Надо ли класть рубероид на фундамент перед кладкой заборных столбов

Укладывать гидроизоляционный слой между фундаментом и стенами (кирпичной кладкой) – это надежно защитить последние от пагубного воздействия влаги. Это одно из основных требований строительства зданий и сооружений. Количество предлагаемых в настоящее время гидроизоляционных материалов масса. Но среди них есть старожил, который до сих пор остается востребованным. Это рубероид – обычный картон, который пропитывается нефтяным битумом, а сверху еще покрывается слоем тугоплавкого битума.

надо ли класть рубероид на фундамент перед кладкой заборных столбов

Гидроизоляция фундамента рубероидом отличается простотой процесса и небольшими затратами. Приклеить рубероид к фундаменту на самом деле очень просто, тем более производители сегодня предлагают самоклеящиеся виды. Кстати, о видах данного гидроизоляционного материала. На рынке можно встретить большое их разнообразие. Здесь и обычные кровельные модели и подкладочные, самоклеящиеся и армированные с повышенной прочностью, наплавляемые и полимерно-битумные. У каждого из них свои технические и эксплуатационные характеристики, от которых зависит цена изделия.

И тут у потребителя может возникнуть вопрос, какой рубероид для гидроизоляции фундамента можно использовать, ведь разобраться в таком многообразии может только специалист. В принципе, ничего сложного здесь нет. Любой из вышеописанных видов можно ложить на фундамент строения. Ведь все дело в цене. Но чаще всего используют подкладочный вариант, обозначаемый как «РП» с дополнительными буквенными и числовыми значениями. Кстати, «РП» – это рубероид подкладочный, «РК» – кровельный. Отличаются они друг от друга плотностью изделия. У первого она равна 300 г/м², у второго 350 г/м².

надо ли класть рубероид на фундамент перед кладкой заборных столбов

Виды гидроизоляции фундамента рубероидом

Гидроизоляция фундамента рубероидом делится на две группы:

  1. Горизонтальная.
  2. Вертикальная.

Что касается горизонтальной изоляции, то ее укладывают под фундамент и на горизонтальную плоскость самого сооружения. Укладка рубероида под фундамент обеспечивает защиту самой конструкции от негативного воздействия влаги, которая движется вверх по капиллярам грунта. Для этого на подушку, которая засыпается под фундамент дома, укладывается рубероидная полоса в несколько слоев так, чтобы можно было после заливки бетонного раствора и высыхания бетона загнуть ее края и прикрепить к стенкам фундамента. Поэтому ширина укладываемой полосы должна быть на 20-25 см больше ширины заливаемой основы.

надо ли класть рубероид на фундамент перед кладкой заборных столбов

Вертикальная гидроизоляция защищает фундаментную конструкцию с боков. Для этого рубероид на фундамент прикрепляется при помощи процесса приклеивания. Для чего используется битумная мастика. Сначала стенки сооружения обрабатываются праймером (грунтовкой), после чего наносится мастика. И уже на нее приклеивается сам гидроизоляционный материал. Так как ширины материала не хватит, чтобы закрыть собой всю длину конструкции, то полосы укладываются внахлест со смещением в 10 см. Таким способом кладку рубероида можно проводить в несколько слоев, и каждый слой обмазывать мастикой.

Технология гидроизоляции

Еще совсем недавно технология укладки рубероида на фундамент не блистал сложными операциями. Чаще всего его укладывали на верхнюю горизонтальную поверхность, и этим все ограничивалось. Боковые плоскости обычно обрабатывались горячим битумом. Все это было ненадежно и работало не более 10 лет.

Современные технологии требуют другого подхода. Вот последовательность проводимых гидроизоляционных операций.

  • Все плоскости фундамента очищаются от пыли, проверяются на предмет дефектов, которые обязательно замазываются ремонтным раствором (можно цементно-песчаным).
  • Далее, когда все просохнет, производится грунтовка праймером.
    надо ли класть рубероид на фундамент перед кладкой заборных столбов
  • После высыхания и этого слоя на плоскости фундамента наносится битумная мастика. Лучше в два-три слоя, каждый из которых должен перед нанесением следующего хорошо высохнуть.
  • Перед кладкой самого материала, подрезанные по размерам полосы необходимо прогреть газовой горелкой.
  • Производится их монтаж с нахлестом в 10 см между полосами. Не забываем края рубероида промазать мастикой для лучшего скрепления и герметизации полотна гидроизоляционного слоя.
  • И опять производится прогрев уже всего уложенного материала.

надо ли класть рубероид на фундамент перед кладкой заборных столбов

Внимание! Если горелки под рукой нет, то можно обойтись и без нее. Только для промазки гидроизоляции необходимо приобрести мастику с повышенной вяжущей способностью.

Данная технология используется для гидроизоляции ленточных фундаментов, когда закрывается рубероидом их цоколь или подвальное помещение. При этом чтобы клеящий состав скреплял полосы гидроизоляции хорошо, необходимо позаботиться о проветривании цокольного этажа. Повышенная влажность – враг мастики.

Кстати, заливая фундамент, используется опалубка. Так вот если эта конструкция собирается из деревянных пиломатериалов, то между элементами (досками) остаются щели и зазоры, через которые бетонный раствор протекает, увеличивая тем самым его расход. Поэтому опалубка с рубероидом, наклеенным на внутреннюю ее поверхность, решает данную проблему.

надо ли класть рубероид на фундамент перед кладкой заборных столбов

Гидроизоляция столбчатого фундамента

Для сооружения столбчатого фундамента рубероид также используется. Но есть здесь один непростой момент. Что такое столбы фундамента? Это уходящие в глубину скважины, залитые бетонным раствором. Понятно, что ту часть, которая располагается над землей, гидроизолировать несложно. Технология та же, что была описана выше. А что делать с той частью, которая располагается в земле.

Ведь опалубка в этом случае не применяется, чтобы на нее закрепить сам материала. Потому что стенки скважины и будут выполнять ограничительные и формирующие функции. Поэтому выход один – сделать из рубероида что-то в виде опалубки, по форме напоминающей цилиндр, то есть, форму скважины.

надо ли класть рубероид на фундамент перед кладкой заборных столбов

Сам процесс сооружения столбов будет выглядеть так:

  • Выкапывается буром скважина.
  • В нее делается подсыпка из песка. Это будет подушка, которую надо обязательно утрамбовать.
  • Делается из рубероида цилиндр по размерам скважины: диаметр и глубина. Скрепление краев производится битумной мастикой.
  • Этот цилиндр опускается в колодец, туда же устанавливается металлический армирующий каркас.
  • Ставится опалубка, формирующая цоколь. Можно использовать кусок пластиковой трубы.
  • Заливается бетонный раствор.

Рубероидный цилиндр надо установить так, чтобы его выступающая часть над землей была по длине равна цокольной части фундамента. Это надо еще учесть на стадии изготовления цилиндра.

надо ли класть рубероид на фундамент перед кладкой заборных столбов

Гидроизоляция плитного фундамента

Гидроизоляция фундамента рубероидом (имеется в виду плитного) практически ничем не отличается от горизонтальной изоляции. Но есть и свои особенности. На что необходимо обратить внимание.

  • Перед кладкой изоляции необходимо по всему периметру плиты откопать траншеи шириною 1 м и глубиною больше толщины фундаментной плиты на 50 см.
  • Сама плита очищается, и на ней заделываются дефекты.
  • После этого вся площадь обрабатывается двойным слоем грунтовки.
  • Далее производится гидроизоляция.

Для этого сначала нарезаются полосы материала такой длиною, чтобы они полностью захватывали не только горизонтальную плоскость, но и вертикальные одновременно. То есть, гидроизоляционный слой должен получиться монолитным. Как и в предыдущих случаях полосы укладываются внахлест (10 см) на предварительно обмазанную мастикой поверхность. Все обязательно подогревается горелкой. Второй слой укладывается поперек первого. Вот такая несложная технология.

Заключение

Как видите, чтобы ответить на вопрос, нужно ли класть подкладочный рубероид на фундамент, пришлось разобраться со всеми технологическими моментами процесс гидроизоляции. Необходимо отметить, что это наиважнейшая составляющая качественно сооруженного здания. Поэтому технология кладки рубероида должна соответствовать всему, чтобы описано выше.

  • Фундамент под печь в бане своими руками
  • Как строить фундамент для бани
  • Как сделать фундамент для бани: пошаговая инструкция
  • Фундамент под баню своими руками

Даже самая надежная конструкция дома может разрушиться из-за постоянного воздействия влаги. Ее защита включает целый комплекс мероприятий, в число которых входит грамотно выполненная гидроизоляция между фундаментом и цоколем или стеной. Некомпетентные застройщики могут высказывать мнение о том, что она вовсе не требуется, так как подземная часть здания итак изолирована по всем правилам. Но данное утверждение ошибочно. Фундамент обязательно требуется ограждать от кирпичной или газосиликатной кладки. Дело в том, что вертикальная гидроизоляция в процессе эксплуатации дома может повредиться из-за подвижек грунта и в процессе даже незначительных осадок. Тогда только горизонтальная защита способна будет спасти стены от капиллярного поднятия влаги.

Задачи горизонтальной гидроизоляции

Устройство гидроизоляции считается хлопотным мероприятием, но ни один дом без нее не простоит долго, даже если он построен на горе, а грунтовые воды залегают на большой глубине. Всегда найдутся причины для появления конденсата и проникновения влаги внутрь конструктивных элементов. Ведь кроме подземных вод, существуют еще дождевые и талые воды, оказывающие не менее губительное действие на фундамент и стены строения.

Главная задача гидроизоляции заключается в предотвращении контакта конструктивных элементов строения с влажной средой, а в случае намокания фундамента – в создании надежной преграды на пути поднятия капиллярной влаги в несущих стенах.

Между кирпичной кладкой и фундаментом устраивается горизонтальная гидроизоляция еще на этапе строительства. Конечно, существуют способы ее выполнения уже после возведения стен, но они являются либо слишком трудоемкими, либо чересчур дорогостоящими. Решение сэкономить на материалах или элементарная забывчивость «мастеров» может привести к существенным проблемам и сложностям в дальнейшем, поэтому игнорировать важность влагозащитного слоя не следует.

Нижнюю горизонтальную гидроизоляцию укладывают на уровне подошвы фундамента, но речь в этой статье идет не о ней, а о верхнем изолирующем слое. При его устройстве применяются рулонные материалы, такие как рубероид, толь, стеклоизол, гидроизол, рубемаст и т.д. Для создания водонепроницаемого ковра между фундаментом и кладкой из кирпича или блоков необходимо:

  • выровнять верхнюю поверхность фундамента раствором;
  • уложить гидроизоляционный материал в два слоя.

Для надежности допускается фиксация рубероида горячим битумом. Мастику, в этом случае, рекомендуется наносить непосредственно на подготовленные полотна, а после укладки – прижать полужестким валиком. В случае наличия на рулонах крошки, поверхность следует предварительно зачистить, иначе стыковка окажется некачественной.

При отсутствии подвального помещения выполняется двойная горизонтальная гидроизоляция стен:

  • первый слой – между фундаментной частью и кладкой цоколя;
  • второй слой – в кирпичной или блочной стене, не доходя до нижнего уровня перекрытия первого этажа или лаг около 10-15см.

Полосы рубероида или другого рулонного материала укладываются заподлицо с кладкой, но они могут несколько выступать за пределы стен. Чтобы добиться аккуратного внешнего вида, ровные края разрезанных вдоль полотен рекомендуется ориентировать наружу, а «рваную» сторону — обращать внутрь дома. Кроме того, следует учитывать, что материал должен укладываться по длине внахлест.

Удачное сочетание вертикальной и горизонтальной гидроизоляции дома обеспечивает максимальную герметичность конструкций. А отсутствие в них влаги может гарантировать долгий срок эксплуатации дома и невозможность появления сырости и грибка во внутренних помещениях строения.

Зачем нужна гидроизоляция между кладкой и фундаментом

Стыковка кирпича с бетонной поверхностью предполагает некоторые особенности. Они заключаются в том, что монолит под действием влаги может становиться прочнее, а смоченная водой кладка постепенно разрушается. Замерзшая при минусовой температуре влага способна откалывать куски даже от поверхностно пропитанного кирпича, в результате чего стены начинают постепенно осыпаться. И это не говоря о том, что в доме появляется сырость, неприятный запах и плесень, трудно поддающаяся выведению.

Пористая структура кирпича содействует быстрому поднятию капиллярной влаги вверх по стенам.

Устранение ошибок

Многие владельцы домов, упустившие шанс своевременного устройства гидроизоляции между кладкой и фундаментом, обращаются к специалистам за помощью. Сложность заключается в том, что защитный слой должен располагаться по всему периметру коробки в ее нижней части. То есть для того, чтобы уложить изоляционные материалы, здание, по идее, нужно демонтировать или приподнять каким-то образом. Но такие варианты просто невозможны и не рассматриваются.

На самом деле, есть пару способов для исправления ситуации. Один из них не требует больших материальных вложений, но выполнять его придется достаточно долго. Второй вариант несколько проще, но намного дороже. Что выбрать? Решение этого вопроса оставим хозяину.

Первый способ заключается в частичной, поэтапной разборке кирпича на уровне стыка стены с фундаментом. Вначале убирается небольшой фрагмент кладки, затем прокладывается гидроизоляция из стеклохолста или другого современного материала, после чего проемы вновь заполняются вынутыми кирпичами, а швы зачеканиваются. Через 3-4 недели приступают к работе на следующем участке. Долго, зато дешево.

Второй способ предусматривает инъецирование участка «фундамент-кладка» специальным составом. Он проникает в пустоты, поры и микротрещины, создавая водонепроницаемую преграду. Наклонные отверстия (шпуры) бурят на глубину не более 2/3 толщины стены и под давлением вводят в них герметизирующий гель или полимерно-цементные смеси.

Другая технология основывается на установке инъекторов в кладке и бетонном монолите на срок не менее двух недель. В этом случае идет постепенное наполнение шпуров гидроизоляционными составами. Работы по инъецированию следует доверять профессионалам, имеющим опыт подобных работ.

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится. 

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

  • бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
  • на дно засыпают ведро-два щебня;
  • уплотняют;
  • ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
  • труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
  • для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
  • заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки


Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах

Под разный вес нужны разной мощности элементы

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Чертеж колпака на кирпичный столб

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами

Ковка всегда смотрится хорошо

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

Деревянное заполнение может быть сплошным

Декоративные столбы из кирпича украшают забор

Наиболее популярный на заборе бордовый цвет профнастила

В комбинации с евроштакетником

Витые столбы для продвинутых каменщиков

Уважаемые, подскажите по фундаменту…
В правильном ли направлении я мыслю? Может что-то добавите?
Бурю землю на 2 метра (бур 135мм), устанавливаю 4-х метровые металические трубы 60х3 (т.е. над землёй будут выступать на 2м), заливаю бетоном. Когда застынет, делаю вокруг столба песчанную подушку высотой сантиметров 50. На это основание начинаю ставить столб.
Столбы будут стоять на расстоянии 3 метра друг от друга. Их фундаменты связаны не будут. Почва — земля+песок. Глины до 2 метров точно нет. Столбы будут как на фото.

И ещё вопрос — как начинать класть столб? На песчанную подушку положить сантиметров 5 бетона, потом сверху слой кирпичей, и.т.д? Или как? Может положить слой рубероида на песок, а на него уже кладку?