Фундамент под откатные ворота длиной 4 метра как сделать самому

Основное предназначение ограды — обозначение границ участка, его защита от вторжения посторонних особ. Кроме забора, располагающегося по периметру территории, эта конструкция включает и ворота, через которые осуществляется вход/въезд в частные владения. Они представлены во многих вариациях, но наиболее удобными являются передвижные полотна. Поскольку они довольно массивные, потребуется соорудить крепкий фундамент под откатные ворота, который выдержит их вес.

Технологические особенности сдвижной системы

Передвижной механизм представлен роликами, закрепленными снизу рамы полотна, благодаря которым оно перемещается по специальным направляющим. Это придает откатным воротам ряд преимуществ:

  • у них нет ограничения по высоте;
  • они обладают низкой парусностью (плохо поддаются влиянию ветра);
  • могут быть дополнительно оснащены системой автоматического управления.

На заметку: сдвижная конструкция стоит дороже обычной, имеет больший вес, требует закладки крепкого основания.

фундамент под откатные ворота длиной 4 метра как сделать самому

Определение типа фундамента

Фундамент для откатных ворот служит для удерживания консольных блоков, на которых фиксируется конструкция. Он возводится в форме многоугольника и располагается непосредственно в почве.

Для надежности основания необходимо правильно выбрать место под него и сделать точные расчеты. При этом следует учитывать:

  • тип почвы на участке;
  • предполагаемую нагрузку на ворота.

Под сдвижную конструкцию закладывают:

фундамент под откатные ворота длиной 4 метра как сделать самому

  • свайный фундамент. Его используют на суглинистых, болотистых грунтах, или там, где подземные воды подходят близко к поверхности. Данное основание может быть монолитным (цельнозаливным) или винтовым (свайным, стержневым). Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях быстро укладывается, его можно вбить за 1 день. Предварительно элементы основания обрабатывают средством от коррозии, а после монтажа дополнительно бетонируют. Цельнозаливной фундамент представлен швеллером, уложенным на армированные столбы, скрепленные общей канавкой из железобетона. Он не уступает в надежности свайному, но закладывается дольше;
  • каркасно-монолитное основание. Оно используется на устойчивых грунтах или почве с незначительными сдвигами. Данное основание состоит из П-образного каркаса, на который опираются консольные блоки, удерживающие раздвижной механизм. Цельнолитой каркасный фундамент под откатные ворота длиной (4-5-6) метров должен иметь длину, составляющую не менее ½ ширины проема ворот, ширину — около 0,6 м, глубину — на 0,25 м ниже отметки промерзания почвы. Данные габариты позволяют избежать перекоса конструкции. На сооружение каркасно-монолитного основания уходит около 1 недели.

фундамент под откатные ворота длиной 4 метра как сделать самому

Технология закладки основания для откатной конструкции

Устройство фундамента для ворот с передвижными полотнами своими руками — процесс, требующий значительных затрат сил и времени. Но если правильно сделать расчеты и придерживаться технологии выполнения работ, то можно собственноручно соорудить качественную и функциональную входную группу. Рассмотрим это на примере закладки каркасно-монолитного основания.

Разработка схемы

Работы начинают с определения размеров фундамента. Для этого необходимо знать такие показатели:

  • ширину проема;
  • габариты и вес ворот;
  • тип почвы.

Оптимальная ширина фундамента — от 0,5 до 0,7 м, глубина — 1,5-2,5 м (точный показатель зависит от промерзаемости почвы), длина основания составляет свыше ½ ширины проема. При этом необходимо сделать отступ с одной стороны входной конструкции для отката полотна. Все эти данные следует отобразить на схеме.

Внимание: чертеж со всеми размерами позволит сделать расчет материалов, необходимых для сооружения основания, правильно организовать работы по его возведению.

Подготовительные работы

Подготовка к сооружению основания под сдвижную конструкцию включает ряд работ. Среди них выравнивание территории, ее зачистка от растительности, корней. Согласно составленной схеме копают траншею необходимых параметров. На ее дне формируют плотную гравийно-песчаную подушку.

Изготовление металлического каркаса

Как сделать фундамент для откатных ворот крепким и надежным? Для этого его усиливают закладным элементом. Он представляет собой П-образный каркас, стойки которого сформированы из арматурных прутьев d12 и горизонтального швеллера, ширина которого составляет минимум 20 см. Его предназначение — равномерное распределение напряжения по всей конструкции.

Длина закладного элемента зависит от габаритов проема. По стандартам она должна составлять не менее ½ ширины ворот. Для откатной конструкции длиной 4 м сооружают металлический каркас длиной 2 м.

Закладной элемент укрепляют поперечным армированием, которое выполняют с шагом 0,3-0,4 м. Сборка каркаса осуществляется двумя способами:

  • при помощи сварки рамы из арматуры с последующим креплением швеллера;
  • путем приварки к металлической полосе уголков/прутьев.

Перевязка арматурных прутьев осуществляется при помощи стальной проволоки или сварки. Металлические штыри располагают так, чтобы их верхняя часть не выступала над поверхностью грунта. Горизонтальность монтажа закладного элемента обязательно следует проверять уровнем, иначе существует риск перекоса конструкции.

Заливка бетона

Для этого понадобится раствор. Готовится он из цемента и песка в соотношении 1:3. Повысить прочность конструкции можно, насыпать в раствор щебень. Как правильно залить фундамент?

Заливка траншеи бетоном проводится так, чтобы смесь покрыла не менее 2/3 высоты арматуры. Это поспособствует правильной установке ворот. Столбы для входной конструкции устанавливают заблаговременно. Технологически фундамент для ворот должен захватывать не только проем, но и консольные опоры. Бетонированию подлежит вся плоскость, которую будут занимать передвижные створки.

При этом необходимо избегать возможного перекоса каркаса. Поверхность под роликовым механизмом должна быть ровной и достаточно широкой для нормального функционирования конструкции.

На заметку: для получения качественного и надежного основания используется цемент марки не ниже М 500 и щебень фракционностью 30-40. Затвердевание фундамента длится около 2 недель, по нормам СНИП необходимо, чтобы он выстоялся на протяжении 28 дней.

Фундамент под ворота откатного типа соорудить несложно. Но при этом следует правильно сделать расчет конструкции и строго придерживаться технологии при ее возведении. Только в таком случае автоматическая система будет работать исправно, а откатные ворота будут функциональными и прослужат длительное время.

Откатные ворота, или так называемые сдвижные, раздвижные или отъездные, требуют заливки специального фундамента и монтажа закладной. Схема бетонирования под откатные ворота способствует тому, что несущие столбы проема практически не испытывают нагрузки при эксплуатации.

фундамент под откатные ворота длиной 4 метра как сделать самому

Фундамент под ворота

Профессионалы утверждают (как и здравый смысл), что только надежная и прочная бетонная основа, сделанная по всем нормам, и выдержанная по технологии, способна гарантировать длительный срок службы и устойчивость к сильным порывам ветра и другим негативным влияниям окружающей среды. Надежно и правильно сделанный фундамент будет способствовать качественной работе ворот, и главное — помнить, что чем больше и тяжелее конструкция ворот, тем мощнее надо делать фундамент.

Технология обустройства фундамента

Выделяют следующие основные этапы бетонирования основания под откатные ворота:

  • Разметка;
  • Земельные работы;
  • Армирование и установка закладной;
  • Бетонирование.

Подготовительный этап

Сначала надо провести разметку территории на местности. Фундамент для откатных ворот обычно представляет собой площадку в половину длины от размеров проема портала. Стандартный проем, размером в 4 метра, предполагает наметку площадки под фундамент длиной приблизительно 1,8-2 м и шириной 0,5-0,7 м.

Фундамент своими руками делают с внутренней стороны забора сбоку от проезда. Если створка ворот будет открываться вправо, то и бетонное основание должно располагаться с правой стороны.

Разметку можно проводить при помощи колышек и проволоки или веревки. Главное — сделать прямые углы, которые легко проверить при помощи правила египетского треугольника, или использовать угольник (можно самодельный) со сторонами не менее 1 метра. Вбейте колышки по углам и натяните веревку.

фундамент под откатные ворота длиной 4 метра как сделать самому

Конструкция сдвижного портала

Земельный этап работ

После разметки приступают к выкапыванию ямы глубиной 1,2 – 1,8 м, рассчитываемой в зависимости от показателя уровня промерзания грунта в Вашем регионе, который можно узнать из документов строительной климатологии и геофизики.

Некоторые модели рассчитаны на определенного размера котлованы, минимальной глубиной 1,5 м, и шириной 0,5 мм. В то время, как длина будет указана в приложенной монтажной карте, и рассчитывается по формуле: i+600 соответственно разметке.

фундамент под откатные ворота длиной 4 метра как сделать самому

Сдвижной портал (вид сверху)

Выкопанный котлован станет основой для монтажа силовой рамы под полотно сдвижных ворот. Он должен иметь песчано-гравийную подушку толщиной 10-15 см, равномерно уложенной по всей поверхности и утрамбованной проточной водой.

Монтаж закладной

Как вариант, для монтажа бытовых ворот может быть использован швеллер номер 16-20 и приваренный к нему арматурный каркас. Он станет основой для приваривания роликов и монтажа автоматики. Однако, если нет швеллера, можно прибегнуть к использованию подручных материалов, к примеру, уголков сечением 100х100 мм или сваренным швеллерам номер 8 или 10, в общем, конструкция должна быть аналогичной заводскому набору и адекватной. Главное помнить, что:

  • Швеллер 200 мм должен быть уложен вплотную к несущему столбу;
  • Швеллер 160 мм — с отступом на 50 мм от опоры;
  • Закладные столбов вмонтированы заподлицо с кладкой или отделкой.

Перед заливкой котлована бетоном необходимо проармировать основу — установить П-образную раму, и закрепить её в распор при помощи кусков арматуры. Каркас должен быть приблизительно таких же размеров, как и яма. Первый столб должен быть размещен заподлицо со столбом, ограничивающим проем.

Армирующий пояс и закладная

Главное условие – это размещение верхней плоскости швеллера на нулевом уровне. Нулевой уровень — это плоскость дорожного покрытия в области проема со стороны двора. Когда он не горизонтален, то нулевым считается уровень, выставленный капроновой ниткой. Горизонтальность его обязательно надо проверять строительным уровнем.

Для этого нитку натягивают на нулевом уровне, располагая противоположный конец в 100 мм от несущего столба проема. Таким образом, будущий столб-ловитель будет находиться в одной плоскости с силовой рамой.

Дополнительно! Если уровень чистого пола находится выше реального уровня земли, то можно прибегнуть к выставлению опалубки.

фундамент под откатные ворота длиной 4 метра как сделать самому

Фундамент выше «нулевого уровня»

Завершающим действием данного этапа является выставление рамы (закладной) по строительному нивелиру. При фиксации закладной можно сразу заложить гофры электропроводки для автоматизации откатных ворот. Их нужно заранее вывести в нужном месте и зафиксировать.

Основа с электропроводкой

Заливка фундамента

Бетонную смесь можно заказать или изготовить самому. Для фундамента нормальной прочности заказывайте заводской бетон марки не ниже M250, а лучше — M500. Вам понадобится приблизительно 1,2-2 куб. метра бетонной смеси. Рекомендуется использовать щебень размером не более 30-40 мм при общем содержании песка не более 30%. Кроме того, если процесс бетонирования припал на зимнее время, то используют бетон со специальными добавками.

После заливки фундаменту нужно дать выстояться не менее 7 дней, или как по СНИПу — 28 дней.

Устройство основы сдвижного портала

Надежность эксплуатации откатных или сдвижных ворот почти полностью зависит от правильности заложения их фундамента, при нарушении технологии монтажа опорные столбы быстро перекашиваются. При относительно небольших размерах и простом возведении требования к основанию высокие: его масса должна в несколько раз превосходить ожидаемые весовые нагрузки, а длина – быть не менее половины конструкции.

Оглавление:

  1. Разновидности фундаментов
  2. Технология монтажа бетонных столбов
  3. Особенности установки свай
  4. Стоимость под ключ

Возможные варианты оснований и опор, критерии выбора

Функцией фундамента под откатные ворота является закрепление консольных удерживающих блоков, такое назначение полностью исключает возможность перекосов или сдвигов. Эта конструкция располагается сбоку от дороги и с внутренней стороны ограждения, по направлению движения зубчатой рейки. В схему включается металлический швеллер, используемый в качестве фиксирующего элемента привода и консольных блоков, вплотную примыкающий к главному столбу и закладываемый на уровне полотна дороги.

Выделяют монолитные, каркасно-монолитные и свайные основы. В первом случае под швеллером размещается сплошная армированная лента, заглубленная не менее чем на половину уровня промерзания. Из-за значительных затрат и высоких требований к устойчивости грунта этот вариант используется редко. П-образная бетонная конструкция уместна при установке откатных раздвижных ворот на сухих почвах с высокими и средними несущими способностями, рекомендуемая глубина ее заложения составляет 1,5 метра (но не менее уровня промерзания и еще 25 см). Для обеспечения нужного результата минимальная ширина принимается равной 50 см.

При строительстве на неустойчивых и подтапливаемых почвах однозначно выбирается свайное основание, любой другой вариант не подходит. Глубина монтажа винтовых свай зависит от весовых нагрузок и параметров грунта, чаще всего она варьируется от 1,5 до 2,5 м. Швеллер в данном случае привязывается к оголовкам или укладывается поверх ростверка (по аналогии со свайно-монолитным типом). Стандартная схема включает как минимум две сваи, еще одну рекомендуется заложить с другой стороны. Оптимальный интервал между соседними опорами составляет 2,5-3,5 м, на окончательное число влияет протяженность системы. Под швеллер для ворот длиной 4-5 метра размещаются 2 сваи, свыше 7 – 3, причем дополнительная устанавливается ближе к первому столбу.

Помимо параметров грунта, габаритов и веса конструкции к учитываемым факторам относят бюджет и сроки ведения работ, при необходимости быстрого строительства предпочтение отдается винтовым разновидностям. Фундаменты, заливаемые бетоном, согласно ГОСТам и нормам набирают свою 100% прочность только через 4 недели. Сваи могут использоваться в качестве временных, стационарными они становятся после заполнения внутренних полостей песком или строительными растворами. Каркасно-монолитные закладываются сразу, изменить их расположение нельзя.

Пошаговая технология монтажа армированных бетонных опор

Работы начинаются с составления схемы, в частности – армокаркаса закладного П-образного элемента. Рекомендуемая высота ленты под швеллером достигает 50 см, продольные рифленые прутья толщиной в 12 мм укладываются посередине и свариваются с вертикальными, закрепленными к краю верхней полосы. Оптимальной частотой горизонтального армирования в будущих столбах считается 30 см, их итоговое число зависит от глубины заложения фундамента для откатных ворот. Для исключения риска коррозии металла и правильного распределения весовых нагрузок лента делается шире швеллера (50-60 см). Это учитывается при копке траншеи наряду с необходимостью организации утрамбованной песчаной подушки под лентой и столбами.

Закладка проводится в следующей последовательности:

  • Составление чертежа, разметка.
  • Приваривание прутьев к швеллеру, обработка мест сварки антикоррозийными составами.
  • Земляные работы: копка траншеи, засыпка и уплотнение на дно около 10 см песка.
  • Размещение закладного элемента. Нижние концы прутьев или уголков упирают в утрамбованный дренажный слой с учетом установки швеллера на одном уровне с полотном дороги.
  • Прокладка и фиксация проводки для подвода электричества к приводу.
  • Приготовление бетона: механизированным способом, на основе ПЦ с маркой прочности не ниже М400 и мелкофракционного гравийного или гранитного щебня (до 20 мм) или дресвы. Рекомендуемые пропорции вяжущего, песка и наполнителя составляют 1:3:4, раствор заливается послойно с обязательной выгонкой воздуха на каждом.

Приступать к монтажу самих откатных ворот разрешается не ранее чем через 2 недели, окончательная прочность достигается через месяц. К нюансам технологии относят высокие требования к качеству используемого металла и бетона, обеспечения максимально надежной антикоррозийной защиты и обязательное заложение опор ниже уровня промерзания. На слабых грунтах риск их смещения остается всегда, при сомнении в типе почвы или УГВ стоит выбрать свайный фундамент.

Сложности возникают при заполнении бетоном пространства под верхней частью закладного элемента. Пустоты в данном случае недопустимы, они приводят к излишнему шуму и снижении прочности конструкции. Для их исключения раствор уплотняется с помощью куска арматуры. Важно не повредить заложенную ранее проводку, при сомнении в правильности своих действий ее лучше подключить снаружи.

Преимущества и порядок установки свайного фундамента

Такие основания разделяют на монолитные и винтовые. В первом случае в грунт вкапывают армированные столбы, соединяемые полосой ж/б, характеристики конструкции в целом сходны с предыдущей разновидностью. Самым надежным вариантом для откатных ворот считается винтовой с диаметром в пределах 75-100 мм. Порядок монтажа:

  • Разметка, формирование стартовой ямки на 40 см вглубь.
  • Ввинчивание опор – строго вертикально, вручную или с привлечением спецтехники.
  • Проверка уровня свайного фундамента, обрезка труб.
  • Заполнение бетоном или песком.
  • Приварка ростверка (швеллера).
  • Закладка проводки, заливка канавки бетоном.

Вне зависимости от типа свайного фундамента все металлические элементы обрабатываются антикоррозийными составами. Дополнительная опора размещается с противоположной стороны проема, при низких несущих способностях самого столба она является обязательной. Ее размещают на одной линии, изнутри. При ограниченных сроках или сомнении в параметрах участка предпочтение отдается винтовым сваям, к преимуществам относят:

  • Надежность и выдержку значительных весовых нагрузок.
  • Независимость от грунта и сезона. Сваи закручиваются круглогодично на участках с любой сложностью.
  • Простоту и высокую скорость монтажа (все работы проводят за одну смену), хорошую ремонтопригодность, возможность повторного использования или размещения в качестве временных опор.
  • Долговечность, заполненные бетоном или песком винтовые сваи прослужат не менее 50 лет.
  • Отсутствие нарушения ландшафта.
  • Доступную стоимость свай и услуг по их установке. Схема очень простая, при подходящей длине их можно ввинтить самостоятельно.

Стоимость услуг при возведении фундамента под ключ

Такие работы могут входить в общую смету затрат при монтаже ворот или оплачиваться отдельно. Расценки зависят от геологических параметров участка, длины конструкции и выбранной схемы. 1 погонный метр монолитного бетонного основания обходится в среднем в 15000 рублей, установка и цементирование одного столба – в 6000.

Минимальная цена винтового фундамента, заглубленного на 1,5 м, при протяженности проема в пределах 4-5 м составляет 14500 рублей, свайно-монолитного при длине ворот 6 метров – 30000.

Фундамент для ворот — это как раз тот элемент, от качества изготовления которого, во многом зависит функционирование всей системы. И если для входной конструкции стандартного типа достаточно, чтобы боковые столбы были стабильными и не деформировались, то под автоматическую системы открывания – откатную или распашную – нужно закладывать основание со значительно большим запасом надежности.

В этой статье я приведу общие сведения о воротных фундаментах, а также расскажу, как заливаются опорные конструкции для распашных и откатных ворот. По собственному опыту могу утверждать, что задачу такого типа вполне можно решить своими руками – но потрудиться, конечно же, придется.

Подвижная часть ворот должна опираться на капитальное основание

Функции фундамента

Капитальное основание для въездных ворот должно быть максимально стабильным.

При этом его подземная часть выполняет целый ряд функций, главными среди которых я бы назвал:

  1. Закрепление в грунте опорных столбов или их осевых частей (если воротная тумба возводится из кирпича вокруг забетонированной в грунт металлической трубы).
  2. Формирование основы каркаса ворот.
  3. Распределение нагрузок, воздействующих на опорные столбы при открывании створки.
  4. Компенсация нагрузок, вызванных движением откатной створки при ее открытии.
  5. Обеспечение сохранения конфигурации всей конструкции, предотвращение перекосов и т.д.

Подземная часть обеспечивает эффективно распределение нагрузок, сохраняя геометрию всей конструкции

Проще говоря, и для обычных, и для автоматических ворот качественное основание жизненно необходимо. Вот почему даже в самых простых ситуациях – как в случае с распашными воротами – я предпочитаю закладывать основу с хорошим запасом прочности.

Под распашную конструкцию

Подготовка к установке

Фундамент под распашные ворота отличается простотой конструкции. По большому счету, его подземная часть представляет собой вбетонированные в грунт основания опор – металлических труб, деревянных брусьев или железобетонных столбов.

Сооружение такого фундамента – не слишком сложный, но при этом трудоемкий процесс. Я несколько раз выполнял его в одиночку, и потому со всей ответственностью могу заявить: помощник точно не помешает.

Размер заглубления воротных столбов составляет около 1,5 – 2 м

Работы начинаем с подготовки углублений, в которые мы будем устанавливать воротные столбы:

  1. На линии ворот я наношу разметку, отмечая точки установки опор. Очень важно, чтобы они не выступали за линию забора, иначе наши ворота будут смещены.
  2. По разметке выкапываю гнезда для воротных столбов. Глубина каждого гнезда должна быть не менее 1,5 м (на сложных грунтах — до 2 м), а ширина – минимум на 10 см больше ширины столба по большей стороне.

Гнезда для воротных столбов можно выкопать и вручную

Совет!
Если есть возможность, то яму не выкапываем, а пробуриваем с помощью специальных приспособлений.
Так выйдет дороже (аренда бензинового ямобура составляет около 400 рублей за сутки), но на порядок быстрее.

  1. На дно каждого гнезда засыпаю минимум 30-40 см песчано-гравийной смеси и тщательно ее утрамбовываю.
  2. Для обеспечения максимальной стабильности тяжелых опор можно выполнить первичное бетонирование, залив сверху около 10 см раствора на основе цемента М150 – М200.
  3. Изнутри выстилаю гнезда рубероидом, который защитит подземную часть фундамента от почвенной влаги.

Готовим гнездо с помощью ямобура

  1. Если конструкция ворот это предусматривает, то по периметру каждой ямы возвожу невысокую опалубку для заливки цокольной части. Для изготовления опалубки использую доски толщиной не менее 20-25 мм.

Бетонировка и монтаж опор

В этом разделе я расскажу, как установить опоры в гнезда и как правильно залить их раствором.

Оптимальный алгоритм таков:

  1. Опору устанавливаю в гнездо, опираю на подбетонку или уплотненный гравий и выравниваю.
  2. Если на опоре уже приварены петли – корректирую положение детали таким образом, чтобы петли смотрели в сторону проема.

Можно дополнительно укрепить воротный столб раскосами, как на этом фото

  1. Устанавливаю веревочные расчалки, фиксируя опору в строго вертикальном положении. Также можно дополнительно зафиксировать столбы в яме с помощью камней или обрезков арматуры – они еще и дополнительно укрепят основание.
  2. Готовлю раствор на основе цемента М300 с добавлением песка и гравия. Довожу раствор до консистенции густой сметаны и заливаю его в гнезда вокруг опор, стараясь избегать формирования воздушных карманов.

Гнездо с рубероидной вставкой, готовое к бетонировке

  1. Арматурным прутком несколько раз протыкаю слой бетона, выпуская вовлеченный воздух. Если есть возможность, то можно обработать раствор глубинным вибратором – так он будет еще плотнее.
  2. Проверяю, не сместились ли опоры в процессе заливки, дополнительно фиксирую их распорками из досок и оставляю бетон сохнуть.
  3. Распорки и опалубку можно будет снять уже через 7 -10 суток, а сами столбы я бы советовал подвергать нагрузкам не ранее, чем через 3 – 4 недели. Время полимеризации бетона составляет 28 дней, и в течение всего этого срока нужно следить, чтобы поверхность раствора не пересыхала.

Опорный столб в бетонном «стакане»

Если заливка основания делается под конструкцию высотой более 2 м с весом створки 200 кг и более, то опорные части можно дополнительно усилить:

  • изготовить фундамент на винтовых сваях, ввинтив опоры в грунт и затем залив их бетоном;
  • укрепить металлические столбы кирпичной кладкой (по всей высоте или только в нижней части);
  • соединить подземные части опор ленточным фундаментом глубиной до 50-60 см – эта импровизированная «стяжка» снизит риск деформации ворот до минимума.

Опоры с поперечной стяжкой ленточного типа

Под откатную конструкцию

Разметка

Основание для откатных ворот представляет собой швеллер, закрепленный на бетонных столбах, находящихся под землей. Этот швеллер является опорой для откатной части, потому очень важно, чтобы он был надежно зафиксирован на стабильном основании.

Чертеж фундамента для откатных ворот, позволяющий вычислить габариты основание, отталкиваясь от ширины проема

Начинаем работу с расчётов конструкции:

  1. Глубина заделки основания обычно составляет 1,2 – 1,5м. Я обычно работаю именно в этих пределах, используя более мелкие фундаменты только для совсем легких конструкций с минимальной нагрузкой.
  2. Ширина бетонной полосы определяется шириной швеллера: если используется изделие 200 мм, то основание можно сделать 400 мм в ширину. А под два швеллера по 140 мм я закладываю фундамент шириной 0,5 м.
  3. Длина фундамента обычно составляет 1/2 длины откатной части. Так, фундамент под откатные ворота длиной 4 метра должен быть 2 м и более.

Швеллер 200 мм как деталь опорной площадки

Земляные работы

На основании расчетов строится схема фундамента, на которую я ориентируюсь при земляных работах, армировании и бетонировании:

  1. Для начала осматриваю участок с той стороны, с которой будет находиться откатная створка. При необходимости выравниваю грунт и выкорчёвываю деревья и кустарники, иначе их корневая система довольно быстро разрушит бетонное основание.

Траншея под откатное основание

  1. Далее с внутренней стороны изгороди выкапываю траншею, размеры которой будут соответствовать размерам фундамента. Углубление под основание можно делать либо прямоугольным, либо П-образным, с двумя гнездами по бокам.
  2. Дно траншеи засыпаю песком, формируя подушку толщиной до 15 см. Песчаное основание тщательно трамбую.

Закладка основания

Основа под откатные ворота длиной 5 метров должна быть достаточно массивной и выдерживать солидные нагрузки, потому без армирования и правильной бетонировки здесь не обойтись.

Инструкция предполагает выполнение работ по следующей схеме:

  1. Из арматурного прутка диаметром 12-14 мм свариваю или связываю каркас, габариты которого будут несколько меньше габаритов траншеи.
  2. Верхние края арматуры привариваю к нижней части опорного швеллера.
  3. Опускаю металлическую конструкцию в траншею, устанавливая на подпорки из полнотелого керамического кирпича. Тщательно выравниваю каркас, ориентируясь на положение швеллера – он должен быть идеально горизонтальным и плотно примыкать к опорному столбу забора.

Швеллер с арматурой в траншее

  1. Готовлю бетон из 1 части цемента марки не ниже М300, 3 частей песка и 4 частей щебня. Развожу раствор водой до умеренной консистенции и выполняю заливку траншеи, стараясь заполнить ее таким образом, чтобы под швеллером не было пустот.

Важно!
Бетон не должен перерывать металлический закладной элемент, поскольку это помещает монтажу откатного механизма.

  1. Заливку лучше всего выполнять послойно: я обычно заполняю траншею частями по 1/4 с последующим уплотнением штыкованием.

Бетон лучше всего заливать послойно

Монтаж ворот можно проводить уже через 10 -15 дней после заливки: в отличие от распашной конструкции, здесь нагрузки не смогут сильно повредить фундаменту. Но нужно помнить, что дол полного отвердения бетона лучше не использовать основание «в штатном режиме».

Как и в случае с распашными воротами, установку фундамента можно проводить либо с использованием винтовых свай, либо путем монтажа опорной площадки из швеллера на железобетонные столбы, заглубленные в грунт.

Впрочем, эти методики используются редко, поскольку при всей их трудоемкости они обеспечивают избыточный запас прочности. Так что для обычных откатных ворот вполне достаточно технологии, описанной выше.

Если постараться и выставить каркас по уровню, получается идеально ровно

Заключение

Фундамент для ворот должен быть прочным и надежным, и другого способа, кроме заглубления его в грунт и фиксации там с помощью армированного бетона, пожалуй, нет. Да, работа эта трудоемкая, но если вы просмотрите видео в этой статье, а при возникновении сложных вопросов будете задавать их в комментариях, то сможете избежать всех сложностей, и результат получится вполне достойным!