Как залить столбовой фундамент под сруб из бруса своими руками?

Срубы активно использовались нашими предками. Прошли века, появилось множество строительных материалов, по многим параметрам превосходящих брёвна, а деревянные строения никуда не пропадают. Возможно потому, что сейчас многим людям хочется отдыха от городской суеты и единения с природой. Безусловно, всё это хорошо, но если сделать неправильно фундамент под сруб своими руками, пользы от такого строительства не будет.

Фундамент под сруб является одним из самых значимых элементов дома. Непосредственно с него начинается возведение любого здания. При определении вида устраиваемого фундамента под срубы учитываются свойства грунта, чувствительность постройки к изменениям основания и величина нагрузок на фундамент. Фундаменты бывают ленточными, столбчатыми и бутовыми.

Краткое содержание статьи:

  • Разметка площадки под фундамент
  • Котлован и расчет кубатуры земляных работ
  • Песчаная подушка под фундамент
  • Опалубка для фундамента и расчет обрезной доски
  • Армирование ленточного фундамента под сруб своими руками
  • Вентиляция фундамента (цоколя)
  • Заливка своими руками
  • Расчет стоимости фундамента и основные моменты процесса
  • Видео
  • Полезные советы

Ленточный фундамент с глубоким заложением выбирают, если строение имеет тяжелые стены или перекрытия либо предполагается наличие подпольных помещений. Глубина его заложения ниже уровня промерзания грунта на 20 – 30 см, к тому же он является самым дорогим за счет расходов на материалы.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент под дома из бруса и срубы является оптимальным вариантом. Его глубина заложения составляет 50 – 70 см. Если конечной целью вашего строительства является небольшая баня, то глубину фундамента можно взять немного меньше: 40-50 см. При выборе такого варианта фундамента необходимо предусмотреть утепление поверхности грунта вокруг него, чтоб снизить глубину его промерзания. Также плюсом ленточного фундамента по сравнению со столбчатым фундамента с ростверком является его низкая теплопроводимость что позволяет экономить на утепление пола.

Столбчатый фундамент под срубы является наиболее экономичным. Его возводят под легкие каркасные или деревянные здания, веранды, а также как опору для крыльца. Столбы закладывают во все места пересечения стен, в углах и других нагруженных местах на глубину промерзания грунта с расстоянием 1,5 – 2 м.

Стоит отметить, что для строительного материала используемого в при возведении таких сооружений наиболее подходит профилированный брус или клееный брус. Этот материал придаст вашей бане или срубу колоритный вид старинного строения. Для более массивный сооружений логичнее будет применять оцилиндрованное бревно, которое способно выдерживать более весомые нагрузки.

Столбчатые фундаменты наиболее рациональны. Расход материалов, как и трудозатраты для них дешевле ленточных в 1,5-2 раза, а в случае глубокого заложения — в 3-5 раз. Наиболее  очевидны их преимущества при возведении брусчатых, рубленных и каркасных срубов домов и бань. При строительстве бань в возведении цоколя необходимости нет и лучше применять в этом случае столбчатые фундаменты. Также у него есть разновидности: из железобетонных свай, деревянных, и фундамент из металлических асбестовых и пластиковых труб.

На данный момент многие отдают свое предпочтение к винтовым фундаментам   из-за быстроты монтажа и дешевизны и по сроку службы не уступают вышеперечисленным.

Применение при строительстве загородных домов бутовых фундаментов неоправданно из-за значительных материальных затрат.

Грамотное проектирование фундамента  под деревянный дом позволяет создавать конструкции с запасом прочности 15-20%, и этого достаточно для безопасной эксплуатации здания.

Разметка участка под фундамент

Начиная строительство фундамента, необходимо разметить в соответствии с размерами фундамента строительную площадку, наметить границы будущего фундамента. Переделать фундамент в случае неправильной его разметки практически невозможно.

как залить столбовой фундамент под сруб из бруса своими руками

разметка участка под фундамент

При подготовке площадки под строительство бани или дома нужно учитывать, что она должна быть абсолютно ровной, с незначительным уклоном в одну из сторон. Это позволит обеспечить хороший сток ливневой воды и предотвратить затапливание талыми водами.

Разметка участка под фундамент можно использовать фрагменты арматуры сечением 10 мм и больше в сочетании с обычной леской. Использование лески удобно тем, что она не подвержена растягиванию и не провисает под действием от климатических условий, гравитации и температуры.

Для начала просто крепят леску к арматуре и потом с помощью нивелира выбирают прямую под ноль фундамента и происходит монтаж обноски фундамента. Которая представляет из себя два колышка вбитый в землю по ширине будущего котлована по фундамент и соединенный перпендикулярной дощечкой. Обноску крепят на расстояние 1- 1.5 м. от фасада дома. Смотрите видео ниже там все наглядно объясняется.

  • В соответствии с  ГОСТами строящийся дом не должен располагаться на расстоянии меньше 3 метров от границ соседних участков и не находиться ближе 5 метров от фронтальной стороны участка.
  • Отступив необходимые расстояния от границ участка, можно начинать  разметку фундамента.
  • Сначала снимается растительный слой почвы и выравнивается площадка. После этого, в соответствии с проектом бани или дома, наносится контур фундамента. Ширина фундамента рассчитывается на основе конструкции стен, но не меньше ширины стены, увеличенной на 10 см.
  • Для начала размечается периметр и вбивается в землю арматура, после чего проверяются углы будущего фундамента.

Проверку углов выполняют рулеткой и лазерным нивелиром, для чего измеряют диагонали. Если размер совпадает, то углы соответствуют 90 градусам. В противном случае необходимо подогнать размер, переставив арматуру до соответствия диагоналей. По окончании этой процедуры по внешней стороне разметки натягивается леска.

как залить столбовой фундамент под сруб из бруса своими руками

обноска фундамента

Следующим этапом размечаются внутренние границы фундамента с учетом его ширины (обычно это 30- 40 см). Таким же образом производится разметка внутренних перегородок, которые к тому же выполняют функцию ребер жесткости фундамента.

Видео разметки фундамента

Котлован под фундамент. Расчет кубатуры земляных работ

В начале любого строительства возникает необходимость в устройстве котлована под фундамент или траншеи. Если в доме не предполагается наличие подвала, достаточно вырыть траншею под ленточный фундамент. Строительство дома без подвальных помещений обойдется в несколько раз дешевле благодаря отсутствию больших объемом земельных работ и меньшей потребности в бетоне. Так как копать траншею под фундамент?

как залить столбовой фундамент под сруб из бруса своими руками

Земельные участки чаще всего имеют незначительные уклоны в обе стороны, и по ширине и по длине, поэтому при устройстве котлована под фундамент не обойтись без водяного уровня. С внешней стороны размеченного периметра необходимо определить наиболее низкую точку и, отталкиваясь от нее, рассчитать глубину котлована. Важно помнить, что любой точке глубина котлована должна быть одинаковой.

Кубатура земляных работ определяется путем умножения общей длины котлована на среднеарифметическую глубину (с учетом неровностей участка, если таковые имеются). Кроме того, сюда включается величина, равная произведению высоты и толщины песчаной подушки.

Песчаная подушка под фундамент

Песчаную подушку применяют с целью сокращения нагрузки на фундамент при сезонном вспучивании грунта. Верхнюю часть песчаной подушки, так же как и дно котлована, необходимо утрамбовать и  выравнять уровнем (рисунок ниже).

как залить столбовой фундамент под сруб из бруса своими руками

Утрамбовка песчаной подушки под ленточный фундамент

Ускорить работу по устройству песчаной подушки можно, натянув леску на уровне, соответствующем толщине подушки. А после этого останется только засыпать по леску песок и хорошо его утрамбовать специальным катком. Мокрый песок самостоятельно уплотняется, поэтому в процессе уплотнения песок необходимо поливать водой.

Количество песка, необходимое для устройства подушки, рассчитывают путем умножения длины траншеи на ее ширину и на толщину подушки. А так как в строительстве не бывает много песка, можно купить его с запасом – пригодится.

Опалубка для фундамента из обрезной доски

Опалубка представляет собой конструкцию, придающую бетону необходимую форму.  Она может быть съемной и несъемной. Как правильно сделать опалубку .

Опалубка, вероятно один из самых значимых и трудоемких процессов фундаментных работ. Щиты для опалубки как правило изготавливают из обрезной доски, которую отличает ряд преимуществ. Она дороже обычной, но в то же время более гладкая, а чем ровнее щит, тем дешевле впоследствии обойдется отделка внешней части цоколя. Обрезная доска имеет конкретные размеры, что позволяет точно контролировать высоту опалубки будущей бетонной заливки. Кроме того, после демонтажа опалубки доски можно будет  использовать еще раз.

как залить столбовой фундамент под сруб из бруса своими руками

Длина щита со стороны фундамента обычно меньше на толщину доски. Щиты с внутренней стороны сбиваются гвоздями, и затем гвозди загибаются с наружной стороны. После того как щиты собраны, переходят собственно к монтажу опалубки .

Торцевые части щитов собирают с помощью саморезов, чтоб щиты плотно прилегали друг к другу, и раствор не проходил в щели. После сборки щиты по бокам и сверху укрепляют распорками. Чем больше распорок, тем надежнее опалубка, ведь ее деревянные стенки могут не вынести напора, так как при заливке раствора на них действует большое давление. Чтоб жидкая составляющая бетона не впитывалась в доски, и были ровными внешние стенки фундамента, на внутренние стенки готовой опалубки можно закрепить пергамин или рубероид.

Опалубка должна быть во всех точках фундамента выше уровня заливки раствора.

После устройства опалубки начинают подготовку к армированию фундамента.

  • как залить столбовой фундамент под сруб из бруса своими руками

    опалубка относительно нитей развязки фундамента

    Стоимость опалубки из обрезной доски определяется следующим образом. Длину периметра делят на 6 м (стандартная длина доски). Предполагаемую высоту опалубки делят на 0,15 м (стандартная ширина доски). Полученные результаты перемножаются, это и будет необходимое количество доски.

  • Один кубаметр содержит 43 доски. Зная это, можно получить требуемый объем, путем деления количества досок на 43. Определить стоимость материала не составит труда.
  • Затраты на пергамин можно определить в зависимости от высоты опалубки. Он продается в рулонах шириной 1 м, и при необходимости его можно разрезать пополам – если высота опалубки до 40 см, количество пергамина примерно соответствует периметру фундамента, в противном случае — в два раза больше длины периметра.
  • Кроме этого, стоит учесть затраты на степлер, скобы, саморезы и т.д.

Армирование ленточного фундамента. Расчет стоимости армирования

С помощью армирования можно достичь качественного изменения свойств бетона и увеличить его способность к сохранению механической прочности под действием различных нагрузок. Арматура выполняет роль своеобразного скелета и делает ленточный фундамент долговечным. Так как правильно армировать ленточный фундамент? :

как залить столбовой фундамент под сруб из бруса своими рукамиАрматурная решетка должна располагаться на расстоянии 3-5 см от краев фундамента, чтоб после заливки фундамента она полностью оказалась внутри бетонного раствора. Для армирования бетона применяется арматура сечением не менее 12 мм. Укладывается арматура на кирпич в два ряда.

Предпочтительно, чтоб арматура по длине была цельной, чем меньше соединений, тем прочнее получится фундамент. К нижним прутьям вязальной проволокой с расстоянием 40 см привязываются перемычки. После этого к углам полученных ячеек привязываются  вертикальные прутья. Также для соединения арматуры можно применить сварку.

Далее таким же образом привязываются или привариваются верхние и средние ряды горизонтальных прутьев. В этих рядах также устанавливаем перемычки через 40 см.

Стоимость армирования фундамента примерно следующая. Определяется длина всех сторон и перемычек от  начала до конца и уменьшается на 10см каждая. Для определения метража арматуры по периметру фундамента полученная длина всех сторон умножается на 4 (по 2 полосы сверху и снизу).

Расчет армирования ленточного фундамента состоит из  определения количества ячеек в периметре и перемычках складывается длина всех сторон и перемычек и делится на 0,5. Полученный результат умножается на толщину фундамента, уменьшенную на 0,1 м и на количество ячеек + 1. Это будет метраж арматуры, необходимой для поперечин.

После этого количество ячеек в периметре умножается на высоту монолита, уменьшенную на 0,1 м, и умножается на 2. Это метраж арматуры для ячеек в глубину.

Остается только сложить полученные результаты и купить арматуру с некоторым запасом.

Вентиляция фундамента (цоколя)

Вставили асбестовую трубу для вентиляции фундамента

Любому строению необходима вентиляция цоколя. Ее выполняют с использованием кусков асбоцементной или пластиковой трубы диаметром 100 мм. При заливке, во избежание попадания раствора в эти отверстия, их необходимо засыпать песком или закрыть ветошью. И еще один нюанс, устанавливайте под небольшим уклоном в сторону улицы, для стекания воды который может образоваться из-за конденсата.

Заливка бетона

Если есть возможность, проще всего заказать на участок для заливки фундамента автомиксер с готовым цементным раствором, приобретенный   на бетонном заводе. В остальных случаях раствор готовится самостоятельно с использованием бетона марок М-200, М-300 или М-400 в зависимости от погодных условий и особенностей объекта. Раствор обычно готовят из песка, щебня и цемента в пропорции 3:3:1. Воду добавляют до получения нужной консистенции раствора, но чтоб он не был излишне жидким.

Бетон заливают в опалубку постепенно, исключая возможность образования пустот, в чем сыграют свою роль элементы армирования. Каждый слой раствора нужно тщательно уплотнять трамбовками. С целью распределения нагрузки раствора, чтоб бетон хорошо ложился вдоль опалубки, по ней стоит периодически постукивать.

Заливку фундамента на всю глубину желательно выполнить как можно быстрее, чтоб не началось расслоение. Для придания фундаменту максимальной прочности его верхнюю часть нужно время от времени обрызгивать водой.

После окончания заливки фундамента процесс не заканчивается. Если погода дождливая и пасмурная, залитый фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой, чтоб не смылся верхний слой. В жару наоборот необходимо поливать его водой и прикрывать от солнца, чтоб не было растрескивания. Раствор затвердеет полностью только через три недели, и только тогда стоит снимать опалубку и продолжать строительство. После уже можно крепить первый венец и начинать рубить сруб.

Расчёт стоимости фундамента и основные моменты процесса

Все очень просто – цена ленточного фундамента составляется из цены всех входящих в данный процесс моментов. В нее входят стоимость использованных материалов, оплата услуг и т.д. Подытожим все, что было рассмотрено выше.

  1. Для выполнения разметки строительной площадки потребуется толстая леска и арматурные прутья, используемые в качестве колышков (примерно 16 арматур).
  2. Для определения стоимости земляных работ глубина подземной части фундамента умножается на ширину траншеи и на длину ее периметра вместе с перемычками. Это даст объем земляных работ, а по нему определится уже и стоимость.
  3. Песка для подушки необходимо в количестве, равно произведению ее ширину на толщину и на общий периметр. Но купить можно с запасом.
  4. Если есть желание сэкономить на покупке доски, можно длину каждой из сторон траншеи умножить на высоту опалубки и разделить на ширину доски (0,15 м). Кроме того, нужно учесть стоимость пергамина.
  5. При определении стоимости армирования рассчитывается количество арматуры и количество отрезов. Затем определяется общая стоимость.
  6. По приведенному выше алгоритму рассчитывается необходимый объем бетона (длина х ширина х глубина) и определяется его стоимость.
  7. Стоимость работ по строительству фундамента у каждой фирмы своя. Но можно частично или полностью выполнить эти же работы самостоятельно. В этом случае все понятно.
  8. Перед началом строительства стоит запастись всем необходимым в процессе инструментом (лопаты совковые и штыковые, кувалда, рулетка, уровень, стиплер, скобы, гвозди, саморезы, перчатки и т.д.).
  9. Проанализировав всю полученную информацию, не сложно определить предположительную стоимость всей работы по строительству ленточного фундамента под сруб деревянного дома или бани.

Обычно строительство фундамента колеблется в пределах 25—35% от общей стоимости строительства дома. Однако если подойти к этому процессу не достаточно основательно, или попытаться на нем экономить, то наступит момент, когда фундаментом придется заняться снова, и тогда это уже  будет составлять 50% от общей стоимости дома.

Видео устройство котлована, армирование и заливка бетоном фундамент:

Полезные советы по строительству ленточного фундамента под сруб своими руками

В процессе строительстве ленточного фундамента для сруба в него необходимо заложить арматуру. Низ фундамента должен быть шире цоколя, в разрезе это выглядит как пирамида, сужающаяся кверху. Для нейтрализации касательных сил в грунте стены полезно обрабатывать скользящим материалом (полиэтиленом, отработанным машинным маслом и т.д.).

  • Перед крепление бруса к фундаменту необходимо провести гидроизоляцию фундамента в несколько слоев и обработать антисептиком первое бревно сруба.
  • Крепление углов бруса нужно проводить в полдерева, для легкой замены в случае загнивания.
  • При разведении бетонного раствора своими руками нужно следить, чтоб составляющие были чистыми, без примесей.
  • Пропорция компонентов в растворе может варьироваться, но в любом случае гравия должно быть больше, чем песка в 1,5-2 раза.
  • Воды в растворе содержится до 60% от общей массы, но если песок или гравий мокрый, то в них уже содержится вода. Это стоит помнить.

Если строительство проходит в холодное время, воду для бетона можно подогреть, чтоб ускорить его твердение. В жару наоборот вода должна быть холодно, чтоб бетон не остывал слишком быстро.

Вот так друзья мы прошли полный курс по строительству от разметки участка до высыхания фундамента.

  • Текст дополнен: 09.02.2017
  • Просмотров: 4923
  • Комментариев: 0

Древесина – самый распространенный материал в загородной застройке. Она мало весит, под нее не требуется мощное основание. Отличный естественный теплоизолятор, не требуются толстые стены, что опять таки снижает нагрузку на фундамент. Но и минусы тоже есть: усадка на протяжении всего существования дома, горючесть, уязвимость для воды и биологических факторов. Каким должен быть фундамент под сруб?

Какие нормы существуют при строительстве фундамента под деревянный сруб

Кроме массы самой постройки при выборе и расчете основания учитываются и условия возведения:

  • тип грунта, его особенности;
  • рельеф;
  • глубина нахождения подземных вод;
  • климат, температура в районе.

В зависимости от этих факторов определяют вид фундамента под срубовой дом – ленточный, столбчатый, свайный или их подвиды.

Монолитный ленточный – это ж/б лента, на которую устанавливают несущие стены постройки.

Монолитный ленточный фундамент

Чаще всего этот вид выбирают на влажных грунтах или там, где грунтовые воды залегают высоко. Одно из достоинств – возможность устройства теплого влагозащищенного подвального этажа. Несущая способность ленты высокая, на ней можно устанавливать в т.ч. кирпичные и каменные дома.

Фундамент может быть мелкозаглубленным (около полуметра от поверхности) и заглубленным (ниже линии промерзания).

Второй вариант идеально подходит для устройства эксплуатируемого подвала, но трудоемкость возведения и стоимость выше, чем у других типов.

Мелкозаглубленный фундамент под маленькую постройку (например, баню) может быть заложен на глубине до 40 см, под жилой деревянный дом потребуется 60 см. Ленту заливают поверх подушки из щебня  песком.

Мелкозаглубленный фундамент под маленькую постройку

Экономичное основание под дом – столбчатый фундамент. Подходит для установки легких домов (в т.ч. деревянных срубов) на сухих стабильных грунтах. Может использоваться на неровном рельефе.

столбчатый фундамент под сруб

Устройство полноценного цокольного этажа со столбовыми опорами технически невыполнимо. Этот тип фундамента оптимален для построек, расположенных на берегу: во время сезонного паводка нет вероятности подтопления. Такое основание обойдется в 3-4 раза дешевле ленточного.

Столбчатый фундамент тоже устанавливают на подушку – для компенсации сил морозного пучения. Опоры помещают под углами дома и в других местах повышенных нагрузок (несущие стены и т.д.). Шаг – исходя из расчетной нагрузки, в среднем около двух метров.

столбчатый фундамент под сруб

Для легкого деревянного дома могут подойти столбы из клееного бруса или оцилиндрованных бревен. Их погружают до глубины промерзания почвы.

На очень плохом грунте используются винтовые сваи. Это достаточно дорогой фундамент, но самый надежный на заболоченных, слабых и пучинистых грунтах. Сваю погружают таким образом, чтобы ее конец опирался на твердый слой.

свайный фундамент под сруб

Дороговизна компенсируется простотой и высокой скоростью возведения: например, фундамент под сруб 6 на 6 можно выполнить за пару дней. Погружение одной сваи в ручную занимает не более получаса.

Бетонный ростверк под деревянный дом необязателен, можно выполнить обвязку из бруса или профильных труб.

сруб на винтовом фундаменте

Иногда ростверком становится нижний венец сруба. Не нужно целый месяц дожидаться застывания бетона, после монтажа обвязки можно сразу приступать к строительству дома.

Обратите внимание

Нормативы (СНиП):

  • 2.02.03-85 – фундаменты свайные;
  • 2.02.01-83 и 3.02.01-87 – основания сооружений;
  • 50.102-2004 – проектирование и устройство фундаментов.

А также 13580-85 ГОСТ – ленточные фундаменты из ж/б плит.

Как залить фундамент под сруб

Порядок при монтаже бетонной ленты:

1. Разметить площадку. Ширина и длина расчетные плюс 0,5 м на опалубку.

2. Снять дерн.

3. Вырыть котлован на 20 см глубже промерзания грунта (последнюю цифру для региона можно взять из таблиц СНиП). Если цокольного этажа не будет, достаточно траншеи. Ее ширина определяется в соответствии с расчетом, но не должна быть меньше толщины стены с запасом 10 см (в среднем 40 см). Траншею роют по периметру дома и под несущими внутренними стенами.

4. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать, пролить водой.

5. Сколотить из обрезной доски щиты для опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться изнутри будущей конструкции (так опалубку будет проще снимать). Торцы щитов соединяют саморезами.

6. Установить щиты в траншею. Их высота должна быть больше, чем у будущей ленты. Укрепить подпорками снаружи, стяжками сверху.

7. Уложить внутрь рубероид или пергамин, чтобы раствор не вытекал через щели, а цементное молочко не впитывалось в доски.

8. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы его края не доходили до опалубки 3-5 см. Для арматуры потребуются ребристые прутья 1,2 см. Продольные пруты кладут в два-три ряда (в зависимости от высоты ленты).

9. С шагом 40 см к продольным прутьям привязывают проволокой поперечные перемычки и вертикальные стойки.

10. Привязывают к вертикалям второй и третий уровень: тоже продольные прутья и перемычки. И верхняя, и нижняя границы каркаса не должны доходить несколько сантиметров до краев будущей ленты.

11. Уложить внутрь перпендикулярно щитам куски пластиковой или асбоцементной трубы сечением около 10 см для устройства продухов. Их кладут с легким уклоном на улицу, чтобы образующийся конденсат стекал наружу, а не внутрь. Наполняют песком, чтобы трубы не сложились под тяжестью бетона.

12. Для самостоятельного приготовления раствора используется цемент от М200 до 400. Пропорция – одна часть к 3 песка и 5-6 щебня. При заливке в холодную погоду воду перед замесом подогревают.

13. Заливку ленты желательно выполнить за один день. Заливают послойно, трамбуя каждую порцию. Готовую заливку протыкают во многих местах металлическим прутом, чтобы спустить воздух.

14. В дождь и жару готовую ленту накрывают пленкой. В жару необходимо несколько раз в день обрызгивать ленту водой и снова накрывать, чтобы бетон схватывался медленнее: при быстром застывании он теряет прочность.

15. Лента застывает месяц. После этого опалубку убирают, поверхность гидроизолируют.

16. Между лентой и нижним венцом укладывают слой рубероида, а сами бревна пропитывают антисептиком.

  • Тэги: деревянный дом фундамент фундамент под сруб

Для любого дома нужен фундамент, будь то тяжелый бетонный дом, или дом из древесины. Прочный фундамент для сруба должен не только равномерно распределять нагрузку на грунт, не давать усадку и долго служить, но и защищать стены дома от проникновения влаги, мостиков холода и других внешних отрицательных факторов. На критерии выбора степеней защиты влияют свойства грунта и вес здания. Кроме самого популярного основания ленточного типа для деревянных домов хорошо подходят фундаменты столбчатого и свайного типов.

Столбчатый фундамент для сруба

Типы фундаментов для бревенчатых домов

  1. Ленточный фундамент под сруб — это заглубленное в грунт основание дома. По способу исполнения различают глубокозаглубленные конструкции и поверхностные. Фундаменты глубокого заглубления обустраиваются для тяжелых зданий, в которых можно оборудовать подвальное помещение. Закладка такого типа основания должна происходить на глубину не менее 20-30 см ниже уровня промерзания грунта в регионе.
  2. Ленточный мелкозаглубленный фундамент (поверхностного типа) закладывается для легких и небольших построек – садовых домиков, бань, мастерских, фундамент под сруб бани, и т.д. Высота ленты такого основания – не более 70 см.
  3. Столбчатое основание считается самым экономичным и простым в монтаже. Столбчатые опоры устанавливаются для легких деревянных или каркасных зданий, а сама установка сруба на фундамент столбчатого типа заключается в заливке бетонных столбов, выстраивании кирпичных или блочных опор, рассчитанных на максимальную нагрузку от веса дома и способствующих ее одинаковому распределению по всем столбам.

Ленточный фундамент с цоколем для сруба

Столбчатые опоры монтируются по периметру дома и в центральной его части, а также по углам, в местах пересечения несущих стен или на участках, принимающих самую большую нагрузку. Так как ленточный фундамент под сруб не всегда может быть подходящим решением, то фундамент для дома из сруба на столбах походит для любых типов грунта, и в индивидуальном строительстве используется достаточно часто.

Столбы под фундамент для бани из сруба или небольшого домика размером 6 х 10 метров заглубляются на 1,5-2 метра. Так как под фундаментом такого типа всегда остается незащищенное пространство, его обычно закрывают декоративными стройматериалами со слоем утеплителя. Та к как сруб – поверхность колоритная, то и фальшпанель для цоколя должна соответствовать экстерьеру сооружения. То есть, лучше всего выбрать вагонку или сайдинг с текстурой камня или древесины.

Фальшпанель под столбчатый фундамент для сруба

Основное преимущество столбчатого основания перед ленточным – отсутствие цоколя и возможность строительства из следующих материалов: ж/б сваи, металлические, асбоцементные или пластиковые трубы, деревянные столбы, винтовые сваи.

Свайный винтовой фундамент широко распространен из-за дешевизны и простоты строительства, а также таких качеств, как:

  1. Высокая скорость обустройства основания;
  2. Возможен монтаж свай на болотистых или сильно увлажненных почвах;
  3. Не нужно выравнивать основание по горизонтали и ждать 4 недели до затвердевания бетона;
  4. Всесезонность работ и хорошая ремонтопригодность конструкции.

Свайно-винтовой фундамент под сруб

Ленточная основа – наиболее оптимальное решение под сруб на фундамент: качество и надежность вполне соответствуют себестоимости конструкции. При строительстве мелкозаглубленного основания для сруба ленту можно заглублять на 45-75 см, в зависимости от типа грунта. Небольшие сезонные подвижки грунта для дома из сруба не страшны, так как бревенчатые стены имеют запас по люфту между конструкциями и элементами.

Единственное условие, усложняющее строительство – необходимость утепления верхнего слоя грунта, чтобы минимизировать риск его промерзания в принципе. Но, с другой стороны, такое утепление позволяет обойтись без теплоизоляции пола. Но, прежде, чем поставить сруб, необходимо исследовать грунт, выяснить уровень подземных вод на участке, рассчитать величину нагрузки на основание и определиться с типом здания.

Разметка основания под сруб и земляные работы

Главное, чтобы строительная площадка была ровной и чистой, желательно с небольшим уклоном, чтобы обеспечить сток дождевых и талых вод из-под дома. Если естественного уклона нет, его можно сделать искусственно, или оборудовать дренажную систему вокруг дома.

Для разметки участка используют стальные арматурные прутья и строительный шнур. Сначала нужно зафиксировать шнур на арматуре, а затем при помощи нивелира выбрать прямую ось для начальной точки основания. Дальше устанавливаем обноску из двух вбитых в грунт колышков арматуры, от места установки которых будет зависеть ширина будущего котлована. Доски обноски ставим на расстоянии 1,5-2,0 м от фасадной части здания.

Разметка фундамента

Следующий шаг – снимаем дерн и разравниваем стройплощадку. Затем, исходя из поставленной проектом схемы основания, наносим на грунте контур будущего фундамента. Разметка делается по периметру дома, и фиксируется забиванием прутьев арматуры по углам. Таким образом размечаются наружные границы основания. Для разметки внутренних границ отмеряется требуемая ширина от наружной границы, и таким же образом вбиваются колышки с натянутым шнуром. Дальше, чтобы обустроить фундамент под сруб, нужно вырыть траншею или котлован – в зависимости от проекта и типа фундамента. Рытье траншеи обойдется намного дешевле, но с котлованом можно оборудовать подвал в доме.

Дно траншеи или котлована выравнивается по верхнему горизонту грунта, контролировать соответствие уровней можно уровнем. Для расчета объема землеройных работ нужно перемножить стороны котлована, включая его глубину.

Для уменьшения нагрузки на фундамент под сруб дома любой конструкции на дно траншеи или котлована насыпается песчаная подушка слоем 20-30 см. Песок увлажняется и утрамбовывается, а верхний горизонт подушки можно выравнивать по заранее натянутому шнуру. Объем песка рассчитывается так же ,как и объем земляных работ.

Траншея фундамента под сруб

После подготовки траншеи можно монтировать опалубку, которая может быть съемной или несъемной. Материал для обустройства опалубки: многослойная фанера, доски, ДСП, ДВП, OSB, шифер, профнастил, листовой металл, и т.д. Доска, как традиционный стройматериал, имеет несколько преимуществ: гладкую поверхность, позволяющую быстро и без проблем разбирать опалубку (доски не цепляются за бетон), многоразовое использование щитов из доски. Также при отделке цоколя гладкая поверхность, оставшаяся после демонтажа опалубки, потребует меньше расхода раствора на выравнивание.

Щиты опалубки соединяются с торцов саморезами, или с наружной стороны (если позволяет ширина траншеи) скобами. Сборка в торец позволяет минимизировать утечку раствора между щитами в грунт. Бока и верхнюю часть опалубки крепят на распорки. Чтобы раствор не впитывался в доски опалубки, а также для облегчения демонтажа конструкции, поверхность щитов рекомендуется закрыть толстым полиэтиленом, пергамином или рубероидом. Над поверхностью грунта опалубка должна подниматься на высоту 40-50 см.

Опалубка из струганных досок

Заливка отформованной опалубкой траншеи бетоном

Чтобы повысить прочность конструкции бетонного основания, тело ленты необходимо армировать. Для этого в опалубку закладывают заранее собранный армирующий каркас. Также каркас можно собрать и на поверхности, но, если дом большой, то цельный каркас будет трудно опускать в траншею. Арматура в бетоне, увязанная по определенной схеме, помогает в равномерном распределении нагрузки по фундаменту, что, в свою очередь, увеличивает длительность эксплуатации основания и самого здания.

Армокаркас должен быть полностью утоплен в растворе, чтобы не допустить коррозии металла. Для этого Нижние ряды арматуры укладывают не на дно траншеи, а на специальные металлические или пластиковые подставки высотой 5-6 см (дерево использовать нельзя). Армокаркас вяжут из рифленых стержней диаметром 10-14 мм (для продольных рядов), и гладких прутьев диаметром 6-8 мм (для вертикальных и поперечных соединений). Нижние ряды арматуры также можно поднять на кирпич, уложенный в два ряда.

Желательно делать как можно меньше соединений, а те места, которые нужно соединять, необходимо связывать мягкой вязальной проволокой, но не сваривать – сварной шов под давлением грунта и веса дома может лопнуть, что ослабит конструкцию. Поперечные перемычки вяжутся с шагом 40-50 см, продольные ряды укладываются с шагом 20-30 см (в зависимости от ширины ленты).

После укладки и связывания армирующего каркаса не забудьте сделать технологические отверстия в опалубке для прокладки инженерных коммуникаций – вентиляции, канализации, кабелей различного назначения. Для этого в опалубку закладываются обрезки пластиковых труб диаметром больше будущего трубопровода. Также, если фундамент свайный, необходимо обеспечить его вентилирование: трубу диаметром 10-12 см закладывают в цокольной части и закрывают на время от попадания раствора.

Заливка траншеи фундамента бетоном


Заливать бетон рекомендуется за один раз, поэтому необходимо обеспечить большой объем бетона. Это можно сделать при помощи бетономешалки, или арендовать автомиксер. Также пригодится глубинный вибратор – чтобы уплотнять бетон во время заливки. При небольшом объеме бетонных работ можно обойтись ручным штыкованием.

Раствор готовится из цемента марки M 250 — M 400 и очищенного (или речного) песка. Также понадобится щебень или гравий – в качестве наполнителя бетона. Пропорции раствора: 1:3:3 (цемент – песок — щебень). Водой сухую смесь затворяют до получения густой и вязкой консистенции раствора.

Бетонный раствор нужно заливать в опалубку медленно и послойно (толщина слоя – до 30 см), чтобы воздух не скапливался в нишах, а успевал выходить наружу. Каждый слой необходимо уплотнять вибратором или вручную. Также, чтобы раствор плотно залил всю поверхность опалубки, ее стенки при заливке бетона необходимо обстукивать.

Готовый сруб на ленточном фундаменте

Чтобы слои раствора во время схватывания и затвердевания бетона не расслаивались, их нужно заливать с минимальным временным интервалом. А чтобы при схватывании не разрушался верхний слой бетонной ленты, фундамент нужно поливать водой первые несколько дней – 4-5 раз за день, а после увлажнения следует закрывать ленту полиэтиленом или рубероидом. Таким образом, снимается поверхностное напряжение в бетоне, которое появляется от разницы температуры и влажности на поверхности и внутри раствора, что может вызвать растрескивание фундамента.

Оглавление:

  • Виды фундаментов
  • Подготовка площадки
  • Этапы возведения ленточного фундамента
  • Сооружение столбчатого фундамента
  • Возведение цоколя

Деревянные срубы нашими предками использовались очень активно. Прошли века. Сегодня строительный рынок заполнен множеством новых материалов, превосходящих бревна. Но деревянные строения не исчезают из нашей жизни.

Многие стараются построить себе деревянный дом.

Виды фундаментов.

Для правильного его возведения необходим фундамент под сруб. Он является очень значимым элементом любого дома. Это касается и его стоимости.

Виды фундаментов

Ленточный сборный и монолитный фундаменты с подвалом.

Фундамент под сруб деревянного дома бывает ленточный, столбчатый и бутовый. Ленточный фундамент глубокого заложения сооружают в том случае, когда будущее строение имеет тяжелые стены или перекрытия. Глубина заложения фундамента выбирается на 25-30 см ниже того уровня, до которого промерзает грунт в данной местности.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент идеально подходит для строительства домов из бруса. Глубина его заложения всего 50-70 см. Для бани достаточно 40-50 см. Основное преимущество ленточного фундамента заключается в том, что он позволяет оборудовать в доме подпольное помещение без угрозы его подтопления.

Столбчатый фундамент, сооруженный для сруба своими руками, позволяет экономить на строительных материалах. Но на нем можно строить только легкие веранды, каркасные здания небольшого размера, бани. Материалом для такого фундамента являются железобетонные сваи, деревянные столбы, металлические, асбестовые и пластиковые трубы. В последнее время застройщики все чаще отдают предпочтение фундаментам из винтовых свай.

Бутовые фундаменты для сборки сруба не зарекомендовали себя по причине больших материальных затрат.

Вернуться к оглавлению

Подготовка площадки

Схема разметки ленточного фундамента.

Строительство любого типа фундамента начинается с разметки участка. Площадка для строительства ленточного фундамента должна быть ровной, с небольшим уклоном для стока дождевой и талой воды в одну сторону.

Первым делом нужно снять верхний слой почвы. Для дальнейшей разметки используют деревянные колышки или куски арматурных прутьев. Они вбиваются в землю по углам будущего фундамента. Между ними натягивается леска. Она обозначает границы траншеи под фундамент. Ширина траншеи превышает толщину будущей стены сруба на 100 мм.

После разметки границ траншеи обязательно проверяются углы с помощью рулетки и лазерного нивелира, если он есть. Измеряются диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными. Расхождение в размерах диагоналей не должно превышать 20 мм, иначе сруб может получиться кривым.

Вернуться к оглавлению

Этапы возведения ленточного фундамента

Схема укладки ленточного фундамента.

  • сначала нужно выкопать траншею нужной глубины. Дно ее выравнивается с помощью обычного пузырькового уровня. После этого делается песчаная подушка. Насыпается на дно траншеи песок слоем около 10-15 см, смачивается водой и трамбуется. Верхняя часть подушки снова выравнивается;
  • опалубка нужна для придания бетону необходимой формы. Она может быть несъемной или съемной. Щиты опалубки обычно делают из досок. Лучше использовать обрезную доску. Она более гладкая, что позволит в дальнейшем обойтись без дополнительной отделки фундамента и цоколя. После демонтажа доски можно использовать по другому назначению. Щиты сбиваются гвоздями изнутри опалубки, концы их загибаются снаружи. Торцевые части опалубки собирают с применением саморезов. Так щиты плотнее прилегают один к другому, раствор не проходит в щели. Сверху их укрепляют распорками, чтобы опалубка не деформировалась под весом заливаемого в нее бетона. Внутренние стенки опалубки обтягиваются пергамином, рубероидом или полиэтиленом. Прикрепляются они к опалубке скобами с помощью строительного степлера. Это позволит доскам остаться чистыми, а стенкам фундамента и цоколя — гладкими. В целом опалубка должна быть несколько выше уровня заливаемого бетона;
  • далее идет стадия армирования. Арматура — это скелет фундамента, придающий ему прочность и долговечность. Для армирования применяются стальные арматурные стержни сечением 10-16 мм. Длина их в идеале равна длине траншеи. Чем меньше соединений, тем прочнее будет фундамент для будущего сруба. На дно траншеи на обломки кирпичей укладываются 2 прута арматуры на расстоянии 5 см от стенок опалубки. Это будет нижний ряд каркаса. К продольным стержням на расстоянии около 40 см кладутся поперечины. Их концы должны не доходить до стенок опалубки на 5 см. Крепятся они вязальной проволокой. К каждому углу получившейся решетки также проволокой крепятся вертикальные арматурные прутья. К ним привязываются продольные арматурины второго ряда. На них опять накладывают и привязывают поперечины;

    Схема армирования ленточного фундамента.

  • цоколь любого строения нуждается в вентиляции. Ее обычно делают из кусков асбоцементной трубы. Годится труба из пластика. Диаметр ее около 100 мм. Длина равна ширине опалубки. Отрезок трубы привязывается проволокой к арматуре. Торцы трубы упираются в стенки опалубки. Чтобы при заливке опалубки в трубу не попал бетон, ее заполняют песком или закрывают ветошью. Лучше устанавливать вентиляционную трубу с небольшим уклоном на улицу для стока конденсата, который образуется иногда во время эксплуатации здания. Это предохранит сруб от появления плесени и грибка;
  • бетонный раствор для заливки фундамента можно заказать готовый, можно приготовить своими руками. Обычно на его приготовление идет песок, цемент и щебень. На 2 части просеянного сухого речного песка берется 3-4 части щебня и 1 часть цемента. Все перемешивается в сухом виде, затем понемногу добавляется вода. Пропорции могут несколько отличаться. Но гравия всегда должно быть больше, чем песка. В холодную погоду воду используют подогретую, в жаркую — холодную. В опалубку бетонную смесь заливают постепенно, не допуская образования пустот. Бетон тщательно уплотняют трамбовками. После заливки верхнюю часть периодически нужно смачивать водой. Это придаст бетону дополнительную прочность. Смоченную водой поверхность закрывают полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит бетон от растрескивания. Полностью затвердеет раствор недели через 3. Тогда опалубку можно снять, бетонную поверхность промазать отработанным маслом. Промежутки между бетоном и стенками траншеи заполняются песком и трамбуются. Теперь можно начинать монтаж сруба своими руками;
  • перед укладкой бревен или брусьев сруба на фундамент, необходимо выполнить работу по гидроизоляции. Для этого на верхнюю часть бетонного сооружения накладывают несколько слоев рубероида. Их можно промазывать горячим битумом. Нижние бревна сруба желательно обработать любым антисептическим составом.

Вернуться к оглавлению

Сооружение столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент является надежным и очень экономичным. Он не требует большого количества строительных материалов и гидроизоляции. Недостаток его — нельзя оборудовать подвальное помещение. Возводить такой фундамент можно только на сухих почвах. Оценить состояние почвы довольно просто. Нужно выкопать яму на месте строительства. Глубина ее может быть 1-1,5 метра.

Схема монтажа столбчатого фундамента.

Если грунт состоит в основном из садовой, лесной или болотной земли, на этом месте лучше возводить ленточный фундамент. Если грунт состоит из крупнозернистого песка, мелкого гравия, скалистых пород, глины или суглинка, то на такой почве можно строить как ленточный, так и столбчатый фундамент. Если в состав грунта в основном входит мелкозернистый песок, кварц и скалистые породы, на нем можно устраивать абсолютно любой фундамент, в том числе и столбчатый.

Под каждый угол сруба устанавливаются столбы, которые вкапываются на глубину, равную или превышающую точку промерзания грунта. В промежутках между угловыми столбами рекомендуется ставить промежуточные опоры с интервалом около 2-3 метров. На дне углублений под столбы укладывается такая же песчаная подушка, как для ленточного фундамента.

Материалом для таких сооружений могут служить клееные или профилированные брусья, оцилинрованные бревна, способные выдержать немалые нагрузки. Такой столбчатый фундамент может оказаться в 2-5 раз дешевле ленточного. Идеально подходит для бань и других легких построек. Порядок сооружения столбчатого фундамента:

  • нужно подобрать подходящие опоры. Диаметр их должен быть 200 мм. Для каждого столба копают или бурят яму. Глубина ее превышает уровень промерзания грунта на 30 см. Диаметр — 250 мм;
  • на дно ямы укладывается песчаная подушка. Толщина ее 20 см. Песок нужно смочить и утрамбовать;
  • асбоцементные трубы с помощью болгарки нарезать на куски нужной длины. Длина должна быть такова, чтобы труба возвышалась над поверхностью земли на 40 см;
  • трубу оборачивают слоем рубероида и опускают на песчаную подушку. По краям насыпают 40-50 см мелкого щебня. С помощью строительного уровня опору выравнивают по вертикали. Оставшееся пространство внутри ямы заливают заранее приготовленным бетоном;
  • для придания опоре большей прочности внутрь столба помещают 1-2 стержня арматуры и полость заполняют бетоном, который тщательно трамбуется;
  • подобным образом устанавливаются остальные опоры.

Вернуться к оглавлению

Возведение цоколя

Между этими трубами-опорами можно оборудовать цоколь для предохранения подпола от попадания мусора, влаги, снега. В цоколе делают отдушины для вентиляции. Способов обустройства цоколя существует несколько. Его делают из кирпича, из блоков, из дерева, из асбоцементных плоских листов.

Устройство цоколя заключается в возведении бетонной перемычки между столбами. Для этого необходимо:

Схема промерзания основания под фундаментами при наличии уклона.

  • выкопать траншею. Глубина ее около 30 см, ширина превышает диаметр опор на 10 см;
  • на дно насыпается щебень слоем до 15 см;
  • траншея заливается бетоном;
  • в свежий бетон устанавливаются плоские листы шифера. Они ставятся таким образом, чтобы плотно прилегали к столбам. Верхняя кромка листов должна быть на уровне высоты опор;
  • в местах оборудования отдушин прорезаются отверстия диаметром 155 мм. Позже в них будут вставляться отрезки труб диаметром 150 мм. Размеры могут несколько отличаться;
  • к столбам листы крепятся саморезами по металлу. Предварительно просверливаются отверстия малого диаметра;
  • по верхней кромке и по углам можно сделать обвязку. Для этого уголок 25 мм крепится с помощью сварки или тех же саморезов;
  • пространство между листами заполняется керамзитом;
  • сверху все сооружение заливают цементно-песчаным или бетонным раствором слоем в 5 см.

Заканчивается работа сооружением отмостки шириной 100-120 см. Она защитит фундамент и все здание от влаги и разрушения, поможет продлить срок эксплуатации всего сооружения на долгие годы.

Правильно выполненный фундамент под сруб — залог прочности и долговечности деревянного строения. Главное в этом деле — не допускать ошибок. Исправить их в большинстве случаев невозможно без демонтажа всего здания.