Можно ли вбивать арматуру в землю при армировании фундамента?

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны. 

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Содержание

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

можно ли вбивать арматуру в землю при армировании фундамента

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.

можно ли вбивать арматуру в землю при армировании фундамента

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

можно ли вбивать арматуру в землю при армировании фундамента

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

можно ли вбивать арматуру в землю при армировании фундамента

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

можно ли вбивать арматуру в землю при армировании фундамента

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

можно ли вбивать арматуру в землю при армировании фундамента

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются  при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20%  — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

О выборе марки бетона для фундамента прочесть можно тут. 

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

  • Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

    По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

  • Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

  • Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
  • Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
  • Далее есть два варианта:
    • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
    • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

  • Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
  • Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
  • К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
  • В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
  • Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
  • Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее  всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Как укладывать арматуру в ленточный фундамент?

Когда выбран участок для дома, можно приступать к строительству фундамента. Качество подобной конструкции будет зависеть от многих факторов. К ним можно отнести:

  • вид фундамента;
  • качество и марка бетона;
  • правильность выполнения гидроизоляции, дренажа и отмостки;
  • выполнение армирования основания дома.

Арматурные прутья решетки связываются проволокой.

Следует подробнее рассмотреть процесс укладки арматуры в фундамент. Чаще всего армирование выполняется при помощи крученых металлических прутьев, которые имеют диаметр 10-12 мм.

Тщательно необходимо работать с углами основания. Если укладка арматуры на пересечении наружных и внутренних стен будет выполнена неправильно, со временем последствия могут быть плачевными. Именно поэтому прутья понадобится класть внахлест и цеплять за вертикальную арматуру. Внутри углов прутья должны пересекаться и дотягиваться до наружного края стены, иначе не будет необходимой прочности конструкции.

Вернуться к оглавлению

Какие элементы понадобятся для укладки арматуры своими руками?

Элементы армирования угла: 1. Горизонтальная арматура. 2. Нахлест. 3. Вертикальная арматура. 4. Поперечная арматура. 5, Дополнительная поперечная арматура. 6. Г-образный хомут.

Прежде всего нужно купить стержневую арматуру. Она необходима для того, чтобы исключить изгибающее напряжение, которое возникает от неравномерной осадки грунта или его вспучивания.

Современные технологии позволяют уложить арматуру из стеклопластика. В данном случае обвязку ленточного фундамента арматурой выполнять не придется.

Следующий необходимый элемент — проволока для арматуры. Из нее надо будет сделать перемычки, которые будут размещены по всей ширине основания. Количество перемычек будет зависеть от длины основания. Следует помнить, что шаг арматуры в ленточном основании должен быть равен 0,5 м.

Стоит заметить, что поверхность у арматурной проволоки может быть гладкой. Весь арматурный материал должен иметь антикоррозийное покрытие и быть неповрежденным.

Понадобится приобрести и вязальную проволоку диаметром 8-10 мм. Она необходима для связывания стержней различных типов. Самым распространенным способом соединения элементов арматуры считается именно вязка. Фиксация «скелета» основания должна хорошо удерживать прутья.

Если имеется возможность купить вязальную скобу, это современное приспособление будет намного действенней и выгодней, чем проволока.

Элементы армирования угла: 1. Горизонтальная арматура. 2. Нахлест. 3. Лапка 90 градусов. 4. Вертикальная арматура. 5. Поперечная арматура. 6, Дополнительная поперечная арматура. 7. Г-образный хомут.

Если делать вязку арматуры самостоятельно, то никак нельзя будет обойтись без крюка для вязания. Крюк для вязки является ручкой, к которой закрепляется стальной изогнутый стержень. Этот инструмент прост и удобен, он может прекрасно подходить в случаях, когда имеется маленький объем работы. Единственный его минус заключается в том, что большие объемы работы с использованием крючка выполнить не удастся. Связка может быть выполнена и с помощью обыкновенных плоскогубцев, но на это понадобится потратить много времени. Именно поэтому рекомендуется все-таки приобрести и пользоваться вязальным крюком, который может быть автоматическим. Если денежные средства позволяют, стоит задуматься о приобретении специального пистолета.

Элементы, которые будут необходимы для укладки арматуры в ленточный фундамент частного дома:

  • стержневая арматура;
  • арматурная проволока;
  • вязальная проволока;
  • специальная скоба для вязки.

Вернуться к оглавлению

Особенности каркаса арматуры

Между вертикальными прутьями должно быть 0,5-0,7 м.

Бетон имеет прочность на сжатие, но он вовсе не прочен на разрыв. Этот значительный недостаток материала может полностью компенсировать металлическая арматура, которая прокладывается в верхней и нижней части фундамента вдоль ленты. При помощи арматуры прочность на разрыв и на изгиб может значительно увеличиться. Вспомогательной арматурой выступает вертикальная, которая может обеспечить монолитному фундаменту прочность на срез. Нагрузки подобного типа незначительны, потому вертикальная арматура в большей степени будет выполнять функцию стоек для поддержки верхнего и нижнего арматурного пояса.

Важно отметить, что расстояние между вертикальными прутьями арматуры должно находиться в пределах 0,5-0,7 м.

Для того чтобы обеспечить арматуре из стали защиту от воздействия окружающей среды, понадобится утопить ее в бетоне на 70 мм. Расстояние, которое измеряется между жилами горизонтальной арматуры, должно быть не менее 0,3 м. Чаще всего армирование проводится с помощью 2, 3 или 4 прутков в каждом поясе.

Вернуться к оглавлению

Использование арматуры горячекатаного изготовления

Диаметр рабочей арматуры 10 — 20 мм, вспомогательной 5 — 10 мм.

Процесс армирования не может быть произведен без использования горячекатаной арматуры из металла марки «А»-«Ш» с периодическим профилем. Толщина самих стержней должна рассчитываться еще на этапе проектирования фундамента. Следует знать, что для рабочей арматуры толщина находится в пределах 10-20 мм, а для вспомогательной — 5-10 мм. Стоимость арматуры будет зависеть от диаметров и длины прутьев.

Чтобы знать, как армировать ленточный фундамент правильно, необходимо узнать последовательность вязки арматуры:

  1. В землю по периметру основания вбиваются прутья, которые имеют диаметр 8-10 мм. Шаг между ними должен быть равен 0,6-0,8 м.
  2. К вертикальной арматуре, которая вбита в землю, нужно привязать два пояса, состоящие из основных прутков.
  3. Если все будет выполнено правильно, в результате может получиться надежный и устойчивый каркас, который сможет сохранить свою форму после заливки бетонного раствора.

Вернуться к оглавлению

Технология расчета, выбора, вязки арматуры

Ни один строитель не знает о том, как армировать ленточный фундамент без соблюдения технологии этого процесса.

Стоит заметить, что большой популярностью среди опытных строителей пользуется метод арматурного подвязывания, так как в данном случае не будут изменяться свойства металла.

Существующие этапы армирования:

  1.  На первом этапе необходимо определить силу нагрузки. Это нужно для того, чтобы была возможность выбрать правильный размер арматуры (чем больше будет сила нагрузки, тем мощнее понадобится арматура). Необходимо помнить, что прутья, которые подвергаются самой большой нагрузке, обязательно должны быть рифлеными.
  2. После выбора размеров и типа прутьев нужно построить опалубку. Затем выполняется сам процесс армирования. Для этого на дно вырытого котлована нужно вертикально вбить стальные прутья с длиной, равной высоте изготавливаемого фундамента. Между ними необходимо соблюдать шаг в 2 м. Вертикальные не будут воспринимать большой нагрузки, но придадут устойчивости конструкции и снизят вероятность деформации сетки арматуры в процессе заливания раствора цемента.
  3. К вертикальным пруткам следует приварить или привязать горизонтальные прутья на расстоянии минимум 5 см от края основания. Часть арматуры, которая выступает над поверхностью земли, должна находиться в пределах 9-10 см. Для равномерной установки всех необходимых элементов достаточно часто строители используют обломки от кирпичей.

Если ленточный фундамент имеет ширину и высоту в пределах 50 см, достаточно будет укрепить его при помощи 4 продольных прутьев, которые устанавливаются на расстоянии 25 см друг от друга. Прутья должны быть связаны проволокой тонкого сечения в каркас квадратной формы. Эта проволока не будет принимать на себя каких-либо нагрузок, потому необязательно брать слишком большое сечение.

Вернуться к оглавлению

Расчет стоимости необходимой арматуры и количества бетона

В качестве примера будет рассмотрен расчет армирования ленточного основания здания площадью 6×6 м. Для такого фундамента арматуру необходимо брать от 10 до 15 мм в диаметре. Ленточный фундамент характеризуется двумя поясами прутьев. Продольные прутки укладываются в верхней и нижней части фундамента. Практика показывает, что расход арматуры на такую площадь составляет 30 м (6 м под внутренней стенкой и 24 м по всему периметру). Если класть в 4 прута, то понадобится 120 м.

Для того чтобы армировать ленточный фундамент с шириной ленты 0,3 м, необходимо приобрести 98 м арматуры гладкого типа. Если знать вес 1 пог. м арматуры и стоимость одной тонны, можно с легкостью рассчитать все затраты. Если в процессе возведения ленточного фундамента будет использоваться композитная арматура, то эти расчеты выполнять нет смысла, потому что она продается по 1 пог. м.

Легко можно посчитать и необходимое количество бетона. Для подсчета количества этого строительного материала, требуемого на основание, понадобится знать длину, ширину и высоту ленты фундамента. Стандартная и самая популярная ширина ленты равна 30-40 см. Касательно высоты стоит знать, что это общая сумма выступающей наземной части (около 50 см) и глубины заложения. Сумма выступающей части (0,4 м) и глубины (1,5 м) равняется 1,9 м, такова общая высота. Общая ленточная длина состоит из периметра внешних стенок. Сюда же входит длина под внутренними стенками. К примеру, для рассматриваемого частного дома 6×6 м общая длина составляет 30 м. Расчет следующий: 1,9×0,4×30 = 22,8 м³ бетона.

Вернуться к оглавлению

Существующие варианты укладки арматуры для монолитных плит

Вентиляция и прокладка коммуникаций выполняются при помощи асбоцементных труб.

Железобетонные монолитные фундаменты частных домов бывают отдельными, сплошными и ленточными. Отдельные фундаменты изготавливаются под колонны. Плиты их бывают много- и одноступенчатыми. Армирование подошвы производится сетками из стержней арматуры. Минимальный диаметр рабочих стержней равен 10 мм. Если процесс армирования будет выполняться отдельными стержнями, их нужно класть параллельно сторонам подошвы.

Монолитный ленточный фундамент сооружается в двух направлениях под несущими стенами или под целыми рядами колонн. Армирование ленточного монолитного основания практически не отличается от предыдущих методов. Выполнять его нужно после создания опалубки. Диаметр арматуры в данном случае будет равен приблизительно 14 мм. Ее нужно связать между собой с помощью вязальной проволоки или сварить. Рекомендуется использовать метод сваривания. Арматурная решетка укладывается так, чтобы она имела по 6-7 см от поверхности. Это нужно для того, чтобы расположить сетку внутри ленточного фундамента.

Далее понадобится сделать вентиляцию и провести водопровод. Поперек опалубки нужно поставить асбоцементную трубу и наполнить ее песком для того, чтобы в нее не заливался раствор. Перед этим понадобится точно определить, где именно будут находиться коммуникации. Таких труб понадобится несколько штук.

Для гидроизоляции фундамента есть смысл использовать рубероид и смолу. Следует знать, что есть и более современные материалы для гидроизоляции. К таким относится пенетрон. Он добавляется в раствор для защиты не только края основания, но и всего застывшего бетона.

Для того чтобы не было видно швов, необходимо заливать раствор за один раз. Если этого не сделать, через швы может проникать вода. Перед заливкой в опалубку раствор понадобится трамбовать для предотвращения возникновения пустот.

Опалубку рекомендуется снимать через две недели, а приступать к работам по отделке через 3 месяца.

Чтобы выполнить правильное армирование фундамента, необходимо придерживаться технологии и иметь все необходимые материалы. Специальная скоба для вязки арматуры позволит выполнить работу достаточно быстро.



Как армировать ленточный фундамент?

Армирование бетонных фундаментов проводится для увеличения прочности и несущей способности основания. Эти параметры зависят от толщины арматуры, ширины и длины ячеек каркаса, формы стальных прутьев, способа вязки мест их пересечений. Расчет производится с учетом напряжений, которые возникнут при возведении дома. Например, армирование ленточного фундамента осуществляется с учетом продольных растяжений, которые обусловлены его конструкцией. В узких и длинных траншеях поперечные и вертикальные прутья практически не участвуют в распределении нагрузки, а лишь являются скрепляющими элементами.

Расчет арматуры для ленточного основания

Расчеты производятся на этапе проектирования дома, и в документацию вносятся следующие данные:

  • класс и сечение арматуры,
  • способ укладки и вязки,
  • необходимое количество материалов.

В малоэтажном домашнем строительстве применяют, как правило, прутья d=12 мм. Для продольных элементов каркаса берут арматуру только с ребристой поверхностью, для поперечных и вертикальных можно использовать прутки гладкие, с меньшим диаметром. Если решено делать самостоятельные расчеты, обязательно учитываются нормы СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции . Они обозначают минимальное количество арматуры, которое составляет 0,1% площади сечения фундамента. От этой цифры зависит количество прутьев и размер их сечения. Для периодического профиля указывается размер наружного диаметра.

Площадь сечения ленточного фундамента определяется перемножением его ширины и высоты. Например, траншея имеет габариты 70 см в глубину, 40 см в ширину. Площадь сечения в таком случае составит:

Эту величину умножают на 0,1 и получают минимальную площадь прутка 2,8 см2. Также имеет большое значение количество поясов: 1, 2 или 3. Два пояса гарантируют более равномерное распределение нагрузки в мелко- и среднезаглубленном фундаменте, а 3 пояса применяют для глубоко заглубленных оснований. При расчете диаметра прутьев учитывают общую высоту каркаса, которая в случае 2-х поясов вычисляется сложением их высот. СНиП определяет граничное значение высоты 80 см. Это значит, что если суммарная высота каркаса меньше этой цифры, то минимальный диаметр прутка составляет 6 мм, если каркас выше 80 см, берут арматуру от 8 мм.

Формулы для расчета арматуры

Однако нельзя основываться лишь на этих данных, надо произвести конкретный расчет по таблицам СНиП с учетом габаритов своего фундамента. Для самостоятельных вычислений можно использовать следующие формулы:

  1. Длина арматуры в погонных метрах на 1 пояс D=PхK (P — длина фундамента, K — количество прутьев в 1-ом поясе).
  2. Число горизонтальных перемычек Q=P/L (L — длина ячейки каркаса).
  3. Длина перемычки C=Tх(K-1)+0,05 (T — шаг между продольной арматурой).
  4. Число вертикальных перемычек J=P/N (N — шаг между вертикальными прутьями).
  5. Длина вертикального прутка между поясами U=Hх(P-1)+0,05 (H — расстояние между поясами каркаса).

Армирование углов основания

Ленточный фундамент имеет несколько углов, в которых важно грамотно укладывать армопояс. В случае ошибок именно в этих местах начинается деформация основания, бетон трескается, что приводит со временем к разрушению дома. Для исключения погрешностей соблюдается схема армирования ленточного фундамента. предусматривающая использование хомутов. В каждом прутке делают загиб, который должен загнутым концом упереться в противоположную стену.

При этом часто длины прутка просто не хватает. Тогда делают соединение со стержнем Г-образной формы. Следует учесть, что армирование углов Г-образными и П-образными хомутами выполняется по всей высоте конструкции. Длина элементов П-хомутов составляет 2 ширины фундамента. Использование хомутов важно для предотвращения выгиба сжатых стержней в местах угловых сопряжений. Запрещено делать каркас в углах простым перекрещиванием арматуры.

Особенности конструкции арматурного каркаса

Конструкцию можно собрать 2-мя способами: непосредственно в траншее сразу всю или заранее отдельными блоками, залитыми бетоном (заводское изготовление). В первом случае получают более надежный ленточный монолитный фундамент (при условии грамотной вязки каркаса). Во втором случае слабыми местами основания считаются соединения блоков. Они скрепляются между собой так же: при помощи армированного бетона.

Сборка металлического каркаса на месте требует соблюдения следующих условий:

  1. На дно траншеи предварительно засыпается песчано-гравийная подушка высотой 30 см. Затем устанавливается съемная или несъемная опалубка. Ее устойчивость во время заливки бетона гарантируют внутренние распорки, которые ставят после монтажа арматуры, а также наружные подпорки из бруса или досок.
  2. Арматура должна находиться на расстоянии 5 см от опалубки, то есть, если ширина траншеи составляет 40 см, то ширина стального каркаса будет равна 30 см.
  3. Работы начинают с установки вертикальных стоек, к которым будут крепиться продольные прутья каркаса. Они имеют ребристую поверхность и самый большой диаметр из всей используемой арматуры. Например, если продольные прутья берут диаметром 16 мм, то вертикальные стойки — минимум 20 мм.
  4. Стойки должны зайти в грунт на глубину 2 м. В местах поворотов вертикальные стойки каркаса располагают на расстоянии в 2 раза меньше, чем на прямых участках.
  5. Вертикальные перемычки устанавливают в местах стыков горизонтальных перемычек, и дополнительно с шагом 20 см (шаг горизонтальных прутков стандартно выбирают 30 см).
  6. Места пересечений соединяют вязальной проволокой при помощи крючков, пистолета для вязки проволоки, шуруповерта или специальных скрепок. Также можно применить пассатижи. Длина одного отрезка проволоки составляет 20 см.

Продольную арматуру укладывают в количестве 2-3 прута. Расстояние между ними согласно СНиП должно быть 25-40 см. Важно соблюдать такое же количество прутьев во втором поясе каркаса, если он предусмотрен проектом. Вертикальные и горизонтальные ряды арматуры располагают под углом 90º относительно друг друга: продольные относительно вертикальных, а вертикальные — относительно горизонтальных.

Схемы армирования ленточного фундамента

Арматура представляет собой стальной стержень гладкого или ребристого профиля. Наиболее часто используемые диаметры от 6 до32 мм.

В процессе эксплуатации фундамент постоянно подвергается различным нагрузкам, например, от веса самого дома или различных движений грунта, в то числе, из-за сил морозного пучения. Если рассматривать упрощенно, то нижняя часть ленты фундамента испытывает преимущественно нагрузку на растяжение, а верхняя часть – нагрузку на сжатие.

Поскольку устойчивость бетона к сжатию в 50 раз выше, чем к растяжению, а

Проверенное средство. Магнитный пластырь. Уже через неделю Вы навсегда забудете о болях в суставах и распрощаетесь с артритами, артрозами, шпорами и косточками на ногах

Избавьтесь от косточки на ногах

стальная арматура, наоборот, способна воспринимать большие нагрузки на растяжение, можно сделать вывод, что необходимо армирование нижней части ленточного фундамента. В то же время необходимо помнить о силах морозного пучения, подъемная сила которых может превысить вес дома и вызвать растяжение в верхней части ленточного фундамента.

Поэтому необходимо армирование нижней и верхней части ленточного фундамента. По сути, бетон с помощью армирования превращают в новый материал – железобетон, который способен выдерживать растягивающие и сжимающие нагрузки. Армировать же среднюю часть ленточного фундамента не имеет смысла, так как она практически не испытывает нагрузок.

На рисунке показана примерная схема армирования ленточного фундамента.

Продольные ярусы арматуры располагаются в верхней и нижней части фундамента, так как совместно с бетоном воспринимают основные нагрузки сжатия и растяжения, действующие вдоль продольной оси фундамента. При необходимости, если это потребуется при расчете, можно установить дополнительные ярусы. В качестве продольной используется арматура класса А III. которая представляет собой круглые профили, диаметром обычно от 10 до16 мм, с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии.

Если высота фундамента более 15 см необходимо устанавливать вертикальную поперечную арматуру, в качестве которой используют преимущественно гладкие стержни класса А I диаметром 6 –8 мм.

Поперечная арматура при армировании ленточного фундамента устанавливается исходя из расчета нагрузок, действующих вдоль поперечной оси фундамента. Установка поперечной арматуры ограничивает развитие трещин в бетоне и закрепляет рабочие продольные стержни в проектном положении. Поперечную арматуру лучше гнуть в рамки и устанавливать продольную арматуру внутри этих рамок.

Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП 52-01-2003:

7.3.4 Минимальное расстояние между стержнями арматуры в свету следует принимать в зависимости от диаметра арматуры, размера крупного заполнителя бетона, расположения арматуры в элементе по отношению к направлению бетонирования, способа укладки и уплотнения бетона.

Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее25 мм.

7.3.6 Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать с учетом типа железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более величины, обеспечивающей эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более500 мм.

7.3.7 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры при образовании и развитии наклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более300 мм.

Также при армировании ленточного фундамента следует помнить, арматура должна отстоять от краев опалубки и верхнего уровня заливки бетона на 5-8 см.

Соединение отдельных прутов арматуры осуществляется при помощи вязальной проволоки и специального вязального крючка. Сваривать допускается только арматуру, которая в своей маркировке имеет букву «С», например А500С.

Схемы армирования углов и примыканий ленточного фундамента

Для армирования углов и примыканий арматуру класса А III требуется гнуть. Не допускается армирование углов простым перекрестием арматуры, если армирование углов фундамента ведется отдельными стержнями продольной арматуры.

Монолитный фундамент должен представлять собой единую жесткую пространственную раму, а это возможно только при правильном армировании углов и примыканий фундамента.

1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — лапка; 4 — вертикальная арматура; 5 — поперечная арматура; 6 — дополнительная поперечная арматура; d — диаметр стержня арматуры; 50 см L 3/4 высоты сечения ленты

Схема армирования угла с помощью нахлеста и лапки

1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — вертикальная арматура; 4 — поперечная арматура; 5 — дополнительная поперечная арматура; 6 — Г-образный хомут; d — диаметр арматуры; 50 см L 3/4 высоты сечения фундамента

Схема армирования углов ленточного фундамента с помощью Г-образного хомута

1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — вертикальная арматура; 4 — поперечная арматура; 5 — дополнительная поперечная арматура; d — диаметр стержня арматуры; 50 см= L 3/4 высоты сечения ленты

Схема армирования ленточного фундамента в местах примыканий

1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — вертикальная арматура; 4 — поперечная арматура; 5 — дополнительная поперечная арматура; 6 — Г-образный хомут; d — диаметр стержня арматуры; 50= L 3/4 высоты сечения ленты фундамента

Схема армирования ленточного фундамента в местах примыканий с помощью Г-образного хомута

Строительное оборудование, силовая техника, инструмент — все на одном сайте здесь.

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Правила расчета арматуры для ленточного фундамента

Применение конструкции

В строительстве нередко возникают ситуации, когда необходимо возводить сооружения на грунте неустойчивых, текучих, пластичных пород, или, как их еще называют, слабых. Основной выход в создавшейся ситуации #8211; это армирование ленточного фундамента. Большое распространение данный вид работ получил в индивидуальном строительстве дома, так как необходимо сооружение подвала. Сырьем могут служить любые виды кирпича, бутовый камень, строительные блоки. Однако наибольшую популярность приобретает монолитный железобетонный фундамент. Это связано с относительной простотой и экономичностью работ.

Для того что бы фундамент был крепче и устойчивей, его нужно армировать.

Необходимо только правильно провести расчет арматуры для ленточного фундамента собственными силами.

Этапы работ

Этапы фундаментных работ:
1. Определение высоты фундамента.
2. Разметка территории.
3. Выкапывание траншеи.
4. Укладывание на дно траншеи песка и слоя щебенки.
5. Установка опалубки.
6. Армирование.

Вначале необходимо определить состав грунта, глубину залегания подземных вод, глубину промерзания. Все эти показатели, а также вес будущего сооружения помогут определить высоту основания, а значит, необходимое количество строительных материалов, чтобы провести армирование. Например, для легких построек такого типа, как сарай, баня или сооружение дачного дома, при стабильном грунте высота монолита может не превышать 75 см. А вот при слабом грунте и при сооружении больших построек следует закладку опустить ниже глубины промерзания почвы на не менее 30 см.

Для перехода к следующему этапу необходимо подготовить территорию: расчистить, разметить периметр будущей постройки. В идеале стоит воспользоваться теодолитом. Если его нет, то размечают территорию колышками, протянув между ними веревку. Особо внимательно следует отнестись к построению углов, они должны быть строго 90 градусов.

После разметки можно приступать к рытью траншей. Эти работы могут выполняться вручную или специальными машинами. Главное, чтобы основа дома была шире, чем толщина стен.

Для расчета нужно иметь следующие данные:
1. длина фундамента
2. количество поясов армирования
3. расстояние между поясами армирования
4. Количество прутьев в одном поясе арматуры
5. шаг между прутьями в одном поясе
6. шаг между горизонтальными перемычками прутьев
7. шаг между вертикальными перемычками прутьев

Подготовив траншеи, приступаем непосредственно к фундаментным работам. Дно утрамбовывается и на него укладывается слой песка, а затем слой щебенки. Толщина каждого слоя #8211; около 20 см. Полученную #8220;подушку#8221; заливают раствором цемента. Это делается для того, чтобы вода из бетона не уходила в почву.

Читайте также: Принцип работы арматуры в фундаменте

Вокруг траншеи устанавливают опалубку для монолитного железобетона. Она служит для укрепления боковых стенок траншеи и должна возвышаться над уровнем почвы сантиметров на тридцать-сорок. Это цокольная часть будущего дома. В местах прохождения канализационного трубопровода в опалубке делают отверстия нужного диаметра и вставляют соответствующие гильзы.

Для придания прочности перед заливкой бетона проводят армирование. Перед началом работ следует рассчитать, какое количество или какая длина армирования потребуется. Для этого необходимо рассчитать длину траншеи, количество поясов, расстояние между поясами, количество арматуры на один пояс, на каком расстоянии будет располагаться брусья для ленточного фундамента в пределах одного пояса.

Расчет арматуры

Зная периметр фундаментной траншеи, вычисляем армирование одного пояса в погонных метрах прута. Теперь определяем длину арматуры для ленточного фундамента, которая будет использована на горизонтальные перемычки внутри одного пояса. Для этого периметр делим на расстояние между перемычками. Необходимо добавить к длине каждой горизонтальной перемычки 5 см, потому что она должна выступать за границы каркаса на 2,5 см с каждой стороны.

Переходим к расчету длины вертикальных прутьев. Весь периметр делим на расстояние между вертикальными прутьями, также добавляя дополнительно по 5 см на каждую вертикаль. Теперь остается только сложить все полученные результаты, чтобы узнать точное армирование для фундамента. которое необходимо закупить.

Не забудьте добавить к конечному результату еще 10%. Тогда расчет арматуры для основания позволит избежать допущенных ошибок.

Арматура для фундамента должна быть от 6 до 14 мм.

Необходимо учитывать также, прут какого сечения должен быть использован. Это зависит в первую очередь от веса застройки. Но в любом случае диаметр должен быть в пределах 6-14 мм. Причем диаметр продольных брусков должен быть свыше 10 мм, так как на них ложится наибольшая нагрузка. От нагрузки зависит количество поясов, шаг будет между вертикальными и горизонтальными арматурами. Укладывать арматуру надо с отступом на 5 см от дна, стенок и верхней части. Подобная укладка позволит полностью погрузить металлические части в бетон, защищая их от ржавления.

Читайте также: Армирование кладки из газосиликатных блоков

Поперечные и вертикальные брусья могут иметь диаметр от 6 до 8 мм. Арматура, ленточный фундамент с которой имеет оптимальную жесткость, располагается друг от друга на шаг: по горизонтали #8211; 30 см, а в вертикальных рядах #8211; не меньше 10, не больше 50 см.

Приводим пример

Для наглядности проводим расчет арматуры для фундамента жилого дома размером 5х5 м

Схема расстояний между прутьями арматуры

  1. (5+5)х2= 20 м. Это периметр здания.
  2. 20+5 (внутренняя несущая стена) = 25 м. Это длина всего основания.
  3. 25х4 (количество продольных прутьев в одном поясе) = 100 м. Это общая длина продольных прутьев в одном поясе. Если нет возможности провести армирование заданной длины, то на каждый нахлест добавьте 1 м.
  4. 25/0,5 (шаг между поясами) = 50 шт. Это количество вертикальных и горизонтальных пересечений.
  5. 0,5 (высота фундаментного монолита) + 0,25 (шаг между пересечениями) х2 = 1,5 м. Это периметр одного пересечения.
  6. 50 шт.х1,5 м=75 м. Это общая длина пересечений.
  7. (100+75)+10%(необходимый запас во избежания ошибок)=192,5 м. Данного количества будет достаточно для закладки железобетона.

Примерно 195 метров армирующего профиля понадобится для основания дома площадью 25 квадратных метров. Но необходимая арматура продается чаще всего не длиной, а весом. Вес зависит от того, какая величина сечения или диаметр металлического прута использовался. Компании-производители имеют таблицы, которые указывают вес одного погонного метра арматуры в зависимости от диаметра. Чтобы рассчитать, вам останется только умножить длину всех прутьев на указанный вес. Для снижения себестоимости без ущерба качества диаметр продольных брусьев используйте не менее 10 мм, а вот для вертикальных и горизонтальных прутьев подойдет более дешевый профиль, диаметр которого #8211; 6-8 мм.

И хотя подобный расчет арматуры для фундамента на первый взгляд не представляет сложности, лучше довериться профессионалам.

Источники:

Армирование фундамента своими руками — основные правила и схемы

В процессе эксплуатации здания на его фундамент воздействует целый ряд факторов. Фундамент испытывает нагрузку от сдвигов грунта, морозного пучения и, конечно же, от веса самого здания. При этом верхняя часть фундамента, наподобие железобетонной плиты перекрытия, подвергается сжатию, а нижняя часть – растяжению. Схема воздействия сил внутри фундамента приведена ниже на рисунке. Очень важно помнить, что правильное изготовление конструкции должно обязательно учитывать силы морозного пучения, которые иногда превышают вес самого здания и приподнимают его, вызывая растяжение фундамента в верхней части. В данном случае решающую роль играет правильное и грамотное армирование ленточного фундамента своими руками. благодаря которому можно уберечь от разрушения не только сам фундамент, но и стены дома.

В этом уроке Вашему вниманию будет предоставлена пошаговая инструкция и схема правильной закладки арматуры, а также способы ее связывания и другие важные моменты, которые также дополнительно рассмотрены в видео. Кроме того, в данном уроке по строительству будут приведены примерные чертежи укладки арматуры при заливке ленточного фундамента, а также схема правильного связывания арматуры в углах конструкции.

Максимальная нагрузка при сжатии фундамента или железобетонной плиты приходится на бетон, а при растяжении нагрузку должна выдерживать арматура. В связи с этим арматура должна быть расположена в верхней и нижней части конструкции. При этом средняя по высоте часть фундамента в армировании не нуждается, так как на нее практически не воздействуют никакие силы. Как сделать армирование конструкции подробно объясняется в видео и на рисунках, расположенных в этом уроке.

Правильное расположение арматуры

Основную нагрузку любой железобетонной конструкции или плиты должна выдерживать продольная арматура, которая располагается в нижней и верхней части. В качестве продольной арматуры обычно используются горячекатаные стальные стержни класса А3. При высоте ленточного фундамента, превышающей 1,5 м также закладываются поперечные и вертикальные прутья горячекатаной гладкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм класса А1. По такому же принципу в заводских условиях изготовляются и бетонные плиты перекрытий. При этом гораздо лучше сделать вертикальное и поперечное армирование единым хомутом, чтобы получился связанный цельный каркас. Очень доступно объясняется данный процесс в видео.

Продольные прутья должны находиться внутри каркаса плиты или фундамента. Благодаря такой связке уменьшается вероятность появления трещин в бетоне, их распространения, а также стержни арматуры фиксируются в требуемом положении. Каким должен быть шаг между продольными стержнями и поперечными прутьями армирования указано в пункте 7.3.4 СНиП 52-01-2003.

Укладка продольной арматуры

В частности, пункт 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывает, что шаг между продольными стержнями армирования бетонной конструкции необходимо рассчитывать исходя из ее типа (это могут быть стены, плиты перекрытия, балки или колонны), высоты и ширины поперечного сечения. При этом армирование фундамента своими руками необходимо сделать так, чтобы обеспечивалось эффективное вовлечение в работу самого бетона, с учетом равномерного распределения деформации и напряжений по всей площади сечения конструкции. В частности, расстояние между соседними прутьями рабочей продольной арматуры не должно превышать умноженную на два высоту сечения бетонного элемента. Однако это расстояние не должно быть больше 400 мм. В случае внецентренно сжатых относительно плоскости изгиба линейных элементов шаг между продольной арматурой не должен превышать 500 мм. И хотя осмыслить этот принцип на первый взгляд достаточно сложно, пошаговая инструкция армирования бетонных конструкций своими руками, приведенная в этом уроке, поможет избежать таких ошибок.

Принцип поперечного армирования

Как правильно сделать поперечное армирование указано в пункте 7.3.7 СНиП 52-01-2003. В железобетонные плиты и фундаменты, учитывая то, что поперечная сила не должна восприниматься только бетоном, необходимо закладывать поперечные прутья арматуры. Шаг между ними не должен быть больше величины, которая обеспечивает включение поперечного армирования в работу при возникновении и распространении наклонных трещин. Необходимо помнить, что расстояние между поперечными прутьями должно быть не больше половины рабочей высоты сечения фундамента или плиты, однако шаг этот не должен превышать 300 мм.

Правильное связывание арматуры

При связывании арматуры внутри опалубки фундамента пользоваться сваркой нежелательно, поскольку повышение температуры негативно влияет на характеристики металла. Однако если в маркировке арматуры присутствует символ «С», ее можно сваривать между собой. К примеру, при наличии арматуры марки А500С для ее соединения можно пользоваться электросваркой. Во всех иных случаях арматура внутри фундамента или бетонной плиты связывается вязальной проволокой.

Кроме того, во время армирования ленточных фундаментов необходимо помнить о том, что концы стальных прутьев не должны выступать за пределы опалубки и соприкасаться с ее стенками. Рекомендуется соблюдать дистанцию от арматуры к краю бетонной конструкции не менее 50 мм. Данный вопрос дополнительно рассматривается в добавленном видео.

Армирование углов фундамента

Важную роль при заливке ленточных фундаментов играют углы конструкции. Дело в том, что именно на углы приходится наибольшее напряжение. Как показано в видео, изготовление армирования перекрестков и углов требует применения предварительно согнутых из арматуры А3 заготовок. Важно помнить, что обычное перекрещивание стальных прутьев в углах ленточных фундаментов недопустимо, поскольку такой способ армирования не обеспечит монолитность конструкции. Получится несколько железобетонных балок, которые не связаны между собой.

При строительстве частных домов своими руками часто применяется недопустимый способ связывания перекрещивающихся в углах стержней арматуры. На расположенном ниже чертеже указано два варианта армирования углов ленточного фундамента, которые выполнены неправильно.

На рисунке схеме видно, что соединения продольных прутьев выполнены в виде обычных перекрестий и не имеют дополнительного усиления. Кроме того, в местах перекрещивания арматуры отсутствуют дополнительные хомуты.

Нельзя также допускать обычного перекрещивания арматуры и во время армирования участков, представляющих собой Т-образные элементы конструкции. Все эти места необходимо дополнительно усилить.

Иногда в проекте дома присутствуют эркеры, представляющие собой выступы на фасаде здания. Изнутри эркеры представляют собой часть комнаты многогранной формы. Для армировании фундамента под эркер необходимо согнуть арматуру под тупым углом. При этом продольные прутья арматуры ленточного фундамента должны проходить через каркас и связываться с наружной арматурой. Кроме того, конструкция содержит дополнительные хомуты и Г-образное усиление.

Пошаговая инструкция армирования углов бетонного фундамента в целом направлена на получение монолитного связанного в единое целое каркаса, что дополнительно ведет к укреплению фундамента. Для соединения его элементов используются хомуты. Необходимо помнить, что все углы и стыки армирования должны содержать дополнительно установленные Г-образные или П-образные элементы. Вертикальные и поперечные хомуты армирования ленточных фундаментов должны быть расположены с шагом не менее 3/8 высоты конструкции фундамента. При этом расстояние между хомутами должно быть не менее 25 см. В углах, на перекрестиях и под эркерами шаг между хомутами должен быть в два раза меньше, чем в обычных продольных элементах конструкции фундамента. Удачного Вам строительства!

Армирование ленточного фундамента своими руками: видео

Как правильно сделать армирование фундамента

Невозможно построить качественный монолитный фундамент без использования арматуры. Правильно спроектированный фундамент должен выдерживать вес дома, а также действие сил растяжения и сжатия во время сезонной деформации грунта.

Если неправильно подойти к вопросам выбора и монтажа арматуры, вы рискуете обнаружить со временем трещины в фундаменте и в стенах дома. Поговорим о том, как правильно гнуть, резать, вязать, укладывать арматуру, как рассчитать ее количество и как армировать углы фундамента, чтобы не допустить их разрушения.

опалубка перед заливкой

Выбор материала арматуры

На рынке строительных материалов представлено два типа арматуры: стеклопластиковая и металлическая.

Стеклопластиковая арматура чаще применяется для строительства крупных промышленных объектов. Ее стоимость ненамного ниже, чем у металлической, но при этом стеклянное волокно весит намного меньше металла, что заметно снижает расходы на транспортировку. Стеклопластиковая арматура не подвержена коррозии, она отличается высокой прочностью на разрыв и способна выдерживать широкий диапазон температур.

Но данный тип арматуры практически не применяется для строительства частных домов, поскольку неметаллическую арматуру можно гнуть только в процессе производства, сделать это непосредственно на строительной площадке невозможно.

Расчет стеклопластиковой арматуры

легкая конструкция (фундамент забора. беседки, садового домика)

Металлическая арматура применяется в малоэтажном строительстве намного чаще. Хотя металлические стержни обладают немалым весом и заметно подвержены коррозии, они обладают наилучшей прочностью и упругостью, обеспечивают хорошее сцепление с бетоном.

Кроме того, вы можете гнуть металлическую арматуру своими руками прямо на стройплощадке, что достаточно удобно и не требует заказа стержней особой конфигурации на предприятии-изготовителе.

Калькулятор расчета веса

Выбор диаметра арматуры

Диаметр продольных стержней должен составлять не менее 10 мм, если длина будущей стены не превышает трех метров, и не менее 12 мм, если длина стены составляет от трех до шести метров. Для легких деревянных или каркасных построек можно использовать арматуру диаметром 8 мм. Для тяжелых двухэтажных домов из кирпича или бетонных блоков рекомендуем использовать арматуру диаметром 14 мм.

Как рассчитать количества

При строительстве ленточного основания применяется арматура с гладкой и ребристой поверхностью. Ребристая арматура укладывается в продольном направлении, придает фундаменту дома эластичность и обеспечивает хорошее сцепление с бетоном.

Чтобы рассчитать нужное вам количество ребристой арматуры, определите периметр будущего дома, прибавьте к нему длину несущих стен и умножьте на количество прутов в сетке (четыре или шесть в зависимости от ширины ленточного фундамента ). Вы получите общую длину арматуры, необходимой для строительства фундамента дома. Кроме того, вам придется приобрести на 20% больше арматуры, чтобы учесть нахлест прутьев.

Из гладкой арматуры стандартного диаметра 8 мм выполняются перемычки арматурного каркаса. Чтобы получить число армировочных колец, вам следует разделить длину фундамента на интервал между соседними кольцами. Периметр кольца можно рассчитать по следующей формуле:

Периметр кольца = (Высота решетки + Расстояние между прутьями) × 2

Общая длина арматуры с гладкой поверхностью определяется по формуле:

Общая длина гладкой арматуры = (Число армировочных колец) × (Периметр кольца)

Чтобы учесть нахлест, рекомендуем вам приобрести на 10% больше гладкой арматуры.

Вес арматуры в зависимости от ее диаметра

Как правильно гнуть арматуру

Существует множество способов сгибания арматуры своими руками. В зависимости от температуры, при которой происходит процесс сгибания, выделяют горячий и холодный способы гибки. В первом случае место сгиба арматуры нагревается паяльной лампой до температуры порядка 800 градусов, а затем сгибается на нужный угол под ударами молотка. Данный способ хорош тем, что не требует значительный физических усилий или наличия специального оборудования для сгибания арматуры.

Но не следует забывать о том, что из-за нагрева и последующего остывания место сгиба становится хрупким и в дальнейшем может треснуть. Если вы выбрали горячий метод гибки, позвольте стержню остыть на воздухе и не охлаждайте его водой.

Холодная гибка происходит без подогрева, что снижает риск ухудшения качества металла в месте сгиба.

станок для гибки

В зависимости от применяемого оборудования выделяют четыре способа холодной гибки:

  1. Арматуру небольшого диаметра (не более 8 мм) можно согнуть своими руками, но так вы не сможете получить точный угол.
  2. Вы можете собрать простейшее устройство для гибки арматуры из двух обрезков труб, подвижного и закрепленного. Металлический стержень фиксируют в неподвижной трубе, а на его свободный конец надевают вторую трубу и используют ее как рычаг.
  3. Вы можете получить простейший станок для сгибания арматуры, если приварите к металлической станине стальной уголок и рычаг с поворотной платформой. Закрепив стержень в уголке, вам достаточно будет повернуть платформу при помощи рычага, и вы получите арматуру, согнутую под нужным вам углом.
  4. Если вам предстоит большой объем работ, рекомендуем приобрести промышленный станок для сгибания арматурных прутьев с электрическим, механическим или гидравлическим приводом.

Как резать арматуру

Металлические прутья небольшого диаметра (до 12 мм) можно резать ножовкой по металлу, ленточной пилой или болторезами. Для резки арматуры большего диаметра лучше использовать угловую шлифовальную машину (болгарку) с насадкой для «мягкой» стали. Болгарка позволяет быстро разрезать большое количество стержней, но работа с ней требует неукоснительного соблюдения техники безопасности.

В процессе монтажа арматурной сетки своими руками металлические стержни необходимо связывать во избежание их сдвига. Иногда связывание заменяют сваркой, что нежелательно, поскольку со временем в месте сварного соединения может происходить коррозия.

Пересекающиеся стержни связывают стальной проволокой диаметром до 1,2 мм с помощью плоскогубцев, шуруповерта или вязального пистолета, а прутья небольшого диаметра можно скрепить пластиковыми хомутами. Вы должны скрепить проволокой или стяжками не менее половины арматурных пересечений. Не используйте стальную проволоку, которая уже была в употреблении или имеет следы ржавчины.

Как правильно выполнять монтаж

Монтаж арматуры для ленточного основания выполняется после того, как в траншею будет насыпана песчаная подушка. Песок нужно утрамбовать, для этого достаточно хорошо его смочить. Вы можете связать арматурную сетку своими руками как вне котлована, так и в самой траншее, но учтите, что прутья не должна лежать на песке, иначе со временем она проржавеет. Чтобы этого не случилось, подложите под сетку камни или крупные куски кирпича.

Вы можете обойтись одной арматурной сеткой, если ведете строительство на грунте, не подверженном деформации и морозному пучению. Во всех иных случаях вам необходимо армировать фундамент дома с помощью каркаса, представляющего собой совокупность двух сеток, верхняя из которых стоит на коротких кусках арматуры. Конструкцию необходимо связать специальной проволокой. Короткие обрезки арматуры, которые поддерживают верхнюю сетку, желательно поставить на жестяные крышки для консервирования, чтобы прутья не ушли в землю под тяжестью бетона.

Армирование углов фундамента

Следует особо выделить вопрос армирования углов ленточного фундамента. поскольку они испытывают значительную нагрузку.

Армирование углов фундамента

Ни в коем случае нельзя армировать углы простым перекрестьем прутьев. Углы фундамента следует армировать исключительно согнутыми прутьями с нахлестом, а также предусмотреть дополнительное усиление хомутами.

Расчет ленточного фундамента

Как правильно сделать армирование фундамента обновлено: Январь 26, 2017 автором: zoomfund

Установка арматуры в ленточный фундамент — пошаговая инструкция

Цена 1 кубического метра «заводского» бетона – от 1600 до 3600 рублей (зависит от характеристик смеси и наглости поставщика), а его заливка в изготовленную опалубку обойдется в 1000 рублей за 1 м 3 и более. И это еще не все! Сюда стоит добавить разработку грунта, засыпку песка, щебня и даже «утерянные» гастарбайтерами материалы.

Установка ленточного фундамента своими руками позволит сэкономить до 140%, при этом, сделать это просто как 2+2. Основная проблема на пути – армирование. Здесь ошибки могут стоить очень дорого, поэтому необходимо подробно рассмотреть весь процесс. Вашему вниманию пошаговая инструкция установки опалубки и арматуры с наглядными материалами и полезными советами.

Основные правила армирования ленточного фундамента

Начнем с основных ошибок новичков, правил СНиП и общих рекомендаций, которых необходимо придерживаться. Рассмотрим те, которые могут существенно повлиять на качество фундамента и судьбу вашего будущего строения.

  1. Для армирования ленточного фундамента 1-2-этажного дома используются прутья 10-24 мм. Желательно брать среднее значение, меньший диаметр недопустим.
  2. Сварные соединения запрещаются. разрешена только вязка арматуры. Сварка перегревает металл, снижая его прочность на разрыв в 1,6-2,5 раза в местах перпендикулярного крепления.
  3. Если почва имеет однородную плотность по всему периметру – используем арматуру тоньше (10-14 мм). При неоднородной плотности прутья должны быть толстыми (16-24 мм).
  4. Не рекомендуется использовать «гладкую» арматуру при армировании фундамента своими руками. Адгезия материала (сцепление с бетоном) будет значительно меньше, чем у рифлёных прутьев, производить расчеты еще тяжелее. Гладкая арматура допускается для поперечных соединений – нагрузка на них будет значительно меньше.
  5. Продольная арматура внутри фундамента должна размещаться не ближе 5 сантиметров от опалубки. Правило касается также основания и верха фундамента. В ином случае фундамент может крошиться по краям, а сама арматура поржавеет.
  6. Расстояние между поперечинами может быть от 25 до 45 сантиметров. не желательно нарушать этот диапазон при малоэтажном строительстве.
  7. Армирование углов ленточного фундамента отличается от укладки арматуры вдоль траншеи, необходимо выполнять его по специальной схеме (рассмотрим далее в статье).
  8. Продольные прутья укладываются через каждые 40 сантиметров высоты фундамента. Например, при высоте в 120 сантиметров необходимо укладывать 3 слоя продольной арматуры

Совет мастера: все данные должны соответствовать СНиП фундаментов 2.02.01-83 и 2.03.01-84, лучше будет подробно прочитать требования перед началом работ. Не полагайтесь на «глаз», все работы должны быть выполнены согласно инструкции и нормам.

Установка опалубки своими руками

Правильно сделанный каркас для фундамента поможет не только сэкономить много денег на покупке бетона, но и значительно упростить процесс армирования. Если она у вас уже есть, этот этап можно пропустить и переходить сразу к армированию, если отсутствует, тогда рассмотрим пошаговую инструкцию.

ШАГ 1 : выбор материала. При небольшой высоте фундамента подобрать материал достаточно легко: фанера, дерево, ОСБ-плиты, ДПВ. Основное требования – прочность материала. Для высоких фундаментов (от 150 см) используют только металл, поскольку давление бетона будет значительным и дерево может подвести.

ШАГ 2. подготовка основания. Допустим, у нас есть траншея, которая соответствует нормам, теперь необходимо уплотнить основание. Насыпаем слой песка 150 мм, заливаем водой, затем 4-5 сантиметров бетона, чтобы выровнять поверхность. Не забывайте о коммуникациях, сделать их надо на этапе опалубки и армирования фундамента дома. нельзя забывать о закладных трубах в нужных местах, иначе придется долго работать перфоратором и нарушать монолитность фундамента.

ШАГ 3. имея проект строительства, устанавливаем колышки по периметру траншеи точно на ширину будущего фундамента, они будут удерживать низ опалубки, ставим распорки не ниже 70% высоты конструкции (сама распорка в 2 раза больше высоты фундамента). Не помешает изготовить 3-4 контрольные рейки на ширину фундамента, по которым можно будет измерять отклонения ширины.

Совет мастера: забивать гвозди надо изнутри опалубки в распорки и колышки, чтобы потом можно было без проблем все снять. В ином случае придется разламывать деревянные брусья или спиливать шляпы, поскольку торчащие гвозди бетонируются. Если фундамент от 150 см и выше, рекомендуется связка опалубок проволокой в шахматном порядке через 1 м.

Опалубка должна быть максимально жесткой, зазоры между элементами конструкции не более 0.3 см, чтобы при заливке фундамента не вытекала жидкая смесь, иначе прочность фундамента будет снижаться в арифметической прогрессии.

Она должна выдерживать солидные нагрузки и удерживать свою форму после заливки цемента, только так можно будет сделать монолитный фундамент для дома, который прослужит десятки лет.

Важно: внутреннюю часть опалубки надо смазать техническим маслом или другими нефтепродуктами (подойдет отработка), чтобы она легче отклеивалась от бетона после его отвердевания. Вы сможете использовать ее много раз.

Фотографии опалубки ленточного фундамента

Опалубка с распорками Деревянная опалубка
Правильная опалубка Опалубка из щитов

Установка арматуры по всему периметру ленточного фундамента

Опалубка готова, теперь можно переходить к самому ответственному процессу – армированию фундамента своими руками. Используют стальную и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на первом варианте, поскольку так будет намного дешевле. Нам потребуется приобрести следующие материалы:

  • продольная арматуры толщиной 14-18 мм (среднее значение, ваш проект может быть другим);
  • поперечные и вертикальные прутья диаметром 10-12 мм;
  • вязальная стальная проволока;
  • хорошие плоскогубцы или пассатижи для манипуляций с проволокой (или очень крепкие руки).

Важно: крепить арматуру необходимо именно вязальной стальной проволокой, поскольку она имеет низкий коэффициент растягивания и достаточно прочная. Это существенно упростит сбор конструкции, но на прочность фундамента проволока не влияет, она только фиксирует арматуру до заливки фундамента.

ШАГ 1 : делаем расчёты и закупаем материалы. Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см:

  • 1000 см: 30 см = 33 (количество поперечных прутьев на 1 ярусе);
  • 33 х 3 = 99 (количество поперечных прутков на 1 сторону);
  • 99 х 4 = 396 (все прутки на 4 стороны).

Теперь 396 умножаем на ширину фундамента (пусть он будет у нас 70 см): 396 х 70 = 27720 см. 277 метров прутков надо купить. Аналогичные расчёты проводим для продольной арматуры:

  • 1000 х 2 = 2000 (один ярус);
  • 2000 х 3 = 6000 (сторона);
  • 6000 х 4 = 24000 см (необходимо приобрести 240 метров).

И, конечно же, вертикальные элементы. Их будем ставить с обеих сторон фундамента с частотой через одну поперечную перемычку, то есть, через 60 см:

  • 2 х 17 = 34 (штук на 1 сторону);
  • 34 х 4 = 136 (штук на все основание);
  • 136 х 120 см = 16320 см или 163 метра.

Подставляем параметры вашего строения в пример и получаем правильный расчет элементов для армирования ленточного фундамента дома. Не забудьте 5-8% на «всякий пожарный».

ШАГ 2. У вас на дне траншеи уже есть 5-6 см бетона для выравнивания? Пропускайте этот шаг. Если же нет, засыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, выравниваем все, не забываем о коммуникациях и месте под них. Если нет желания возиться, можно просто на дно положить плотную ПВХ пленку. Основная задача этого шага – выровнять землю и задержать немного воду, которая появится после заливки бетона.

ШАГ 3 : вязка арматуры для ленточного фундамента. Делать ее можно в траншее или рядом, если там неудобно разворачиваться либо сама траншея слишком узкая по проекту. При «удаленной» сборке сразу необходимо будет продумать способы опускания металла вниз, чтобы не повредить структуру. Рассмотрим, как сделать армирование фундамента своими руками:

  1. Начинаем с нижних поперечин. Выкладываем их с шагом 30 см, сверху на них кладем 2 продольные арматуры, на «перекрестках» вяжем их между собой проволокой.
  2. Переходим на вертикальные перемычки. Вертикальный элемент ставим через 1 поперечный, связываем.
  3. Крепим еще 2 яруса, отступая 40 см вверх.

Примеры неправильной вязки арматуры

Веревка запрещена Малый напуск
Сварка запрещена

Важно: оставляйте по 20 см после каждого соединения, поскольку арматура может немного двигаться при заливке фундамента под его нагрузкой. Не обязательно намертво зажимать вязальную проволоку, можно оставить ее, чтобы немного «играла», так будет правильнее.

4. Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом.

Правильная схема армирования фундамента и примеры вязки арматуры

Скрутка инструментом Стяжка проволокой
Хороший напуск Вязка крючком
Схемка скрутки

У вас получится 4 «блока», которые будут на длину и ширину одной стороны минус 5 см со всех сторон. Далее рассмотрим, как правильно их крепить между собой и армировать углы, на которые припадает большая часть всей нагрузки.

Армирование углов ленточного фундамента

На углы оказывается разнонаправленная сила сжатия, поскольку почва имеет свойства расширяться или сужаться в зависимости от сезона, просаживаться под воздействием большого веса здания или подмываться подземными водами. Ошибки при армировании углов допускать нельзя, поскольку может получиться 4 разных фундаменты, которые буду жить своей жизнью. Трещин и разломов избежать будет трудно и такая конструкция будет такой же неэффективной, как и фундаменты без армирования. Существует несколько способов укрепления углов.

  1. Специальной сварной сеткой. Используется готовая конструкция для укрепления нижнего и верхнего яруса фундамента. Ячейка не более 200 х 200 мм, толщина арматуры зависит от веса строения, чаще всего – 12 мм. Каждые 50-60 см ярусы металлической сетки соединяются вертикальной арматурой. Перепуск на углы – от 80 сантиметров.
  2. Армирование ленточного фундамента отдельными арматурными стержнями. Принято считать, что это – лучший способ, поскольку сварные соединения в поясе усиления не желательно допускать. Его можно разделить условно на несколько категорий:
  • армирование Г-образной продольной арматурой углов с перепусками лапок от 60 сантиметров;
  • армирование П-образными элементами прямых углов и примыканий;
  • укрепление примыканий Г-образными изделиями.

Ниже представлено несколько примеров, как НЕЛЬЗЯ армировать углы

Нет усиления Напуск отсутствует
2 отдельных блока Малый напуск

Существует несколько важных правил армирования углов ленточных фундаментов, которых надо придерживаться:

  • длина перепусков должна быть не менее 50 диаметров используемой арматуры;
  • при укрепление широких углов (более 160 0 ) арматура должна повторять его очертание и быть целой;
  • при значении менее 160 0 целой может быть только внешняя арматура ;
  • шаг поперечных перемычек должен быть равен не менее 0,75 высоты фундамента и не более 50 сантиметров;
  • анкеровка арматуры в бетоне осуществляется: прямым окончанием стержня, лапками, крюками, загибом стержня (петлей). Не желательно использовать сварные соединения и цементирование.

Ниже представлено несколько правильных вариантов армирования углов по СНиП (фундаменты ленточного типа)

Армирование угла Широкий угол
Изгиб арматуры Загнутая арматура
Усиление с напуском Правильная схема

Возможно, армирование – не самое легкое занятие для начинающего строителя, но несколько часов потраченного времени позволят сэкономить огромную сумму денег, которая ушла бы на наем профессиональной бригады и массу сопутствующих расходов.

Источники: