Появилась трещина на стене между окном и цоколем фундамент цел

Фундамент ленточно-монолитный, в земле 1,10м, над землей 50 см., армированный шириной 45см., на монолитной подушке 60на40, так же армированной. Земля под домом плохая, одно практически болото, рядом озеро (место живописное). Подвала нет. Двойная стяжка. Стены — пеноблок 30см+5см пенопласта+облицовка из силикатного кирпича.

Блоки и кирпич при кладке связывались проволокой, на облицовке через 4-6 рядов кирпичи армировались 10 арматуры. Дом одноэтажный с жилой мансардой. Ж/б перекрытия, крыша металлочерепица.

Но мне не нравилось как делали фундамент, во-первых, долго заливали до 1 месяца (45куб.). Заливки шли по 4-8 куб. в день. Не всегда хорошо водой поливали, а лето было жаркое. Но арматуры я не пожалел, хотя может связка её не качественная. Но на фундаменте видимых трещин нет, даже после штукатурки (фундамент стоит 1,5 года), а оштукатурен 2 мес. назад.

Практически под всеми окнами трещины, с тех сторон дома, где больше окон — трещины меньше, а где одно окно- трещина, спичка проходит в кирпич.

P.S. Над окнами на облицовке перемычки из арматуры из 10 (по 4 штуки), а где из 12 по 3 штуки.

  1. День добрый. Хочу спросить совета у знающих. Два года назад был заложен фундамент и сделан цоколь. Фундамент ленточный, глубина 1,2 метра, армировал, цоколь — красный кирпич, самый высокий угол 0.8м, низкий 0.6м. В этом году планировал ложить стены(газобетон+облицовочный кирпич). Сегодня обходил свои владения и заметил трещины в цоколе, т.е. в двух местах по всей высоте гдето 3 мм трещина((( Теперь собственно вопрос, как же быть теперь? что делать? может есть пути решения, подскажите пожалуйста.
  2. _Leonid_:
    День добрый. Хочу спросить совета у знающих. Два года назад был заложен фундамент и сделан цоколь. Фундамент ленточный, глубина 1,2 метра, армировал,

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    На каком грунте?
    Как и чем заливали?
    Как армировали?

    _Leonid_:
    цоколь — красный кирпич, самый высокий угол 0.8м, низкий 0.6м

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Это как? Про перепад высот..

    _Leonid_:
    заметил трещины в цоколе, т.е. в двух местах по всей высоте гдето 3 мм трещина

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Не информативно..
    Где и в каком месте.
    Характер-направление-насквозь..и т.д. и т.п.????
    Давайте фоток побольше..

  3. Олег (самостроитель): На каком грунте?

    Как и чем заливали?

    Как армировали?

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Грунт классифицировать не могу( сверху практически чернозем гдето 80см, потом глина. Заливался фундамент покупным бетоном из вертушек, сорт бетона уже не скажу, но куплен в месте правильном. Армировалось двумя слоями, внизу три прута на высоте 5см от песчаной подушки, посередине еще три прута, арматура 12мм.

    Олег (самостроитель):
    Это как? Про перепад высот..

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Я хотел сказать что участок практически ровный, в одном углу высота цоколя 80см, в противоположном 60см.

    Олег (самостроитель):
    Не информативно..
    Где и в каком месте.
    Характер-направление-насквозь..и т.д. и т.п.????
    Давайте фоток побольше..

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    фотки только завтра к вечеру( трещина до земли. Такое впечатление что один угол сел, потому как трещины на двух соседних стенах
  4. _Leonid_:
    Армировалось двумя слоями, внизу три прута на высоте 5см от песчаной подушки, посередине еще три прута, арматура 12мм.

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Откуда такая схема армирования на ленту фундамента???????

    _Leonid_:
    Грунт классифицировать не могу( сверху практически чернозем гдето 80см, потом глина.

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Сколько лента (глубина) в грунте а сколько выпуск?
    Подошва фундамента на подушке или на глине или как..???

    _Leonid_:
    фотки только завтра к вечеру( трещина до земли. Такое впечатление что один угол сел, потому как трещины на двух соседних стенах

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Фото разных делайте.. Общие виды и конкретные места трещин со всех сторон (изнутри дома тоже)

  5. Олег (самостроитель):
    Откуда такая схема армирования на ленту фундамента???????

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    расскажите как надо было, может кому-то будет познавательно, мне то уже не поможет(

    Олег (самостроитель):
    Сколько лента (глубина) в грунте а сколько выпуск?

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    глубина 1.1м, выпуска нет. сразу от земли цоколь

    Олег (самостроитель):
    Подошва фундамента на подушке или на глине или как..???

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    подушка песчаная, около 5-7см

  6. Что скажите, господа? Есть лекарство от этого?
  7. _Leonid_:
    Еще фото

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Вы не показали фото самого фундамента в этом месте!!!
    Т.е. надо отрыть землю и осмотреть саму ленту фундамента.
    Ну в любом случае так не делают цоколь. Фундамент надо выводить из грунта!!!
    Только затем цоколь.
    Далее:
    Вы случайно внутрь цокольного ограждения землю потом сами не засыпали до такого уровня??????
    Первоначально похоже что цоколь порвала вода, которая осенью с земляной насыпи пошла в цоколь.
    Кладка цоколя …. мягко скажем НИКАКАЯ :((((((((((((
    Посмотрите состояние фундамента под цоколем в месте трещин!
    Фото…
  8. во первых подошва фундамента находится выше глубины промерзания в пучинистых грунтах. Во вторых кто вам так армировал ленту 3 снизу и 3 стержня по середине балки. Посередине балки вообще арматура не работает в бетоне. Армируют балку стержни снизу стержни сверху с защитными слоями бетона и стержны должны быть в хомутах то есть получается пространственный каркас. Фотка с трещиной по кираичу а ниже в бетоне есть?
  9. Что сделано-то сделано. Откопайте фундамент в зоне трещин с обеих сторон, при наличии трещин- выставьте маяки из алебастра или безусадочного вяжущего (как ставить найдёте в сети или литературе), в отсутствии- по предполагаемой директрисе. Необходимы маяки и по кладке. А далее наблюдайте за динамикой процесса, благо момент благоприятный: весна это период максимальных изменений состояния грунтов в основании и собственно конструкции.Если на момент стабилизации раскрытие трещин не выйдет за пределы допустимого и не возникнет смещений в вертикали, то руководствуясь показателями максимального долговременного и кратковременного раскрытия трещин (СНиП на бетонные и железобетонные конструкции) определяетесь с судьбой ж/б конструкции. Если годится- исполняете армированный железобетонный пояс по цоколю и возводите стены. Подушку под МЗФ -лентой Вы не поправите, единственно-не забудьте про обратную засыпку песком, а то у меня ,к примеру, глиняный замок по верху колодца аккуратно поднимает -опускает 2 кольца…уже 5 лет.
  10. во первых нужно поднять глубину промерзания грунта выше к планеровочной отметке так что бы подошва фундамента была выше гбины промерзания ето делается посредствам горизонтального клина промерзанию грунта из утеплителя типа пеноплекс по периметру фундамента с 2 сторон или посредства засыпки грунтом не менее чем на 500мм кирпи, который находится в грунте обработать мастикой. Во вторых по кирпичу монолитный ж б пояс высотой не менее 300 мм армированный пространственным каркасом из 4 стержней сверху и 4 снизу 10 ки достаточно с хомуутами из 5ки с шагом 250мм с защитн слоем бетона снизу 3 см сверху 2см
  11. а маячки можете даже не ставить. Смысла нет. одна ситуация когда фундамент не нагружен и уже трещины и совсем другая худшая ситуйация когда нагружен и так понятно , что развитие трещин будет. Когда делается мелкозаглубл фундамент грунт ниже подошвы заменяют пучинистый типа глина на не пучинистый песчано грав смесь на величину ниже глубины промерз грунта
  12. макс:
    а маячки можете даже не ставить. Смысла нет. одна ситуация когда фундамент не нагружен и уже трещины и совсем другая худшая ситуйация когда нагружен и так понятно , что развитие трещин будет. Когда делается мелкозаглубл фундамент грунт ниже подошвы заменяют пучинистый типа глина на не пучинистый песчано грав смесь на величину ниже глубины проме

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Что-то не в тему.»Загружен-не загружен» для МЗФ простоявшего 2 года совершенно не актуально.Замена грунтов в основании- это точно не про технологию устройства МЗФ.Надо как-то поосторожнее в допусках.
  13. смотрите вот вы поставили маечки сейчас развития трещин нет. Начали возводить стены пошло развитие трещин и что тогда. Однозначно балку армируй и заливай, а то тут насоветуют. А по поводу замены грунта см. Норм документ тсн мф 97 мо проектиров и расчет и устройство мелкозаглубл жилых зданий в моск области . Человек написал же что фундамент у него в глинах или уж в суглинке точно.
  14. Дмитрий Ларкин:
    Замена грунтов в основании- это точно не про технологию устройства МЗФ

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Если я не ошибаюсь… то МЗФ вообще не для пучинистых грунтов.

    макс:
    Когда делается мелкозаглубл фундамент грунт ниже подошвы заменяют пучинистый типа глина на не пучинистый песчано грав смесь на величину ниже глубины промерз грунта

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Не все так однозначно. Боковые силы пучения рано или поздно эту подушку снесут — она не единое целое! Делать подсыпку в 1 метр — нет смысла.
    Не путать с отсыпкой!

Добрый день! Дому 2 года с момента строительства.

Фундамент:

Армированная монолитная лента (3 ряда по 3 прута 14 арматуры, вертикальные пруты через 1,5 метра) заложенная на глубину 1,5 м, ширина ленты 50 см. Утепленная отмостка шириной 1 метр, водостоки, система ливневки (т.е. вода от водостоков отводится на несколько метров от дома). Вертикальную гидроизоляцию не делали. Дренажа нет ввиду сложности организации и невозможности отвести воду (дом в черте города, плотная застройка).
Фундамент закладывался на месте старого дома с полным изъятием прошлого фундамента (была мелкозаглубленная лента), погребов не было. Был туалет глубиной 2,5 метра — его засыпали и утрамбовали, он находился под северо-восточным углом нынешнего дома.

Грунт: 20-50 см плодородный слой, затем 3-5 метров насыщенных водой суглинков и глины. Особенность грунта — за счет плохой водопроницаемости суглинки насыщенны водой большую часть года. Зеркало воды в колодце от 20-50 см весной, до 2,5-3 метров в конце засушливого лета. В «нормальную» погоду — 1,5 метра от уровня грунта. Участок после строительства дома поднят примерно на 50 см к уровню соседей.

Цоколь: 4 ряда пустотелого силикатного кирпича. Сделана горизонтальная гидроизоляция между лентой и цоколем и между цоколем и несущими стенами (два слоя рубероида).

Стены — «колодезная» кладка. Основные стены из автоклавного газосиликата D600, затем 5 см утеплителя (пеноплекс), минимальный вентзазор, затем фасад в половину силикатного кирпича. Связь стены и облицовки — сплошная сварная сетка 1,5 мм через каждые три ряда газосиликата. Стены, утеплитель, облицовка полностью опираются на цоколь.

Дом в два этажа. Сделаны армопоясы между первым и вторым этажом и между вторым этажом и кровлей.

Перемычки над окнами и проемами для основных стен выполнены из заводских железобетонных перемычек (перемычки шире проемов на 50-60 см, места опирания усилены силикатным кирпичом). Перемычки на облицовке выполнены с помощью металлического уголка шириной 10х10 толщиной 1 см, уголки так же шире проемов на 50-60 см.

Заметил трещину под широким окном на восточной стороне дома. Трещина проходит от окна через 4 ряда кирпичей вертикально, затем чуть смещается к веранде (еще 3 ряда), закрывается не дойдя до цоколя 3 ряда (см. рис, трещина под самым широким окном и её направление показано красным). Заметно, что чуть раскрывается сверху (до 1 мм).

Сразу после строительства появилась похожая трещина под более узким окном на южной стороне (см. рис) — она так же проходит через несколько рядов. Однако трещина с южной стороны больше похожа на температурный шов — при нагреве стены она полностью закрывается, а в морозы она приоткрыта (~1 мм).

Новая трещина под широким окном не похожа на трещину под узким окном. Главное отличие — она имеет отчетливое раскрытие. Наблюдаю за трещиной несколько дней и пока заметил только динамику по ее увеличению. Маяки рвет. От температуры воздуха она не зависит. Обследовал цоколь со внутренней стороны — заметил волосяные трещины на кирпичах примерно в районе трещины под окном. На фундаменте трещин нет.

Прошу подсказать — беспокоиться или нет? Что можно сделать, чтобы определить причину появления трещины и устранить её…

К треснувшей стене нельзя относиться халатно. Трещина в стене дома является следствием нарушения технологии возведения фундамента либо стен. Прочитав наш небольшой ликбез, вы научитесь правильно определять причину появления трещин по косвенным признакам. И, как следствие, сможете достаточно оперативно устранить огрех, избежав дальнейших осложнений.

Причины появления трещин

Из-за движения пластов грунта происходит наклон всего здания то в одну, то в другую сторону, но в целом здание держится плотно и монолитно, благодаря массивному и крепкому основанию. И именно это пугает: если на стене появились трещины, значит, фундамент не выполняет своей функции.

Между тем есть целый ряд причин, из-за которых трещины могут образоваться и без разрушения основания. И если фундамент недостаточно жёсткий или опорные грунты не равномерно принимают нагрузку, изгибаться лента будет сильнее, чем это могут выдержать стены. Можно смело утверждать, что трещины появляются из-за несовершенства конструкции здания, ошибок проектирования или недочётов в ходе строительства.

Трещины могут быть следствием ошибок в проектировании, строительстве или неправильной экплуатации здания

Первопричиной служит тот факт, что слой почвы под фундаментом неоднородный. На участках с высокой плотностью давление больше, из-за чего здание опирается всего на несколько точек и деформируется под собственным весом. Главная особенность в том, что плотность участков может существенно меняться с течением времени или в зависимости от погодных условий. Из-за промерзания происходит пучение грунта, при намокании — становится слишком мягким, реже в дело вступают геологические, сейсмические и геоморфологические факторы.

Просто заделать или скрыть трещину недостаточно, следует выяснить причину ее образования и только после этого приниматься за восстановление.

Как определить причину появления трещины

При первом обнаружении трещин необходимо начать пристальный контроль их развития, фиксируя параллельно изменения температуры и наличие осадков в этот период. Чтобы иметь наиболее полное представление о характере трещинообразования, полезно вести подробный журнал в течение года.

Для наглядного представления об изменениях ширины трещин на них крепятся небольшие комки алебастра, размоченного до консистенции пластилина. Маяки устанавливаются по всей длине трещины через каждый метр. Проверяя периодически метки, например через месяц, два и так далее, можно сделать вывод о характере повреждения:

  1. Если метка треснула или отвалилась, значит, трещина продолжает расширяться. По зазору в метке можно судить о скорости расхождения.
  2. Если метка треснула, зазора нет, стена подвергается динамическим нагрузкам, но напряжения в материале уже нет, и расхождения дальнейшего не наблюдается.
  3. Если метка осталась целой, значит, в стене напряжений нет. Трещина была результатом усадки разового характера.

Чтобы получить более точную информацию наблюдения продолжают в течение длительного периода, а поврежденные метки заменяются новыми с фиксацией предыдущего результата.

В качестве меток допускается использовать любой твердый, но хрупкий материал, способный выявить малейшие деформации основы

Форма трещин может многое сказать о характере движения. Если место разлома ровное, кромка острая и не имеет сколов, то трещина расширилась и просто порвала маяк. Если же края трещины на маяке имеют выщербленные кромки, или он вовсе отпал, скорее всего, трещина наоборот уменьшилась, и маяк разрушился от сжатия.

Специальная форма меток и маяков помогает выявить самые незначительные колебания

Проецируя эти изменения на геометрическую модель дома и фундамента, вы сможете с высокой точностью установить, как происходит осадка в течение длительного времени, зависит ли она от намокания земли во время дождя, где находятся места высокой и низкой плотности.

И все же наиболее полную информацию сможет дать только всесторонний анализ, выполненный специалистами на основании экспертизы, в которую входит:

  • контроль прочности опорных конструкций;
  • анализ опорных грунтов;
  • выявление скрытых трещин или неравномерного распределения нагрузок.

В конечном счете, собственными наблюдениями или со сторонней помощью можно будет составить план мероприятий по усилению фундамента и стен здания и устранения трещин.

Устраняем причину, избавляемся от трещины

Самый опасный случай когда трещина продолжает расширяться. Это говорит о том, что стены здания или фундамент будут непоправимо разрушены. Кардинально решить проблему можно лишь полной перестройкой аварийного участка здания. Однако если вовремя заметить проблему, то поможет куда менее радикальный способ — обтяжка дома.

Делается все достаточно просто:

  1. По наружным углам устанавливают стальные уголки с полкой 100 мм.
  2. На костылях по стенам прокладывается как минимум две линии гладкой арматуры — верхняя и нижняя.
  3. На каждом стержне нарезается резьба: с одной стороны левая, с другой правая. На арматуру накручиваются гайки, которые привариваются к уголкам.
  4. В метре от угла сбоку от арматурных стержней приваривается по небольшому параллельному прутку, чтобы вращение можно было передать обычным разводным ключом.
  5. При окончательном стягивании два человека крутят пруток одновременно, постепенно увеличивая натяжение.

Трещины при этом буквально тают на глазах, остаётся только заменить защитную штукатурку стен и цоколя, укрепив ее стальной сеткой.

Пример утяжки здания по цоколю

Возможно, что маркеры на трещине будут оставаться целыми долгое время или зазор будет постоянно расширяться-сужаться, но в целом не увеличиваться. Это явный признак того, что фундамент работает нормально, а в материале стен изначально были избыточные напряжения, которые вылились в виде трещины.

Чтобы усилить стену в проблемном месте используют:

  • внешнее армирование углеволокном, стальной сеткой;
  • анкерные крепления и металлические каркасы;
  • закладными армирующими элементами по штробам;
  • инъекционный метод.

Важно закрыть трещину и восстановить при этом прочность конструкции. Если причиной была неправильная перевязка кирпичных рядов, то вполне возможно, что единственным действенным средством будет полная или частичная перекладка стены на аварийном участке.

Закладка арматуры в штробах помогает сдержать дальнейшие деформации

Массивное армирование внешним каркасом с анкерным креплением к стене

Усиление стен внешним армированием углеволокном

Устранение трещин инъекционным методом

Для заделки любых трещин необходимо очистить ее по всей протяженности и глубине от грязи, пыли, снять слой раствора и основного материала, расширив до 15 мм или более. Получившийся зазор заливается раствором, предварительно выполнив усиление одним из перечисленных выше методов.

Пучение как следствие размокания грунта

Чтобы грунт под фундаментом не перенасыщался влагой, вокруг дома монтируют отмостку и отводят как можно дальше трубы водостоков. Однако со временем стяжка может разрушиться, и дождевая вода станет просачиваться прямо под фундамент, подмывая его.

Обычно признаком такого явления служит постепенное расширение трещин, происходящее преимущественно при обильных осадках или некоторое время после них. Для таких явлений характерно, что трещины как бы «откалывают» углы дома, проходя через ближайшие оконные проёмы.

Морозное пучение способно разрушить основание дома

Фундамент продолжает оставаться целым, но из года в год может увеличиваться общий крен здания. К тому же никто не знает, насколько сильно произойдет следующая усадка, и как это повлияет на целостность бетонного основания. Пучение из-за повышенной влажности может происходить и из-за поднятия верховодки.

Качественно решить проблему поможет дренажная система, собранная по периметру здания для отвода грунтовых вод и верховодки в сторону от фундамента. Предстоит оголить фундамент до основания, уложить дренажную трубу на подготовленную песчано-гравийную подушку по периметру фундамента и выполнить отвод в сторону. Для сброса воды предстоит подготовить дренажный колодец или вывести трубу к ближайшему водоёму.

Дренаж для отвода грунтовых вод атмосферных осадков и талых вод от основания фундамента

Широкая отмостка не позволит атмосферным осадкам затекать под фундамент

Обязательный шаг к устранению проблемы — восстановление цементной отмостки и её расширение. Обычно для малозаглубленного ленточного фундамента достаточно отмостки шириной около 40–60 см, а для заглубленных фундаментов — до полутора метров. Не будет также лишним установить отливы и сбрасывать дождевую воду в 4–5 метрах от дома.

Что делать, если проблема в фундаменте

Если никакие меры не возымели успеха, придется искать проблему в фундаменте. Предпосылкой для этого может послужить не только видимое образование трещины на вскрытом участке, но и общая конструкционная непригодность основания, обуславливающая недостаточную жёсткость.

Локальные разломы фундамента следует устранять незамедлительно. Сперва выполняется подкоп на глубину в 60–100 см под нижней гранью ленты и шириной до 2-х метров. Под место излома заливается укреплённая арматурой тумба, после высыхания которой котлован расширяют ещё по метру в каждую сторону и снова выполняют доливку.

Усиление фундамента сваями

Не стоит забывать, что причиной может оказаться изначальный просчёт в проектировании дома или не соблюдение требований во время строительства:

  • не учтены свойства опорных грунтов;
  • неправильно подобрана глубина фундамента к реальной глубине промерзания;
  • ширины фундамента не достаточно для реальных нагрузок и т.п.

Усиление фундамента дополнительной заливкой армированным бетоном по периметру здания

Если появились трещины в фундаменте и стенах дома, то следует незамедлительно предпринять меры по усилению фундамента, например винтовыми сваями, боковой или нижней подливкой. Определить, какой требуется способ усиления, можно, только опираясь на данные строительной экспертизы и подготовки соответствующего проекта, что лучше доверить профессиональным проектировщикам.

рмнт.ру