ростверку металлическими хомутами или пластинами;
4. Нижняя палуба опалубки должна быть защищена от проникновения влаги.

Столбчато-ленточный фундамент ТИСЭ

Обустроить свайно-столбчатый ростверк для фундамента по технологии ТИСЭ намного проще, чем соорудить его для ленточного основания, поэтому для усиления конструкции нужно залить раствором всю опалубку по периметру основания. Затем бетон уплотняется, и остается только подождать 21-28 суток до его полного затвердевания.

Фундамент, изготовление которого проводилось по технологии ТИСЭ замечателен тем, что затраты на его строительство предельно минимальны.

Если Вы планируете возвести дом своими руками, то представленный фундамент будет наиболее приемлемым решением. Конструкция такого фундамента отличается простотой, а несущая способность будет на достаточно высоком уровне.

Внутренние перегородки сваи ТИСЭ

Такой ростверковый свайный фундамент, изготовленный своими руками, обеспечит высокий уровень прочности и надежности всей конструкции. Одно из преимуществ данной технологии – возможность создания фундамента даже теми людьми, которые имеют минимальные навыки строительства.

Особенности конструкции

Винтовые сваи ТИСЭ являются ключевым элементом столбчато-ленточной конструкции фундамента. Представленный свайный фундамент опирается на буронабивные сваи типа ТИСЭ, несущая способность которых зависит от того, как именно собирать всю конструкцию своими руками.

Читайте также: как закрутить винтовые сваи с помощью мотобура?

Ленточный ростверковый фундамент, в состав которого входят винтовые сваи ТИСЭ, оснащен армированными сваями, которые можно связать своими руками при помощи железобетонного ростверка.

Такие сваи ТИСЭ, как правило, отличаются высокой степенью прочности и имеют особую форму. Эти буронабивные изделия оснащены полусферическим расширением, благодаря технологии изготовления они обладают высокими прочностными характеристиками.

Эта особенность технологии позволяет значительно увеличить площадь опорной зоны. Из-за этого несущая способность фундамента увеличивается в несколько раз.

Представленный ленточный фундамент, созданный своими руками с помощью современной технологии, может без труда выдерживать уровень нагрузки не только каркасных строений, но и сооружений, построенных из камня. При этом несущая способность фундамента такова, что просадки практически не возникает.

Сваи по технологии ТИСЭ

Такой свайно-ленточный фундамент оснащенный сваями с полусферическими частями, имеет способность к высокой степени сопротивляемости периодически возникающим силам выдавливания, которые могут возникать на пучинистых грунтах.

Для формирования скважины для таких свай используется специальный бур. Ленточный фундамент и его ростверк формируются на основе технологии, которая предусматривает армирование и бетонирование в рамках дощатой площадки.

Устройство фундамента, благодаря особой технологии, отличается тем, что ростверк не в одной из точек не подвергается контакту с грунтом.

Суть технологии заключается в том, что ростверк способен связать сваи в единую конструкцию и равномерно распределить определенный уровень нагрузки между всеми частями фундамента.

Для большинства подготовительных работ, связанных с формированием фундамента, применяется специальный бур. Стоит отметить, что такой фундамент, возведенный с включением свай ТИСЭ, подходит для сооружений любой степени сложности.

О преимуществах технологии

Устройство фундамента подразумевает размещение на нем как легких каркасных, так и каменных домов. Стоит добавить, что фундамент на сваях ТИСЭ может конструироваться без ориентировки на уровень грунтовых вод.

Он может взводиться как на грунте, состоящем из мелкого песка, так и на плотных глиняных слоях. Для бурения отверстий под скважину используется бур.

Кроме того сваи ТИСЭ обеспечивают высокую степень сейсмоизоляции в тех районах, где наблюдается повышенный уровень сейсмологической активности.

Сваи ТИССЕ изоляция

Забивка свай возможна даже в условиях вечной мерзлоты, устройство изделий позволяет им сохранять свои свойства даже в экстремальных условиях.

Устройство такого фундамента отличается тем, что конструкция полностью поглощает все вибрации воздействующие на дом. Преимущества свай и фундаментов ТИСЭ очевидны:

• Универсальность и применимость к строениям любого типа;
• Возможность возведения на почвах, под которыми может быть любой уровень грунтовых вод;
• Возможность возведения дома на пучинистых грунтах;
• Использование в качестве сейсмоизоляционного материала;
• Возможность произведения закладки на любой глубине вне зависимости от степени промерзания грунта.

Как изготовить бур ТИСЭ?

Основная сложность при проведении работ, связанных с формированием фундамента такого типа, заключена в формировании специального расширения, имеющего форму полусферы.

Необходимо специальное устройство – бур. Его без особых трудностей можно сделать из обычной дисковой пилы. Для этого она разрезается на две части, а затем приваривается к наконечнику под нужным углом наклона к горизонтальной поверхности.

В результате получается две режущих кромки, которые располагаются диаметрально противоположно. Бур снабжается накопителем, который имеет цилиндрическую форму.

Эта часть может быть выполнена из металла. Для того чтобы создать бур, можно применить отрезок водопроводной трубы с диаметром равным 25-30 см.

Сваи ТИСЭ в зиму без ростверка

Бур будет производить разрезку кромок и земля будет с легкостью выводится на поверхность. Самый простой и не затратный способ, с помощью которого можно изготовить бур для свай ТИСЭ, основан на последовательном приваривании небольших кусков трубы, на протяжении всей длины буровой штанги.

По этим трубкам может двигаться металлический прут. К концу штанги приваривается петля, к которой прикрепляется полоска из металла.

Эта полоска впоследствии и будет выполнять функцию режущей кромки. К ее середине нужно приварить еще одну петлю, а к концу передвигающегося прута – третью.

На отрезке между второй и третьей петлей следует приварить металлический стержень. В том случае, когда пруток будет подниматься вверх, пластина, оснащенная лезвием, будет прислоняться к штанге и постепенно отклоняться в вертикальной плоскости.

Далее, в процессе движения бура, будет производиться вырезка полости полусферы, в процессе этого грунт будет осыпаться в приемник накопителя и периодически попадать на поверхность.

Особенности монтажа фундамента и свай ТИСЭ

Для того чтобы правильно возвести фундамент, используя при этом сваи ТИСЭ, необходимо неукоснительно соблюдать ряд обязательных условий. Установка свай производится таким образом, что основание располагается ниже отметки промерзания грунта.

Все работы, связанные с расширением основания сваи производятся с ориентировкой на строительные нормативы, при этом обязательно выполняется обязательное армирование и последующая трамбовка слоев бетона, которым заливается конструкция.

Сваи фундамента ТИСЭ

Нужно учитывать, что расстояние от земли до ростверка должно быть равно 10-15 см. Вначале производится разметка контура. При проведении таких работ не обойтись без:

• Колышков;
• Реек;
• Обносных досок;
• Металлической рулетки;
• Строительного пузырькового уровня.

Помимо этого следует соблюдать следующие правила:

1. Равенство диагоналей прямоугольника.
2. Принцип соотношения сторон 3:4:5.
3. Теорему Пифагора.

Расширение и бурение скважины

В тех местах, где планируется производить бурение скважины, под сваи выкапываются ямки с глубиной в 8-12 сантиметров, после чего начинается процесс бурения.

Он производится с участием специального бура ТИСЭ. При этом уровень глубины регулируется с помощью штанги, а забор грунта и его последующее разрыхление проводится с помощью грунтоподъемника.

Свая ТИСЭ

С целью оптимизации процесса бурения нужно подготовить пять-шесть скважин, после чего произвести их последовательное расширение.

Благодаря такой последовательности выполняемых действий время, необходимое для переоборудования бура существенно сократится.

Для того чтобы бурение происходило легко, вечером в скважину следует залить приблизительно 5 ведер воды. Утром это значительно облегчит процесс расширения.

При произведении бурения расширения нужно чтобы штанга постоянно вращалась. Для этого на нее надевается откидная лопатка и при помощи шпильки прикрепляется подъемнику грунта. Сама лопатка поднимается при помощи шнура, а ее опускание производится под действием собственного веса.

Армирование свай

В большинстве случаев применяют сваи буронабивного типа, также нередко включение винтовых и буроинъекционных железобетонных изделий.

При проведении армирования значительно увеличиваются прочностные характеристики изделий. После того, как арматурные прутья заливаются бетоном, образуются железобетонные сваи, наряду с этим повышается надежность всего сооружения.

Для создания бетонного раствора применяется цемент марки М300. Диаметр арматуры равен 10-12 миллиметрам, если планируется создать ленточный ростверк, то показатель диаметра должен быть увеличен.

Для формирования опалубки применяется рубероид. Армирование свай проводится с помощью решетчатых конструкций, где сечение имеет форму квадрата, круга, прямоугольника или многогранника.

Создание столбов ТИСЭ

Наряду с созданием основного каркаса нужно соорудить арматурный каркас, предназначенный для ростверка. После этого производится опускание в скважину рубероида с таким наклоном, чтобы он образовал трубу.

В эту трубу устанавливается заранее изготовленный арматурный каркас. Заливка бетонного раствора в скважину осуществляется в несколько этапов.

Сначала вливается небольшая часть всего раствора, затем нужно аккуратно опустить глубинный вибратор и уплотнить бетонный слой. Все вышеописанные действия повторяются некоторое количество раз.

Бетонирование ростверка

В фундаменте ТИСЭ ростверк используется для того, чтобы перевязывать сваи и равномерно распределять между ними уровень нагрузки.

Ввиду того, что грунт нигде не соприкасается с лентой, пучение фундамента исключается. После того, как производится заливка двух рядом стоящих свай, начинается бетонирование ленточного фундамента.

Опалубка монтируется с ориентировкой на технологию ТИСЭ. В установленной опалубке размещается гидроизоляция, которая изготавливается с применением полиэтиленовой пленки, рубероида или пергамина. Ростверк подвергается гидроизоляции для того, чтобы избежать пропитывания песка бетоном.

Строительство фундаментов ТИСЭ — земляные работы

Опалубка засыпается слоем песка, после чего выполняется укладка и закрепление арматурного каркаса. При этом он располагается на опалубке таким образом, что расстояние до дна должно равняться 5-7 сантиметрам.

После этого начинается заливка бетона, после чего он в обязательном порядке подвергается уплотнению под воздействием виброплиты или глубинного вибратора.

Как построить фундамент по терминологии ТИСЭ (видео)

Поделюсь опытом по созданию опалубки для ростверка ТИСЭ. Я делал ростверк для мини-домика (мастерской) 6*4 высотой 45 см и шириной 25 см. Фундамент ТИСЭ отличает наличием воздушного зазора под ростверком, который предназначен для подъема глинистого грунта при замерзании. У меня зазор достигал 35 см, что больше обычного зазора в 15 см по технологии ТИСЭ. Поэтому у меня был выбор делать ли традиционную подсыпку песком под ростверк и потом его удалять. Либо все таки делать висячую опалубку с полом и подпорками под ним. Я выбрал третий вариант — сделать сплошную вертикальную опалубку и в нее засыпать песок до основания ростверка. Трудоемкость засыпки песка оказалась не большая и я остался доволен данным способом. Думаю, что потратил бы больше времени, если бы начал городить висячую опалубку.

По технологии ТИСЭ при наличии склона верхняя плоскость ростверка делается горизонтально, а нижняя делается параллельно земле. В результате при наличии склона лента получается разной высоты. Для экономии бетона я решил делать ленту одинаковой высоты. В результате зазор между землей и ростверком у меня должен был получиться от 20 до 35 см.

Я отошел от технологии ТИСЭ по подсыпке песка под ростверк. В традиционном способе сооружения опалубки ТИСЭ сначала подсыпается песок под будущий ростверк. А потом уже на это полосу монтируется опалубка под ростверк. Этот способ не очень подходит при зазорах больше 15 см. В этом случае лучше сначала сделать опалубку «под песок», тогда расход песка будет минимальным. Плюс этот песок пригодится для последующей отсыпки внутри фундамента.

Сначала я сделал нижнюю часть опалубки и засыпал в нее пеок. По разметке набил вертикальные колышки. Выставил верхний край доски 150*25 см по нижнему краю ростверка. Закрыл щели от доски до земли разными обрезками досок. Засыпал в образовавшуюсь опалубку песок и утрамбовал его ногами. Несколько дождиков помогли мне трамбовать, намочив песок.

Меня волновал вопрос смогу ли я набить колышки вертикально и ровно по леске разметки. Я думал, что при забивании колышек будет уходить в сторону. На практике же колышки удалось забивать очень ровно. Вертикаль выставлял уровнем.

Для опалубки  я использовал тонкие доски 25 мм. Было необходимо обеспечить прочность опалубки за счет колышков. В этом случае минимальное расстояние между колышками не должно превышать 55 см. Для того, чтобы песок не выдавил колышки в сторону на данном этапе пришлось сразу сделать угловые подпорки под колышки. 

Следующим шагом я сделал стенки собственно для ростверка. Сначала напилил все три слоя досок 150*25 для стенок ростверка, но сначала не прикручивал. Прикручивать я начал с верхней доски, выставив верхние края всех досок ровно по верхней грани будущего ростверка. И только затем прикручивал нижние доски, распределяя их равномерно по высоте. В результате между досками в некоторых местах образовались щели до 1 см. 

Внутри опалубки я постели рубероид и пергамин. На дно опалубки (на песок) постелил рубероид, загнув по 10 см на бока. Это для того, чтобы бетонное молочко не утекло в песок. На боковые грани прикрепил пергамин. Это позволило сделать бетон более гладким, защитить доски от бетона, а также закрыть щели, образовавщиеся между досками. Я немного боялся не прорвет ли пергамин и не польется ли бетон в щели, но при заливке все прошло успешно.

Несколько слов про гидроизволяцию ростверка от столбиков.  Я решил не обмазывать верхние грани столбиков битумной мостикой, как рекомендуется в технологии ТИСЭ. Мне хотелось получить более прочное соединение ростверка со столбиками. Но теперь думаю, что лучше было бы все таки промазать. Тогда бы в ростверк меньше подсасывалась вода из грунта.

После установки арматуры оставалось скрепить верхние грани опалубки перемычками. Это для того, чтобы верх опалубки не раздуло при заливке . Из-за того, что вертикальные колышки не везде выступали над границей получилось два типа перемычек. Один тип скреплял колышки. А второй тип скреплял верхние доски. Правильно конечно скреплять именно колышки и для этого они должны выступать на 5-10 см. После заливики было видно, что в тех местах, где были скреплены не колышки, а доски середину стенок ростверка немного раздуло. И подставки под колышки здесь не очень помогли. А там где были скреплены колышки стенка ростверка получилась идеально вертикальной.

Похожее:

Закручивание винтовых свай мотобуром Консервация ростверка на зиму Столбчатый фундамент из шлакоблоков Сколько должен отстояться фундамент после заливки для дома из кирпича