Какой глубины должен быть фундамент для забора из профнастила?

Как правило, строительство капитального забора на участке выполняется или перед началом строительства дома, или после его возведения, то есть на тот момент, когда вся информация о состоянии грунтов известна. Такие данные о грунтах необходимы, чтобы правильно рассчитать ленточный фундамент для забора.

Все мы знаем, что фундаменты ленточного типа довольно часто устраиваются под стены жилого дома, но нагрузки, воспринимаемые таким фундаментом, гораздо выше, чем у ленты под ограждением.

↑Особенности ленточных фундаментов

Поскольку нагрузки от конструкции забора намного меньше, то и требования к таким фундаментам предъявляются невысокие. И всё же забор, установленный на бетонной ленте, будет значительно надёжней и долговечней.

Фундамент для забора из профнастила

Как правило, ленточные фундаменты предусматриваются для следующих типов ограждений:

— забор с кирпичными столбами;
— металлический кованый забор;
— забор из лесоматериала или профнастила с несущими металлическими стойками.

Как правило, ленточный фундамент под забор представляет собой сплошную армированную бетонную ленту небольшой глубины залегания. Для устройства такой ленты используется бетон марки М 200 класса В 15. Понижать марку бетона не рекомендуется.

Отливка ленточного фундамента под забор выполняется по песчаной подушке. В качестве арматуры используется пруток диаметром 8 -10 мм. Если использовать не обычную опалубку, а ламинированную, то бетонная поверхность фундамента, возвышающаяся над землёй, получается гладкая и ровная. Она может быть легко покрашена в нужный цвет, что придаст забору декоративности и оригинальности.

Глубина ленточного фундамента под забор (так же, как и ширина) выбирается в зависимости от конструкции самого забора. Чем выше вес ограждения, тем шире нужно выполнять ленту.

Так, для металлических сварных заборов со значительным весом необходимо изготавливать максимально широкую ленту, а глубина закладки может быть небольшой. А вот для ограждений из профнастила можно выполнять самую узкую ленту, но глубина её закладки должна быть значительной. Это связано с высокой парусностью ограждения.

↑Строительство заборов на ленточном фундаменте

Процесс устройства фундаментов ленточного типа под ограждение состоит из следующих технологических этапов.

Откапываем траншею шириной 30-80 см, глубина траншеи зависит от:

  • климатических условий региона строительства,
  • устойчивости грунта,
  • веса и конструкции ограждения.

Как правило, глубина закладки фундамента колеблется в пределах 60-80 см.

На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка с последующей её трамбовкой. Подушка обильно смачивается водой.

какой глубины должен быть фундамент для забора из профнастилаЗатем выполняется сваривание арматуры. Продольные пруты арматуры укладываются на дно траншеи на опоры высотой 5-7 см из подручных материалов. Крайние прутья арматуры должны отступать от стенок траншеи на 7-10 см.

Поперечная арматура и вертикальные стойки вяжутся с шагом 400 мм.

Верхний ряд продольной арматуры крепится на стойки так, чтобы он был ниже верхнего уровня траншеи на 5-7 см. Затем выполняется укладка поперечной арматуры верхнего ряда.

Изготовление ленточного фундамента под забор немыслимо без устройства опалубки. Именно на этом этапе мы приступаем к её возведению. С этой целью используем обрезную доску толщиной 25 мм. Щиты подготавливаем таким образом, чтобы лента фундамента выступала выше уровня земли на 300 мм. Из щитов делаем короб и закрепляем его в траншее, установив распорные бруски и подсыпав грунт.

Теперь можно выполнять заливку бетонной ленты. Если конструкция забора предусматривает несущие стойки, то они должны быть установлены в траншею и выровнены по уровню ещё до заливки бетоном.

Причём бетонирование может выполняться двумя способами:

  • непрерывная укладка бетонной смеси, не дожидаясь моментов схватывания предыдущего слоя;
  • укладка бетона с перерывами на схватывание ранее уложенного слоя.

какой глубины должен быть фундамент для забора из профнастила

Бетонирование фундамента для забора

Для неглубоких траншей подойдёт первый способ укладки. Для повышения долговечности объёмных фундаментов лучше использовать второй способ.

После полного застывания бетонной ленты можно снимать опалубку и выполнять подсыпку грунта. Фундамент готов!

Если вы хотите более подробно изучить устройство ленточного фундамента под забор – видео на эту тему можно найти в интернете.

↑Советы специалистов

Отдельно хочется упомянуть о ситуации, когда при устройстве ограждения с опорными стойками выполняется неглубокая фундаментная лента. В таком случае бетонирования столбов в ленте будет недостаточно для их устойчивости, поэтому может потребоваться дополнительно бурение скважины глубиной около 90 см под каждый столб. После установки и бетонирования столбов в ямах можно выполнять обычный мелко заглублённый ленточный фундамент по описанному выше способу.

Также стоит сказать об устройстве ленточных фундаментов безопалубочным способом. Такой метод бетонирования ленты может применяться при устройстве фундаментов глубиной не более 80 см без выступающего над землёй бетонного цоколя. Также данный способ подходит для устройства фундаментов под заборы с кирпичным цоколем. Такие ограждения выглядят более аккуратно и респектабельно (особенно в сочетании с коваными пролётами).

Как правило, перед любым строительством необходимо выполнить расчёт ленточного фундамента под забор.

Это ответственное дело лучше доверить специалистам, поскольку здесь должны быть учтены факторы, влияющие на прочность и долговечность всего сооружения:

  • климатические условия,
  • особенности грунтов,
  • сама конструкция ограждения.

Только при учёте всех этих моментов можно заложить фундамент требуемых габаритов, который сохранит прочность всей конструкции.

Как видите, изготовление ленточного фундамента для забора не такой уж и сложный процесс. При наличии грамотно проведённых расчётов и при соблюдении всех особенностей технологического процесса укладки можно устроить надёжный и долговечный фундамент под свой забор.

Главная » Заборы и ограждения » Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги

Содержание

Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

  1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
  2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
  3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
  4. Вместо труб используют винтовые сваи.
  5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
  6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
  7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем разболтают столбы (смотрите в следующем пункте)

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

  • Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
  • Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

Пример формирования подушки и выпусков под столб

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Зачем забору фундамент и каким он бывает

Фундамент нужен и для такой несложной конструкции как — забор

Благоустройство любого дома будет неполным без возведения забора. Чтобы ограждающая конструкция прослужила максимально долго, ей нужна опора, защищающая от размывания почвы и перекосов. Такой опорой является фундамент – положить под забор его своими руками сможет даже начинающий строитель, поскольку весь процесс сводится к заливке бетонного основания, созданного из доступных материалов. Но хозяин должен учитывать, что будущая ограда нуждается в прочном фундаменте, поэтому при выборе способа его обустройства следует принять во внимание вес и высоту конструкции. Понятно, что чем крупнее будут габариты забора, тем сильнее фундаментальная база станет ощущать на себе нагрузку.

Подходящий вариант основания хозяин может выбрать из следующих типов:

  • Ленточный;
  • Бутовый опорный;
  • Комбинированный;
  • Обычный столбчатый.

На каком же виде фундамента лучше остановиться? На этот вопрос отвечает сам забор.

При малом весе он не требует глубокого мощного основания. Например, если на меже необходимо поставить легкий продуваемый забор из сетки-рабицы, для него достаточно обустроить столбчатый фундамент. Сделать его проще всего. После предварительного нанесения линии, по которой пройдёт сетка, намечают точки для опорных столбов и выкапывают лунки – вручную или мотобуром. В ямку ставят столб и заполняют пустоту бетонной смесью.

Для забора из сетки-рабицы достаточно будет столбчатый фундамент

Если несущей частью ограды будут кирпичные или металлические столбы, а пролётами забора – глухие панели, лучше сделать ленточный фундамент. При этом лента должна быть бетонная и сплошная, пролегающая на глубине 50 – 80 см. По ширине основание должно превышать ширину столбов. Для усиления прочности конструкции под нее следует класть арматурную сетку. Если пространство меж столбиками будет заполняться лёгким стройматериалом, можно ограничиться столбчатым фундаментом, пробурив скважины для его обустройства.

Для сплошного забора с металлическими или кирпичными столбами подходит ленточный фундамент

Под кирпичный забор ленточный фундамент не подходит. Здесь оптимальным решением будет комбинированное ленточно-столбчатое основание. По сравнению с простой лентой оно обладает лучшими физико-механическими свойствами. Для прочного закрепления кованого металлического ограждения рекомендуется изготавливать бутовый/ каменный фундамент.

Ленточно-столбчатый фундамент подойдет для забора из кирпича

Фундамент на винтовых сваях будет уместен в местности с пучинистыми грунтами, склонными к расширению и подъёму при зимнем вымерзании. Грунты как бы выталкивают основание, вынуждая его растрескиваться. В самом худшем случае возможно опрокидывание забора. Винтовые сваи помогают ограждению закрепиться на сложной почве.

Фундамент на винтовых сваях необходим для проблемных грунтов

Советы по устройству фундамента и разметке территории

Создать фундамент под забор быстро и качественно своими руками – дело необременительное. Но хозяин должен учесть несколько нюансов, способных существенно продлить эксплуатацию ограждения.

Правильно выбранный тип фундамента для забора — залог успеха!

  1. Необходимо точно знать тип почвы и возможность ее оседания при температурных колебаниях и принимать во внимание уровень грунтовых вод.
  2. Помните, что общий вес целостной конструкции гораздо больше отдельных составляющих. Поэтому даже деревянный штакетник или забор из профлиста в готовом виде могут создать нагрузку на рыхлую земную поверхность, которая с течением времени осядет.
  3. Сооружая заборы из профнастила, не ставьте опорные столбы далеко друг от друга. Иначе цельный лист стройматериала будет выгибаться от ветра подобно парусу.
  4. Если дом находится рядом с автомагистралью, учитывайте вибрационные нагрузки на забор.

Для разметки территории под ограду запаситесь колышками. Поставьте их на месте опор и протяните меж ними шнур или верёвку. Глубину фундамента под забор выдерживайте в пределах 80 – 150 см. Точную цифру подберите, руководствуясь типом земли и местоположением грунтовых вод.

Разметка территории — важный этап строительства забора

Накануне выполнения работ по устройству ленточного основания выройте траншею и пробурите лунки для несущих частей. Глубина рва может достигать 50 см. Опалубку для раствора ставьте по мере готовности траншеи. Она защитит ее от осыпающейся земли.

Заливка разных типов фундамента под забор

Технология устройства фундамента под забор своими руками зависит от выбранного типа основания.

Ленточный бетонный фундамент

Пример как выглядит готовый ленточный бетонный фундамент

Судя по названию, основание имеет вид бетонной ленты. Толщина его различна. Для создания потребуется несколько материалов:

  • Бетон M200/ B15 и больше;
  • Крупнозернистый песок;
  • Арматура Ø 10 мм;
  • Деревянные щиты из доски толщиной 25 мм или ламинированная фанера под опалубку.

Строительство ленточного фундамента под массивный забор начинаем с рытья траншеи. Глубина – около 80 см, ширина – от 30 до 80 см. Ров засыпаем смесью песка с гравием до получения слоя 10 – 15 см. Так называемую подушку поливаем водой. Отступив 7 см от дна и 10 см от стен траншеи, раскладываем арматурный каркас.

Опалубку мастерим из предварительно заготовленных щитков. После фиксации заполняем ее бетоном. Если забор будет опираться на столбы, их нужно поставить и подогнать по уровню до возведения подпорки. Фундамент готов. Создан он из бюджетных материалов.

Столбчатый фундамент

Пример как выглядит столбчатый фундамент

Рациональным решением для лёгких заборов является строительство столбчатого фундамента, но для несущих частей забора требуется прорыть яму глубиной 1 – 1,5 м. По диаметру лунки должны превышать окружность столбов на 15 – 30 см. Расстояние между опорами выдерживаем в рамках 2 – 3 м (определяем по ширине пролёта).

Дно рва посыпаем щебнем и песком, пока толщина слоя не достигнет 20 см, и обильно поливаем «подушку». Расставляем по траншее столбы, контролируем вертикальность их положения и заливаем лунки раствором. Такое основание относится к дешёвым вариантам фундамента, поскольку требует малого количества раствора и не нуждается в опалубке и арматуре.

Ленточно-столбчатый фундамент

Пример ленточно-столбчатого фундамента

Основание базируется на вышеописанных вариантах. Копаем по разметке ров и каждые 2 – 3 м проделываем отверстия под столбы. В глубину лунки должны уходить на 1,5 м, в ширину – на 40 см или больше. Ставим опоры в ямки и бетонируем. Раскладываем в траншее арматуру, вставляем опалубку и делаем заливку фундамента под забор.

Свайные и бутовые основания

Пример свайного фундамента

Винтовая свая представляет собой железную трубу с лопастью на конце. Разместим ее ниже уровня промерзания грунта – это поможет защитить фундамент от пучения земных недр и растрескивания. Главное в нашей работе – чётко отследить горизонтальность свай. Для экономии средств на привлечении спецтехники воспользуемся двумя 3-метровыми трубами. Они исполнят роль рычага.

Бутовый фундамент сооружаем из камней среднего размера, предварительно насобирав нужное количество в разработанных карьерах. Выкладываем булыжники на гидроизоляционный слой-подушку в траншее и скрепляем раствором. Кладку возводим так, чтобы образовалось возвышение 30 – 50 см.

Свайные и бутовые фундаменты востребованы в болотистых зонах и местностях, соседствующих с водными артериями.

Монолитные и каменные фундаменты

Монолитный фундамент необходим для возведения массивных сооружений

Необходимость в устройстве оснований такого типа возникает при монтаже массивных ограждений, изготовленных из чистого кирпича или натурального камня. Заборы из крупных булыжников, поставленные на монолитную или каменную базу, сохраняют свою целостность на годы и не перекашиваются ни под каким предлогом. Подстраховывать столь солидным основанием лёгкие ограды из профнастила и досок не рекомендуется. Общая конструкция может выглядеть не очень красиво и вдобавок потребует немалых затрат.

Укладываем монолитное основание в опалубку. Подобно обустройству ленточного фундамента сыплем на низ гравий и песок, но заливку фундамента под забор осуществляем послойно с тщательной утрамбовкой каждого пласта. Обязательно размещаем в траншее арматурную сетку, а установкой столбов занимаемся уже на фундаменте.

Рекомендуем к просмотру данное видео, в котором получите ответы на многие интересующие вопросы:

Правила заливки фундамента под забор

Долговечность забора зависит и от качества стройматериалов, и от качества бетонного раствора. Приготовить его правильно можно, соблюдая следующие рекомендации:

  • В жаркую погоду замешивайте раствор в холодной воде, в осенне-зимнюю пору – в тёплой.
  • В ходе замеса следите, чтобы в щебне и песке не оказалось примесей глины и земли.
  • После окончательного вымешивания не разбавляйте состав водой.
  • Поддерживайте влажность бетона, смачивая в жаркую погоду его верхний слой водой. Другой вариант увлажнения – накрытие бетона плёнкой.

Рекомендуем к просмотру данное видео, в котором получите ответы на многие интересующие вопросы:

Особенности расчета глубины различных видов фундаментов под забор

Виды оснований под оградительные сооружения

Для ограждения приусадебного участка, а также в целях безопасности и комфортного проживания в собственном доме, необходимо установить прочный, но привлекательный забор. Это сооружение позволит вам скрыться от любопытных взглядов и создать законченный ландшафтный пейзаж в собственных владениях.

Чтобы выстроенное ограждение прослужило как можно дольше необходимо правильно рассчитать глубину фундамента. Фундамент является одним из основных сегментов ограждения. Только качественное основание позволит сооружению служить много лет. Для заборов используют несколько видов оснований: ленточного типа, каменный или кирпичный тип, на основе опорных столбов, смешанный ленточно-столбовой.

Основание для простых заборов небольшого веса

Траншея для фундамента легкого вида ограждения

Тип создаваемого фундамента полностью зависим от конструкции ограждения. Для легких ограждений можно построить простой тип основания, не слишком сильно углубленный в землю.

Работа начинается с создания разметки под фундамент. Затем роется траншея для основы и опорных столбов. Глубина такого сооружения около полуметра.

Если нижний сегмент основы будет из кирпича, то глубина траншеи может быть небольшой, но обязательно обустроенной песчаной подушкой. Ведь если кирпич выложить прямо на землю, то он быстро деформируется.

Постройка основательных заборов с массивным основанием требует дополнительной информации о типе грунта. При расчете глубины создаваемой основы учитывается вес используемого материала и параметры промерзания почвы.

В каждом из этих вариантов основание усиливается при помощи арматурной сетки, чтобы оно смогло выдерживать большие нагрузки и оставаться монолитным.

Помимо этого, необходимо сделать отмостки, по которым будет отводиться дождевая вода. Это предотвратит подмывание сооружения.

Фундамент столбчато-ленточного типа

Обустройство траншеи для столбчато-ленточного фундамента

Эта конструкция объединяет в себе основные моменты создания фундамента ленточного и столбчатого типов.

Работа начинается с создания траншеи глубиной 50 см. Затем бурят лунки под столбы, основание которых должно находиться ниже глубины промерзания почвенного слоя.

Следом монтируется опалубка, создается подушка из песка и гравия. После монтажа положенный слой тщательно утрамбовывается. В траншее устанавливается арматура. После заливки основы бетоном, ее прикрывают пленкой, которая предотвратит пересыхание и растрескивание верхнего слоя.

Влияющие факторы на глубину создаваемого фундамента

Пример расчета нагрузки на основание ограждения

Очень важно правильно рассчитать глубину нужного заложения основы для забора. Это позволит равномерно распределить нагрузку на основание и сохранит его целостность при неблагоприятных климатических условиях.

Чтобы правильно выбирать параметры заглубления фундамента, необходимо учитывать следующее:

  • особенности создаваемой конструкции, и ее функциональное назначение;
  • уровень максимальной нагрузки на основу;
  • свойства и рельеф почвы на участке;
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • показатель максимального промерзания почвы в данной местности.

При расчете глубины фундамента замеряют от самой верхней точки траншеи до ее дна. При нахождении участка на холмистой местности, где есть существенные перепады высот, основание делается ступеньками.

То есть траншея разбивается на несколько участков, находящихся на разном уровне. Верхняя часть основания по всей длине должна возвышаться над поверхностью почвы на 10 и более сантиметров.

Если планируется возведение опор из кирпича и основных полотен из профлиста, то толщина основания может быть больше под столбами, и меньше в остальных сегментах.

Такой подход к возведению ограждения позволит снизить трудовые и материальные затраты при строительстве, но это сделает более сложным процесс сооружения опалубки.

Чтобы быть уверенным в прочности конструкции, необходимо заложить основание ниже уровня промерзания грунта.

Проведение расчетов

Обустройство фундаментной основы для комбинированного ограждения

Для верности расчетов вначале необходимо выбрать материал для строительства. Следует просчитать как глубину, так и ширину основы. Эти расчеты не очень сложные и при желании их может выполнить даже непрофессионал.

Для ограждений, имеющих небольшой вес, достаточно чтобы фундамент был заложен на глубину чуть более полуметра. Это фиксированный показатель для легких несущих конструкций.

Глубина основания заборов из кирпича рассчитывается по более сложной схеме. Здесь используется несколько показателей, основным является показатель промерзания грунта в вашей местности. Для тяжелых конструкций фундамента должна быть ниже этого параметра на 40−45 см.

Для расчетов параметров основы под ограждение необходимо знать ее площадь. Это позволит избежать деформации сооружения на пучинистых почвах.

Используется формула k (n)*f/к (с)*r, где:

  • коэффициент надежности обозначен как k (n);
  • общая нагрузка на почву – f;
  • показатель рабочих условий – k (с);
  • сопротивление грунта – r.

Площадь закладываемого фундамента не должна быть меньше расчетной.

Прочность основания при любом строительстве может иметь значение важнее, чем выбор конструкции ограждения.

Правильность расчетов глубины заложения фундамента для ограждения является показателем его устойчивости. Ведь негативное воздействие окружающей среды и движение почвенного слоя и слишком высокая несущая нагрузка может стать причиной частичного или полного разрушения конструкции.

Кроме того, при строительстве нельзя экономить на материалах и их качестве, а также необходимо строго соблюдать технологические условия.

Если расчеты были выполнены правильно, а выбранные материалы имели высокое качество, то за устойчивость ограждения беспокоиться не стоит.

Источники:

Практически все владельцы приусадебных участков рано или поздно сталкиваются с проблемой установки забора. Но каким бы он не был – легким или тяжелым, в любом случае, чтобы конструкция была надежной и исправно служила длительное время, необходимо устройство фундамента.

Особенности

Фундамент – это основная несущая часть забора. От того, насколько правильно выбран его тип и насколько качественно он выполнен, зависит срок службы всей ограждающей конструкции. Если фундамент будет слабым или его не будет вовсе, то забор может покоситься, его может повести во время вспучивания грунта при весеннем оттаивании почвы или он вообще может упасть.

Для чего нужен?

Фундамент под забор выполняет несколько важных функций:

  • обеспечивает устойчивость всей конструкции забора;
  • позволяет равномерно распределить нагрузку на конструкцию ограждения;
  • при наличии фундамента грунт задерживается на участке и не вымывается с него водой во время дождя или таяния снега;

  • служит барьером для проникновения на участок талых вод;
  • с фундаментом забор выглядит намного эстетичнее и надежнее.

Обязательно ли делать?

Несмотря на перечисленные выше важные функции, которые выполняет фундамент, при строительстве забора многие владельцы приусадебных участков, просчитывая свои затраты, все-таки задумываются над тем, стоит ли делать основание под ограждение. Здесь все зависит от того, какой тип забора решено установить на участке.

Если это легкая продуваемая конструкция из сетки-рабицы или деревянный штакетник, то вполне можно обойтись и бетонированием только самих опор. Но при этом нужно помнить, что даже для легких заборов это не самое надежное основание, и прослужит такое ограждение от силы лет 5-7.

Если же решено делать забор более солидный и долговечный, то без соответствующего его весу фундамента не обойтись.

Виды основания

Наиболее распространенным вариантом устройства основания под забор является ленточный фундамент. Он больше всего подходит для устройства каменных заборов либо заборов с каменными столбами, между которыми закрепляется ограждение из профлиста, ковки, дерева и других материалов. Бетонное основание такого фундамента позволяет равномерно распределить нагрузку. Ленточный фундамент подойдет для установки в нем металлических опор с последующим креплением к ним конструкций ограждения.

Для устройства такого типа фундамента сначала вырывают траншею на расчетные значения глубины и ширины, на дне которой устраивается подушка из щебня и песка. Над траншеей устраивается опалубка высотой до 30 см. Внутрь траншеи устанавливаются столбы и укладывается арматура. Далее происходит заливка фундамента бетоном.

Процесс заливки бетоном иногда заменяют укладкой сборных бетонных блоков. Устанавливают близко друг к другу и заливают бетоном только швы между ними.

Наиболее бюджетный вариант устройства основания под опоры для забора – это столбчатый фундамент. Этот тип основания является наиболее подходящим для пучинистых грунтов. В качестве опор могут использоваться металлические или асбестовые столбы, кирпичная кладка на бетонной основе или винтовые сваи. Расстояние между опорами, как правило, составляет 1,5-2 м.

В зависимости от типа грунта и климатических условий яму под опоры выкапывают глубиной 1-1,5 м. На дно укладывается подушка из щебня и песка и утрамбовывается. Далее устанавливают столбы, фиксируют их вертикально и заливают яму бетоном.

Универсальным вариантом является комбинированный фундамент, который представляет собой сочетание двух предыдущих типов бетонных оснований.

Такой тип фундамента применяется для устройства заборов из бетонных плит, ковки, профлиста, особенно при наличии кирпичных столбов. Для устройства столбчато-ленточного фундамента сначала вырывают траншею глубиной около 0,5 м.

В ней в размеченных местах пробуривают лунки глубиной, превышающей глубину промерзания почвы. Далее в траншею устанавливают опалубку, насыпают смесь песка и щебня, ставят арматуру. После этого фундамент заливают бетоном.

Для различных типов ограждений

Тип ограждения – это один из главных факторов, который определяет то, каким должен быть фундамент.

Для ограждений из профлиста, кованых элементов, сетки, деревянного штакетника применяются два типа фундаментов. Первый вариант – когда фундамент делается под каждую опору (столбчатый). Для этого в почве выкапывается яма. В нее заглубляется столб, а пространство вокруг него заливается бетоном.

Второй вариант – ленточный фундамент, который представляет собой вырытую в земле траншею, в которую с определенным шагом устанавливаются опоры и заливаются бетонной смесью. Такую конструкцию фундамента используют, когда столбы расположены на достаточно небольшом расстоянии друг от друга.

Ленточный тип фундамента также устраивается тогда, когда в нижней части забора предполагается устройство каменной или кирпичной кладки. В этом случае бетонный фундамент служит своего рода основанием, отделяющим кладку от поверхности почвы.

Отдельно следует отметить, что если предполагается устанавливать забор из профнастила высотой до 1,2 м, то можно вполне обойтись заливкой столбчатого фундамента. При высоте профилированного листа свыше 1,2 м придется заливать ленточный фундамент. Поскольку этот материал отличает повышенной парусностью, то при сильном ветре столбчатый фундамент может просто не выдержать нагрузки, и опоры могут накрениться или вовсе упасть.

Если планируется делать забор с кирпичными столбами, то основание под него должно быть довольно серьезным. Подобные ограждения очень чувствительны к неравномерной усадке. В столбы из кирпича, камня или блоков обычно устанавливают закладную, связанную с поперечинами всей ограждающей конструкции.

При возникновении неравномерной усадки в местах связи поперечин и закладной могут появиться трещины. Чтобы свести к минимуму подобные явления, фундамент под такие ограждения устраивается довольно глубоким, обязательно ниже уровня промерзания почвы.

Глубина закладки

Еще один немаловажный фактор, определяющий надежность и долговечность заборной конструкции – глубина устройства фундамента.

Для легких заборов наиболее оптимальной считается глубина в 50-60 см. При такой глубине закладки фундамента обеспечивается требуемая надежность конструкции, а также экономный расход строительных материалов. Но если легкий забор будет устанавливаться на каменных столбах и при этом будет иметься надземная кладка между ними, то фундамент может быть немного поднят.

С более тяжелыми конструкциями дело обстоит сложнее. При возведении фундамента под них нельзя не учитывать, помимо веса, еще и структуру грунта, и глубину его промерзания на данном участке.

Нижний уровень фундамента должен располагаться на 40 см ниже глубины промерзания. Для уточнения этой отметки можно воспользоваться строительными справочниками.

Если массивная заборная конструкция возводится на мягких грунтах, в которых грунтовые воды проходят довольно высоко, лучше перестраховаться и заложить фундамент поглубже, чтобы предотвратить деформацию конструкции из-за сильного проседания грунта. Более высокое расположение фундамента возможно на твердых грунтах. Фундамент на сланцевых почвах вполне можно устроить на глубине не более 25 см.

Изготовление

Сделать фундамент под забор своими руками несложно. Нужно только заранее произвести все необходимые расчеты и четко придерживаться пошаговой инструкции при выполнении работ.

Расчет

Чтобы рассчитать, на какую глубину необходимо укладывать фундамент под средней тяжести и тяжелые заборы, необходимо учесть следующие факторы: особенности конструкции забора, глубину промерзания почвы, уклон местности, структуру грунта и высоту пролегания грунтовых вод.

Для того, чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь фундаментного основания. Так, если мы имеем фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины основания.

Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которая определяется путем деления давления надземной части на фундаментное основание, скорректированное на коэффициент надежности, на сопротивление грунта и коэффициент условий работы.

Полученное значение необходимо сравнить с предполагаемой площадью фундамента. Последняя должна быть не меньше расчетной, в противном случае ее необходимо скорректировать.

Заливка

На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип основания. Перед тем, как залить столбчато-ленточный фундамент под забор, необходимо сначала вырыть траншею соответствующей расчету глубины и ширины. В местах установки столбов произвести бурение отверстий для установки столбов.

Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается сложенный в два слоя рубероид. Далее устанавливают столбы и проводят армирование фундаментной ленты сеткой из арматуры.

Теперь можно начинать лить бетон. Правильно его заливать – горизонтальными слоями. Если не получается за один раз залить всю ленту, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была залита до верха, а в другом ее бы не было вообще. Бетон будет сохнуть 3-5 дней.

Если на улице жарко, то фундамент необходимо поливать водой. Опалубку снимают с ленты через 2-3 недели.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент делать еще легче. Он закладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание восприимчиво к сезонным движениям грунта. Такое основание больше подойдет для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади ограждения.

Для устройства такого фундамента выкапывают неглубокую траншею (0,5-0,7 м), на дно которой укладывают песок (0,15 м) и утрамбовывают его. Сверху насыпают слой щебня (0,15 м). Щебень с песком являются своего рода дренажным основанием, благодаря которому от фундамента будет отводиться вода. Далее в траншее пробуриваются лунки для столбов глубиной 0,3-0,4 м.

В каждую лунку для дренажа насыпается песок (0,1 м). В лунки вставляют опоры и выравнивают их во всех плоскостях.

Далее столбы соединяют арматурой при помощи сварки. Устанавливают опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После того, как бетон будет залит, обязательно следует еще раз удостовериться в том, что столбы стоят ровно.

Существует еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но он довольно противоречив и не встречает широкого применения в устройстве оснований под заборные конструкции.

Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой проходящий по всему периметру фундамента порожек с уклоном в сторону, противоположную фундаментному основанию.

Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора на ширину около 0,5 м и глубину 0,15 м откапывается траншея, которая засыпается щебенкой и утрамбовывается. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него в сторону отмостки выпускаются арматурины. Если отлив делается после устройства основания забора, то в нем делаются отверстия и в них вставляются прутья арматуры.

Под арматуру укладывают пленочный рубероид и делают опалубку. После этого заливают бетон, причем обязательно с уклоном.

На участке с уклоном

Если необходимо вести строительство конструкций забора на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях выстраивают ступенчатое основание, каждый участок которого является строго горизонтальным. В самом низком месте фундамент выполняют в уровень с почвой. Переход с уровня на уровень делается уступами. Длина уступов должна быть больше их высоты не меньше, чем в 2 раза. Высота должна составлять не менее 0,6 м.

Если участок имеет небольшой уклон, то, как правило, производят выравнивание грунта по всему периметру заборной конструкции либо устраивают бетонный цоколь.

Чем покрасить?

Чтобы улучшить внешний вид бетонного фундамента, можно выполнить по нему декоративную штукатурку методом набрызга специальной фактурной штукатуркой или цветным растворным молоком при помощи обычного веника.

Основание под забором также можно покрасить специальными красками по бетону. В строительных магазинах также можно найти красочные покрытия для бордюров или бордюрного камня. Для окраски бетонных основаниях могут использоваться акриловые, латексные, эпоксидные, полиуретановые, алкидные составы.

Акриловая краска изготавливается на водной основе с добавлением акриловых красителей. Благодаря наличию в их составе сополимеров она создает на бетонных поверхностях полимерный слой, защищающий фундамент от воздействия факторов внешней среды. Такую краску просто наносить, она быстро высыхает и имеет экономный расход.

Латексная краска состоит из воды, пигментов и полимеров. Иногда в ней могут присутствовать силиконовые или акриловые смолы. Такую краску можно наносить на бетонное основание сразу после его затвердевания.

Преимуществом латексных красок является повышенная устойчивость к температурным перепадам, способность заполнять даже мелкие трещины, влагостойкость, экономный расход.

Самыми прочными красками для фундамента считаются эпоксидные составы. Они могут защитить бетонное основание почти на четверть века. Краска состоит из двух компонентов – эпоксидной смолы и специального отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением. Состав наносится в два слоя. Эпоксидные покрытия паропроницаемы, что очень важно для бетонных оснований, устойчивы к воздействию солнца, действию кислот и щелочей.

Полиуретановая краска также состоит из двух компонентов, которые необходимо соединить непосредственно перед нанесением красочного состава. Краску наносят в два слоя. Преимуществом полиуретановых красок является то, что они улучшают свойства бетона, морозоустойчивы, образуют защитное покрытие, закрывают микроскопические трещины и поры на бетоне.

Алкидные краски изготавливаются на основе алкидной смолы. Они имеют богатую палитру, быстро сохнут, устойчивы к солнечным лучам, морозостойки, имеют экономный расход.

Но прежде, чем выбрать то или иное средство, необходимо обратить внимание на то, подходит ли оно для данного климата. Наносить краску следует только на сухое и очищенное от загрязнений бетонное основание.

Нужна ли гидроизоляция?

Существует два способа гидроизоляции фундаментного основания:

  • На дно траншеи поверх уложенного щебня укладывается слой полиэтилена или рубероида, который будет защищать бетон от воздействия влаги, что увеличит срок службы основания забора.
  • Второй метод заключается в применении специальных гидроизоляционных материалов, которые добавляются непосредственно в бетон. Одной из таких добавок является пенетрон. При применении такого состава весь объем фундамента становится устойчивым к проникновению влаги. Причем это свойство бетон сохраняет в течение всего срока эксплуатации.

Советы профессионалов

Опытные строители при устройстве фундамента для забора советуют придерживаться определенных правил:

  • Начинать возводить основание под забор можно только тогда, когда точно будет определен тип грунта, глубина его промерзания, тип конструкции забора, ее размеры и, соответственно, будет определен круг возможных рисков. Если какой-то вопрос остается до конца невыясненным, лучше обратиться за советом к профессионалу, чтобы впоследствии не столкнуться с трудностями;
  • Если при расчете оказывается, что нагрузка на бетонное основание довольно значительная, то лучше сделать полноценный ленточный фундамент вместо ростверка, который располагается практически на поверхности грунта между глубоко заложенными сваями;

  • При приготовлении бетонной смеси не следует использовать битый кирпич, керамзит или древесину. Все эти материалы способны поглощать воду и через определенное время они просто сгниют, а прочность конструкции фундамента значительно уменьшится;
  • Раствор для заливки основания под забор готовят из песка и цемента в соотношении 3 к 1. Сначала следует соединить цемент и песок, а только потом добавлять воду, продолжая процесс перемешивания. Раствор должен иметь довольно густую консистенцию и не содержать комков;
  • Так как заливка фундамента должна выполняться сразу по всему периметру (то есть сразу понадобится довольно большой объем раствора), то лучше готовить бетонную смесь в бетономешалке или заказать подвоз готового раствора;
  • Чтобы повысить прочностные характеристики основания, под забор в раствор можно добавлять гранитную крошку или щебень;
  • При выполнении заливки фундамента в холодную погоду следует применять специальные добавки для бетона, не позволяющие раствору замерзать.

О том, как залить фундамент под забор своими руками, смотрите в этом ролике.

Профнастил в настоящее время используют для возведения заборов чаще всего, так как это доступный, легкий и прочный материал, который представлен в широкой цветовой гамме. Доступная цена так же делает этот материал привлекательным для владельцев частных домов или предприятий.

Фундамент под забор из профнастила можно делать практически любого типа, однако чаще всего выбирается ленточный. Забор из профнастила требует крепкого фундамента, чем и обусловлен такой выбор.

Почему необходимо устанавливать фундамент для забора из профнастила

Монтаж высокого ограждения рекомендуется всегда делать с установкой фундамента, так как высокие заборы из профиласта имеют также большой вес и массой воздействуют на основание конструкции. На устойчивость ограждения влияют такие факторы как:

  1. Морозы и другие сезонные воздействия на почву.
  2. Проседание грунта под действием грунтовых вод.
  3. Вибрации грунта, которые вызваны движением автомобилей или железной дороги рядом с ограждением.
  4. Сильные ветра.

Но все внешние воздействия может компенсировать надежный фундамент. Так как профнастил достаточно легкий, он требует менее массивного фундамента, чем под камень или металл, но при этом глубина его залегания должна быть больше.

Выбрав неправильный фундамент под забор из профнастила, вы рискуете столкнуться с появлением преждевременных трещин на заборе.

Тип фундамента для такого забора зависит от множества факторов, в частности:

  • Вид и сложность почвы.
  • Высота ограждения.
  • Состояние грунта.
  • Наличие или отсутствие грунтовых вод на участке.
  • Расстояние от забора до дороги.

Оптимальным вариантом фундамента для такого забора является ленточный. Можно возводить также столбчатый фундамент, однако ленточный обладает рядом преимуществ, в частности:

  1. Простая технология возведения.
  2. Защита от разрушения грунта.
  3. Ленточный фундамент обладает высокой несущей способностью.
  4. Долговечность.

Такие фундаменты напоминают цементную ленту, которая проходит по периметру ограды. Их вполне можно установить своими руками при наличии минимального количества необходимых знаний, и кроме того, стоимость материалов совсем невысока.

Обычно ширина ленточного фундамента колеблется в пределах 20-30 см, а глубина заложения — 30-50 см, но эти параметры индивидуальны. Закладываются они для каждого отдельного ограждения и зависят от типа грунта, его чистоты и многих других параметров. Чтобы из бетонной ленты создать единую конструкцию, внутрь прокладывается металлическая арматура.

Эксперты утверждают, что в условиях отечественных почв и климата средней полосы России, хорошо подойдет фундамент шириной 20 см и глубиной 50 см. Но в местах, где установлены опоры, следует добавлять 10 см фундамента в глубину.

Есть еще 2 важных замечания к строительству: ленточный фундамент должен возвышаться над уровнем грунта хотя бы на 8-10 см и если столбы выполнены из кирпича, то ширина фундамента должна быть больше ширины опоры.

Технология создания ленточного фундамента

При наличии простых навыков создание такого типа фундамента не вызовет трудностей. Для ленточного фундамента под забор из профнастила в грунте делается траншея глубиной 50-70 см. Ширина такой траншеи может быть примерно 25-40 см.

При возведении фундамента технология выглядит следующим образом:

  1. Создание разметки.
  2. Создание траншеи.
  3. Формирование песчаного основания под фундамент.
  4. Монтаж опалубки.
  5. Укладка арматуры.
  6. Подготовка и заливка бетона.
  7. Снятие опалубки.

Теперь рассмотрим этапы строительства подробнее.

Монтаж ленточного фундамента

Этап 1: формирование разметки

Создание ленточного фундамента начинается с формирования разметки. Необходимо отметить места установки столбов, расстояние между которыми должно быть не больше 2 метров.

Этап 2: земляные работы

Второй этап самый масштабный — это земляные работы. Необходимо выкопать траншею по всей длине ограждения. Глубина такой траншеи должна быть на треть больше глубины, которая будет отведена под ленточный фундамент.

Важно! Глубина траншеи отсчитывается не от нижней границы пролегающего грунта, а от нижней линии ограждения. Если участок земли неровный, то фундамент можно прокладывать ступенчато.

Ширину не нужно делать больше, чем ширина фундамента. Исключение составит тот случай, если профнастил будет утеплен листами пенополистирола. В такой ситуации нужно увеличивать ширину на толщину листа. Старайтесь делать стенки траншеи как можно более ровными, при этом дно выравнивать не нужно — оно будет покрыто песком.

Теперь необходимо пробурить скважины под опоры. Сделать это можно при помощи бура, в таком случае процедура займет меньше времени и сил, если же бура нет — придется воспользоваться обычной лопатой. В этом случае установка опор займет больше времени. В качестве опор обычно используются металлический трубы диаметром 60 мм.

Обратите внимание: глубина скважины должна быть больше глубины промерзания грунта, в идеале, она должна размещать в себе опору высотой 2,5 метра.

Этап 3: подготовка песчаной подушки

На дно траншеи прокладывается песчано-гравийная подушка. Это позволяет сделать фундамент для забора из профнастила более прочным, а также предотвращает разрушение грунта и увеличить его несущую способность.

Чтобы сделать подушку нужно:

  1. Засыпать в траншею песок или песчано-гравийную смесь, ширина слоя должна занимать треть траншеи.
  2. Залить смесь водой.
  3. Утрамбовать вручную или при помощи вибрационного оборудования.
  4. Разровнять.
  5. Покрыть дно и стенки траншеи слоем гидроизоляционного материала. Это поможет добиться оптимальной гидрации бетона при заливке.

Этап 4: армирование и создание опалубки

Следующий важный этап — установка арматуры в фундамент. Ленточный фундамент часто подвергается воздействию потоков ветра, из-за чего он начинает прогибаться. Чтобы этого не произошло, нужно основание из стальной арматуры.

Армирование и деревянная опалубка

Процедура армирования проводится так:

  1. На дно ямы укладывают слой кирпичей.
  2. Далее укладываются поперечные горизонтальные элементы арматуры так, чтобы их края не доставали до стенок на 3-4 см.
  3. В местах прокладки горизонтальных деталей нужно установить вертикальные. Их высота должна быть таковой, чтобы детали не доставали до будущего фундамента примерно 4-5 см.
  4. Вертикальные и горизонтальные детали связывают проволокой.
  5. При необходимости прокладывают еще один слой горизонтальных прутьев.

В результате из арматуры получится конструкция в виде решетки, создать ее несложно, но процедура требует времени. После ее завершения можно переходить к установке опалубки.

Для опалубки подойдет фанера либо обрезная доска, но предпочтительнее использовать первый вариант, так как фанера гораздо более гладка. При использовании строганной доски на бетоне после заливки остаются неровности.

Однако, фанера является более дорогим материалом, для укладки фундамента понадобятся листы толщиной минимум 15 мм, а их стоимость высока.

Этап 5: заливка фундамента

Чтобы ленточный фундамент был максимально прочным, его заливку обычно делают используя бетон марки 300 с гранитной крошкой в составе. Сначала следует забетонировать столбы и убедиться, что они стоят ровно, а затем залить бетон внутрь траншеи вручную или при помощи миксера, в зависимости от масштабов вашей работы.

Заливка фундамента

Главное — убедиться в отсутствии пустот в фундаменте после заливки.

Затем бетон накрывают пленкой, чтобы в него не попадала грязь и мелкий мусор.

Забор из профлиста

Обратите внимание: в жаркую погоду в твердеющий бетон потребуется добавлять чистую воду, так как из этого материала очень быстро испаряется влага, что может привести к возникновению трещин.

Снимать опалубку можно уже через 7-10 дней после заливки, в зависимости от погоды. Летом, в сильную жару, это можно сделать даже раньше. Но максимальной прочности бетон достигнет только через 30 дней. Однако, использовать фундамент под строительство забора можно сразу же после аккуратного снятия опалубки.

Обязательно посмотрите этапы создания ленточного фундамента своими руками в этом видео: