Как построить забор из профлиста своими руками без фундамента?

как построить забор из профлиста своими руками без фундамента Как сделать забор из профнастила

Ограждение из профнастила сегодня считается самым практичным, поэтому и имеет такую популярность. Но насколько оно будет прочным, если не заливать фундамент и как сделать забор из профнастила своими руками только на опорных столбах?

Вариант, когда отсутствует фундамент, используют довольно часто. Такой способ упрощает и ускоряет монтаж ограждения, также экономятся средства на бетоне. Конечно, с фундаментом забор будет прочнее, и выглядеть солидней, но обстоятельства бывают разные и сделать красивое и недорогое ограждение из профнастила можно только на опорных столбах.

Здесь, в основном все зависит от местности, поэтому перед принятием решения, каким способом устанавливать ограждение, лучше посоветоваться со специалистами. Если на участке есть перепады по высоте, наличие водянистой почвы и это открытая местность, где бывает сильный ветер, то фундамент следует все-таки устанавливать.

Если местность позволяет, то можно ставить забор без фундамента. Работы начинают с установки столбов. Лучший вариант, это профильная труба 100 мм в диаметре и соответствующей высоты, в зависимости от высоты ограждения. Отверстие в верхней части обычно заваривают, чтобы не попадала вода.

Под опорные столбы роют ямы до полутора метров глубиной (лучше с применением бура). Если забор планируется высокий, то и столбы надо зарывать глубже.
Дно необходимо засыпать крупным гравием (толщина где-то 20 сантиметров) или битым кирпичом. Затем устанавливаются столбы, которые надо выровнять при помощи отвеса.
Опору заливают цементом, закрепив временными опорами. Трогать столбы и что-то с ними делать на протяжении трех суток не рекомендуется, пока цемент полностью не затвердеет.

Затем устанавливают поперечные лаги, которые можно сделать из профилированной трубы или деревянного бруса. Труба, конечно, предпочтительней. Количество лаг также зависит от высоты забора. При высоте до двух метров обычно хватает двух лаг, если выше, необходимо устанавливать три штуки. Крепятся лаги сваркой, и если вы делаете сплошной забор, чтобы не было видно опорных столбов, то приваривать их следует с наружной стороны, а если пролеты будут не сплошные, то по центру опор.

Можно сказать, что заборы из профнастила сегодня практически вне конкуренции. Если ограждение устанавливать без фундамента и своими руками, то стоить это будет относительно дешево.  И если выбирать по соотношению цена – качество, профнастил, один из лучших вариантов.

Забор – обязательный атрибут загородного участка, дачи и всех домовладений, расположенных в частном секторе. Без качественного ограждения просто невозможно представить себе ни один коттедж. Что же представляет собой эта конструкция? Фундамент, опорные столбы и заборное полотно, разбитое на секции или представленное одним сплошным листом. А возможно ли немного сэкономить и сделать красивый забор без фундамента? Вероятно можно. Ведь многие деревенские владения ограждены обычным деревянным частоколом без какой-либо основы. Но так ли это хорошо, и не вредит ли отсутствие фундамента целостности и долговечности ограждения?

как построить забор из профлиста своими руками без фундамента

Фундамент для забора

Содержание

Бывают ли заборы без фундамента

Бетонная основа изгороди не позволяет конструкции просесть, покоситься и разрушиться. Можно уверено сказать, что фундамент – одна из главных составляющих долговечного забора. Но это утверждение больше применимо к бетонным, кирпичным и другим видам тяжелых оградительных конструкций. Сегодняшние инновационные технологии позволяют сооружать изгороди без использования фундаментов на фото – заборы из профлиста.

как построить забор из профлиста своими руками без фундамента

На сегодняшний день – один из распространенных, недорогих и красивых видов изгороди. Каждый второй желающий сделать ограждение вокруг придомовой территории своими руками, отдает предпочтение конструкциям без бетонных основ, которые могут изготавливаться из профлиста, сетки-рабицы, деревянных досок. И хотя, создание фундамента в этих случаях не требуется, необходимо установить опорные столбы, к которым будет крепиться заборное полотно.

Монтаж каркаса

Какой же забор можно соорудить без опорных столбов? Чтобы конструкция была надежной, необходимо сделать разметку на территории, и наметить точки крепления опор. В качестве опорных столбиков, можно использовать металлические трубы, древесные заготовки, бетонные столбы. Для того, чтобы забор был надежно установлен и не «играл» при сильном ветре, расстояние между опорами должно быть не более 2,5 м. После того, как намечены точки крепления столбов, необходимо установить крайние опоры и натянуть между ними веревку. Это позволит соорудить ровную конструкцию.

как построить забор из профлиста своими руками без фундамента

Чтобы забор без фундамента был устойчивым, опоры следует углублять в землю на глубину не менее одного метра. Направленность труб или столбиков, необходимо корректировать по уровню. После окончательно установки опор, нужно закрепить горизонтальные поперечины при помощи саморезов или сварки. Правильность установки данных элементов, также корректируем при помощи уровня.

как построить забор из профлиста своими руками без фундамента

Монтаж заборных секций

На готовый каркас, можно крепить заборные панели. Это могут быть панели профлиста, отрезки стеки рабицы или деревянные доски. Самый лучший вариант – использование профлиста. Он позволяет создать целостную конструкцию, которая надежно скрывает территорию от посторонних глаз. Материал обладает достаточной полезной площадью и жесткостью. При сооружении забора, практически не бывает отходов, поскольку удобные размеры профлиста, дают возможность устанавливать панели от опоры до опоры.

как построить забор из профлиста своими руками без фундамента

Если вы задумываетесь, какой же забор, может получиться из профлиста без фундамента? Спешим успокоить вас. Эта конструкция отличается внешней красотой, надежностью и долговечностью. Металлические листы не требуют ежегодного косметического обновления. Полотна покрыты полимерным составом, предохраняющим сооружение от влияния атмосферных осадков, ультрафиолета и температурных перепадов.

Преимущества ограждений без фундамента

  • Простой монтаж своими руками – процесс установки не требует особых навыков и использования специальных инструментов.
  • Высокое качество конструкций, которое обусловлено применением металлических элементов.
  • Долговечность и внешняя привлекательность, благодаря превосходному качеству исходных материалов.
  • Гармоничное сочетание с домом и придомовой территорией.
  • Богатое цветовое и конструктивное разнообразие, позволяющее создать изгородь любого цвета и вида.

В заключении необходимо отметить, что самым простым решением, оградить придомовую территорию своими руками, является забор без фундамента. Чтобы сделать такую конструкцию не требуется специальных навыков, применения спец. техники и значительных материальных затрат. Всю работу можно произвести в максимально короткие сроки, привлекая к помощи одного работника.

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки  — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником. 

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми  краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах  можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

  • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах  можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
  • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Решение соорудить забор из профнастила своими руками предполагает определенных навыков и знаний. Установка забора из профнастила требует предварительного изучения некоторых нюансов, важно разобраться с видами конструкции, составить план работ, выбрать подходящие комплектующие и материалы. Предлагаемый обзор поможет понять, как построить забор, а видео в конце статьи станет полезным для новичков.

Разновидности конструкций

Эффективно, удобно и оооочень быстро. Когда надо сбросить 3-4 килограмма за неделю. Подробнее тут…

Разнообразие ландшафта и эстетических требований определяют особенности строения:

  • Сплошные ограждения. Листы профнастила закрывают опоры. Чаще всего применяют этот вариант.
  • Секционные. Востребованы не так часто, сооружаются при наличии каменных или кирпичных столбов. Длина секции зависит от особенностей рельефа. Точные расчеты длины пролетов позволяют сокращать количество отходов от обрезки профлиста.

Кроме того, заборы делятся на:

Фундаментные. Столбы включены в конструкцию ленточного фундамента. Он повышает ветровую стойкость забора. Зазор под загородкой полностью перекрывается профлистами, к тому же пыль с улицы не будет задувать на участок. Увеличивается время строительства и затраты на его обустройство. Так строят постоянные фасадные заборы.

Опорные — ограждения крепятся на опорные столбы, не связанные друг с другом. Получается значительная экономия средств. Однако большая высота постройки значительно уменьшает надежность забора. Но обеспечивает хорошую циркуляцию грунта и воды на поверхности земли. Особенно эти преимущества заметны при строительстве на склоне или на сыпучих, ползучих почвах, а также грунтах с высокой влажностью. Опорными обычно делают заборы между соседними участками.

Я смогла избавиться от АРТРОЗА И ОСТЕОХОНДРОЗА ЗА МЕСЯЦ! Операции не нужны. Подробнее тут…

Определить тип конструкции лучше после создания полного эскиза стройки.

Необходимые материалы и инструменты

Для установки заграждения любого вида потребуется:

  • Профнастил, высота волны 8-20мм.
  • Крепеж, заклепки, саморезы.
  • Песок, гравий, цемент.
  • Покрытие против коррозии металла – краска по металлу.
  • Разметочные веревки, колышки.
  • Инструменты для земляных работ (лопаты, бур).
  • Сварочный аппарат, электроды, крепеж для поперечных лаг.
  • Заклепочное устройство, дрель, шуруповерт, режущие приспособления.
  • Опоры из профильной трубы 60х40 длиной до 3.5 м для опоры.
  • Измерительные инструменты (рулетка, уровень, отвес).
  • Поперечины – профильная труба 40х20.
  • Рубероид, другой изолирующий материал, препятствующий смешиванию бетона и земли в лунках.

Замеры и эскиз забора позволяют рассчитывать необходимое количество материалов.

Посмотрите видео! Ошибки при установке забора

Проведение работ согласно плану

Пошаговая инструкция по созданию забора из профлиста предложена ниже. Монтаж предполагает выполнение 6 этапов работ. Лучше изучить эти этапы предварительно, чтобы сделать забор из профнастила крепким и надежным.

Разметка

Будущее расположение забора размечают колышками, которые вбивают в углы по периметру. После измерения расстояний можно определить количество проемов. Места расположения опор отмечают колышками. Потребуется обозначить место для ворот, калитки. Там тоже вбиваются колышки.

Совет! Для секционного забора лучше ширину пролетов делать кратной габаритам листа. Для сплошного – подойдет стандартная 2,5 – 3 метра.

Монтаж забора на ленточном фундаменте, включая ступенчатый тип, предусматривает установку уровней. Метки ставят на соответствующих стойках, установленных в углах по периметру, а на наклонных участках — в начале и конце каждой секции.

Разметка территории выполняется самостоятельно, никакого сложного оборудования использовать не надо.

Создание проекта

Для создания плана измеряется периметр территории, уклоны, обозначаются преграды, которые невозможно перенести или удалить. Это могут быть трубопроводы, электрические опоры. Согласно выполненным измерениям чертится план ограждения. В зависимости от типа почвы, особенностей рельефа, экономических возможностей выбирают:

  • тип фундамента;
  • конструкцию стоек;
  • материал для столбов и дополнительных конструкций (поперечные балки, соединительные скобы, закладные) ;
  • виды используемого крепежа, финишную отделку.

Рекомендации! Комбинация разных типов конструкций фундамента и стоек дает возможность экономить материалы, улучшить характеристики сооружения.

Составление подробного эскиза позволяет провести исчерпывающие расчеты, определить количество необходимых комплектующих.

Монтаж опор

Особенностью можно считать повышенную парусность для секционного типа, если высота конструкции достигает 2 метров, а ширина пролета – 2,5 метра. С такими габаритами забора надо устанавливать более надежные опоры.

Практикуется применение таких видов стоек, обеспечивающих прочное крепление листов:

  • труба обычная НКТ диаметр от 73 мм до 89 мм или профилированная 60х60 или 80х80 мм;
  • столбы из железобетона или дерева;
  • кирпичная кладка;
  • винтовые сваи.

Монтаж профильной трубы в качестве опор

В намеченных местах бурятся лунки глубиной от 1 до 1,5 метра, диаметром от 20 до 40 см.

Замечание! При большой высоте забора от 2 метров глубина заделки опор должна увеличиваться на 35% под землей и 65% над землей.

Стойки ставятся в одну линию, применяя отвес. Вертикальность и линейность исключают возможные сложности стыковки листов профнастила.

Опоры потребуется забетонировать. Перед заливкой раствора края ям обкладывают рубероидом, можно применить полиэтиленовую пленку. Это исключит смешивание бетона и земли, сохранит высокую прочность конструкции. Раствор заливают на глубину 1 метр, остальная часть засыпается песком и утрамбовывается. Такой метод способствует компенсации деформаций грунта при смене температур.

Важно! Бетон всегда имеет воздушные пробки, которые необходимо удалить. Воздух удаляется штыкованием имеющимися инструментами. Допустимо применение арматуры или металлического уголка.

Оставшиеся виды работ можно выполнять только спустя три дня после заливки бетона.

Перед монтажом профильной трубы требует:

  1. Сделать верхнюю заглушку, чтобы исключить попадание дождевой воды. Можно применить пластиковые заглушки, декоративные наконечники. Неплохо просто заварить верх стойки.
  2. Опоры лучше сразу покрыть краской необходимого цвета.
  3. Необходимо на основание опор приварить металлические пятки (квадрат из листового железа). Это упростит работы по выравниванию столбов. Крепление будет более надежным и уменьшит осадку.

Монтаж железобетонных или деревянных столбов

Установка деревянных или железобетонных опор проводится аналогичным способом, как при монтаже НКТ или профильной трубы. Деревянные опоры недолговечны.

Железобетонные столбы имеют слишком большой вес, поперечины к ним сложно прикрепить. Лучше такие элементы устанавливать на ленточный фундамент.

Монтаж кирпичных столбов

Установка кирпичных столбов предполагает наличие ленточного фундамента, поскольку вес конструкции очень большой, увеличивается давление на грунт. Такие столбы устанавливать сложно, требуются значительные затраты и дополнительное создание гидроизоляции.

Ход монтажа повторяет установку профильной трубы, которую позднее обкладывают кирпичом.

Важно! При установке кирпичных столбов предполагает установку металлических закладных, которые применяют при креплении поперечных элементов забора.

Посмотрите видео! Забор из профнастила. Очень бюджетный вариант

Забор на винтовых сваях

Преимущества монтажа:

  • создание традиционного основания;
  • применяется на любых грунтах;.
  • отсутствие необходимости применения спецтехники, высокая скорость установки.

Надлежащая антикоррозионная обработка обеспечивает срок службы забора более 50 лет.

Однако есть и недостатки. Вкручивание в каменистые почвы нарушает защитное покрытие, визуальное обнаружение повреждений при этом невозможно. Стойки к сваям крепятся сваркой. Ее проведение требует определенной квалификации, опыта. Установка на сваи столбиков при помощи винтовых соединений проводится после приваривания фланцев.

Монтаж поперечных лаг

Очередным этапом установки забора является монтаж поперечных лаг. Это делается при помощи сварки, хомутов, болтовыми соединениями. Электросварка наиболее оперативный надежный способ. Лаги ставятся параллельно одна другой и основанию сооружения. Для забора высотой менее 1.7 м требуется 2 лаги, если высота больше, потребуется ставить 3 лаги.

Созданная конструкция представляет собой каркас. Все окрашивается  антикоррозионной краской. Особое внимание уделяется местам сварки, чтобы предупредить коррозию.

Кроме сварки, допускается применять:

  • Скобы, хомуты для сопряжения лаг с опорами.
  • Кронштейны позволяют закрепить лаги к столбу (спереди встык, накладками-держателями, сбоку опор).

Рекомендация. Поперечины крепятся на удалении 25 см от кромки заграждения, линии грунта или уровня фундамента. Меньшее расстояние затруднит вкручивание шурупов электроинструментом под углом 90 градусов.

Установка профнастила

Пятый этап – крепление листов профнастила к поперечным планкам с помощью шурупов. Стыковка полотен обычно производится внахлест.

Важно! Один край листа должен иметь полную волну, второй – не полную. Стык выполняется только в одну сторону. Этот момент важен, если разметка листа и его порезка производится постепенно по мере монтажа. Место стыка стоит закреплять заклепками.

Саморезы вкручивают на нижнюю лицевую волну:

  1. слабое закручивание шурупов вызовет протекание.
  2. слишком сильно закрученный саморез вызывает деформацию прокладки, разрушит покрытие металла.
  3. криво поставленный шуруп разорвет металл, вызовет неплотное прилегание прокладки, это грозит преждевременной коррозией.

Правильно шуруп закручивают под углом 90 градусов, чтобы равномерно вдавить прокладку без прикосновения к поверхности металла. Крепить саморезы допускается к каждую третью волну.

Завершение монтажных работ

Окончанием строительства станет установка П-образной планки сверху забора. Элемент необязательный, но создающий ровную кромку. Планка закрепляется зажимами.

Некоторые особенности монтажа забора из профнастила

Неровные участки или пучнистые грунты требуют особенных приемов.

Пучнистый грунт

Данный аспект учитывается теми, кто хочет установить секционные или комбинированные заборы с тяжелыми каменными столбами. Опасность представляют супеси, суглинки. Другими словами, земля, удерживающая влагу при заморозках, обладает эффектом пучинистости. Грунт резко поднимается при замерзании. Фундамент ведет себя наподобие пластилина.

Решить проблему можно различным образом:

  1. Полное удаление грунта до глубины промерзания и его замена на песок. Удалению подлежит также почва вокруг фундамента.
  2. Монтаж фундамента ниже точки промерзания. Но давление пучистости останется на стенки основания.
  3. Легкие конструкции можно устанавливать, если утеплить фундамент специальным материалом. Утеплитель укладывают на ширину, равную глубине промерзания.
  4. Хорошим выходом является дренаж. Он представляет собой траншею глубиной равной глубине фундамента. Дно траншей нужно оснастить трубопроводом, обернутым фильтрующим материалом. Траншея выкапывается на расстоянии 30-50 см от фундамента. Готовый дренаж засыпают щебнем.

Неровные участки

Если выровнять участок слишком дорого, поставить забор можно на неровную землю. Территорию с резкими уклонами можно огородить секционными или комбинированными загородками, которые прекрасно впишутся в рельеф. Необходимо рассчитывать высоту и ширину каждого пролета. Эстетичность обеспечит фундамент ступенчатого типа.

На уклоне меньше 35 градусов допускается делать пролеты забора шириной 2.5 метра. При неравномерном уклоне можно делать забор из пролетов разной длины. Увеличение уклона требует уменьшения длины секции. На неровных участках лучше устанавливать заборы на ленточном фундаменте.

Полезные рекомендации

  1. Соединение листов под углом нужно закрыть угловыми планками, которые получают на гибочном оборудовании.
  2. Работа с профнастилом требует использования рабочих рукавиц, поскольку материал обладает острыми кромками.
  3. Резка листов выполняется ножницами по металлу. Края нужно закрашивать краской. Болгарку использовать нельзя, она разрушает декоративное покрытие.

Особенности ухода

Ухаживать за забором из профнастила с полимерным антикоррозийным покрытием практически не нужно. Полимер служит отличной защитой. Заграждение вдоль дороги может повреждаться камнями, гравием. Места повреждений нужно периодически специальной закрашивать.

Посмотрите видео! Как сделать забор из профнастила своими руками