Утепление стен деревянного дома снаружи минватой под сайдинг своими руками

Многие владельцы деревянных домов считают нужным произвести утепление стен сразу же после его постройки. Однако, хотелось бы отметить, что достаточно часто при этом совершается ошибка – далеко не всегда стоит одевать в утеплительный материал новые дома из цельной древесины, так как дерево само по себе имеет низкую теплопроводность, и, кроме того, оно способно создать внутри комнат благоприятный микроклимат.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг целесообразно проводить в том случае, если здание уже простояло много лет, и, пройдя многочисленные циклы перепадов температур, древесина потеряла свои первоначальные качества. Это происходит из-за того, что на бревнах или брусе, из которых возведен дом, под влиянием атмосферных воздействий появляются многочисленные глубокие трещины.

утепление стен деревянного дома снаружи минватой под сайдинг своими руками

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

К утеплительным мероприятиям прибегают также в том случае, если толщина стен небольшая, а дом расположен в регионе с холодными зимами. Термоизоляция же помогает создать более низкую суммарную теплопроводность ограждающих конструкций и значительно снизить расходы на топливо.

Для утепления деревянного дома снаружи все чаще выбирается минеральная вата, а для декоративной внешней отделки — виниловый сайдинг, который доступен по цене и имеет достаточно длительный срок эксплуатации. Кроме этого, отделочный материал легок в монтаже, а при повреждении одной из панелей ее можно без труда заменить на новую.

Чтобы после утепления деревянных стен в доме сохранился оптимальный микроклимат, а самому строению не был нанесен вред, необходимо знать специфику процесса термоизоляции, а также эксплуатации дома.

Содержание

К чему приводит повышенная влажность древесины?

Ответ на этот вопрос необходимо знать, чтобы более серьезно подойти к утеплительным мероприятиям и, не надеясь на различные советы, а рассуждая логически, принять верные решения.

утепление стен деревянного дома снаружи минватой под сайдинг своими руками

Последствия поражения древесины грибком

Всем известно, что не обработанная специальными составами древесина, находясь постоянно во влажном состоянии, поражается микрофлорой (гибком, плесенью), в ней начинаются процессы гниения, материал теряет свою прочность. Через пару лет бревно, в котором поселилась плесень, полностью теряет теплоизоляционные качества, а затем и вовсе превращается в труху. Поэтому при утеплении деревянных стен очень важно правильно подобрать материалы и провести их монтаж таким образом, чтобы уберечь конструкцию от переувлажнения.

Влажность бревен перед монтажом их в сруб должна составлять 23 ÷ 35%. Простояв около года в нормальных условиях, стены подсыхают, и влажность в древесине понижается до 10 ÷ 18%, в зависимости от сезона замера. Нужно отметить, что если дерево будет находиться длительное время во влажном состоянии, уровень которого составит 20 ÷ 22%, то образование грибка в его структуре неизбежно. Кроме этого, такая среда благоприятна для появления жука-древоточца.

Не нужно думать, что древесина начинает сыреть только из-за повышенной влажности воздуха, дождя, снега или тумана. На самом деле в зимний период, когда температуры на улице и в доме разнятся, а влажность в помещении многократно превышает наружную , древесина впитывает ее в свою структуру. Впитывая влагу изнутри, дерево, пропуская  через стыки между бревнами и микропоры, отдает ее наружу. Чем ниже температура на улице и выше в доме, тем большее количество влаги пропускает через свою структуру древесина. Про этот процесс говорят, что материал «дышит».

Нарушать подобное естественное равновесие – ни в коем случае нельзя. Недопустимо проводить утепление так, чтобы водным парам был закрыт выход из древесины в атмосферу. Кроме того, утеплитель играет роль и в смещении «точки росы» — она будет вынесена за пределы деревянной стены и придется на толщу термоизоляционного материала. Это также существенно снизит вероятность переувлажнения деревянных стен.

Материалы для утепления деревянных стен

Итак, чтобы не нарушить нормальный температурный баланс и не допустить застоя влаги внутри бревен, очень важно соблюсти правильную технологию утепления и подобрать подходящие материалы.

Важнейшее условие — паропроницаемая мембрана

Важнейший элемент утеплительной системы деревянного дома — ветрозащитная диффузная мембрана.

Чтобы не нарушить естественный баланс влажности при утеплении, необходимо создать нормальные условия для эксплуатации строения, не допуская препятствий для выхода водяных паров наружу.

Многие строители, выполняя работу «не для себя», не очень задумываются о долговечности утепляемого дома, и закрывают деревянную стену пароизоляционной пленкой, что абсолютно не допустимо. Специалисты, занимающиеся изучением строительной физики деревянного домостроения и стройматериалов, советуют полностью отказаться от пароизоляционного материала при утеплении зданий из дерева, в которых планируется проживание круглый год. Вместо этого следует использовать ветрозащитную диффузную мембрану, которая закрепляется с наружной стороны утеплителя. Это покрытие обладает гидрофобностью – попавшая на него вода попросту скатывается, но никогда не впитается в волокна. То есть, даже если под слой сайдинга просочится вода, попасть в слой минеральной ваты, и тем более – к деревянным стенам, ей не удастся.

утепление стен деревянного дома снаружи минватой под сайдинг своими руками

Внешняя структура диффузной мембраны

Вместе с тем, уникальное строение такой мембраны абсолютно не препятствует свободному выходу водяных паров наружу, от стен и утеплительного слоя в атмосферу. Таким образом, стены дома продолжают «дышать», самопроизвольно выравнивая влажностный баланс.

Сам утеплитель нуждается в ветрозащите – и эта мембрана в полной мере справляется с такой задачей, не допуская выветривания волокон материала и проникновения в его толщу потоков холодного воздуха.

утепление стен деревянного дома снаружи минватой под сайдинг своими руками

Схематично — строение утеплительного «пирога» на деревянной стене

Вентиляционный зазор, оставленный между ветрозащитной паропроницаемой пленкой и отделочным материалом, позволит свободно циркулировать воздуху, который будет постоянно высушивать выступившие на поверхность мембраны капли конденсата.

Оптимальный утеплитель – минеральная вата

При наружном утеплении деревянных домов полностью исключаются синтетические термоизоляционные материалы – пенополистирол, вспененный полиэтилен и т.п. Также необходимо сразу оказаться от любых материалов с фольгированным покрытием. Все перечисленные утеплители обладают пароизоляционными качествами, что, как уже говорилось, совершенно недопустимо.

Не стоит выбирать для утепления деревянного дома искусственные напыляемые материалы, такие, как пенополиуретан, так как он также полностью герметизирует поверхность и не дает дереву «дышать». Такое утепление приведет к гниению и появлению плесени внутри дома, что очень опасно не только для всего строения, но и для здоровья жильцов.

Самым приемлемым вариантом для подобных работ является минеральная вата, но тоже – не любая. Она может быть произведена из разных материалов: доменных шлаков (шлаковата), расплавленного стеклянного боя и песка (стекловата), и из вулканических габбро-базальтовых горных пород (каменная или базальтовая вата).

Для утепления деревянного дома самым подходящим вариантом является именно каменная вата, которая обладает низкой гигроскопичностью, отличными термоизоляционными качествами, подходящей плотностью и достаточно высокой прочностью на сжатие.

утепление стен деревянного дома снаружи минватой под сайдинг своими руками

Блоки базальтовой минеральной ваты

Основные технические и эксплуатационные характеристики этого материала:

  • Коэффициент теплопроводности – от 0,032 до 0,048 Вт/м×°К.
  • Влагопоглощение – не более 2% от объема ( у некоторых видов – существенно меньше)
  • Плотность базальтовых матов может варьироваться от 30 до 400 кг/м³, так как производятся полужесткие и жесткие плиты, а также маты из минерального войлока.
  • Предел прочности на сжатие составляет от 5 до 80 кПа, в зависимости от разновидности материала и его плотности.
  • Базальтовый утеплитель является дышащим материалом, а это одно из основных условий при утеплении деревянных конструкций.
  • Важнейшее качество, особенно для использования в деревянном строительстве – негорючесть материала.

Для наружного утепления дома рекомендовано выбирать полужесткие маты теплоизолятора, плотность которых варьируется от 80 до 150 кг/м³. Обычно они имеют размер 600×1200 или 500×1000 мм и выпускаются в определенном диапазоне толщин. Рулонный материал монтировать проще, но его плотность и прочность ниже, он со временем может просесть, даже при качественном закреплении его на стене.

Для теплоизоляционных внешних работ на стенах деревянного дома можно использовать и стекловату, но эффективность и долговечность такого утепления будут существенно ниже.

А вот шлаковату следует сразу, категорически исключить. Не стоит обольщаться ее низкой ценой — этот имеет более высокий коэффициент теплопроводности и хорошо впитывает влагу. Повышенное влагопоглощение в процессе эксплуатации приводит к повышению теплопроводности, то есть материал резко теряет свои термоизоляционные качества. Кроме этого, повышенная кислотность шлаковаты абсолютно не полезна натуральной древесине.

Специалисты рекомендуют использовать для внутреннего и внешнего утепления экологически чистые конопляные или льняные маты, которые обладают низкой теплопроводностью, хорошей паропроницаемостью и достаточно высокой стойкостью к влаге. Но самым большим недостатком этих материалов является их высокая стоимость.

Требуемая толщина утепления деревянного дома

Толщина утеплителя выбирается в зависимости от толщины стен и средних зимних температур региона, где выстроен дом. Чаще всего теплоизолятор монтируют в два слоя, первый из которых составляет 100, а второй — 50 мм. При необходимости толщина может быть увеличена, но для этого придется закреплять еще один ряд обрешетки.

Однако, неплохо будет точно рассчитать толщину утеплительного слоя – чтобы не допустить малой эффективности утепления или, наоборот, не тратить лишних средств для чрезмерной, ненужной в конкретных условиях термоизоляции. Выполнить расчет – не так сложно.

Принцип сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление многослойной стеновой конструкции должно быть не ниже показателя R (м²×°С/Вт), рассчитанного специалистами для данного региона.

Для упрощения восприятия, значения этого показателя указаны на предлагаемой карте-схеме России. Выбирать следует верхнее значение, для стен (обозначено фиолетовыми цифрами).

утепление стен деревянного дома снаружи минватой под сайдинг своими руками

Карта-схема со значениями требуемого сопротивления теплопередаче

Так как конструкция стены многослойная, то ее общее термическое сопротивление будет равно сумме сопротивления каждого из слоев, влияющего на утеплительные качества дома.

R = R + R + R

Ну а термическое сопротивление каждого слоя выражается формулой:

Rn = Hn / λn

Hn — толщина слоя.

λn — коэффициент теплопроводности материала.

При утеплении деревянной постройки такими слоями могут быть:

Какие слои влияют на термоизоляционные качества стены

1 – сам деревянный сруб. Обратите внимание, что толщина сруба, сложенного из кругляка принимается несколько меньшей, чем при использовании бруса прямоугольного сечения. Это следует учесть при проведении промера.

2 – внутренняя отделка, если она, конечно, есть. В деревянных домах стены могут внутри оставаться неотделанными, обшиваться натуральной вагонкой, вагонкой МДФ, фанерой, ОСП, иногда используют гипсокартон под покраску и поклейку обоями.

3 — Слой наружного утеплителя  — та величина, которую и требуется найти.

Могут быть и более сложные «пироги», и для каждого слоя ведется свой расчет. Но обычно натуральные деревянные стены изнутри стараются «не портить» синтетическими материалами, чтобы сохранить природные достоинства древесины.

На схеме также показаны:

4 — паропроницаемая гидрофобная ветрозащитная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки).

6 – сайдинг. Облицовка сайдингом отделена от утеплителя воздушным вентилируемым зазором (7). Таким образом, из какого бы материала ни были изготовлены панели, в общей термоизоляции стены они не участвуют и в расчет не принимаются.

Таким образом, чтобы вычислить требуемый слой утепления, нужно знать толщину каждой прослойки и коэффициент ее теплопроводности.

В итоге формула подсчета будет выглядеть так:

= (RH1/ λ1H2/ λ2H3/ λ3 …) × λу

Величину коэффициентов теплопроводности материалов несложно найти в справочниках, а этот параметр для выбранного вида минеральной ваты (λу) обязательно указывается на упаковке или в сопроводительной документации.

Для удобства подсчета рекомендуем воспользоваться встроенным калькулятором, специально запрограммированным для натуральных деревянных стен. В нем предусмотрена возможность указать, помимо самой стены, еще два слоя отделки из натуральных материалов.

Калькулятор расчета толщины утеплителя

Полученное значение следует «привести» к существующим толщинам выбранных утеплительным плит (матов). Естественно, в этом случае рассчитанная толщина будет считаться минимальной.

Детали каркаса

Для монтажа каркаса потребуется брус или металлические оцинкованные профили. Нужно отметить, что металлические элементы обрешетки хорошо промерзают, а при перепадах температур на них образуется конденсат, который не пойдет на пользу деревянным стенам и утеплителю. Кроме того, металлические профили, изготовленные из тонкого металла, имеют более низкую жесткость, чем брус.

Сечение бруса для каркасной обрешетки иногда подбирают по толщине матов (плит) утеплителя. Хотя – это не догма, так как можно расположить направляющие на нужном расстоянии от стены и с помощью деревянных стоек – так материала расходуется намного меньше.

Нужно учесть и расстояние для вентиляционного зазора, который обычно равен 40 ÷ 50 мм. Поэтому для монтажа контробрешетки, которую располагают между ветрозащитной пленкой и отделочным материалом, необходимо подготовить брус сечением 40 × 50 или 50 × 50 мм.

Возможно, потребуются специальные металлические держатели, на которые будут крепиться обрешетка, а также фиксироваться утеплитель. Обычно для этого используют прямые подвесы – такие же, как и для работы с гипсокартоном.

Подготовительные работы

Очень важным мероприятием являются подготовительные работы, так как от них будет зависеть не только длительность эксплуатации утепления, но и его качество.

В подготовительные работы входят несколько несложных мероприятий, но их следует провести с особой тщательностью:

  • Ревизия поверхностей стен и определение объема работ.
  • Обнаруженные щели и зазоры необходимо  тщательно очистить от пыли и грязи.
  • После этого их рекомендовано загрунтовать антисептическими средствами, предназначенными для обработки древесины. Грунтовка должна полностью впитаться и хорошо просохнуть.
  • Далее, щели и трещины нужно заделать, так как они упрощают проникновение холодного воздуха внутрь дома – создают мостики холода.

Заделка трещин специальным герметиком

  • После того как материал заделки в зазорах застынет, рекомендовано всю поверхность стен покрыть антисептическим составом, который защитит древесину от возникновения грибка и  гнезд насекомых.

Несколько слов — о материалах для заделки трещин в бревнах или брусьях и зазоров между венцами. Самым простым способом избавиться от этих изъянов является заполнение их герметиком на латексной основе, который предназначен для наружных работ по дереву.

Такие материалы рассчитаны на сохранение баланса температуры и влажности внутри жилых помещений, так как они хорошо сдерживают потоки ветра и не дают сквознякам проникать через стену.

Герметик имеет хорошую адгезию и отлично ложится на загрунтованную поверхность. Он эластичен и имеет способность многократно растягиваться и деформироваться при изменениях размеров зазора, например, при усадке стен или усыхания древесины. Материал стоек к перепадам температур и повышенной влажности, поэтому будет защищать деревянную стену длительное время.

Если трещина слишком большая, герметик комбинируют с акриловым жгутом, который заправляют в зазор, а сверху закрывают герметиком.

Кроме этого, для заделки трещин используют паклю, мох, войлок или другие натуральные материалы, которыми обычно проводят межвенцовое утепление.

Разновидности межвенцовых утеплителей

От выбора этого материала напрямую зависит комфортность проживания в деревянном доме. Как правильно выбрать межвенцовый утеплитель – в отдельной публикации нашего портала.

Монтаж каркаса 

Как говорилось выше, каркас обрешетки может быть смонтирован из деревянного бруса или металлического профиля. Технология несколько разнится, поэтому стоит рассмотреть оба варианта.

Деревянный каркас

После подготовки деревянной стены следующим этапом монтируется каркас. Он может быть закреплен разными способами — в зависимости от толщины утеплителя и количества его слоев.

Деревянный каркас на стенах бревенчатого сруба

  • Брус, перед закреплением на стену, необходимо обработать антисептическими растворами и хорошо просушить.
  • В то время пока брус будет сохнуть, на поверхности стены нужно провести разметку и определить места креплений, направляющих или стоек.
  • Монтируются элементы обрешетки с шагом, равным ширине утеплительных матов, минус 50 мм — это необходимо для того, чтобы плиты минеральной ваты были установлены враспор с брусом и заполняли все пространство между ними.
  • Перед закреплением бруски выставляются по уровню, так как они не только будут удерживать утеплитель, но и выравнивать стену. При необходимости выравнивания под бруски обрешетки устанавливаются деревянные подкладки.
  • Обрешетку закрепляют на стене длинными саморезами или гвоздями. Брус большого сечения дополнительно можно зафиксировать металлическими нержавеющими уголками.
  • Если сайдинг будет монтироваться горизонтально (так чаще всего и бывает), то направляющие обрешетки закрепляется вертикально.

На схеме показано несколько вариантов монтажа деревянной обрешетки – как для однослойного утепления, так и для нескольких слоев.

Несколько вариантов деревянного каркас и размещения утеплителя

  • В обязательном порядке направляющие устанавливается по всем углам строения, вокруг дверных и оконных проемов. Обычно вдоль стен, сверху и снизу, протягивают контрольные шнуры по выставленным отметкам, так как все элементы обрешетки должны быть выведены строго в одну плоскость.

Металлический каркас

Каркас из оцинкованного металлопрофиля более долговечен, но материал имеет высокую теплопроводность, поэтому легко промерзает. Однако, если утеплитель будет заложен в пазы элементов обрешетки, то она будет тоже утеплена.

Каркас из металлических профилей на стенах из бруса

Работы по монтажу металлических элементов каркаса происходят в следующем порядке:

  • На стене производится разметка вертикальных линий, которые будут соответствовать размещению направляющих обрешетки.
  • Далее, по вертикальным линиям, с шагом в 250 ÷ 350 мм, закрепляются металлические держатели (прямые подвесы), в которые будут устанавливаться и фиксироваться профили. Эти элементы позволяют выставить каркас вертикально по уровню на нужном расстоянии от стены. Удобство этих вспомогательных деталей состоит в том, что они имеют многочисленные отверстия, через которые и можно саморезами закрепить профили на необходимом уровне.

Схема устройства прямого подвеса

Кстати, такие металлические держатели можно использовать и для закрепления деревянного каркаса.

В центральной части подвесов предусмотрены отверстия для закрепления их на стене. После их фиксации, боковые их части сгибаются, между ними и будет устанавливаться металлический профиль.

Прямые подвесы обеспечивают монтаж каркаса на требуемом расстоянии от стены

  • Для жесткости конструкции к вертикальным элементам каркаса закрепляются горизонтальные. Для этого отрезки металлических профилей нужного размера надрезаются по сгибам, боковые их части отгибаются под прямым углом. Средняя широкая часть фиксируется на передней полке установленных направляющих обрешетки, а отогнутые на их боковых полках.
  • Вокруг оконных и дверных проемов монтируют сплошные жесткие рамы из профиля, не забывая при этом выводить их в общую плоскость с основной обрешеткой.

Закончив монтаж каркаса можно переходить к установке утеплителя.

Укладка утеплителя в каркасной конструкции

  • Маты утеплителя начинают укладывать между направляющими с нижней части стены. Чтобы создать устойчивую ровную поверхность, перед установкой первого ряда утеплителя в нижней части каркаса закрепляется горизонтальный цельный брус в одной плоскости со всей обрешеткой, или же отдельные отрезки, которые фиксируются между вертикальными элементами.
  • Маты утеплителя устанавливаются вплотную к стене, без оставления зазоров. Если планируется использовать два слоя минеральной ваты разной толщины, то сначала укладывается более толстый, а затем — тонкий.
  • Иногда прибегают к устройству двух рядов каркаса, так сначала утеплитель устанавливают в первую обрешетку, например, закрепленную горизонтально. Сверху на нее прибиваются вертикальные бруски второго ряда обрешетки, а между ними укладывается еще один слой утеплителя.

Укладка утеплителя вдоль окон

  • Для укладки материала вокруг окон от матов отрезаются полоски нужной ширины. Измерять их нужно очень тщательно, так как между обрешеткой и утеплителем не должно остаться зазоров. Кроме этого, нельзя допустить, чтобы материал выгибался наружу — его нужно максимально плотно прижать к поверхности стены.
  • Укладка минеральной ваты в металлический каркас происходит таким же образом, как и в деревянный, если он закреплен непосредственно на стене, а не удален от нее с помощью стоек-подвесов.
  • В этом случае металлические профили закрепляются боком, и утеплитель вставляется в их паз. Таким образом, создается почти сплошная утепленная поверхность.

Укладка утеплителя в металлический каркас в два слоя

  • Если же между стеной и обрешеткой образовывается зазор, то сначала утеплителем заполняется он. Причем, если есть необходимость, маты надрезаются, чтобы они могли плотно состыковаться друг с другом, образуя по стене сплошное базальтовое полотно. Следующий слой теплоизолятора уже устанавливается между металлических профилей.

Ветрозащита

  • После того как все утеплительные слои уложены, оставшиеся щели (если они были) между блоками законопачены, всю поверхность стены нужно затянуть ветрозащитной мембраной. Отдельные полотна которой склеиваются специальным скотчем или же совмещаются на элементах обрешетки. В любом случае полотна настилаются внахлест на 100 ÷ 150 мм.

Распорный дюбель-«грибок»

  • После этого вся конструкция прошивается пластиковыми креплениями с широкими шляпками—«грибками».
  • Для них просверливаются сквозные отверстия в утеплительном «пироге» и стене. В отверстие до упора вставляется дюбель—«грибок», и фиксируется расклинивающим пластиковым стержнем. «Грибки» должны плотно прижимать утеплитель к стене, удерживая его в нужном положении.
  • Далее, сверху брусьев или профилей каркаса прямо поверх ветрозащитной мембраны прибиваются или прикручиваются бруски контробрешетки, которые помогут создать вентиляционный зазор.

Утеплитель затянут мембраной. Установлены брусья контробрешетки. Все готово для монтажа сайдинга

На эти брусья контробрешетки далее будет монтироваться сайдинг.

Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

Если хорошенько разобраться технологии монтажа сайдинга, то она окажется достаточно простой, и с подобной задачей справится даже начинающий строитель:

Если у строения есть выступающая часть цоколя, то монтаж можно начать с установки отлива.
Если отлив не предусмотрен, то первым шагом монтажа сайдинга идет закрепление стартового профиля по заранее нанесенной горизонтальной разметке по нижней границе сайдинговой облицовки.
В разных комплектах этого отделочного материала стартовые полосы могут иметь различную конфигурацию и внешний вид.
Обратите внимание на указанные зазоры при монтаже профиля.
Стартовый профиль верхней части имеет замковой соединение, которым будет защелкиваться с расположенной выше панелью.
При закреплении любых элементов сайдинга, саморезы вкручиваются не до конца. Между шляпкой и виниловыми деталями должен оставаться зазор в 1 мм.
Саморезы вкручиваются по центру крепежных щелевидных отверстий, имеющихся на монтажных планках.
Далее, монтируется угловой профиль, который должен располагаться с технологическим зазором в 6 мм от торцов стартовой планки.
Закрепляя детали нужно следить, чтобы профили были закреплены строго вертикально и горизонтально, поэтому эти параметры нужно постоянно контролировать по строительному уровню.
При монтаже вертикальных профилей верхний саморез должен расположиться так, чтобы деталь на нем «повисла». Остальные саморезы – по общему правилу: примерно по центру монтажного щелевидного отверстия.
Так, при необходимости, сращивают угловые профили.
Вокруг рам окна устанавливаются финишные планки.
Затем в них вставляются и закрепляются на обрешетке околооконные профили-наличники, в которые будут прятаться торцевые стороны панелей сайдинга.
Такие же элементы закрепляются и в дверных проемах.
На углах профили аккуратно срезаются под углом в 45 градусов, чтобы при их стыковке они образовали прямой угол.
На схеме хорошо показано, как предусмотреть сток воды из верхнего профиля-наличника.
Следующим этапом идет монтаж Н-профилей, которые служат для стыковки торцов панелей сайдинга.
Так как панели сайдинга имеют определенную длину, которой часто не хватает на длину стены, их соединяют между собой в Н-профиле.
Эта вертикальная граница должна быть заранее нанесена при проведении разметки.
Этот элемент закрепляют вертикально на брус обрешетки.
Он, как и все остальные элементы не прикручивается к обрешетке плотно, а должен двигаться на саморезах свободно.
Далее, идет установка первой панели сайдинга с закреплением ее на замок начальной планки.
Торцы панели заводятся в пазы углового профиля и Н-профиля (или профиля-наличника двери или окна).
Обязательно следят за полным защелкиванием замковой части.
Правила крепления панелей саморезами не меняется – в каждую вертикальную направляющую обрешетки по центру щелевидного отверстия с оставлением зазора.
Обычно саморез закручивают до конца, а потом отворачивают на 1 оборот.
Нужно отметить, что соединение или наращивание длины панелей можно осуществить без применения Н-профиля, установив их внахлест на 25-30 мм.
Для этого необходимо подрезать замки и крепежные рамки панелей. Как сделать это правильно – наглядно показано на схеме.
Монтаж продолжается в том же порядке снизу вверх. Каждая последующая панель зацепляется замковой частью за нижележащую.
Регулярно, не реже, чем на каждом третьем ряду, контролируется горизонтальность панелей сайдинга.
Чтобы завершить облицовку стены, необходимо аккуратно установить верхнюю панель. Практически всегда ее приходится подгонять по ширине.
Она должна состыковываться с верхней финишной планкой, которую заранее крепят по верхней границе облицовки.
На данном рисунке хорошо показано, как должна быть произведена такая состыковка.
Для этого от цельной панели отмеряется и отрезается ее верхняя часть с монтажной планкой на измеренную ширину.
Использоваться для установки будет нижняя сторона, с расположенным на ней замком.
На получившейся узкой панели не осталось замковой части. Чтобы устранить подобный недостаток с помощью специального пробойника (пуансона) делаются зацепы, на которые панель будет защелкиваться, и отгибаются в лицевую сторону.
Зацепы должны быть расположены на расстоянии в 150 ÷ 200 мм один от другого.
После этого узкая обрезанная панель вначале сцепляется с замком нижней панели, а затем сделанные зацепы защелкиваются под верхнюю планку финишного профиля движением вверх.
Во время монтажа панелей приходится, при облицовке около оконных или дверных проемов, рассчитывать и удалять ненужные части пластика. Для этого на панели вначале намечается граница окна (по установленному ранее околооконному или финишному профилю, а затем от нее делается технологический отступ 3 мм.
Далее, вырезают намеченный фрагмент и делают зацепы – также, как было показано выше.
Под оконную планку, расположенную снизу проема, монтируется подготовленная и вырезанная по размерам виниловая панель, защелкивается на нижерасположенной панели и прикручивается на саморезы через крепежные отверстия по бокам от оконной рамы.
Для того, чтобы обшить фронтон, по направлению скатов и нижней по нижней стороне треугольника монтируются J- профили, в которые будут устанавливаться панели сайдинга.
Можно применить и профили для внутренних углов.
Чтобы правильно выдержать угол среза панелей можно воспользоваться достаточно простой схемой, представленной на рисунке.
На этом рисунке показано единственное место, где саморез может быть вкручен снаружи.
Остальные профили установлены на скрытые крепления.
С наружной стороны свеса крыши торцы панелей закрываются широким J- профилем, вставленным в закрепленную на карнизе финишную планку.
Профиль внутреннего угла между фронтоном и свесом может быть заменен на два J- профиля.

Несколько важных замечаний:

  • Чтобы все элементы обшивки были закреплены ровно и без изъянов, перед монтажом необходимо сначала провести тщательную разметку.
  • Все элементы обшивки закрепляются на определенном расстоянии друг от друга. Величина просветов указаны на рисунках-схемах, и в основном она составляет от 3 до 6 мм. Эти зазоры необходимы для свободного расширения материала при перепадах температур, без общей деформации всей облицовки стен.
  • Все виниловые элементы отделки должны быть закреплены свободно, без предварительного напряжения материала.

И в заключение — видеосюжет о процессе утепления стен под дальнейшую облицовку сайдингом:

Видео: технология утепления стен под сайдинг

Перед тем, как отделать дом при помощи сайдинга, следует позаботиться о дополнительной теплоизоляции стен. Впрочем, для сезонных построек (например, дач) достаточно будет и простой облицовки, но уже для постоянного проживания без утепления не обойтись, независимо от материала, из которого сделаны стены. Фасадный сайдинг неплохо сочетается с различными видами утеплителей, монтируемых снаружи.

Виды утеплителей

Утепление стен под сайдинг, как правило, осуществляют с помощью следующих материалов:

  • минеральной ваты (включая плиты из базальтовых волокон);
  • пенополистирола (пенопласта);
  • пеноплекса.

Обладая наиболее оптимальными параметрами теплозащиты, любой утеплитель из этого списка вполне безопасен для людей в процессе его эксплуатации. Кроме того, все материалы имеют доступную стоимость и сравнительно просто монтируются.

Применение пеноплекса

Пеноплекс, представляющий собой вспененный полистирол и имеющий ячеистую структуру, нередко применяется для отделки деревянного фасада. Его основными преимуществами в качестве материала для наружного утепления можно назвать:

  • хорошую способность к сохранению тепла;
  • низкую влагопоглощаемость;
  • экологичность конструкций, отделанных пеноплексом;
  • неподверженность гниению;
  • длительный срок эксплуатации;
  • простоту установки.

Есть у утепления пеноплексом и определенные минусы. Материал легко поддается воздействию растворителей и достаточно сложно монтируется – особенно непростыми являются нарезка и последующая подгонка.

Кроме того, непроницаемость для пара, которую можно было бы назвать плюсом, в некоторых случаях, наоборот, является недостатком.

Особенности использования минваты

Минеральную вату выбирают как наружный утеплитель для деревянной стены достаточно часто. А все это происходит, благодаря значительному количеству ее преимуществ, например:

  • обеспечению циркуляции влаги за счет неплохого пропускания материалом пара;
  • легкости монтажа;
  • экологической чистоты;
  • высокой долговечности при соблюдении правильных условий эксплуатации.

В числе недостатков – возможность намокания материала, которого лишена такая разновидность минваты, как базальтовая вата. А еще при производстве монтажных работ обязательно использование средств для защиты органов дыхания и глаз – в противном случае частицы минераловатной пыли могут оказать отрицательное влияние на слизистую.

Утепление пенопластом

Если выбирать среди всех вариантов утепление дома пенопластом, можно получить ряд преимуществ по сравнению с остальными материалами.

В первую очередь, его очень просто и быстро устанавливать, причем, даже своими руками, не пользуясь услугами опытных профессионалов.

Пенопластовые плиты легко крепить к стенам за счет их легкости и достаточной жесткости – для этого обычно применяют тарельчатые дюбели.

Но отделка пенопластом предполагает, что обшивку здания сайдингом придется менять через 10–15 лет – именно столько он сохраняет основную часть своих теплоизолирующих свойств. А еще после отделки данным материалом у стен будет очень невысокая паропроницаемость – а, значит, исчезает возможность естественного воздухообмена и возникает необходимость устройства механической вентиляции, уменьшающей количество тепла в помещениях.

Что же касается звукоизолирующих свойств – обычно они несколько преувеличены. Особенно это касается жестко закрепленных пенопластовых плит, наоборот, иногда работающих из-за резонанса в качестве усилителя звуков.

Исходя из всего этого, облицовку деревянной стены под сайдинг пенопластом снаружи выполнять не стоит. Хотя материал неплохо подойдет для утепления, например, коммуникаций – ведь для них отсутствие водопоглощения будет как раз полезной характеристикой.

Этапы монтажа

Перед тем, как выполнять утепление дома снаружи, следует определиться с используемым материалом. По итогам сравнения достоинств и недостатков различных типов утеплителей предпочтение при отделке фасада стоит отдать минеральной вате, а точнее, плитам из базальтового волокна.

Тем более что при создании правильной конструкции стенового «пирога» они будут надежно защищены от любых внешних воздействий.

Устройство обрешетки

В первую очередь, для правильного монтажа необходимо установить обрешетку. При этом используются пиломатериалы с сечением, учитывающим толщину базальтовой ваты.

Например, если ее вертикальные размеры равны 50 мм, обрешетку устраивают из брусков 4х5 см, крепящихся к стене при помощи дюбель-гвоздей.

Монтаж пароизоляции

Далее технология утепления включает в себя установку пароизоляции. В ее качестве обычно применяют пароизолирующие пленки или специальные мастики. При этом пленочная изоляция будет надежнее.

Фиксация пленки на стенах происходит при помощи степлера и скотча.

Укладка минваты

На следующем этапе необходимо уложить утеплитель. Его удобнее выбирать в виде плит, а не рулонов, во избежание сползания материала вниз через некоторое время.

Монтаж осуществляется при помощи специальных шпилек и клеевой основы (выбрать их помогают обычно рекомендации заводов-изготовителей материалов).

Монтаж гидроизоляции

Следующий шаг включает обеспечение гидроизоляции фасада. Для этого необходима установка диффузионной мембраны, перфорированной для улучшения выведения из минераловатных плит влаги, образующейся в результате перепада температур в здании и на улице.

Широкой стороной пор гидроизоляцию монтируют к минвате, а узкой – к обшивке, что обеспечивает движение воды только в наружном направлении.

Зазор для вентиляции

Для того чтобы гидроизоляция дома была максимально эффективной, требуется устройство вентиляционных зазоров.

Для этого между сайдингом и пленкой ставят пятисантиметровые рейки, образующие немного свободного пространства.

Таким образом, влага не оседает в виде конденсата, а выветривается.

Установка сайдинга

Создав правильный теплоизолирующий «пирог», можно приступать к установке сайдинга фасада.

Для этого на рейки, установленные поверх гидроизоляции, монтируют профили и собирают облицовку при помощи оцинкованных саморезов с пресс-шайбой. При этом, для обеспечения выветривания влаги в сайдинге, необходимо создать вентиляционные щели.

Выводы

Правильный подход к обшивке здания при помощи сайдинга и устройство максимально эффективной теплоизоляции для этого является залогом того, что в холодное время года внутри вашего жилья будет тепло и комфортно. Но для этого важно следовать методике и соблюдать основные требования как по выбору материалов, так и по их установке на стены.

Канули в Лету те времена, когда для утепления дома снаружи приходилось использовать подручные материалы, которые были не только неудобны в обращении, но и малоэффективно выполняли свою прямую функцию, то есть плохо защищали стены дома снаружи от трескучих мороз и холодных ветров. К тому же из года в год хозяевам такого жилья приходилось подлатывать прохудившиеся места глиной, навозом, мхом и т. д. так как в те времена не было сайдинга и пр. облицовочных материалов способных защитить утеплитель от пагубного воздействия окружающей среды. Сегодня все намного проще и вопрос об утеплении дома уже не стоит так остро как раньше. Имея минимальный набор простых и доступных инструментов плюс инструкцию можно легко и правильно выполнить утепление дома снаружи и своими руками. В рамках статьи мы рассмотрим подробнее такой популярный на сегодня утеплитель как минеральная вата, перечислим все его достоинства и недостатки, а также приведем подробную инструкцию по утеплению дома снаружи минватой под сайдинг своими силами.

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг своими руками: преимущества и недостатки утеплителя

В основном при утеплении стен дома снаружи специалисты рекомендуют применять минвату в виде готовых плит, которые имеют стандартную ширину и длину, а также оптимальную толщину 50 и 100 мм, достаточную в зависимости от климатических особенностей и требований. Так как плитный утеплитель минвата имеет стандартные размеры, его очень удобно крепить к стене предварительно подготовив несущую подсистему, предназначенную под дальнейшую облицовку сайдингом или другими отделочными материалами для фасада.

Можно, конечно, применять для наружной отделки стен рулонный утеплитель, но работать с ним немного сложнее.

Толщину утеплителя для стен дома снаружи под сайдинг следует выбирать исходя из климатических особенностей того или иного региона, а также учитывая технические характеристики материала, из которого возведены стены конкретного строения. Так, например в более ветреных или северных регионах страны, а также при утеплении кирпичных зданий лучше применять утеплитель толщиной 100 мм, тем самым гарантированно обеспечивая высокие показатели теплосбережения.

Преимущества утеплителя – минеральная вата

  • Пожаробезопасна. Мин-вата не является горючим материалом, а значит, ее можно с легкостью применять в качестве утеплителя, практически на любых поверхностях в том числе и снаружи здания.
  • Экологичный материал. Входящие в состав минваты материалы и компоненты подвергаются постоянному тестированию и проходят лабораторные испытания при различных условиях. Данные испытания позволяют производителям заявлять о высоких показателях экологичности минеральной ваты. Утеплитель мин-вату можно использовать при утеплении жилых помещений как внутри, так и снаружи не опасаясь за вред для здоровья.
  • Высокая степень теплоизоляции. Минеральная вата способна обеспечить достаточно высокую степень теплозащиты снаружи дома так, например, плита данного утеплителя толщиной всего 50 мм, по теплоизоляционным характеристикам может равняться с кирпичной стеной толщиной 900 мм!.
  • Хорошие показатели паропроницаемости. Следует отметить еще одно очень важное преимущество утеплителя минваты, а именно хорошую паропроницаемость материала. Как известно излишняя влага, накапливаясь под фасадной облицовкой способна быстро приводить в негодность как сам утеплитель, так и стены дома. Минвата практически не препятствует свободной циркуляции парам влаги, поэтому ее можно смело применять для утепления стен снаружи дома.
  • Легко обрабатывается. Материал достаточно легко поддается механической обработке и для того, чтобы разрезать утеплитель достаточно иметь под рукой простой нож.
  • Минвату легко установить. Стоит отметить, что монтаж плитного утеплителя минваты как снаружи, так и внутри выполняется легко и быстро, так как плиты имеют стандартные и удобные размеры, поэтому установку вполне можно произвести и своими руками, не прибегая к услугам монтажников. Таким образом, можно существенно сэкономить средства на монтажных работах особенно с больших объемов и потратить их, например, на дальнейшие мероприятия по облицовке фасада сайдингом.
  • Минвата – экономичный материал. Стоимость минваты вполне позволяет применять ее в качестве утеплительного материала на больших площадях, например, при утеплении стен дома снаружи не опасаясь за значительные финансовые затраты. К тому же утеплитель имеет достаточно высокие показатели теплоэффективности что позволит в дальнейшем значительно снизить затраты на обогреве помещения вплоть до 50%. В любом случае это удачная инвестиция, которая быстро окупается учитывая также, что комфорт в доме и здоровье жильцов безусловно дороже этих вложений.

Какие существуют недостатки у минеральной ваты

Примечательным является тот факт, что утеплитель на основе минерального волокна практически не имеет существенных недостатков. Разве что небольшая пыль может образовываться при работе с материалом. Для защиты дыхательных путей при работе с минватой необходимо одевать защитные респираторы.

Важно знать! Следует учитывать, что в состав минеральной ваты входят смолы формальдегида, которые при высокой температуре испаряют вредное для здоровья вещество, а именно фенол. Добросовестные производители способны контролировать объем этих веществ в материале на оптимальном уровне и не допускают их критического значения. Поэтому в любом случае лучше приобретать минеральную вату только от зарекомендовавших себя производителей.

Почему для утепления стен дома снаружи под сайдинг стоит выбрать минеральную вату?

Сегодня производители выпускают минвату отличающуюся по своим характеристикам в зависимости от области применения. Так, например, плитный или рулонный материал для утепления стен снаружи дома может быть облегченным или может иметь повышенные показатели теплозащиты, а также иметь разную толщину. Если вы решили утеплить фасад дома при помощи мин-ваты, то всегда можно подобрать подходящий тип материала именно в вашем случае учитывая характеристики строения и климатические особенности конкретного региона.

Минвата – очень легкий материал, поэтому его удобно монтировать на стены дома снаружи без посторонней помощи. Кроме того, утеплитель на основе минерального волокна можно устанавливать в конструкцию предварительно подготовленной подсистемы под сайдинг без какого-либо крепежа. Достаточно сделать обрешетку под сайдинг с подходящим шагом реек и просто вставить плиты минваты вплотную к ним при этом никаких дополнительных телодвижений делать не понадобится.

Инструкция по утеплению стен деревянного дома снаружи минеральной ватой под установку сайдинговой облицовки

Рассмотрим пример утепления наружных стен деревянного дома под сайдинг с использованием плитного типа утеплителя минваты марки ISOVER.

Этапы утепления деревянных стен снаружи дома минватой плитного типа под облицовку сайдинговыми панелями

  • Первое что необходимо сделать – это тщательно очистить площадь фасада от всех препятствующих утеплению конструктивных элементов.
  • Далее необходимо выполнить мероприятия, связанные с пароизоляцией стен. Для этих целей следует применять парозащитные пленки мембранного типа. Пленку следует крепить к стенам степлером внахлест согласно прилагаемой инструкции.
  • После монтажа мембранной парозащитной пленки можно приступить к разметке и монтажу обрешетки под сайдинг. Шаг между рейками следует делать в зависимости от вида сайдинга. Так, например, для монтажа тонкого винилового сайдинга шаг между брусками или профилями следует делать не более 300–400 мм, а для металлосайдинга 400–600 мм.

НА ЗАМЕТКУ! Рекомендуется делать длину шага между рейками чуть меньше чем ширина плит утеплителя в зависимости от толщины реек обрешетки, тем самым обеспечивая его плотное прилегание.

  • Обрешетка готова можно приступить к закладке плитного утеплителя минвата.
  • Аккуратно вскройте упаковку со стандартно нарезанными плитами.
  • Возьмите одну плиту и также аккуратно вставьте ее между рейками подсистемы.

ВАЖНО! Утеплять стены снаружи дома лучше и удобнее снизу вверх начиная от угла. Причем в углу необходимо делать стыковку плит как можно плотнее во избежание промерзания.

  • Утеплитель установлен, теперь весь этот пирог необходимо обернуть гидрозащитной пленкой внахлест и если необходимо сделать вентилируемый зазор (для этого поверх основной обрешетки следует набить дополнительные бруски, на которые и будет произведен монтаж сайдинга).

Обшивку деревянного дома сайдингом с установкой утеплителя совсем несложно выполнить своими руками если иметь под рукой небольшой набор инструментов инструкцию и немного смекалки.

Стоимость утепления кирпичного и деревянного дома снаружи мин ватой под отделку сайдингом (средняя цена за работу по Москве)

Если нет возможности или желания утеплить минватой стены дома снаружи под сайдинг своими руками. Можно воспользоваться услугами частных мастеров и бригад или специализированных компаний. В зависимости от сложности средняя цена утепления стен снаружи минватой по Москве может варьироваться в большую или меньшую сторону. Обычно в стоимость работ по утеплению фасада под сайдинг входит комплекс всех подготовительных мероприятий, включающих в себя монтаж строительных лесов, паро и гидроизоляции, установку обрешетки. Если выполнить часть этих работ своими силами можно существенно снизить затраты на услугах монтажников. Цена за 1 кв. м. комплексного утепления фасада по Москве и области может доходить до 1.5–2 тыс. р. и более.

Технология утепления стен дома снаружи минеральной ватой под монтаж сайдинга: видео-инструкция

Натуральная древесина – это один из оптимальных теплоизоляторов, существующих на данный момент. Но материал, к сожалению, не имеет свойства сохранять свои первоначальные характеристики на протяжении всего срока эксплуатации. Поэтому иногда возникает необходимость утепления фасада бревенчатого или брусового строения снаружи, с последующей облицовкой виниловыми, акриловыми или металлическими панелями, называемыми сайдинг.

Для чего это нужно?

Работы по теплоизоляции стен дома минеральной ватой требуют знание некоторых нюансов,но несмотря на это, такое утепление можно выполнить самостоятельно, так сказать, своими руками.
Фасад любого деревянного строения постепенно утрачивает некоторые функции, связанные с качественной изоляцией помещения. Это происходит в следствие воздействия на него следующих вредоносных факторов:

  • Атмосферные явления (дождь, снег, град, ветер);
  • ультрафиолетовые лучи, выжигающие поверхность деревянных фасадов;
  • большой перепад температуры с разных сторон стен (внутри и снаружи);
  • насекомые, грибки и другие микроорганизмы.

Популярный и недорогой вариант

Один из самых распространённых способов утепления старого бревенчатого или нового брусового дома это теплоизоляция минватой и последующая декоративная и защитная отделка пластиковыми или металлическими панелями, называющимися сайдинг. В России, таким образом отделываются многие строения не только жилые дома, но и магазины, гаражи производственные или коммерческие здания.

Преимущества материала

Главным плюсом использования минеральной ваты для отделки снаружи, является её соотношение в цене – качестве, а также коэффициенты эффективности и срока эксплуатации. Эти параметры позволяют рационально использовать денежные средства для достижения оптимального результата. Кроме того плиты легко используются практически на любых деревянных поверхностях с различными отклонениями от заданной вертикали.
Технология такого утепления имеет свои преимущества, позволяющие говорить о её своеобразной уникальности и индивидуальности:

  • Простота монтажа;
  • экологичность;
  • огнестойкость (материал не подвержен горению, кроме этого, он увеличивает пожаробезопасность снаружи дома);
  • возможность выполнять работы вне зависимости от климатических условий (за исключением сильных осадков, при работе с минватой материал может намокнуть);
  • оба используемых, материала (сайдинг и минеральная вата) имеют хорошие паропроницаемые характеристики, не нарушающие экологичность деревянных стен. Дело в том, что в панели имеются специальные отверстия, предназначенные для вентиляции конструкции.

полезно в работе

Выбирая утеплитель, следует уделить особое внимание на то, какой он плотности. Этот коэффициент, относящийся к теплоизоляции, предназначающейся для работ снаружи должен быть не менее 20-30 кг/м3 для пенопласта и 50-70 кг/м3 для минеральной ваты.

Общее описание теплоизоляции

Строительные магазины предлагают на выбор три вида минеральной ваты, которой выполняется наружное утепление деревянных домов:

  • В виде плит размером 100х50 см;
  • Прямоугольных плит размером 60х120 см;
  • Смотанная в рулоны (не рекомендуется применять на фасадах, используется при утеплении крыш и пола).

Любой из этих видов можно использовать для работ с уличной стороны фасада. Поэтому, какой минеральный утеплитель лучше подойдёт для отделки дома, придется выбирать вам.
Единственное о чём следует напомнить, это требования по плотности материала. Рулонная минеральная вата несколько дешевле. Это связано с тем, что её плотность меньше чем той, которая выполнена в форме прямоугольных плит. Поэтому лучше использовать более жёсткий материал.

Монтаж материала

Работы по теплоизоляции стен здания минватой, лучше всего выполнять с использованием деревянных брусков или оцинкованного металлического профиля. Правильно смонтированная обрешётка позволит идеально выровнять поверхность стены. Это позволит качественно выполнить фиксацию декоративного отделочного материала (в нашем случае это виниловый или акриловый сайдинг).

Подготовка поверхности фасада

  • Поверхность стен тщательно очищается от выступающих или навесных элементов. При отделке бревенчатого дома старой постройки это может быть старая декоративная отделка из досок, сделанная когда-то с целью защиты основного фасада и выравнивания поверхности с последующим окрашиванием;
  • Вне зависимости от того стены какого здания необходимо утеплить: старого бревенчатого или нового брусового, поверхность нужно обработать специальным антисептиком. Это позволит предотвратить появление в древесине насекомых или грибковых микроорганизмов. Кроме этого, надо обследовать каждый венец на отсутствие больных участков, подверженным гниению. В случае обнаружения, таких необходимо незамедлительно удалить их, заменив на незараженные.

Монтаж обрешётки

Используя брус или оцинкованный профиль, изготавливается обрешётка, необходимая для того, чтобы закрепить внутри неё утеплитель. Расстояние между направляющими рекомендуется делать на 2-3 см меньше ширины плит теплоизоляции, средний шаг равен примерно 60 см. Таким образом, можно быстро, а что главное правильно распределить и закрепить минеральную вату внутри полученного каркаса.
Способ монтирования обрешётки под сайдинг зависит от материала, используемого для этих целей:

  • Деревянный брус фиксируется к поверхности фасада с помощью саморезов, соответствующей величины;
  • Оцинкованный профиль крепится на металлические подвесы, прочно зафиксированные на поверхности стен и позволяющие за короткий отрезок времени создать прочную и ровную обрешётку под сайдинг.


Предварительно, необходимо определить крайние точки расположения направляющих. Сделать это можно с использованием нивелира, уровня или отвеса. Лучше всего сделать это следующим образом: визуально определив самые выступающие точки на поверхности стены снаружи дома, нужно выставить две крайних направляющих (правую и левую) по отвесу. Соединив ниткой или леской между собой два верхних и нижних конца направляющих, получим плоскость по которой необходимо выставлять последующий профиль или брус.

полезно в работе

Так как сайдинг монтируется только в горизонтальном направлении, обрешётку необходимо проектировать вертикально поверхности земли.

Фиксация утеплителя

Прежде чем начинать работу с минватой необходимо подготовить средства индивидуальной защиты. К ним относятся:

  • Одежда с длинным рукавом;
  • плотные штаны ниже щиколотки;
  • перчатки;
  • респиратор;
  • защитные очки.

Несмотря на то, что минеральная вата считается безопасной для человека в результате попадания мельчайших частиц на кожу, особенно в жаркое время, может вызвать раздражение.

В зависимости от количества слоёв материала, необходимого для создания качественной теплоизоляции бревенчатого дома можно использовать пяти или десяти сантиметровые плиты. Как вариант для лучшего утепления брусового здания под сайдинг можно закрепить два слоя минеральной ваты. Количество рядов зависит непосредственно от толщины стен дома и климатических и атмосферных условий региона, в котором он расположен.

Для того чтобы грамотно выполнить утепление стен жилого здания снаружи, нужно правильно расположить теплоизолятор на поверхности фасада, уложив его под обрешётку. Все плиты должны быть прочно зафиксированы, сделать это можно с использованием специальных тарельчатых дюбелей, или как их называют в народе «грибков». Это позволит не только закрепить листы, но и снизить давление на нижние ряды материала.

Крепление сайдинга

Фиксация сайдинга производится при помощи оцинкованных саморезов в специальные пазы панелей. Если в качестве облицовки выбран металлосайдинг, то необходимо учесть температурную компенсацию металла. Для правильного понимания монтажа материала необходимо посмотреть предложенный видео-урок.

Заключение

Таким образом, утепление жилого строения снаружи с последующей отделкой сайдингом можно выполнить самостоятельно. Для этого нужно придерживаться инструкции и рекомендаций производителей материалов, а результат не заставит вас ждать. Существенное снижение затрат на отопление в холодное время, а также прохладные помещения в жару – всё это стоит выполненных работ.

Важно знать

Только грамотное выполнение работ по утеплению несущих стен брусового здания минватой под сайдинг позволит избежать появления так называемых мостиков холода. Именно они являются элементами, способствующими накоплению влаги, а также причиной последующего образования опасного для дерева плесневелого грибка.

Похожие статьи