Сколько надо арматуры на гараж 6 4 под фундамент

Фундамент является очень важным и дорогостоящим элементом здания. От того насколько правильно он построен (залит) зависит долговечность и прочность дома или хозяйственной постройки, а учитывая что в зависимости от конкретных условий стоимость ленточного фундамента может составить от 30 до 70 процентов стоимости строительства, очень важно правильно рассчитать сколько бетона понадобится для его возведения.

При этом на конструкцию ленточного фундамента влияют следующие факторы:

  • Рельеф земельного участка под постройку сооружения;
  • Тип почвы;
  • Глубина промерзания почвы. Влияет на величину пучения фундамента;
  • Высота стояния грунтовых вод. Также влияет на величину пучения фундамента (линейного перемещения в зимнее время).

Для расчетов используются обычные математические и геометрические формулы, которые изучаются в рамках учебной программы средней школы.

Как рассчитать сколько нужно бетона на ленточный фундамент

Ленточный фундамент широко используется частными застройщиками при возведении малоэтажных жилых зданий, бань, гаражей, сараев, времянок и других подобных построек. Популярность ленточного фундамента заключается в простоте конструкции и возможности самостоятельного расчета и строительства.

сколько надо арматуры на гараж 6 4 под фундамент

Для расчёта количества бетона необходимого для заливки фундамента вам понадобится вычислить объем фундамента в кубических метрах. В связи с этим возможны два варианта. Первый вариант – длина, ширина и высота конструкции одинаковы по всему периметру «ленты». Второй вариант – высота и ширина фундамента переменные.

Рассчитать сколько кубов бетона нужно на фундамент по первому варианту можно следующим образом.

К примеру, сделав замеры длины «ленты» фундамента (периметр), ширины и высоты вы получили следующие исходные данные:

  • Периметр фундамента (L): 40 метров. Важно! Периметр замеряется не по внешней или внутренней границе, а строго по центру траншеи под фундамент;
  • Высота(H) 1,5 метра;
  • Ширина(S) 0,7 метра.

Подставляем исходные данные в формулу объема параллелепипеда V=LхHхS: V=40х1,5х0,7=42 м3. Для заливки ленточного фундамента понадобится 42 кубических метра бетона.

Пример расчета бетона на ленточный фундамент

сколько надо арматуры на гараж 6 4 под фундамент

Допустим ваш фундамент общей длиной 40 метров, состоит из двух частей, которые разнятся по ширине: 10 метров ленты шириной 0,7 метра и 30 метров ленты шириной 0,5 метра. В этом случае используем всю ту же формулу объема параллелепипеда, только производим два расчета: для «куска» 10 метров (V1) и «куска» 30 метров(v2). После чего суммируем получившиеся объемы и получаем объем бетона для заливки (V)

  • V1=10х1,5х0,7=10,5 м3;
  • V2=30х1,5х0,5=22,5 м3;
  • V=10.5+22.5=33 кубических метра бетона.

Сколько потребуется цемента?

Для замеса бетона под заливку ленточного фундамента, необходимо знать, сколько потребуется компонентов: цемента, песка, щебня и воды. В общем случае для возведения ленточных фундаментов используют бетон марки М200. Согласно ГОСТ в бетон М200 замешивается в следующих пропорциях компонентов:

  • Цемент – 1 часть:
  • Песок – 2,8 части;
  • Щебень –4,4 части;
  • Вода – 20% от общего объема.

Принимая что:  1 м3 бетона весит около 1 500 кг, 1 м3 портландцемента весит примерно 1 300 кг, 1 м3 щебня 1 450 кг,  1 м3 песка весит 1 700 кг, для приготовления 1 кубического метра бетона марки М200 потребуется: 255 кг цемента, 1 127 кг щебня, 714 кг песка и примерно 190 литров воды.

сколько надо арматуры на гараж 6 4 под фундамент

Соответственно для фундамента по первому варианту понадобится 42 м3х225 кг= 9 450 тонны цемента, а для фундамента по второму варианту 33м3х225=7 425 тонны цемента. Здесь стоит заметить, что пример, как рассчитать сколько нужно бетона в части расчета компонентов примерный и требует уточнения в каждом конкретном случае в зависимости от истинной массы завезенных вами строительных материалов.

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Ленточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.

Существует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

Проектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком

Дополнительная информация

.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта.

Общие сведения по результатам расчетов

  • Общая длина ленты
  • Площадь подошвы ленты
  • Площадь внешней боковой поверхности
  • Объем бетона
  • Вес бетона
  • Нагрузка на почву от фундамента
  • Минимальный диаметр продольных стержней арматуры
  • Минимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах
  • Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов)
  • Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов)
  • Величина нахлеста арматуры
  • Общая длина арматуры
  • Общий вес арматуры
  • Толщина доски опалубки
  • Кол-во досок для опалубки

У каждого автомобиля должен быть гараж, как дом у человека. В помещении транспортное средство лучше сохраняет свои характеристики: детали не выходят из строя и не повреждаются под действием осадков. Если помещение отапливаемое, то не возникает никакой необходимости прогревать авто в сильные морозы, к тому же в таком гараже всегда сухо. Купить гараж или построить самому? Если вы решили возвести его своими силами, начните с правильного выбора фундамента. Верное его решение – залог того, что гараж будет действительно надежным и безопасным местом.

Определяем нужный тип

Фундамент под гараж может быть:

  1. Ленточным. Такой устанавливают под тяжелые строения из блоков, кирпича и бетона. Его монтаж самый трудоемкий и затратный.
  2. Свайный фундамент применяют для облегченных модульных гаражей типа «ракушка» или сварных металлических, деревянно-щитовых.
  3. Плитный используют редко, если того требуют геологические условия: плывучие грунты, высокий уровень подземных вод. Такой тип совмещает в себе и фундамент, и напольное покрытие одновременно.

Кроме веса конструкции, на выбор может влиять тип грунтов. Если основание прочное и надежное, проблематично монтировать в него сваи, достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Немного расчетов

Поскольку строение обычно имеет небольшие размеры, строят его по составленным схемам без серьезных вычислений. Обязательно нужно рассчитать фундамент под гараж, глубина заложения которого определяет его несущую способность и прочность при эксплуатации. Как определить эту величину?

Глубина заложения зависит от:

  • Массы постройки.
  • Уровня подземных вод.
  • Глубины промерзания грунтов.

Эти факторы всегда учитывают при расчете фундаментов. Основным показателем служит именно величина сезонного промерзания, поскольку она отражает степень пучинистости (расширения) грунта. Поэтому, глубину заложения фундамента (d) определяют по упрощенной формуле:

d = глубина промерзания в регионе + 20% (м).

При высоком уровне грунтовых вод запас можно не предусматривать, но уделить особое внимание гидроизоляции элементов фундамента.

Обязательно учитывайте дополнительное расстояние для устройства гравийной или песчаной подушки – 20-30 см.

Габариты фундамента

Для определения ширины необходимо знать, из чего будет возведена стена гаража. Толщина фундаментной ленты или ростверка должна превышать стеновую на 20-30% (для стены из блоков 300 мм принимают ширину 360-390 мм по периметру фундамента).

Для определения необходимой высоты ленты нужно знать, какие грунты лежат в основании, какова масса будущего строения и автомобиля. Фундамент под гараж, глубина заложения которого определена по величине промерзания, принимают высотой +20-30 см к полученной величине. В среднем для твердых оснований берут 60-80 см (общая высота от подошвы до верха без учета подушки); для пучинистых – 1-1,5 метра.

Длину свай принимают по принципу: глубина промерзания грунта + 1,5 метра, в среднем требуются 2,5–4-метровые.

Периметр должен быть продуман заранее: минимально возможная длина стен – 3 и 6 метров. Оптимально построить гараж со сторонами 4 и 7 метров – в таком будет место для свободного размещения автомобиля и передвижения человека. Можно определить индивидуальные размеры: прибавьте к длине и ширине машины по 1–1,5 м (или другое, наиболее приемлемое для вас расстояние).

Устройство и монтаж ленточного фундамента

После составления схем и расчетов габаритов конструкций можно приступать к монтажу. Ленточный фундамент под гараж может быть сборным и монолитным.

В любом случае, первым делом выкапывают траншею. Её ширина зависит от размеров стены фундамента и должна иметь запас минимум 0,5 м для удобства монтажа. Высота определяется готовыми расчетами с учетом глубины для устройства подушки.

Подсчет готовых блоков можно произвести довольно просто: для этого необходимо определить количество стеновых элементов согласно готовым схемам, опираясь на каталоги строительной продукции поставщиков (там вы узнаете размеры элементов).

Фрагменты укладывают в шахматном порядке, соединяя их между собой цементно-песчаным раствором. Особое внимание уделите гидроизоляции: при наличии грунтовых вод следует обработать наружные стены фундамента несколькими слоями рубероида или обмазочным материалом.

Заливка монолита

Наиболее часто строительство фундамента под гараж производят своими силами и делают его монолитным. Это дешевле финансово, но с таким придется поработать подольше. Алгоритм действий:

  1. В раскопанную траншею на подушку из ПГС устанавливают опалубку. Она может быть выполнена из скрепленных между собой досок или листов строительной фанеры. По подошве укладывают рубероидную или другую полимерную гидроизоляцию в 2-3 слоя для защиты от капиллярного поднятия грунтовых вод. По стенам опалубки можно также устроить рубероидные слои, которые впоследствии останутся на наружных сторонах стены.
  2. Установка каркаса, предварительно связанного из арматуры минимум 12-го диаметра. Для фундаментной стены 360-400 мм берут 2 прутка по горизонтальной плоскости, вертикаль армируют с шагом 300 мм, распределяя нити равномерно по всей высоте. Перевязывают сталь обычной проволокой диаметром 6 мм.
  3. Как залить фундамент под гараж: используют бетон марки М250 и выше. Его укладку производят одновременно по всему объему опалубки. Крайне желательно не допускать больших перерывов в работе, чтобы слои не успели подсыхать, а тело камня схватилось равномерно. Каждый уложенный уровень следует утрамбовывать либо вибраторами, либо лопатой, чтобы пузырьки воздуха удалились.
  4. В летнее время бетон укрывают полимерной пленкой для предотвращения высыхания, периодически его поливая. Зимой утепляют минватой, полистиролом и другими материалами для защиты от замерзания.

Через 14 дней при благоприятных условиях камень набирает около 70% своей прочности и готов к дальнейшей работе.

Сваи

Для облегченных гаражей устраивают наиболее простые, не такие массивные фундаменты. Оптимально применение винтовых свай, преимуществами которых являются:

  • Низкая стоимость по сравнению с бетонным ленточным сооружением.
  • Быстрота установки и применение на любой местности.
  • Возможность круглогодичного монтажа.
  • Стены помещения монтируют сразу после заглубления свай.
  • Долгий срок службы – до 100 лет.

Для фундамента используют сваи диаметром 89-108 мм. Длину определяют, исходя из глубины промерзания грунта, особенностей рельефа местности, и берут запас до 1,5 метров на заглубление и 0,5 м для выступа над землей. Количество рассчитывают условно: в углах по 1, по периметру с шагом 1,0 – 2 метра равномерно. Для периметра 7х4 м нужно около 14 свай, под гараж 3х6 м – 10-12 столбов.

Существует метод, при котором длину свай берут не до уровня пола, а до крыши. Тогда к основному расчету прибавляют высоту помещения.

Монтаж

Фундамент на сваях под гараж устраивают по следующему алгоритму:

  1. Размечают периметр: в углах устанавливают колышки или вбивают куски арматуры, сверяют ровность углов и натягивают нити.
  2. Выкапывают углубления и производят вкручивание свай.
  3. После установки выравнивают их длину относительно одной плоскости, заполняют бетоном.
  4. Приваривают оголовки, поверх которых устанавливают швеллер 10 или 12 см, пропуская участок въездных ворот.
  5. Если свая имеет длину до потолка, то швеллер для полового перекрытия приваривают на высоту до 50 см над уровнем земли.

Далее по грунту укладывают напольное покрытие: бетонные плиты, тротуарную плитку.

Плитный фундамент

Такой применяют очень редко, поскольку его устройство очень дорого обходится: требуется большое количество бетона и армирование по всему объему. Фундамент под гараж в виде плиты необходим в том случае, если на местности очень много грунтовых вод и их уровень довольно высокий, а также при сильно пучинистых грунтах (глинистых, пылеватых) и насыпных основаниях. Подходит для основы под любые стены.

Важным его достоинством является совмещение опорного основания и пола.

Толщина плиты может быть разной и зависит от массы автомобиля и степени пучения грунта. Универсальным решением является устройство 20 см бетонного основания. Такое выдержит внедорожник и способно сопротивляться сезонным изменениям почв.

Фундамент под гараж устанавливают так:

1) Копают котлован глубиной 30-40 см и шириной на 50 см больше периметра плиты с каждой стороны для удобства проведения работ.

2) Делают засыпку гравием или ПГС толщиной около 20-25 см. Он будет выполнять роль дренажной подушки.

3) При необходимости устраивают дренажную канаву по периметру: её дно выстилают геотекстилем и присыпают гравием.

4) Дренажный слой перекрывают 2 слоями рубероида для гидроизоляции, поверх которой укладывают пенополистирольные плиты для утепления.

5) Устанавливают опалубку и арматурный каркас.

6) Производят заливку бетоном.

Фундамент под гараж может быть разным, теперь вы в состоянии самостоятельно подобрать нужный тип и самостоятельно произвести работы по устройству основания будущего гаража.

Бетон – это искусственно сделанный каменный строительный материал. Его можно изготовить самостоятельно или купить на заводе железобетонных изделий готовый, что сокращает время строительства.

сколько надо арматуры на гараж 6 4 под фундамент

Бетон бывает гранитный, гравийный и доломитовый (известковый). Состоит из заполнителя, воды, связующих веществ и добавок. Это раствор из цемента, песка, наполнителя и воды, иногда добавляют также пластификатор. Цемент связывает все компоненты бетонного раствора. Песок лучше всего использовать речной крупнозернистый, иногда его заменяют шлаком. Перед замешиванием песок обязательно просеивают для избавления от лишнего мусора. Часто используют щебень, т. к. это – лучший наполнитель, иногда его заменяют гравием или керамзитом.

Также существует такое понятие, как фракция щебня, она определяется в зависимости от размеров частиц. Чем меньше размер камня, тем ниже номер фракции. Для фундамента обычно используют от 20 до 40 — это средний показатель. Пластификатор применяют для предания морозостойкости и водонепроницаемости готовому раствору. Редко добавляют армирующие волокна из полипропилена и поливинилхлорида. Бетон замешивают в пропорции 1:3:6: цемент + песок (щебень) + вода.

Виды бетона

Выделяют следующие виды раствора:сколько надо арматуры на гараж 6 4 под фундамент

  • По назначению. К ним относят обычные и специальные растворы. Первые используют для строительства промышленных и гражданских зданий, специальные применяют для возведения гидротехнических, дорожных и других сооружений.
  • По вяжущему веществу. К ним относят цементные, гипсовые, силикатные растворы и т. д.
  • По заполнителям. Различают бетон на плотных, пористых и специальных добавках.
  • По условиям твердения. Разделяют на затвердевание в естественной среде, в условиях влажной и теплой обработки при нормальном атмосферном давлении, и при обработке теплом и влагой при атмосферном давлении выше нормы (автоклавное твердение).

Сколько кубов бетона нужно на фундамент?

Для расчета количества кубов бетона многие используют онлайн-калькулятор. Но также можно сделать это самостоятельно, воспользовавшись для расчета формулой объема бетона. Для начала нужно рассмотреть, какие фундаменты бывают, и, исходя из их состава, выбрать определенную формулу.

сколько надо арматуры на гараж 6 4 под фундамент

Фундамент бывает: ленточный, свайный и плитный, также есть еще множество других разновидностей фундамента, но именно в этих трех используют для заливки бетон.

Формула для ленточного фундамента. Перед тем как производить расчет, нужно узнать ширину и высоту фундаментной ленты. После ширину умножаем на высоту и получаем объем бетона, нужного для заливки. Выглядит она так: V=S*L, где V – объем бетона, S – площадь поперечного сечения, L – длина фундаментной ленты. Чтобы получить значение S, нужно ширину ленты умножить на высоту.

Например, даны значения: 50 см — ширина ленты, высота — 180 см, длина — 49 м. Решение: V=49*0,5*1,8=44,1 куба бетона.

Формула для свайного фундамента. S=3,14*r, S – площадь поверхности одного столба, r – радиус сваи.

V=H*n, где H – высота каждого столба фундамента, а n – количество столбов. Например, диаметр столба 20 см, длина — 2 метра. Потребуется 0,0628 куба бетона.

Формула для плитного фундамента. V=S*H. S – общая площадь всей плиты, а H – толщина плиты. Например, для плиты длиной 5 м, шириной 5 м и толщиной 0,15 м потребуется: V=5*5*0,15=3,75 куба бетона.

Вычисление калькулятором

Существует специальная программа: калькулятор объема бетона онлайн. Нужно лишь забить данные в таблице, к каждому действию есть пояснения. Можно посчитать, сколько материалов для бетона нужно, песка или щебня, например.

Удобный способ, чтобы рассчитать объем бетона и его связующих компонентов. Также возможно вычисление для одного замеса или даже ведра. Конечно же, этот подсчет будет примерным, однозначно, нужно пробовать замешивать и смотреть на результат.

Это, что касается ручного замешивания всех ингредиентов. При производственном замешивании все показатели, конечно, точнее. Пользуясь калькулятором, также можно сэкономить свое время, не нужно самому выводить все подсчеты по формулам. К тому же допущение ошибок минимально при онлайн-подсчете. Никому не хочется переплачивать, если ошибка в большую сторону, а затем искать место, куда этот бетон можно определить. А при подсчете в меньшую сторону, конечно, не хочется несколько раз вызывать бетономешалку и лишний раз платить за доставку бетона. Во многих калькуляторах есть подсказки.

Как рассчитать объем бетона для пола?

Итак, для стяжки пола нужно для начала произвести необходимые расчеты. Формула для подсчета объема кубов бетона для стяжки пола: V=S*H, где S – площадь поверхности стяжки, H – ее толщина. Например, площадь равна 10 кв. м, а толщина стяжки 0,5 м. V=10*0,5=5 кубов бетона нужно для стяжки пола.

Помимо объема бетона, можно определить, сколько нужно цемента, если заливать полы самостоятельно. Следует получившееся количество умножить на 490. Именно столько килограммов цемента должно находиться в одном кубе бетона. Можно подсчитать количество песка, для чего нужно получившееся количество цемента умножить на 3, и получим точный результат.

Кольца ЖБИ

Что такое ЖБИ? Это железобетонные изделия. Кольца ЖБИ состоят из армированной стали и бетона. Предназначение этих колец заключается в строительстве колодцев, это и есть его каркас. Рассчитать объем бетона в кольцах ЖБИ также можно, обратившись к интернет-ресурсам, воспользовавшись различными онлайн-калькуляторами для подсчета. Нужно знать только высоту, диаметр и толщину кольца.

Но также есть формула для самостоятельного подсчета. Она выглядит следующим образом: V=H*S, где H – высота кольца, S – его площадь. Для определения площади нужно вычислить параметры наружной окружности, для этого одну вторую числа «пи» умножают на диаметр и на 2. Имеет такой вид: S= 1/2π*D*2. Потом нужно, пользуясь этой же формулой, рассчитать внутренний круг, и затем из площади наружной окружности отнимается площадь внутренней, и получаем параметры кольца.

Вес 1 куба бетона?

Чтобы ответить на вопрос, сколько весит 1 куб бетона, для начала нужно знать плотность раствора. Конечно же, чем выше плотность, тем больше вес бетона.

Обычно в строительстве берут величину 490 кг. Это количество бетона в одном кубе, но, если быть точнее в этом вопросе, все зависит от его вида.

По весу растворы делят на легкие, тяжелые, особо легкие и особо тяжелые.

  • Особо легкие весят до 500 кг. Это ячеистые бетоны. В них входит только песок, цемент и пенообразователь. Используют для изготовления плит и блоков.
  • Легкие весят от 500–1800 кг. Наполнителем обычно является керамзит, но есть еще наполнители пористой структуры. Применяют для заливки стяжки, блочных изделий, ограждений.
  • Тяжелые от 1800 до 2500 кг. Имеют такой вес из-за тяжелых наполнителей, таких как гравий, щебень, песок крупнозернистый. Этот вид используют для стяжек, несущих конструкций.
  • Особо тяжелые от 2500 до 3000 кг. У тяжелых бетонов немного другая структура, она во многом зависит от марки цемента, различия в весе хоть и маленькие, но все же они есть. И изготавливают этот вид только на производствах.

Вот сколько весит 1 куб бетона, в зависимости от его состава и области применения.

Показатели качества бетона

Существует 5 показателей качества бетона, они обозначаются буквами и числами. Первый показатель – это марка бетона, например, М100 – М800, где цифры означают прочность материала. Второй показатель – это класс бетона, на который дает гарантию производитель, к примеру, В3,5 – В60. Третий показатель – это уровень морозостойкости F (25–1000). Четвертый показатель – это коэффициент водонепроницаемости, обозначается W (2–20). Пятый показатель – это подвижность бетона. Обозначение “П” (1–5).

Марка бетона. Применение

М 100 используют перед армированием.

М 200 (В 15) – эту марку применяют для заливки фундамента.

М 300 (В 22,5) – востребован для возведения монолитных конструкций и ленточных фундаментов.

М 350 (В 25) – производят для изготовления ЖБИ, из него делают бассейны, сваи и т.д.

М 400 (В 30) – возводят мосты, строят гидротехнические сооружения.

М 450 (В 35) – схватывается быстро, поэтому используют только для строения метрополитенов, плотин, дамб.

М 500 (В 40) и М 550 (В 45) – высокопрочные марки бетона. Они предназначены для специального строительства и гидротехнических сооружений.

Как защитить бетон

В строительстве защитить бетон помогает гидроизоляция. Существуют понятия первичной и вторичной защиты. К первичной защите относят комплекс мер, принятых для изначальной рациональной защиты, например, это выбор правильной формы, материала, толщины слоя бетонного покрытия и т.д. Также к этому виду защиты относят пропитку бетона специальными гидроизоляционными смесями, например, проникающего действия.

К вторичной защите относят мероприятия по дополнительному покрытию бетона. Для этого применяют различные средства, тонкослойные пропитки, высоконаполненные покрытия и наливные полы. Фундаменты, например, гидроизолируют сначала рубероидом, а затем при полной его готовности битумной мастикой.

Не так уж и сложно рассчитать объем бетона самостоятельно, имея под рукой все параметры, и зная формулу. Еще проще это сделать при помощи специальных программ. Калькулятор объема бетона сильно упростит задачу.

Вот мы и подошли к тонкому моменту – армированию ленточного фундамента. В интернете пишут много бреда на эту тему, да и «знатоки» тоже говорят много неправильного.

С одной стороны, бетон прекрасно работает на сжатие, а фундамент принимает нагрузку и передает её на грунт – то есть работает на сжатие. Однако это не совсем так! Грунт не однороден и в нем происходит разные процессы, а значит где-то он ослабляется, где-то усиливается или остается на том же уровне. Морозное пучение как раз из этой оперы. Именно поэтому фундамент нужно армировать!

Так армировать фундамента нельзя!

Обычно советуют армировать верхнюю часть фундамента – армопояс  в цоколе под стены. Часто именно такое советуют «шабашники» и строители практики. Это еще одно заблуждение! Армировать нужно не только верх фундамента, но и низ фундамента.

А нужно ли армировать стенки фундамента? Обязательно, и не только вдоль всей ленты, но и вверх, особенно если есть подвал. Вертикальные прутья арматуры будут принимать на себя изгибающие нагрузки от грунта и помогать работать бетону.

Практическое армирование ленточного фундамента

Приведу рабочий вариант такого армирования для фундамента 1,3-1,6 м высотой. Учтите, что без расчета это может быть слишком пере армирован бетон и вы потратите лишние деньги!

Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП 52-01-2003:

7.3.4 Минимальное расстояние между стержнями арматуры в свету следует принимать в зависимости от диаметра арматуры, размера крупного заполнителя бетона, расположения арматуры в элементе по отношению к направлению бетонирования, способа укладки и уплотнения бетона.

Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее25 мм.

Продольная арматура

7.3.6 Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать с учетом типа железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более величины, обеспечивающей эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более500 мм.

Поперечное армирование

7.3.7 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры при образовании и развитии наклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более300 мм.

Итак, нижнее сечение ленты будет такое: арматура А500С или по старому A-III толщиной 10-12 мм, ячейка 200х200 мм будет оптимально.

Узел стыковки арматуры вязальной проволокой

Учтите, что стыки арматуры при вязке сетки делаются либо с нахлестом 10 диаметров арматуры при сварном соединении, либо 30 диаметров при соединении «внахлест». Для толщины 10 мм это 10 см м 30 см соответственно. В шахматном порядке провязывается все стыки пересекающихся арматуры если вы вяжете вязальной проволокой или пластиковыми хомутами, либо свариваете. Но сваривать можно только арматуру, которая имеет в своем индексе букву «С» А500С.

В самой стене фундамента делается продольное армирование из арматура А500С или по старому A-III толщиной 10-12 мм по высоте через 300-350 мм по одному пруту с каждой стороны стены.

В верхнем сечении повторяем нижнее сечение: сетку с ячейкой 200х200 мм из арматуры А500С.

Схема армирования фундамента

Теперь разберемся с вертикальным армированием. Если выпуски арматуры не нужны (а они нужны в гараже или доме обычно только в углах и под столбы, ограждающие ворота), то там применяются стержни из арматуры AI (гладкой) толщиной 6-8 мм, которые гнутся в хомуты – замкнутые прямоугольники, которые соединяются на одном из углов, а хвосты арматуры загибаются внутрь хомута на 5-8 см. В углах устанавливаются выпуски из арматуры А500С  12-16 мм с выпусками под колонны , которые должны торчать на 30 диаметров из бетона фундамента, чтобы к ним можно было привязать в дальнейшем каркасы колонн. Такие каркасы делают с хомутами из арматуры AI (гладкой) толщиной 6-8 мм с шагом 200 мм и устанавливают при вязке каркасов.

Углы и соединения в арматурном каркасе

Во всех углах применяется для связи стен либо Г-образный элемент, длинной в каждую сторону не менее 50 диаметров арматуры, либо загибается арматурный стержень и устанавливается в каркас, а к нему уже стыкуется дальше арматурные стержень с нахлестом.

Узел стыковки арматуры в углу фундамнта

В Т-образных пересечениях Г-образный элемент устанавливается навстречу друг другу.

Узел стыковки арматуры в T-образном пересечении стен фундамента

Вот такое армирование будет жестко связывать фундамент и предохранять его от трещин при неравномерной осадке.

Сколько нужно арматуры для фундамента

Давайте теперь подсчитаем, сколько нужно арматуры для фундамента гараж 6 на 8 метров, толщиной 40 см и высотой 1,3 метра.

  • Низ фундамента: (6+8)*2 *4 + (6+8)*2*0,4/0,2 = 112 + 56 = 168 м.п. арматуры А500 12 мм
  • Верх фундамента: 168 м.п.  арматуры А500 12 мм
  • Стены: 28*2*3 + 1,7*4*6 = 168 + 41 = 209 м.п арматуры А500 12 мм, 28/0,35*3,6 + 72 м.п.= 344 м.п. арматуры А100 (АI) 6 мм

Итого:  545*1,05=572  м.п. арматуры А500 12 мм и 344 м.п. арматуры А100 (АI) 6 мм

5% я заложил на отходы при вязке арматурного каркаса на стыки и на остатки. Еще уйдет около 5-10 вязальной проволоки.

Стоимость такого армирования будет около  572*13=13 155 рублей, 344*9,8=3 371 рублей, проволока 10*50=500 рублей. Итого: 17 тысяч рублей плюс доставка.

Дорого? Тогда нужно заказывать расчет и делать более точный анализ грунта, расчет нагрузок фундамента и экономить. Если желать экономию на фундаменте без расчета, то очень хорошо можно пролететь! И вы через 5-10 лет замучаетесь латать трещины в стенах, ставить обоймы из швеллера и тому подобные усиления.

Так что я дал вам ориентир, а уж вы сами прошерстите интернет о том, какое армирование должно быть, где ставить и как правильно связать. Учтите только, что обращать нужно внимание на практические темы на форумах, где приводятся фотографии и расчеты, обсуждаются не теория, а практика. Либо на статьи, где в статье не просто фотография фундамента, а приводятся конкретные цифры, схемы и есть ссылки на СНиП. А то много «теоретиков», которые не могу, а учат.