Вентилируемые фасады из сайдинга технология монтажа

вентилируемые фасады из сайдинга технология монтажаФасад вентилируемый — под сайдинг

Все виды облицовочных материалов, монтирующихся каркасным способом, позволяют произвести наружное утепление стен. Может для южан это и не имеет значения, а для тех, кто строит дом в средней полосе страны, и в более холодных регионах – очень даже актуально.

В данной статье вам будет предложена инструкция на тему: «Устройство вентилируемого фасада из сайдинга». Надеемся, что она поможет вам не только произвести монтаж своими руками, но и сделать экстерьер дома привлекательным и запоминающимся.

Содержание

Конструктивные особенности вентфасада

Прежде всего, разъясним, почему фасад называется вентилируемым. Когда материал монтируется на обрешётку, за счёт толщины её элементов, между облицовкой и базовой стеной получается зазор.

Благодаря этому, во внутреннем пространстве конструкции циркулирует воздух, препятствуя скоплению конденсата. То есть, пространство вентилируется – отсюда и название «вентилируемый фасад».

Итак:

  • Сама технология обустройства вентилируемого фасада предусматривает несколько этапов работ. Если фасад не утепляемый, то это выполнение гидроизоляции, установка каркаса, и навешивание панелей. Система утеплённого вентфасада, естественно включает в себя монтаж утеплителя.

вентилируемые фасады из сайдинга технология монтажаСхема устройства тёплого вентфасада на металлическом каркасе

  • Сразу назревает вопрос: «Если теплоизоляционный материал заполняет пространство между декоративной и базовой поверхностью, как же быть с вентиляционным зазором?». В этом случае, его обеспечивают: либо кронштейны, либо подвесы, отодвигающие плоскость обрешётки от основания. Кстати говоря, утепление наружных стен может быть и двойным.
  • В этом случае, зазор обеспечивает контробрешётка. Её монтируют поверх элементов основного каркаса, и конструкция подсистемы получается более сложной. Пояса второго каркаса монтируют перпендикулярно первым. В них тоже закладывается утеплитель, иногда меньшей толщины.

вентилируемые фасады из сайдинга технология монтажаВентилируемый фасад с двойным утеплением

  • Последней монтируется контробрешётка. Она фиксирует ветроизоляционную мембрану, обеспечивает вентиляционный зазор, и является основанием, на которое, собственно, и навешиваются сайдинговые панели. В общем, всё это хорошо видно на фото сверху. А ещё, на этой схеме представлены два варианта обустройства подсистемы вентфасада: на деревянном каркасе и на металлическом.
  • И тот, и другой вариант отлично подходят для монтажа облицовки. Цена алюминиевого профиля чуть выше, чем у пиломатериала, зато такой каркас не боится коррозии, и естественно, служит дольше. Но есть ситуации, когда использовать бруски и рейки гораздо удобнее – например: в ситуации с двойным утеплением.

Каркас может быть и комбинированным. В этом случае, утеплитель монтируется по деревянной обрешётке, а облицовка – по профилю.

В общем, подбирая материал для обустройства обрешётки, нужно ориентироваться на конструктивные особенности здания, и предполагаемого варианта утепления наружных стен.

Основные и расходные материалы

Из сказанного выше становится понятно, что набор материалов, необходимых для устройства вентилируемого фасада, может варьироваться. Если у вас дом брусовой или бревенчатый, комбинировать два вида материалов для установки каркаса удобнее всего.

Тут есть своя логика: монтировать бруски на деревянную поверхность легче, так как в качестве крепежа можно использовать не только саморезы, но и гвозди. В этой ситуации, деревянная обрешётка находится в толще конструкции, и дополнительно защищена от атмосферного воздействия ветроизоляционной мембраной.

Ну а верхний «этаж» каркаса, на который больше воздействует влага, лучше, если будет из профиля.

Что нужно для создания вентилируемого пространства

Мы не знаем, на каком именно варианте устройства подсистемы вентилируемого фасада вы остановитесь, поэтому просто расскажем, какие материалы для него вообще используются. А рассчитать, чего и сколько нужно, совсем несложно.

Видео в этой статье поможет вам разобраться с этим вопросом.

Разновидность материала Как используется
вентилируемые фасады из сайдинга технология монтажаБрусок деревянный строганый 40*40 мм Деревянные бруски используются для обустройства основной обрешётки, которая монтируется непосредственно на стены дома. Размер их сечения может варьироваться, в зависимости от толщины теплоизоляции.
  • Но, чем больше сечение брусков, тем дороже обходится каркас. Поэтому, бывает выгоднее сделать двойное утепление, чем монтировать один толстый слой утеплителя с брусом большого сечения.

Если вентфасад не утепляемый, то берётся брусок самого малого размера 30*30 мм, или же рейка, о которой речь пойдёт далее.

вентилируемые фасады из сайдинга технология монтажа Рейка 20*40 мм Вот такая рейка используется для монтажа контробрешётки. Её толщины в 2 см, вполне достаточно, чтобы обеспечить вентиляционный зазор.
Огне- биозащитная пропитка для древесины Это один из вариантов антисептика, которым необходимо обработать все деревянные элементы каркаса. Его же можно использовать и для защиты стен деревянного дома.
  • Обработка брусков должна быть выполнена обязательно, а иначе, вод воздействием повышенной влажности, они быстро сгниют. Если заниматься этим вам не хочется, используйте для установки каркаса металлический профиль.
Оцинкованные гвозди винтовые В случае монтажа каркаса на деревянную стену, в качестве крепежа можно использовать вот такие крученые гвозди. Они очень хорошо работают на отрыв, а цинковая защита не даёт им ржаветь.
  • На кирпичные или бетонные стены, вне зависимости от вида обрешётки, её элементы придётся фиксировать с помощью дюбельных гвоздей.

Для соединения деталей каркаса между собой проще всего использовать саморезы по дереву или металлу.

Стеновой профиль ПС 60*27 Данный вид профиля применяют для установки вертикальных и горизонтальных поясов каркаса. Направление их монтажа зависит от того, какой вид сайдинга используется для обшивки. Если это будет цокольный сайдинг, то ему нужна и продольная, и поперечная опора.
  • При облицовке сайдингом цокольной части стены, в пару к ПС60*27, нужно приобрести профиль направляющий ПН28*27. Он будет монтироваться по нижнему и верхнему периметру каркаса.
Прямой подвес усиленный Данный элемент может понадобиться только в том случае, когда каркас выполняется из металлического профиля, с одинарным утеплением. Он обеспечивает такой отступ плоскости каркаса от основания, в котором помещается утеплитель, и ещё остаётся вентиляционный зазор.
Жидкая гидроизоляция для кирпичных и бетонных стен Пенекрит, который представлен на фото в качестве примера, является одним из десятков других вариантов пропиточной гидроизоляции. Именно таким способом лучше осуществить защиту наружных стен от влаги. Что касается стен деревянного дома, то для них нужно использовать плёночную гидроизоляцию
Гидроветроизоляционная мембрана Рулонная мембрана в системе утеплённого вентилируемого фасада, защищает утеплитель от влаги и пара, а так же препятствует продуванию конструкции ветром. Она может монтироваться на клей, а может быть самоклеящейся.
Гидроизоляционный скотч Этот скотч используется для проклейки нахлёстов рулонных гидро- и пароизоляционных материалов.
Стекловолоконная вата Для монтажа на стены удобнее всего использовать теплоизоляционный материал не в рулонах, а форме плит. Его укладывают в ячейки обрешётки, где шаг между элементами выполняется в соответствии с размерами плит.
  • Что касается выбора самого утеплителя, то тут вариантов множество – на любой вкус и кошелёк. Это и различные виды минеральных ват, и плиты пенополистирола, и более дорогие современные варианты на основе вспененного полиэтилена.

Многие материалы имеют фольгированный лицевой слой, хорошо отражающий тепло. Они обходятся дороже, чем обычные варианты, но работают более эффективно.

  • Утеплитель под сайдинг с отражающим слоем идеально подходит для стен из ячеистого бетона. Что интересно, при наружном монтаже его монтируют фольгой внутрь, а при внутреннем утеплении стен – наоборот, наружу.
Клей для утеплителя Клей нужно выбирать, в зависимости от того, какой именно вид теплоизоляции будет использоваться для монтажа. Для органических утеплителей, к которым относятся минеральные ваты, подходят одни виды клея, а для полимерных – другие. Уточнять эти нюансы следует при покупке материалов.
Дюбели тарельчатые Несмотря на то, что теплоизоляционные плиты монтируются на клей, их ещё дополнительно, по углам и центру, фиксируют вот такими дюбелями с плоской шляпкой.

В данной таблице представлен полный перечень материалов, которые могут понадобиться при обустройстве вентилируемого фасада. Так как их назначение довольно подробно описано, думаем, вы без проблем сориентируетесь, что именно нужно купить.

Секреты сайдинговой облицовки

Итак, с материалами для каркаса и его «начинки» разобрались. Что касается аксессуаров, необходимых для установки панелей – о них мы будем говорить по ходу своего повествования.

Многое зависит оттого, какой именно вид сайдинга используется в качестве облицовки: фасадный или цокольный.

  • Фасадный сайдинг представляет собой узкие панели длиной не менее трёх метров. Существуют варианты для горизонтального и вертикального монтажа, и в зависимости от этого, набор необходимых аксессуаров может незначительно варьироваться.

Облицовка фасада цокольным сайдингом

  • Цокольный сайдинг отличается от фасадного и по размерам, и по лицевой отделке. Это компактные прямоугольные панели, обычно стилизованные под кирпичную или каменную облицовку (см. Цокольный сайдинг под камень: преимущества материала и инструкция по установке). Обрешётка под них монтируется и в продольном, и в поперечном направлении, шагом, соответствующем размеру панели.
  • Так как при отделке дома, облицовке подлежат не только стены, но и свесы кровли, то кроме основного сайдинга, используется ещё и софит. Это перфорированные панели, специально предназначенные для подшивки горизонтальных поверхностей — и это не только выступы кровли, но и потолок крыльца или террасы.

Софит: вентилируемый сайдинг

  • Перфорация на поверхности софитов предупреждает образование и скопление конденсата под обшивкой. Что касается свободной циркуляции воздуха под стеновой облицовкой, то её обеспечивают, так называемые, вентиляционные окна для сайдинга. По сути, это небольшой зазор, оставляемый между последней панелью и фронтоном, через который воздух может попадать в вентилируемое пространство фасада.
  • Все остальные аксессуары представляют собой полимерный профиль той или иной конфигурации, позволяющий выполнить аккуратное обрамление обшивки, закрыть торцевые стыки и срезы панелей. Кроме того, в процессе облицовки дома приходится обходить проёмы, переходить из одной плоскости в другую, организовывать отлив конденсата и дождевой воды.

Аксессуары для сайдинга

Поэтому и приходится использовать более десятка вспомогательного профиля. Как он выглядит, и где применяется, вы можете видеть на картинке сверху.

Навешивание панелей

Варианты аксессуаров могут меняться в зависимости от разновидности используемых панелей. Это влияет и на направление монтажа.

Например, установка горизонтального фасадного сайдинга ведётся снизу вверх. Соответственно, стартовая планка монтируется по нижнему периметру стены – в неё панель вставляется ребром.

  • Торцы панелей с одной стороны заводятся под полку углового профиля, а с другой – в паз J-профиля, если обшивка упирается в проём. Если же стена длинная, и приходится выполнять торцевое соединение панелей, используют H-профиль.
  • У него есть пазы с двух сторон, благодаря чему и появляется возможность соединить две панели. Если посмотреть на картинку снизу, то на облицовке видны вертикальные полосы — это и есть места соединения панелей, выполненные с помощью H-профиля. Этот аксессуар может быть заменён, например: двумя J-профилями, установленными рядом.

Облицовка стен сайдингом с фактурой под блок-хаус

  • Так делают, например, в тех случаях, когда производится соединение вертикальной и наклонной плоскостей. При вертикальном монтаже, J-профиль и начинает, и завершает облицовку, а стартовая планка может даже не понадобиться. А вообще, данный вид профиля является основным вспомогательным элементом при обшивке стен сайдингом.
  • После того, как обрешётка готова, аксессуары должны быть установлены в первую очередь. Их пространственное положение должно обязательно выверяться по уровню – иначе облицовка получится неровной, а панели будет сложно соединять. У технологии монтажа цокольного сайдинга, есть свои отличия.
  • Как мы уже говорили, они чаще всего имитируют кирпичную кладку или каменную облицовку. А ещё, есть варианты с рельефом, имитирующим фактуру древесной щепы, и обшитая ими поверхность напоминает рельеф кровельной черепицы. Собственно, его вы и видите на примере снизу.

Комбинированная отделка фасада

  • Несмотря на своё название, цокольные панели отлично подходят для облицовки любой поверхности. Их применяют не только для облицовки фундаментов, но и для обшивки фасадов полностью, а так же, для отделки ограждений и любых других строений, которые могут быть на приусадебном участке. Судите сами по предложенному сверху фото: как симпатично выглядит облицовка, особенно если проявить смекалку, и сочетать между собой разные фактуры.

Кстати, название этого материала связано с тем, что, их размеры адаптированы к стандартной высоте цокольной части ленточных фундаментов. К тому же, это просто-напросто способ не путаться в обозначениях сайдинговых панелей.

Строительство частного дома подразумевает не только его внутреннюю отделку, но и обшивку внешней части, то есть фасада. Самое популярное на сегодняшний день решение – это сайдинг, то есть панели из разных материалов с замком и кромкой. Он обладает целым рядом ценных преимуществ, отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. Сайдинг может быть гладким и глянцевым, имитировать структуру дерева или камня, поэтому он отлично впишется в любой ландшафт. Самое главное – правильно выбрать материал и уложить его по всем правилам.

Облицовка фасада сайдингом

Виды сайдинговых панелей

Отделка фасада сайдингом

В зависимости от материала, из которого изготовлен сайдинг, он может быть деревянным, поливинилхлоридным (виниловым), акриловым, фиброцементным или металлическим (стальным, цинковым, алюминиевым). Все виды отделки отличаются стоимостью, долговечностью, устойчивостью к всевозможным повреждениям и другими характеристиками.

Виниловый

Может воспроизводить любую текстуру, эффекто выглядит, имеет широкий ассортимент расцветок. Обшивка из данного вида сайдинга устойчива к негативным факторам (может эксплуатироваться при температуре от -50 до +50), отличается небольшим весом и приемлемой ценой При высокой влажности и резком перепаде температур может деформироваться, боится механических повреждений, имеет сравнительно небольшой эксплуатационный срок

Акриловый

Устойчивость к выгоранию на солнце и высоким температурам (до +85 градусов), отличные характеристики прочности, устойчивость к химическим веществам, не имеет способности к возгоранию Высокая стоимость

Металлический

Материал прочен и долговечен, устойчив к температурным перепадам, не способствует размножению грибковых спор и вредоносных микроорганизмов Низкая звукоизоляция, возможность отслоения покрытия от металлического основания в местах разреза. Алюминиевый сайдинг подвержен механическим повреждениям, после которых вернуть ему первоначальный вид уже невозможно

Деревянный

Высокая экологичность, теплоизоляция, разнообразие фактуры и рисунка на срезе Недостаточная прочность, недолговечность, способность к возгоранию и деформации, сложность в уходе, высокая стоимость

Фиброцементный

Материал способен заменить собой натуральный камень, так как производится из цемента, воды, песка и целлюлозы. Устойчив к атмосферным воздействиям, не подвержен коррозии, гниению, не способствует развитию грибка и плесени, простота в эксплуатации Высокая цена, сложность в покупке (практически не распространен на территории России)

Если речь идет о цветовых решениях, то самыми распространенными являются пастельные материалы – они стоят значительно дешевле яркого сайдинга (это связано с добавками дорогостоящих компонентов, которые препятствуют выгоранию отделки на солнце).

Разнообразие палитры цвета металлического сайдинга

Разнообразие цветовой гаммы сайдинга

О материале из винила следует сказать отдельно, так как он считается наиболее практичным и недорогим вариантом для отделки фасада любого здания. Он изготавливается из ПВХ-панелей и в большом ассортименте представлен в любом специализированном магазине или на строительном рынке. Кроме того, виниловые панели достаточно просты в установке, поэтому все работы вполне можно выполнить самостоятельно.

Разновидности и элементы сайдинга

Чтобы не сделать ошибку при выборе и монтаже сайдинга, необходимо разобраться с разновидностями и доборными элементами материала. В зависимости от конструктивных характеристик и особенностей монтажа, сайдинг делится на несколько типов.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Вертикальный сайдинг

Виниловые панели могут быть горизонтальными или вертикальными. Второй тип менее привычен отечественному потребителю, так как в России для отделки зданий чаще используются горизонтальные панели.

Горизонтальный сайдинг

Чтобы правильно выбрать тип материала, следует учитывать некоторые конструктивные отличия между горизонтальным и вертикальным сайдингом.

  1. Разная геометрия и конфигурация элементов. Теоретически вертикальный сайдинг можно монтировать горизонтально, но без соответствующего опыта и знаний сделать это достаточно сложно – монтаж в итоге может быть некорректным, что приведет к затеканию воды и другим неприятностям.
  2. Отсутствие дополнительной перфорации. В нижней части горизонтальных панелей есть перфорация, а у вертикальных она отсутствует.

В остальном же данные разновидности сайдинга практически не отличаются друг от друга, так как изготавливаются из одного и того же материала, а также требуют соблюдения определенных правил при монтаже.

Вертикальный или горизонтальный сайдинг?

Варианты расположения и стыкований сайдингов

Стеновые панели

Данный тип материала предназначен для облицовки вертикальных поверхностей и, в свою очередь, делится на несколько видов:

  • корабельная доска;

    Корабельная доска

  • елочка (одинарная, двойная, тройная);

    Сайдинг Елочка Docke D5C

  • блок-хаус.

    Blockhouse

Основное отличие корабельной доски от елочки заключается в наличии характерного излома в центре панели, причем первый тип наиболее распространен в Европе и России, а второй – в США и Канаде. Маркируются типы сайдинга латинскими буквами T (тройная елочка), D (двойная) и S (одинарная). После буквенного обозначения идет цифра, которая означает ширину панели – например, маркировка S 4,5 обозначает панель одинарная елочка с толщиной изгиба, равной 4,5 дюйма (примерно 114 мм).

Цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг представляет собой материал, который применяется для обшивки нижней части здания. Они в два раза толще обычных облицовочных панелей, благодаря чему отличаются повышенной прочностью, не подвержены деформации и всевозможным повреждениям. При этом масса панелей совсем небольшая, то есть для их монтажа не потребуется дополнительно усиливать фундамент.

Цокольный сайдинг

Размеры цокольных панелей

Цокольный сайдинг «DOCKE»

Софит

Софит по свой сути является потолочным сайдингом, который используется для закрытия выступающей части кровли и отделки потолков на чердаках и в мансардах. Подобные панели не только придают зданию совершенный и законченный вид, но и защищают пространство под крышей от осадков, насекомых и т.д. Конструктивно они делятся на двух- и трехполосные, а кроме того, бывают перфорированными, смешанными и неперфорированными.

Софиты

  1. Перфорированный софит используется для покрытия кровельных свесов в любых зданиях. Отверстия создают нормальную вентиляцию и циркуляцию воздуха, что особенно важно в тех случаях, когда для монтажа кровли использовался сплошной материал (к примеру, битум).

    Софит перфорированный

  2. Панели смешанного типа имеют не сплошную, а частичную перфорацию. Отверстия находятся в центре, а с обеих сторон располагаются сплошные полосы. Подобными конструкциями можно обшивать любые здания.

    Софит перфорированный рифленый

    Софит для крыши

  3. Неперфорированный материал применяют для отделки карнизов и фронтонов тех строений, которые не нужно проветривать, то есть беседок, навесов и т.д.

    Софиты для кровли

Доборные элементы

Чтобы облицовка сайдингом выглядела привлекательно, необходимо использовать не только панели, но и профили и аксессуары, которые придают ей завершенный вид.

Доборные элементы для сайдинга

В число таких доборных элементов входят:

  • стартовый профиль используется для установки первого ряда панелей, от которого начинаются монтажные работы;
  • финишный профиль для креплений ряда под крышей;
  • внешний угол и внутренний угол закрывает края облицовочных панелей, уложенных по внешним и внутренним углам здания;
  • J-фаска используется для облицовки верха фасада и придает ему законченный внешний вид;
  • J-профиль представляет собой вспомогательный аксессуар, использующийся в комплекте с J-фаской;
  • Н-профиль соединяет панели в середине стены, закрывает их края и применяется для реализации всевозможных дизайнерских решений;
  • молдинг представляет собой нечто среднее между финишным и J-профилем, и необходим для крепления вертикальной обшивки в местах перехода к софитам;
  • околооконный профиль применяется для облицовки оконных и дверных проемов;
  • отлив выполняет роль водоотводного карниза;
  • наличник необходим для декоративной отделки дверных и оконных проемов;
  • откос представляет собой вспомогательный профиль, использующийся в комплексе с наличниками;
  • окантовочный профиль обеспечивает прикрытие соединений и стыков между панелями, а также может заменить собой стартовый профиль или вертикальные панели.

Аксессуары для металлического сайдинга

Доборные элементы для установки сайдинга

Следует отметить, что вся вышеперечисленная фурнитура к сайдинговым панелям может отличаться по ширине, длине и конфигурации, причем данные характеристики уникальны не только для продукции отдельного производителя, но и для каждой линейки облицовочного материала.

Монтаж сайдинга

Установка сайдинговых панелей представляет собой достаточно простую, но кропотливую и трудоемкую задачу, которая требует не только точности и аккуратности, но и строгого соблюдения правил монтажа.

Общие правила

Технология и последовательность монтажа сайдинговых панелей зависит от особенностей материала и поверхности, но существует несколько общих моментов, о которых следует помнить при выполнении работ.

  1. Монтаж сайдинга может осуществляться тремя способами: на алюминиевую поверхность, непосредственно на фасад и на обрешетку. Первый способ имеет один серьезный недостаток – высокую цену, а монтировать сайдинг непосредственно на стены здания возможно только в тех случаях, когда они изготовлены из дерева и имеют достаточно ровную поверхность. Самый простой способ установки панелей – предварительная обшивка фасада обрешеткой, которая не только сделает облицовку ровной и аккуратной, но и ускорит выполнение работ.

    Крепление сайдинга к обрешетке

  2. В случае со зданиями из сруба все работы по облицовке проводятся только тогда, когда строение полностью даст усадку.
  3. Виниловые панели рекомендуется крепить исключительно к заводским отверстиям – пробивать материал не следует, так как это может плохо сказаться на сроке его службы.

    Как работать с сайдингом

  4. Деревянные элементы крепятся с помощью оцинкованного метиза, иначе дерево быстро начнет гнить.
  5. Новичкам лучше начинать монтаж с задней части фасада, чтобы к моменту перехода к передней части у человека уже выработался определенный опыт и навыки.
  6. Установка сайдинговых панелей выполняется с заднего угла внахлест рядами сверху вниз, что позволяет сделать стыки между ними менее заметными.
  7. Выполняя работы, необходимо контролировать ровность каждого третьего установленного ряда, иначе все остальные также будут с перекосом.

    Не забывайте контролировать горизонтальность панелей

  8. Очень важный момент заключается в том, что под воздействием температуры панели могут расширяться и сжиматься – если неправильно рассчитать силу крепежа, панели впоследствии могут деформироваться.
  9. Крепежные элементы забиваются исключительно в центр заводского отверстия. Если это невозможно, следует аккуратно расширить отверстие перфоратором (забивать гвозди в конец отверстия нельзя, иначе можно серьезно повредить панель).

    Ошибка 1. Монтажники вкручивают саморез не в центр перфорации

  10. Элементы сайдинга не нужно прибивать наглухо – они должны немного двигаться из стороны в сторону.

    Ошибка 2. Монтажники вкручивают саморезы до упора в перфорацию, этого делать нельзя

  11. Прикрепляя панель к каркасу, не нужно давить на нее по направлению вверх или вниз: сила прикладывается снизу вверх, пока соединение верхнего элемента не защелкнется в замке нижнего.
  12. В местах стыков облицовочных панелей с доборными элементами следует оставлять зазор толщиной 6-12 мм. Если работы проводятся при низких температурах, ширина зазора должна быть не менее 10-12 мм.

    Помните про температурные зазоры

    Температурные зазоры

  13. Крепежные элементы следует вбивать максимально ровно и прямо, чтобы панели не деформировались и не коробились.
  14. Если на панели появилась трещина, ее лучше заменить другой, так как трещина со временем будет расширяться.

Процесс монтажа сайдинговых панелей состоит из нескольких этапов, причем выполнять их нужно в определенной последовательности – только в таком случае результат будет полностью соответствовать ожиданиям.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

Монтаж сайдинга начинается с расчета  требуемого количества материала. Для этого можно воспользоваться специальными калькуляторами на строительных сайтах или простой формулой. Здание следует разбить на простые геометрические фигуры, измерить их площади и суммировать получившиеся цифры. Кроме того, необходимо составить подробную схему обшивки здания, где будут указаны все необходимые профили и аксессуары, а также их местоположение. Следует помнить, что примерно 10% от общего объема материала пойдет на подгонку и обрезку, а если работа выполняется впервые, некоторые элементы могут быть испорчены.

Расчет площади фасада

Компьютерная программа для расчета сайдинга

Расчет площадей рядового сайдинга: а — по стенам; б — по треугольным фронтонам; в — по ломанным фронтонам; г — по слуховым и чердачным окнам

Расчет площадей соффитов

После покупки сайдинга можно переходить к основным этапам работы, и первый из них – подготовка подручных инструментов и материалов.

Этап первый. Подготовка инструментов и материалов

Сайдинговые панели для монтажа и материалы для изготовления обрешетки должны быть абсолютно целыми, без трещин, сколов и изъянов. Если работы планируется выполнять в зимнее время, сайдингу следует дать «отлежаться» на улице при температуре не ниже 15 градусов.

Сайдинг в упаковке

Сайдинг Grand Line

Так выглядит сайдинг

Кроме того, нужно будет подготовить крепежные элементы (саморезы, гвозди, скобы), которые будут входить в материал не менее чем на 20 мм, и ряд инструментов, необходимых для облицовки здания.

  1. Электрическая пила. Для ускорения резки сайдинга лучше всего использовать электрическую пилу (ручную или стационарную), причем лезвие следует настроить на обратный ход (при работе с древесиной инструмент используется так, как обычно). Если монтаж проводится в холодную пору, двигать лезвие нужно максимально медленно.
  2. Ножницы для резки по металлу. Поливинилхлорид и другие материалы, из которых изготавливаются сайдинговые панели (особенно это касается поливинилхлорида), достаточно просты в обработке, а с помощью подобного инструмента легко можно придать панелям нужную форму.
  3. Перфоратор. Необходим для сверления отверстий под крепежные элементы.
  4. Пуансон. Применяется для пробивания отверстий (так называемых зацепов) по бокам панелей при установке сайдинга в под кровлей или под проемами.
  5. Инструмент для демонтажа сайдинга. Случается так, что при работе с панелями необходим демонтаж одной или нескольких из них, поэтому лучше заранее обзавестись нужным инструментом, чем-то вроде крюка.

Специальные инструменты: а — расширение существующих отверстий перфоратором; б — пробивка зацепов на отрезанном куске сайдинга; в — демонтаж (монтаж) сайдинга крючком

Помимо всего вышеперечисленного, для выполнения работ следует подготовить молоток, лобзик, уровень, рулетку и кусок мела, а глаза лучше защитить специальными очками.

Этап второй. Подготовка поверхности

Качественная подготовка стен – залог того, что сайдинговая обшивка будет выглядеть аккуратно и привлекательно. Лучше всего монтировать панели сверху влагоизоляционного материала (укладывать гидроизоляцию необязательно, но специалисты рекомендуют защитить все места, где сайдинг будет соприкасаться со стенами здания и отверстиями). До начала работ с поверхности нужно демонтировать старую отделку, а также все элементы, которые могут помешать монтажу: ставни, водосточные желоба и т.д., а поверхность стен очистить от грязи и пыли.

Этап третий. Изготовление обрешетки

Подготовка стен

Перед монтажом обрешетки следует проверить надежность всех элементов здания: например, заменить все расшатанные и сломанные доски. Для сооружения каркаса под сайдинг берутся  сухие и прямые бруски соответствующих размеров (обычно 4х6 см) без признаков гнили, пятен или деформаций, причем их следует заранее обработать антисептиками и антипиренами (веществами, которые препятствуют возгоранию). Более надежное, но достаточно дорогостоящее решение – оцинкованный профиль, который монтируется так же, как и деревянный каркас.

Профиль 60х27 упирается в горизонтальный 28х27

Установка вертикальных стоек в горизонтальный профиль

Стыковка металлической обрешётки на углу здания

Обрешетка на перемычке между дверью и окном на втором этаже

Если для облицовки используется горизонтальный сайдинг, направляющие каркаса крепятся вертикально, и наоборот. Расстояние между ними должно составлять 30-40 см (в регионах со сложными погодными условиями – около 20 см). Дополнительные рейки устанавливаются вокруг дверных и оконных проемов, снизу и сверху фасада, а также там, где будут висеть дополнительные аксессуары (например, фонари).

Все детали необходимо монтировать ровно, время от времени проверяя их уровнем. Крепить элементы обрешетки можно любым способом, но оптимальным вариантом являются обычные гвозди. Если каркас крепится на бетон или кирпич, в стенах следует заранее сделать отверстия перфоратором. Места, где сайдинг будет соприкасаться со строительными материалами, следует надежно загерметизировать, чтобы защитить их от влаги и мороза.

Этап четвертый. Монтаж панелей

Наиболее важный этап облицовки здания – монтаж панелей на обрешетку. Он должен осуществляться максимально точно и аккуратно, с соблюдением перечисленных выше правил. Собственно алгоритм монтажа сайдинговых панелей выглядит следующим образом.

Установка отливов

Шаг 1. Определить точку, от которой будет начинаться монтаж. Для этого найти точку в нижней направляющей каркаса, отступить от нее 50 мм, поставить метку и слегка вкрутить саморез. Последовательно двигаться по периметру здания, продолжая ставить отметки и вкручивать саморезы. Также их нужно вкрутить по углам здания.

Шаг 2. Натянуть между угловыми метками бечевку, отметить на рейках обрешетки места, где будут установлены угловые профили (именно с них начинается монтаж). Приложить к углу каркаса профиль и мелом поставить по краям метки, после чего прикрепить его обрешетке. Таким же способом крепятся остальные угловые профили, внешние и внутренние, причем крепление необходимо начинать с верхнего отверстия, сверху вниз.

Установка внешнего угла

Монтаж угловых профилей

3 варианта реализации внутренних углов для обшивки сайдингом

Крепление и расположение Н-профиля на обрешетке

Шаг 3. После того, как угловые элементы будут установлены, можно переходить к монтажу аксессуаров на оконные и дверные проемы: наличники, отливы и завершающие накладки.

Схема отделки окна

Шаг 4. Двигаясь по периметру веревки, сделать 6-миллиметровый отступ от края углового профиля и прикрепить стартовый профиль, а затем и первую стартовую панель. Если она будет прикреплена правильно, весь остальной сайдинг тоже ляжет так, как нужно. Между элементами следует обязательно оставлять сантиметровый зазор, чтобы компенсировать возможную температурную деформацию винила. Не следует крепить панели слишком плотно – между шляпкой крепежного элемента и поверхностью материала должен оставаться зазор минимум в 1 мм. Не стоит также тянуть панель вверх, иначе она может треснуть или деформироваться.

Монтаж стартового профиля

Крепление стартового профиля поверх отлива

Установка первой панели сайдинга и правильное зацепление замка профиля

Шаг 5. После крепления аксессуаров выполняется монтаж облицовочных панелей, который выполняется снизу вверху, начиная от стартовых. Панель вставляется в первую в ряду и монтируется к каркасу метизами, причем их нужно вбивать, начиная от центра и двигаясь по направлению к сторонам. По высоте панели следует устанавливать друг на друга: нижний замок вышестоящего элемента входит в замковое соединение нижнего. Панели можно собирать в секции произвольной высоты и ширины, в зависимости от дизайнерского решения. Если панель закрывает проем окна или двери, необходимо отрезать лишний кусок так, чтобы она встала между наличником или другим аксессуаром.

Наращивание (стыкование) панелей сайдинга по длине

Фиксация первой панели

Шуруп располагают посередине отверстия

Монтаж сайдинга

Панели сайдинга очень плотно соединяются между собой

Шаг 6. Последний верхний ряд устанавливается только после финишной полосы. Необходимо прибить J-профиль вплотную к кровле, измерить расстояние между его нижней частью и замком панели предпоследнего ряда. От полученных цифр отнять 1-2 мм для зазора. Взять целую панель, разметить ее так, чтобы она вошла между J-профилем и нижней панелью, срезать верхнюю часть вместе с замком.

Монтаж J-профиля и последней панели

Фиксация финишной панели сайдинга в замке

Шаг 7. На верхней части подготовленной панели создать так называемые зацепы через каждые 20 см – сделать небольшие надрезы и отогнуть их на лицевую сторону. Подрезанную деталь вставить в нижнюю панель и легким движением защелкнуть ее в замковом соединении.

Завершение сайдинговой облицовки

На фото — монтаж финишной планки

Шаг 8. Завершающий шаг – облицовка фронтонов крыши. Выполняются работы следующим образом: J-профиль крепится вдоль угла фронтона (если требуется больше одного элемента, нужно крепить второй внахлест на 2 см).

Крепим внешний угол (пред этим пришлось сделать уголки из профиля для его крепления), затем J-профиль по верхней границе сайдинга, отступая расстояние для подшива вагонки снизу кровли

Место соединения J-профиля, издалека практически незаметно

Шаг 9. Измерить угол наклона крыши и отрезать сайдинг соответствующим образом. Скорее всего, последнюю панель придется прибить с помощью крепежного элемента. Это единственный случай, когда разрешается вбивать гвоздь или вкручивать саморез прямо сквозь панель.

Подрезка краев панелей сайдинга для вставки в профиль внутреннего угла или J-профиль

В процессе монтажа сайдинга

Единственный раз, когда можно прикрепить панель сайдинга прямо через винил — последняя панель

На этом монтаж сайдинговых панелей можно считать законченным. Если все было выполнено так, как нужно, результатом работ будет эстетичная, надежная и долговечная облицовка.

Следует отметить, что вертикальный сайдинг монтируется по аналогичной схеме. Единственное отличие заключается в том, что обрешетка для его установки должна быть не вертикальной, а горизонтальной.

Каркасный дом, обшитый OSB, утепленный, с внешней отделкой сайдингом Grand Line

Дом из керамзитового блока с внешней отделкой

Демонтаж поврежденных панелей

Если панель была повреждена и на ее место необходимо поставить новую, работа выполняется следующим образом.

  1. Завести крюк для демонтажа между двумя панелями: поврежденной и той, которая находится выше.
  2. Подцепить замок и тянуть инструмент вниз вдоль края, чтобы освободить поврежденную панель.
  3. Выдернуть крепежные элементы с помощью гвоздодера – если они сидят слишком крепко, можно просто забить их в элементы каркаса.
  4. Удалить панель, поставить на ее место новую и закрепить метизами.
  5. Используя тот же крюк, завести верхнюю панель на замок уложенной, и защелкнуть его.

Демонтаж рядовой сайдинговой панели

Уход за сайдинг-панелями

Уход за облицовкой из сайдинг-панелей гораздо проще, чем уход за другой облицовкой. Его нужно время от времени промывать из шланга, а для удаления застарелых пятен использовать мягкую щетку или тряпку. Чтобы не повредить материал, не стоит пользоваться абразивными бытовыми средствами и жесткими подручными средствами. Кроме того, не следует чистить сайдинг хлорными отбеливателями, органическими растворителями, веществами, которые содержат ацетон или используются для полировки мебели. Загрязнения с его поверхности хорошо удаляются раствором воды со стиральным порошком, а также любыми очистителями на водной основе. Если нужно убрать с панели жевательную резинку, можно воспользоваться раствором воды и уксуса.

Уход за виниловым сайдингом

Сайдинг – один из наиболее современных, практичных и недорогих облицовочных материалов для фасадов любых зданий. Кроме того, как можно судить из этой статьи, монтаж сайдинговых панелей представляет собой кропотливую, но выполнимую задачу, поэтому с уверенностью можно сказать, что найти лучшее решение для собственного дома будет очень трудно.

Видео – Монтаж сайдинга

Современные технологии предлагают довольно широкий выбор для быстрой и надежной облицовки фасадов домов. Одним из таких вариантов является вентфасад, технология монтажа, которого достаточно проста, но в то же время надежна. Навесные системы защищают основное строение и имеют дополнительные положительные характеристики.

Что такое вентфасад?

Сначала нужно разобраться, что же такое вентилируемые фасады, и как они обустроены. Эта система состоит из множества слоев, которые монтируются в строгой последовательности. И обязательно есть каркас, на котором все держится.

Для каркаса лучше использовать оцинкованную или нержавеющую сталь, или алюминий. Иногда их заменяют на деревянные рейки, но такой материал вряд ли можно считать достаточно долговечным.

Рассмотрим, какие же слои составляют вентилируемый фасад:

  1. Пароизоляционная пленка. Покрывает полностью стену первой. Она защищает утеплитель от паров влаги из внутренних помещений. Пары конденсируются на поверхности пленки и удаляются через дренаж. Таким образом, имеет отличный микроклимат внутри дома и хорошо защищенный утеплитель.
  2. Теплоизоляционный материал. Утепление осуществляют любым материалом. Это может быть пенопласт, пенополистирол или минеральная вата. Он позволяет сохранять тепло внутри дома.
  3. Ветрозащитная и гидроизоляционная пленка. В большинстве случаев это один и тот же материал. Его укладывают обязательно, чтобы защитить утеплитель от внешней атмосферной влаги.
  4. Заключающим слоем будет декоративная отделка, но для того чтобы система была действительно вентилируемой между утеплителем и облицовкой нужно оставить небольшой зазор в 2-3 см. Благодаря этому будет обеспечиваться естественная система кондиционирования.

Если точно следовать такому плану обустройства вентилируемого фасада, то можно быть уверенным в том, что в доме всегда будет находиться комфортно. А внешние стены останутся надежно защищены от негативного влияния.

Преимущества конструкции

Поскольку такая технология становится очень популярной, то нужно ознакомиться с основными положительными аспектами, что не поддаваться на всеобщую любовь. Выбор должен основываться только на достоинствах способа.

  • Теплоизоляция. Для обустройства вентилируемых фасадов используется утепляющий материал, который позволяет более длительное время сохранять тепло в доме, а значит экономить на отоплении. Его укладывают в один или два слоя. Все зависит от региона, где находиться дом и от материалов, из которых возведен основной каркас.
  • Звукоизоляция. Вентилируемый фасад состоит из многих слоев. Их монтируют в строгой очередности, чтобы конструкция долго и надежно выполняла свои функции. Благодаря этому жильцы дома будут надежно защищены от внешних шумов.
  • Барьер. Внешний декоративный слой, а также внутренние материалы, которые составляют всю систему вентилируемого фасада, надежно защищают стены и фундамент от внешнего разрушительного действия. То есть от влаги, ветра, температурных скачков в любое время года. Таким образом, можно продлить срок службы каркаса дома.
  • Длительность эксплуатации. Если монтаж выполнен в соответствии со всеми правилами, то навесные вентилируемые фасады способны прослужить не меньше 25 лет.
  • Пожарная безопасность. Все детали и элементы конструкции выполняются из материалов, которые либо плохо горят, либо вообще, не поддерживают горение. Потому считается максимально безопасным в этом плане.
  • Небольшой вес облицовочных материалов, используемых для декорирования.
  • Эстетика. Процесс установки каркаса довольно быстрый. В качестве декоративной отделки можно выбирать абсолютно любой материал. Это позволяет за короткий период времени не только обновить и создать оригинальный облик любимого дома, но и надежно защитить его от внешней агрессивной среды.

Ко всему можно еще добавить возможность исправить неровность стен, которая могла появиться как в процессе возведения, так и при эксплуатации. Вот почему вентилируемые фасады стали настолько популярными и не собираются сдавать свои позиции.

Есть, конечно и те, кто хотел бы узнать о недостатках вентилируемых фасадов. Главным недостатком является цена. Все-таки самостоятельно справиться с большим объемом работы не так-то просто. Хорошо если есть опыт работы в такой сфере.

Но вот если никогда не занимался обустройством фасадов, то тут лучше не экспериментировать. А это значит, что нужно дополнительно потратиться на оплату труда строительной бригады. И еще чтобы надежно закрепить все элементы и каркаса, декоративной отделки нужно много крепежных материалов.

Правила монтажа

Чтобы быть уверенным в том, что навесная конструкция прослужит действительно долгое время необходимо четко выполнять все правила установки. Более 80% проблем появляются в первые 5 лет эксплуатации.

В основном они связаны с тем, что в процессе монтажа были какие-то нарушения. Важно знать, когда, вообще не стоит заниматься монтажом вентилируемых фасадов. Лучше воздержаться от процесса установки, если на улице:

  • Гроза.
  • Ветер, скорость которого находится за пределами 15м/с.
  • Гололед.
  • Сильный туман, который мешает обзору места работы.
  • Температура воздуха ниже -20 градусов Цельсия.

Подготовка

На этом этапе нужно сделать все чтобы процесс монтажа прошел как можно быстрее и без непредвиденных ситуаций. Для этого:

  1. Осматривают несущую конструкцию на предмет прочности.
  2. Выделяют место для хранения всех материалов.
  3. Отмечают опасную зону для людей.
  4. Подсчитывают нужно количество всех материалов (детали каркаса, утеплитель, гидроизоляция, облицовка).
  5. Закупают все материалы.
  6. Подготавливают основания. Стены предварительно очищают от отделочных материалов, если таковы были, удаляют все старые крепежи, следы грязи и жизнедеятельности биологических организмов, заделывают отверстия.

Только после этого можно приступать к устройству вентилируемых фасадов.

Основные этапы монтажа

Ознакомившись, со всеми этапами может показаться что все очень сложно, но это совсем не так. Если строго следовать инструкции.

  • Разметка под кронштейны. Перед тем как монтировать каркас нужно обязательно сделать разметку для направляющих и основных кронштейнов. Для этого используют строительный уровень (лазерный или водяной), отвес (вертикальные линии) и нивелир (горизонтальное направление). Для закрепления крайних кронштейнов выбирают участок, который находиться на расстоянии 10–15 см от края стены. Этот же нюанс учитывается для обозначения точек возле оконных и дверных проемов.

  • Установка кронштейнов. Отверстия под дюбеля проделываются перфоратором. Размер сверла полностью совпадает с размеров саморезов. А вот глубина сверления должна быть не больше дюбеля. Нельзя закреплять кронштейны в швы между материалами, из которых построен дом.
  • Обустройство пароизоляции. Пленка укладывается на всю стену на хлест в 10 см. Места стыков проклеивают скотчем. В местах, где есть кронштейны пленку нужно разрезать.
  • Утепление. Дальше укладывается материал для теплоизоляции. Утеплитель должен лежать плотно, но при этом не топорщиться. Промежутков между отдельными частями быть не должно. Материал частично закрепляют зонтичными дюбелями. Если для утепления использовался материал в плитах, то их начинают укладывать снизу и, продвигаясь вверх, придерживаются шахматного порядка.
  • Гидроизоляционная пленка. Поверх утеплителя нужно уложить еще один защитный слой. Отдельные участки укладываются в нахлест и проклеиваются скотчем. И дополнительно закрепляются дюбелями с широкой шляпкой, таким образом, чтобы прикрепить и утеплитель.
  • Установка профилей. Металлические профили закрепляются на кронштейнах. Благодаря этому будет обустроен вентилируемый зазор. Профили фиксируются заклепками, но так чтобы при температурном влиянии деталь могла свободно двигаться.
  • Обустройство откосов.
  • Монтаж декоративной отделки.

Еще раз стоит повториться, что если придерживаться всех этапов установки, то навесные вентилируемые фасады способны прослужить очень долго.

Многие задумываются над тем как улучшить внешний своего дома, но не знают, как это выполнить. На самом деле, монтаж винилового сайдинга довольно простая задача. Всё необходимое есть практически в каждом доме, единственное требование это умение пользоваться инструментом и последовательно выполнять требования, которые подразумевает правильная схема монтажа.

Что нужно знать прежде чем начать

Одно из самых существенных особенностей, присущих отделке дома виниловым сайдингом является обязательное соблюдение технологических требований которые имеет этот материал. Основными можно назвать следующие требования:

  1. Приступая к монтажу необходимо учитывать расширение и сужение панелей в зависимости от температуры окружающего воздуха. Дело в том, что при нагревании под прямыми лучами солнца, материал может увеличиться в размерах на 1,5 – 2 см. В холодное время года, наоборот – сужается. Поэтому, технология монтажа винилового сайдинга должна выполняться со строгим соблюдением температурных режимов;
  2. Крепить виниловый сайдинг нужно только строго по центру специальных отверстий, предназначенных для этого. Использовать можно гвозди, саморезы или шурупы. Обязательное требование в этом случае касается зазора в 1 – 1,5 мм между шляпкой и панелью. Она необходима для свободного «хода» (расширения – сужения) материала при температурных изменениях;
  3. Если обшивка дома виниловым сайдингом выполняется в холодное время года, при отрицательной температуре, человек, режущий материал должен находиться в тёплом помещении. Это связано с тем, что материал имеет свойство лопаться при длительном нахождении в холоде и механическом воздействии на него одновременно;
  4. На вопрос, чем резать виниловый сайдинг, нет однозначного ответа. Можно использовать для этой цели болгарку, электрический лобзик, ножовку по металлу, специальные ножницы. Всё зависит от того, какой инструмент имеется в доме или от предпочтения человека, который будет этим заниматься.

Любое несоблюдение этих требований может повлечь к последующему нарушению целостности конструкции, изменению внешнего вида и сокращению заявленного производителем срока гарантированной эксплуатации материала. Тем более, что планируется выполнять монтаж своими руками и винить в дальнейшем будет некого.

Подготовка поверхности

Перед тем как начинать облицовку фасада сайдингом своими руками необходимо выполнить подготовительные работы, включающие в себя очистку и подготовку поверхности к отделке. Все выступающие элементы (наличники дверей и окон, решётки, растения) должны быть сняты или демонтированы. Щели, трещины или любые другие нарушения целостности стен обязательно должны быть заделаны цементным раствором или монтажной пеной, в зависимости от ситуации.

Важно знать

Деревянный фасад обязательно должен обрабатываться специальным химическим раствором, уничтожающим грызунов, насекомых и возможное образование плесневелого грибка. Ниже представлены варианты обработки определенных участков дома.

Подготовка фасада является важным этапом выполнения работ по обшивке дома виниловым сайдингом, пренебрегать которой не рекомендуется.

Утепление фасада

Установка винилового сайдинга выгодно отличается от других способов декоративной отделки тем, что под облицовочным материалом можно дополнительно разместить средства для тепло и гидроизоляции стен дома. Для этого нужно рассчитать количество теплоизоляции и определиться с выбором конкретного изолятора, который станет оптимальным решением для строения исходя из технических требований к фасаду. На данный момент широкий выбор строительных и отделочных материалов, присутствующих на мировом рынке позволяет сделать правильный выбор:

  • Экструдированный пенополистирол;
  • Пенопласт;
  • Пенополиуретан;
  • Минеральная (каменная) вата;
  • Шлаковая вата;
  • Эковата;
  • Стекловата.

Следует учитывать, что некоторые материалы имеют резкий специфический запах, поэтому покупать заранее и хранить их в доме не рекомендуется.

При выборе нужно учитывать несколько важных эксплуатационных характеристик:

  • Теплопроводность;
  • Пожароопасность;
  • Паропроницаемость;
  • Водопоглащение;
  • Биологическая устойчивость;
  • Экологичность.

При этом, инструкция по монтажу каждого вида теплоизоляции может существенно отличаться. Например, плиты пенополистирола, пенопласта или минеральной ваты «одеваются» сквозь отогнутые подвесы обрешётки, а затем прижимаются её элементами. Окончательная фиксация осуществляется с помощью специальных тарельчатых элементов, которыми листы крепко прижимаются к фасаду. Выполнить все работы можно самостоятельно. Утепление пенополиуретаном требует дополнительного оборудования для производства смеси и её напыления на стену, поэтому утеплить стены самостоятельно не получится. Для этого потребуется обратиться к специалистам.

полезно в работе

Напыление пенополиуретаном под сайдинг можно выполнять при готовой обрешётке. При этом монтаж дополнительной конструкции не понадобится.

Гидроизоляция

Грамотная пошаговая инструкция того, как обшить дом с соблюдением всех требований и качественно предохранить его стены от вредоносного воздействия окружающей среды включает в себя обязательное наличие гидроизоляционного слоя. Следует заметить, что при утеплении пенополиуретаном, пенополистиролом или пенопластом монтаж защитной мембраны не требуется. Во всех остальных случаях – необходим.

Дело в том, что виниловый сайдинг, монтаж которого планируется в дальнейшем является «дышащим» материалом. Поэтому, частицы воздуха проходят между панелями оседают на внутренней стороне, стенах дома или утеплителе. При использовании минеральной ваты, выгодно справляющейся с теплоизоляционными требованиями, влага будет впитываться и накапливаться внутри волокон. Это может послужить снижению качества материала и последующему разрушению. Кроме этого, из-за постоянной сырости стен, внутри помещения могут появиться очаги плесени, что опасно для здоровья человека. Поэтому, рекомендуется отделывать стены с монтированием на них влагоотталкивающей паропроницаемой мембраны. На вопрос как крепить эту мембрану – ответ довольно прост. На деревянную обрешетку фиксируем при помощи степлера, на металлическую – нанизываем ее вместе с утеплителем на подвесы и далее крепим тарельчатыми дюбелями.

Следует учитывать, что если уложить мембрану не той стороной, процесс паропроницаемости будет нарушен и стены не смогут «дышать». При использовании «кашированной» минеральной ваты использовать гидроизоляцию не нужно.

Монтаж обрешётки

Крепление винилового сайдинга осуществляется только на ровную поверхность. Так как, в большинстве случаев, все фасады имеют некоторые отклонения от этого требования, потребуется монтаж подоблицовочной системы. Для этого можно применить деревянный брус, размером не менее чем 50 *50 мм, или металлический оцинкованный профиль для гипсокартона или специальные оцинкованные и алюминиевые подсистемы, которые хоть и дороже, но надёжнее. Функционал обрешётки, выполненной из последнего, существенно выгоднее по практическим показателям в сравнении с деревянной. Но и стоить она будет в 1,5 – 2 раза дороже, поэтому выбирать отделочный материал для монтажа обрешётки следует исходя из всех вышеуказанных показателей.

Пренебрегать сборкой подоблицовочной системы не рекомендуется. Установка каркаса позволяет выполнить с её помощью так называемый вентилируемый фасад, характеризующийся только с положительной стороны. Кроме этого, внутри конструкции, под облицовочным материалом, можно выгодно разместить утеплитель и слой защитной гидроизоляции. Таким образом существенно снизятся затраты на отопление в зимнее время.

Монтаж осуществляется следующим образом:

  • Размечаются места, где будут установлены элементы обрешётки. «2 крайних профиля с противоположных углов, фиксируются с помощью подвесов или кляммеров (в случае крепления деревянного бруса допускается применение длинных саморезов или гвоздей). При этом нужно следить чтобы вертикаль была соблюдена, так как монтаж пластикового сайдинга будет выполняться непосредственно на этот брус;
  • Между ними натягивается строительная верёвка (в верхней и нижней части конструкции);
  • По получившемуся периметру, с шагом 50 – 60 см друг от друга, монтируется последующая конструкция обрешётки.

На углах, около дверных и оконных проёмов может потребоваться установка нескольких дополнительных элементов для усиления системы в это месте.

Задумываясь над вопросом утепления следует заранее позаботиться о креплении теплоизоляции, до монтажа обрешётки. Если этого не сделать, тогда для того чтобы выполнить монтаж винилового сайдинга своими руками будет нужно ещё одна подоблицовочная система. Первая будет использоваться для утеплителя. Для более наглядного представления, рекомендуем посмотреть данное видео.

Монтаж сайдинга на обрешетку

Зная, как установить виниловый сайдинг своими руками, не помешает ещё раз прочитать руководство от завода производителя, имеющееся в каждой упаковке. Это позволит ещё раз вспомнить об обязательных требованиях к этому материалу.

Крепление углов и стартовых планок

На первом этапе отделки дома сайдингом необходимо установить внутренние и наружные углы. Фиксация осуществляется с использованием оцинкованных саморезов. Далее, устанавливается стартовая планка, на которую затем нужно будет монтировать сайдинг. В некоторых случаях вместо неё используется планка «Джи — трим». Она выгодно отличается тем, что при неровной плоскости грунта, позволяет срезать нижнюю часть полосы для достижения горизонтального уровня верхней части панели.

Совет от «фасадца»

Следует подчеркнуть, что от установки стартовой планки, а в случае использования «Джи — трим» — первой полосы сайдинга, будет зависеть последующий уровень размещения материала. Поэтому нужно отнестись к этому вопросу предельно внимательно.

Основным отличием стартовой планки от других элементов отделки является то, что она полностью закрывается. Поэтому допускается использование изделий другого цвета или соединения, с целью экономии, нескольких обрезков, правда при этом будет несколько сложнее установить первую полосу. Её монтаж необходим по всему периметру предполагаемой площади облицовки.

Крепление соединительного профиля

При отделке стен, длина которых превышает размер винилового сайдинга может потребоваться монтаж дополнительного «H» — профиля – соединительной. Она необходима для правильного соединения двух полос в горизонтальном направлении. При этом следует учесть, что существует вариант соединения сайдинга без её использования, называется он «внахлёст». Соединительные стыки будут видны только с одной стороны, с другой практически не заметны. Многие используют такой вариант облицовки для отделки боковых стен дома, видимых только с одной стороны дороги. Не рекомендуется делать аналогичные соединения друг над другом, желательно разгонять стыки в шахматном порядке. Это увеличит прочность всей конструкции.

полезно в работе

Следует учитывать, что устанавливаемая соединительная планка не умещается на одном профиле или деревянном брусе по ширине. Для её фиксации потребуется монтаж ещё одного вертикального элемента, увеличивающего ширину поверхности обрешётки.

Фиксация сайдинга

Монтаж винилового сайдинга выполняется в вертикальном направлении, снизу вверх. Панели устанавливаются в замок, аналогичный тому, который имеется на стартовой, а в верхней части фиксируются саморезами, согласно требованиям производителя. Следует учитывать, что последнюю верхнюю полосу придётся резать по всей длине. Но предварительно в верхнюю точку стены нужно установить финишную планку, необходимую для фиксации срезанной полосы без использования саморезов.

Планка фиксируется аналогично стартовой, по всему периметру отделываемой поверхности. Только после этого можно замерять величину которую необходимо отрезать от целой панели. Сделав нужную заготовку, специальным пробивочным ножом нужно сделать в ней зажимы для фиксации в стартовой. Пробиваются они с шагом 50 – 60 см друг от друга, и на расстоянии в 1 см от верхнего, срезанного края полосы. Завершив подготовку отверстий, нужно вставить панель в последнюю полосу и заведя её верхнюю часть в финишную защёлкнуть все замки, как нижние, так и верхние. Только после этого можно сказать, что монтаж самостоятельно купленного винилового сайдинга завершён.

Безусловно свой дом, отделанный виниловым сайдингом и утеплённый собственными руками с соблюдением всех технологических требований, позволит не только существенно сэкономить семейные финансы, направленные на облицовку, но и сократит затраты на отопление в холодное время года. Кроме этого, благодаря широкой цветовой линейке материала, таким образом можно подчеркнуть индивидуальность своего жилища и ярко выделить его среди соседних строений. И главное помните, что устанавливая обрешетку и начиная сайдинг монтаж необходимо узнать о наличии у производителя всех необходимых сертификатов.

Похожие статьи