Утепление фасада дома минеральной ватой под штукатурку

В нашем обзоре мы расскажем о технологии утепления фасадов минеральной ватой и пенопластом. Материалы имеют оптимальные характеристики, определяющие их успешное использование в роли утепляющих элементов фасада. Отметим ключевые достоинства минеральной ваты и пенопласта.

утепление фасада дома минеральной ватой под штукатурку

Утеплитель под штукатурку фасада

Содержание

Преимущества утепления фасадов пенопластом и минватой

Оптимально подходит для утепления фасадов деревянных домов. Здесь минеральная вата даже превосходит пенопласт по своим характеристикам по оценкам специалистов, поскольку она лучше пропускает воздух. Деревянная конструкция сохранит износостойкость именно при утеплении минеральной ватой, которая поддерживает воздушный обмен. Материал обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Он идеально подходит для утепления фасадов, а также лоджий с балконами, фундаментов и чердаков. Используется в современном строительстве широко, несмотря на производство более современных материалов.
Минеральная вата способна выдерживать предельно высокие температуры. Это актуально при утеплении фасадов банных комплексов. Мастера охотнее работают именно с пенопластом. Он имеет прозрачный алгоритм монтажа, позволяет осуществлять работы в сжатые сроки, максимально качественно.
Когда при монтаже утеплительного слоя ожидается достижение отличных показателей по уровню шумоизоляции, лучший вариант – применять минеральную вату. Она превосходит по параметрам звукоизоляции пенопласт. В роли утеплительного материала пенопласт привлекает своей высокой износостойкостью. Он выдерживает резкие температурные перепады, негативные воздействия окружающей среды, сохраняя первоначальные технические параметры. Благодаря этому и слой штукатурки, грамотно нанесенный на утеплительную поверхность из пенопласта, будет выглядеть безупречно даже после нескольких сезонов использования в сложных климатических условиях.
Минеральная вата не обладает такой высокой плотностью, как пенопласт. Она способна пропускать влагу, обеспечивать ее испарение, обладает конвекционными свойствами. В связи с этим многие специалисты, строители и простые потребители – хозяева домов считают именно минеральную вату более экологичной, чем пенопласт. Мастера-строители отмечают, что при утеплении стен банных комплексов, саун и зданий из натурального дерева пенопласт уступает по показателям экологичности минеральной вате. Пенопласт не способен обеспечить конвекцию, он не позволяет утепляемой поверхности «дышать», не поддерживает хороший воздушный обмен.

Мы привели таблицу, рассмотрели преимущества обоих материалов в качестве утеплительного слоя для фасада, привели некоторые сравнения.

Важно! Можно сделать один вывод: при обеспечении утепления стен зданий, выполненных из натурального дерева, минеральная вата представляет больший интерес. Благодаря своей способности поддерживать воздушный обмен и испарение влаги она опережает пенопласт. При этом именно с пенопластом можно выполнить монтаж утеплителя качественно, максимально быстро,с минимальными временными затратами.

утепление фасада дома минеральной ватой под штукатурку

Таблица — технические характеристики минваты

утепление фасада дома минеральной ватой под штукатурку

Размеры рулонов

утепление фасада дома минеральной ватой под штукатурку

Размеры плит

В целом можно отметить, что оба материала имеют хорошие показатели, являются современными утеплителями, популярными и востребованными на строительном рынке.

Пенопласт листовой

Таблица размеров пенополистирола

Утепление фасада пенопластом

Именно полимерные материалы стали утеплителями с наиболее продолжительными сроками успешной эксплуатации в сложных климатических условиях. Проводились исследования, специальные тестирования, которые подтвердили отличные результаты: пенопласт не теряет своих первоначальных технических характеристик даже при условиях, имитирующих 80 циклов смены температуры.

С чем связаны уникальные эксплуатационные характеристики пенопласта? Ведь практически все строители знают: утеплители вспененного типа не могут похвастаться серьезной устойчивостью к внешним воздействиям. Они плохо переносят влияние лучей ультрафиолета, могут достаточно быстро пересохнуть, потерять первоначальную структуру и даже полностью разрушиться. А ведь фасад здания как раз находится под непосредственным воздействием лучей ультрафиолета.

Утепление фасадов пенопластом

Оказывается, главный секрет эффективности и практичности пенопласта в роли утеплителя – его сочетание со слоем штукатурки. Материал необходимо оштукатуривать в полном соответствии с технологическими принципами. Тогда он приобретет отличные эксплуатационные характеристики.

  1. Слой штукатурки оградит пенопласт от негативного воздействия влажности. Сам по себе утеплитель долго сохнет, а при длительном нахождении во влажной среде становится слишком хрупким, полностью теряя свои эксплуатационные свойства. Штукатурка полностью устраняет этот негативный фактор, превращая пенопласт в долговечный утеплитель, устойчивый к атмосферным воздействиям.
  2. Пенопласт является довольно хрупким материалом. Слой штукатурки предотвращает образование вмятин, царапин, трещин и прочих повреждений на утеплительном слое. Вместе со штукатуркой пенопласт уже достаточно надежно защищен от механических влияний.
  3. При оштукатуривании пенопласта повышается уровень пожарной безопасности объекта. Вспененный утеплитель сам по себе возгорается, а штукатурка предотвращает распространение огня. Однако строители отмечают, что здесь будет иметь значение профессионализм штукатура: слой должен быть ровным, сплошным, иметь достаточную толщину.
  4. Воздействие солнечных лучей губительно для пенопласта, поскольку ультрафиолет его разрушает, делает хрупким. Но вариант пенопласт + штукатурка полностью решает данную проблему.

Очевидно, что при оштукатуривании утеплительного пенопластового слоя строители в первую очередь руководствуются не эстетическими, а практическими целями. Сочетание пенопласта со штукатуркой значительно улучшает эксплуатационные свойства последнего.

Утепление стен пенопластом снаружи

Оштукатуренный пенопласт

Отлично оштукатуренный по пенопласту фасад

Пошаговая инструкция: утепляем фасад под штукатурку пенопластом

Пришло время рассмотреть пошаговую инструкцию, в соответствии с которой можно качественно утеплить фасад здания под штукатурку с использованием пенопласта. В работы входит выбор и сбор всех необходимых материалов, инструментов. В первую очередь понадобится выровнять базу для дальнейшего утепления, сделать раствор и закрепить армирующую сетку, а также качественно выполнить затирку, грунтование и выравнивание штукатурного слоя. Уже на заключительном этапе стены можно оформить декоративным покрытием.

Вот разбор этапов работы по утеплению стен фасада по штукатурку. Мы рассмотрим нюансы процесса, расскажем о материалах и приведем полезные советы мастеров-строителей.

Шаг 1. Готовим материалы, инструменты

Важно заранее приготовить все необходимое. Нужны следующие материалы:

  • декоративна штукатурка для эстетической отделки фасада;
  • грунтовочный состав;
  • штукатурная смесь.

Подготовьте все необходимое

Также нужен набор инструментов:

  • емкость для подготовки раствора;
  • терка для штукатурки;
  • шпатель;
  • армирующая сетка;
  • мастерок;
  • бумага наждачная для затирания;
  • дрель с миксером;
  • уровень.

Среди современных строительных материалов можно найти специальные штукатурные составы, которые разрабатывались именно для работы со вспененными утеплителями. Именно от качества штукатурки во многом зависит конечный результат, долговечность и теплоизоляционные характеристики утеплительного слоя. Штукатурные смеси бывают минеральными и акриловыми.

Обратите внимание! Минеральная штукатурка более демократична в плане стоимости, доступна, но профессиональные мастера всегда советуют именно акриловые составы, поскольку их характеристики заметно выше, полностью оправдывают стоимость.

Минеральная штукатурка

Штукатурки минерального типа делают из песка с цементом. В первый период материал достойно справляется со своими задачами, но общий срок успешной эксплуатации невелик и составляет примерно 2-3 года. По прошествии этого времени уже можно ожидать нарушения целостности штукатурного слоя, появления трещин.

Благодаря цементу в своем составе эта штукатурка является наиболее прочной среди всех видов данного материала

Отделка фасада дома штукатуркой

Акриловые штукатурки дороже минеральных, но их стоимость окупается полностью благодаря длительному сроку эксплуатации. Можно выделить и один минус: под влиянием лучей ультрафиолета акрил постепенно теряет насыщенность тона. Но смесь имеет много преимуществ:

  • декоративность покрытия, то есть дополнительная эстетическая обработка уже не нужна;
  • отличные защитные, адгезивные характеристики;
  • широкие возможности для реализации интересных дизайнерских решений: фактурной отделки «дождь», «короед» или «барашек»;
  • хороший спектр оттенков.

Мастера предпочитают акрил.

Акриловая штукатурка

Акриловая фактурная штукатурка

Акриловая штукатурка продается обычно в готовом виде

Шаг 2. Выравниваем поверхность и крепим пенопласт

Теперь необходимо заняться выравниванием стен. Это первый этап непосредственных работ, очень ответственный. От ровности стен будет зависеть общее качество утеплительного слоя, монтажных работ. Пенопласт монтируется плитами, а стыки между ними должны быть строго на одном уровне. В противном случае обеспечить теплоизоляцию не получится. Ровность панелей пенопласта относительно друг друга проверяют быстро: проводят широким шпателем или правилом.

Монтаж цокольного профиля

Цокольная планка для пенопласта

Вариант скрепления углов профиля — под 45 градусов, с помощью пластины и саморезов

Устанавливаем маяк. На  него мы будем опирать лист пенопласта

На загрунтованную стену наносим тонкий слой клея

Схема нанесения клея на лист

Лист устанавливается на профиль и прижимается к маяку

Натягиваем шнур для контроля плоскости

Выравниваем ряд, пристукивая листы правилом. Проверяем чтобы зазор был одинаковым

Второй ряд устанавливаем на первый

Больше двух рядов за один раз не рекомендуется устанавливать — нужно подождать когда клей схватится

Проверка уровня плит

Листы располагаются в шахматном порядке

Швы между блоками пенопласта необходимо идеально герметизировать. Все излишки пены удаляются. Основание после выравнивания тщательно очищается.

После высыхания клея устанавливаем пластиковые дюбели. Для этого бурим отверстия перфоратором

Вставляем и забиваем дюбели

Фиксация листа дюбелем

Схема дюбелирования

Плиты зафиксированы дюбелями

Важно! Черновая поверхность должна быть выровнена на «отлично». В процессе оштукатуривания скрывать дефекты крайне сложно, практически невозможно. Кроме того, неровность поверхности плит пенопласта приведет к потере теплоизоляционных свойств утеплительного слоя.

Запомните совет! Пенополистирол является достаточно гладким материалом, адгезия у него невысокая. Из-за этого обработать поверхность клеем непросто. Оптимальное решение – быстро повысить адгезию, сделав на поверхности множество мелких пор. Просто нужно аккуратно пройтись по утеплителю игольчатым валиком. В мельчайшие поры клей проникнет отлично.

Шаг 3. Готовим раствор

Желательно воспользоваться готовыми строительными смесями, предназначенными специально для оштукатуривания пенопласта. Мастера высоко ценят товары от Ceresit, Ecomix. Обычно принято использовать одну смесь на участке строительных работ.

Клей для сетки

Хорошее решение – найти наиболее подходящий состав два в одном: универсальный клей-штукатурку можно использовать для крепления пенопластовых плит к фасаду, а также для создания защитной поверхности. Представлены на рынке и раздельные составы: для крепления готовится одна смесь, а для оштукатуривания – другая.

Важно правильно рассчитать объем необходимых строительных смесей. Если говорить об одном квадратном метре поверхности армирующей сетки, то на выравнивание уйдет 6 кг, а на оштукатуривание – 4 кг.

Замешивайте раствор в полном соответствии с рекомендациями в инструкции. Единственный совет: опытные мастера считают, что раствор можно сделать немного более жидким, тогда он будет обладать повышенными проникающими способностями, хорошо пропитает утеплитель.

Замешивание клея

Шаг 4. Монтируем штукатурную сетку

Сначала сетку надо правильно подобрать. Поскольку речь идет об утеплении фасада, то есть проводятся наружные работы, сетку желательно выбирать наиболее плотную. Чем плотнее сетка, тем лучше на нее ложится штукатурный слой. Есть и недостаток: углы будет немного труднее оформлять. Но мастера с опытом с этим справятся легко, просто потратят чуть больше времени. Ищите сетку, устойчивую к щелочи. Хорошая плотность сетки для пенопластового утеплителя – 130-160 г/м2.

Армирующая сетка для утепления пенопластом

Фасадная сетка

Запомните! Нельзя наносить штукатурный слой на пенопласт! Штукатурка быстро начнет трескаться, разрушаться. Только укрепление сеткой обеспечивает долговечность утеплительно-защитного слоя, состоящего из пенопласта и штукатурки.

Сначала нужно укрепить дверные, оконные откосы, а также углы здания. Это делается по такому алгоритму.

  1. Для армирования углов берут сетку с шириной 0,3 м, длиной 1 м.
  2. Сетка аккуратно перегибается в середине.
  3. Раствор наносят на фасад с помощью широкого шпателя. Длина равна полосе сетки, а вот ширина должна быть больше на 10 см. Полосы буду идти внахлест, поэтому по 5 см оставляется запас с обеих сторон.
  4. Сетка аккуратно накладывается на углы, тщательно разглаживается шпателем. Нужно вести шпатель от центра к краям, сверху вниз. Сетку надо полностью утопить в растворе.

Армирование углов

Для фиксации армирующего материала на стенах фасада тоже имеется свой алгоритм, соблюдаемый всеми профессиональными строителями.

  1. В первую очередь сетку разрезают. Запомните, что нельзя делать куски длиннее метра.
  2. Закрепляют сетку небольшими фрагментами, чтобы достичь максимально сцепления. Это важно, поскольку строительные смеси быстро высыхают. Нормальный размер одного фрагмента – 100 на 90 см. Еще 10 см мастера обычно оставляют для проклеивания стыков.
  3. Смесь наносится шпателем, только на один участок.
  4. Сетка прикладывается к фасаду, хорошо разглаживается.
  5. Следите за количеством раствора! Если его не хватило, смесь не целиком погружена в него, нужно добавить смеси шпателем, снова разровнять.
  6. Работать нужно с постепенным смещением вбок, а фиксировать участки сетки внахлест.

Прокладка армирующей сетки

Крепите полотна с нахлестом

Фото — приклеивание сетки

Обрезка лишней сетки

Шаг 5. Затираем сетку

Армирующий слой обязательно затирают. Для этого используют специальные пластиковые терки или наждачное полотно. Осуществляется затирание круговыми движениями. Если на наждак попала невысохшая строительная смесь, его надо заменить.

Очень важно! Затирку следует выполнять исключительно после полного высыхания строительных смесей. Когда на улице пасмурно, на высыхание уйдут минимум сутки, а в жаркую погоду смеси и штукатурка сохнут по 2-3 часа.

Счищаем наплывы

Видео — Как правильно клеить армирующую сетку на стены

Шаг 6. Грунтуем и выравниваем

Выравнивающий слой наносят на следующем этапе. Также необходимо загрунтовать поверхность.

  1. Смесь накладывается маленьким шпателем на большой.
  2. Затем раствором обрабатывают стену. Движения должны быть уверенными, плавными, четкими. Когда вы сделаете максимально качественно затирку, вам понадобится гораздо меньше времени и штукатурного материала для выравнивания. Хватает даже двух миллиметров штукатурки.
  3. Следите за линиями стыков выравнивающих слоев. Они не должны идти по стыкам сетки. Таким образом вам удастся сделать незаметные швы.

Когда штукатуркой уже обработаны поверхности, выполняют затирание.

Совет. Строительные смеси не должны пересыхать. Штукатурный слой затирают максимум через три дня, чтобы слой выравнивания не успел пересохнуть. Так работа идет быстрее, легче и эффективнее.

Грунтование тоже необходимо делать. Профессиональные, ответственные мастера его никогда не пропускают. Именно грунтующий слой способен увеличить адгезию финишной поверхности, защитить от грибка. Мастера рекомендуют использовать именно специальную грунтовку: она способна предотвратить намокание поверхности, образование плесени и грибка. Наносить грунтующий слой нужно валиком. Подойдет валик из поролона, либо модели с коротким ворсом.

Нанесение грунтовки

Шаг 7. Выполняем декоративную отделку

Запомните! Прежде чем осуществлять декоративную отделку, необходимо дождаться полного высыхания грунта.

Выбирать надо специальные штукатурные смеси, разработанные для фасадов. Они обладают повышенной устойчивостью к атмосферным и температурным перепадам. Характеристики штукатурки определяют дополнительные составляющие, а также вид связующего компонента. Представлены силикатные, акриловые и минеральные штукатурки.

Алгоритм нанесения декоративного слоя штукатурки

  1. Приготовьте строительную минеральную смесь. Если вы используете готовый состав на основе акрила, его необходимо хорошо перемешать.

    Готовим раствор для штукатурки

  2. Наносите штукатурный слой. Помните, что слой не должен быть слишком толстым. Максимальная толщина – 4 мм.

    Наносим штукатурку

  3. Следующий слой штукатурки необходимо наносить после полного высыхания предыдущего.
  4. Следующий этап – затирка. Когда поверхность высохла наполовину, можно приступать к затиранию. То есть важно ощущать степень высыхания: штукатурка уже хорошо зафиксирована, но при этом пока легко корректируется. Затирают слой с применением специальной терки.

    Затирка штукатурки

    Процесс затирки

Запомните еще несколько важных моментов! Большое значение имеют атмосферные показатели. Не должно быть сильного ветра, максимальная влажность воздуха составляет 70%, а температура должна быть от 5-ти до 25-ти градусов.

Результат работы

Используем минеральную вату для утепления фасада

Минеральная вата выдерживает высокие температуры, обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, при этом обеспечивает пожарную безопасность. Кроме того, с таким утеплителем не страшны вредители, поскольку крысы и мыши не интересуются этим материалом. К сожалению, в плане экологической чистоты минвата не так хороша: она, действительно, может выделять токсические вещества, однако в минимальных дозах. Именно поэтому в роли фасадного утеплителя она вполне достойно выполняет свои функции, так как находится на открытом воздухе, под слоем штукатурки. Здесь не идет речь об опасности для здоровья человека.

Одна из возможных схем монтажа минеральной ваты на фасаде с использованием современных материалов

Рассмотрим пошагово технологию утепления.

  1. В первую очередь необходимо тщательно очистить всю рабочую поверхность. Необходимо добиться полной гладкости, чистоты фасада. Желательно устранить все элементы из металла, поскольку под слоем утеплителя они могут начать ржаветь. Снимается слой старой штукатурки, краски или клея.
  2. Шнурами обозначают границы утеплительной поверхности. Их нужно установить по периметру. Зазор между утеплительным слоем и провесом должен быть минимум один сантиметр.
  3. Для закрепления слоев минеральной ваты необходимо устанавливать специальные профили.

    Стартовый профиль под минвату

  4. С использованием дюбелей планки фиксируются по периметру каждого профиля. Чтобы крепления были точно выверены, нужны строительный уровень с нивелиром. Крайне важно фиксировать планки надежно.
  5. Затем приходит время подготовки клеевой базы. Использовать можно только специальный клей, разработанный для минеральной ваты.
  6. Клеем обрабатывается сама минвата. Его не должно быть слишком много, однако утеплитель необходимо хорошо пропитать.
  7. Затем остается зафиксировать слои минеральной ваты.

    Основные принципы правильного расположения утеплительных плит

    Технология утепления фасада

  8. Минвату закрывают слоем армированной сетки. Это необходимо для сохранения формы утепляющего слоя, целостности всей конструкции. Саму вату покрывают сверху клеевой базой, в ней утапливается армирующая сетка.
  9. Сверху армирующую сетку покрывают клеевой базой.

    Закрепление сетки

  10. На заключительном этапе наносится слой декоративной штукатурки. Она служит не просто украшением, а именно защитой от атмосферных и механических воздействий.

    Наносим слой декоративной штукатурки

    Нанесение финишного слоя

Запомните! Важно следить за погодными условиями. Нельзя устанавливать утеплительный слой при высокой температуре воздуха, выше 27-ми градусов. Влажность воздуха не должна быть выше 80-ти процентов. Иногда монтаж утеплителя занимает несколько дней. В таком случае мастера обязательно защищают фасад густой сеткой, чтобы защитить утеплитель от внешних воздействий.

Видео — Утепление фасада дома минватой под штукатурку и покраску

При наступлении холодов проблема сбережения тепла становится очень актуальной. Утеплив стены с лицевой стороны дома, появляется возможность значительно уменьшить потерю тепла и снизить затраты на оплату отопления. Особенно сильно в утеплении нуждаются каменные и кирпичные здания. Одним из методов решения данной проблемы является утепление фасада минватой под штукатурку. Работу с этим материалом можно проводить своими руками без участия профессионалов, сэкономив при этом бюджет. Рассмотрим подробнее характеристики данного утеплителя.

Минеральная вата. Ее виды. Плюсы и минусы

Это современный строительный продукт, обладающий хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, имеющий широкую область применения. Производится путем расплава сырья различных минеральных компонентов в специальных печах при температурном диапазоне 1400-1500 градусов Цельсия. Иногда сырье смешивают с продуктами переработки цветных металлов. В результате получается полотно из спрессованных волокон разной длины и толщины. Поставляется на строительный рынок в плитах или рулонах.

К главным плюсам минеральной ваты относятся: не подвергается горению, хорошо пропускает воздух, обладает свойствами водонепроницаемости и шумоизоляции, прекрасно сохраняет тепло, легко монтируется. Многие считают основным недостатком вредность. В прошлом можно было с этим согласиться, так как в производственный процесс включали смолы формальдегидов. На сегодняшний день этот недостаток устранен, и минвата признана безвредным и безопасным утеплителем.

Также есть мнение, что при создании вентилируемых фасадов частички ваты могут попадать в дыхательные пути и вызывать аллергическую реакцию. Особенно восприимчивы к этому дети. Поэтому для минеральной ваты необходимо создать хорошую защиту от воздействий внешних факторов, иначе материал начнет деформироваться, разрушаться и произойдет потеря эксплуатационных свойств. Обычно для этого применяют отдельные виды клеевых растворов или изоляцию на основе пленки.

Минвата подразделяется на несколько разновидностей:

  • Стекловата – характеризуется высокой степенью упругости и прочности. Имеет низкую теплопроводность и хорошо подходит для изоляции поверхностей стен снаружи. При работе с этим материалом необходимо иметь спецодежду и индивидуальные средства защиты зрения и дыхания.
  • Шлаковата – обладает худшими показателями теплопроводности, поэтому не пользуется особым спросом. Толщина слоя теплоизоляции большая (до 16 мм). Не рекомендуется при утеплении стен снаружи частного дома.
  • Каменная – характеризуется волокнистой структурой и присутствием в составе различных минеральных примесей (известняка, доломита и др.), имеет хорошую проницаемость пара и сопротивляемость высоким температурам. Легко подвергается обработке и резке, не колется, не испаряет опасных для людей веществ.
  • Базальтовая – самая эффективная. Отличается от каменной ваты тем, что не содержит никаких дополнительных включений, что позволяет выдерживать воздействие температур до 1000 градусов Цельсия в положительную сторону и 200 в отрицательную. Не подвергается горению.

Все виды минеральной ваты подойдут для теплоизоляции фасадов и утепления стен снаружи зданий.

Технологический процесс утепления фасада минватой под штукатурку

Технология утепления гласит, что работы необходимо проводить при сухих погодных условиях и температуре воздуха не ниже +5 градусов по Цельсию. В случае дождя необходимо защитить плиты минеральной ваты от попадания воды, иначе при проведении монтажа может произойти ее сползание или иные проблемы. Минвата хорошо сочетается с любой поверхностью: кирпичной, блочной, деревянной или бетонной.

На стартовом этапе необходимо подготовить поверхность стен под оклейку утеплителем. Для этого нужно провести тщательный осмотр и зачистку фасадного пространства снаружи дома от пыли, загрязнений и подтеков. При наличии выбоин, трещин или других деформаций необходимо их заделать с последующим выравниванием поверхности. Нанести грунтовку с глубокой проникающей способностью. Только после завершения всех этих действий можно приступать к следующему этапу.

Если работы идут на первом этаже дома, то монтируется специальный цокольный карниз из металлопрофиля, пластика или брусков из дерева, который будет выступать в качестве опорного каркаса для первого ряда утеплителя и дополнительно защищать его от грызунов. Крепеж производится с помощью дюбелей. Горизонтальная направляющая должна находиться на расстоянии 60 см от земли. Затем натягивается нить, которая будет служить своеобразным уровнем для выравнивания плит минваты. На углы дома монтируется угловой цокольный карниз.

Технология наклеивания плит из минеральной ваты предусматривает полимерцементный клеевой состав, который размешивается строительным миксером в воде. Он наносится по всей поверхности полотна и на тыльную сторону. Покрытие клеем должно составлять не менее 80% поверхности минеральной плиты. Затем она прикладывается к фасадной поверхности и плотно прижимается. Плиты устанавливаются в ряды с обязательным созданием перекрытия и с избеганием появления щелей. Если они все же появились, то их следует заделывать кусочками минеральной ваты такой же толщины.

Использование монтажной пены для ликвидации дыр недопустимо.
По истечении суток для придания надежности соединению плит и стен делается дополнительное закрепление утеплителя дюбелями с расширенной шляпкой (типа «грибок») по 1-2 в центре и 4 в углах с захватом четырех матов по соседству. Это крепление подойдет для любого типа минеральной ваты и поможет снизить ее деформацию.

После утепления всех стен дома снаружи, технология следующего этапа состоит в проведении армирования поверхности фасада и вершин углов проемов.

Минеральная вата обрабатывается раствором клея и в нее вжимается мелкозернистая армирующая сетка, которая имеет высокую влагоустойчивость. А чтобы система не подвергалась растрескиванию, вершины углов окон и дверей предварительно армируются стеклотканевой сеткой под уклоном в 45°. Она кладется в слой клея толщиной 2-3 мм и ровняется шпателем. Для создания тщательного соединения утеплителя с окнами и дверями применяется самоклеящийся профиль, который должен примыкать к сетке.

Для придания системе ударостойкости, все внешние углы дома армируются угловым профилем, состоящим из ПВХ и сетки. Он укладывается в предварительно приготовленный 2-3 миллиметровый слой специальной смеси.

На завершающем этапе не менее, чем через 24 часа после армирования углов, следует приступить к финишной отделке стен штукатурной смесью. Она наносится на утеплитель слоем 3-5 мм и ровняется шпателем с зубцами. Затем на этот слой отдельными полотнами внахлест не менее 10 см друг на друга кладется сетка из стекла и ткани. Следом на сетку производится нанесение следующего слоя штукатурки толщиной 1-2 мм. По прошествии 3-4 дней поверхность обязательно прогрунтовывается. В завершение можно наносить декоративную штукатурку и заниматься покраской.

При соблюдении технологии процесса утепления и использовании высококачественных материалов вы получите необходимый результат.

Похожие статьи

Mullvatt

0 4

Теплоизоляция, установленная под штукатурку, позволяет эффектно задекорировать стены снаружи.

На прошлой неделе я, пользуясь установившейся теплой погодой, выполнял для клиента теплоизоляцию жилого коттеджа с финишной отделкой из декоративной штукатурки. По моему мнению, технология утепления фасада минватой под штукатурку – это один из несложных и недорогих способов повышения энергоэффективности жилища.

Поэтому мною была подготовлена подробная инструкция о том, как выполнить все этапы работы своими руками. Она и представлена вашему вниманию в сегодняшнем материале.

Утепленный дом становится более энергоэффективным и получает много дополнительных преимуществ.

Оптимальным способом теплоизоляции является внешнее утепление. В качестве финишной отделки может использоваться штукатурка фасада по утеплителю или навесной сайдинг. Обе технологии хороши, но сегодня я расскажу именно про первую.

Но, прежде всего, нужно выбрать утеплитель для штукатурных фасадов, чем я и займусь в следующем разделе.

Выбор материала

Для укладки под цементную штукатурку подходят два вида материалов:

  • пенопласт или экструдированный пенополистирол;
  • плиты минеральной ваты.

Сначала несколько слов про пенопласт. Это легкий, недорогой и эффективный утеплитель, который не теряет своих эксплуатационных свойств при намокании. Для внешней установки применяются плиты ПСБ-С плотностью 25 или 35 кг на кубометр, в которые добавлены антипирены, препятствующие распространению огня при возгорании пенопласта.

Пенопласт стоит недорого, но имеет несколько серьезных недостатков.

У этого материала есть один большой минус. При установке на стены нарушается естественная паропроницаемость ограждающих конструкций. Говоря простым языком, стены перестают «дышать». В результате имеем повышенную влажность внутри дома, которую нужно компенсировать интенсивной (лучше принудительной) вентиляцией.

Более прогрессивным, с точки зрения эксплуатационных свойств, является экструдированный пенополистирол (например, пеноплекс). Однако о нем я рассказывать не буду, так как есть недорогой, но очень эффективный утеплитель, который нравится мне больше других – каменная вата.

Минеральная вата позволяет формировать в помещениях более комфортный микроклимат.

Этот теплоизоляционный материал изготавливается из минералов вулканического происхождения, из расплава которых формируются микроскопические волокна, склеиваемые в плотные маты. Такой фасадный утеплитель под штукатурку отлично заменяет пенопласт, так как имеет огромное количество преимуществ:

  1. Материал имеет достаточную плотность, чтобы выдерживать механическое воздействие при декорировании тонкослойной цементной штукатуркой. В процессе эксплуатации поверхность фасада сохраняет свою целостность даже при довольно значительных внешних механических воздействиях.
  2. Плиты минерального утеплителя сохраняют свои геометрические размеры и эксплуатационные свойства в процессе доставки, хранения, установки и использования. Длина, ширина и теплопроводность материала не зависит от влажности и температуры окружающего воздуха.
  3. Материал имеет антисептические свойства, внутри утепляющего слоя не появляется плесень, грибки и другие вредные микроорганизмы. В отличие от пенопласта внутри минеральной ваты не роют ходы грызуны и не размножаются насекомые.
  4. Волокна из базальтовой ваты сами по себе не впитывают воду. Более того, в процессе производства в состав клеевой массы добавляются гидрофобизаторы, благодаря которым частицы воды отталкиваются от слоя утепления. Поэтому материал не подвержен намоканию в процессе использования.

Этот теплоизолятор не горит в огне и не размокает в воде!

  1. Плиты из минеральной ваты являются полностью негорючим материалом. Благодаря высокой температуре плавления (более 1000 градусов Цельсия) утеплитель не воспламеняется под действием огня, препятствует дальнейшему распространению пламени и не выделяет в воздух опасных для человека продуктов горения.
  2. Благодаря открытой структуре утеплителя, теплоизолятор хорошо поглощает звуковые волны, поэтому выступает шумоизолятором, снижая распространение и уменьшая интенсивность воздушных и ударных шумов.

Оптимальный способ утепления – установка теплоизолятора с последующим оштукатуриванием.

Минераловатный утеплитель идеально подходит для утепления дома из газобетона . Он не препятствует инфильтрации воздуха сквозь стены и не накапливает влагу внутри. А цементная штукатурка поверх волоконных базальтовых плит эффективно защищает пористый материал от воздействия внешних природных факторов.

На рынке представлено большое количество различных теплоизоляционных материалов, которые можно использовать для частного строительства. Я использовал утепляющие минеральные паты Роквул Рокфасад толщиной в 100 мм и размерами 1000 на 600 мм, которые, на мой взгляд, имеют оптимальное соотношение цены и качества. Цена одной упаковки плит, с помощью которой можно утеплить 1,2 кв. метра поверхности, составляет 709 рублей.

Утеплитель Роквул Рокфасад.

Технология монтажа

Решив вопрос с выбором материала, можно переходить к процессу его установки. Технология штукатурки по утеплителю фасада не требует каких-то особых знаний, однако чтобы добиться высокого качества работы следует четко соблюдать последовательность действий, о которой я расскажу ниже.

Я расскажу про утепление стен под штукатурный раствор на примере теплоизоляции обычного дома со стенами из пеноблоков.

Инструменты и материалы

Прежде чем приступать к реализации плана по утеплению, необходимо запастись материалами. Мне понадобились:

  • минеральная вата в плитах (подробно о марке я уже писал);
  • стартовые оцинкованные профили, на которые будет опираться первый ряд теплоизоляционного слоя;
  • пластиковые дюбели-«грибочки» с широкими шляпками и пластиковым сердечником;
  • армирующая стекловолоконная сетка, стойкая к щелочи, присутствующей в цементном растворе;
  • цементная фасадная штукатурка (плюс декоративный штукатурный состав типа «короед» или аналогичный);
  • монтажная пена для герметизации швов, образующихся между плитами утепления в процессе их укладки;
  • грунтовка для минеральной поверхности с антисептическими свойствами.

Материалы и инструменты для утепления.

Позаботившись о материалах, не следует забывать и об инструментах. Я беру следующий набор:

  1. Перфоратор со сверлами для проделывания отверстий в минеральной поверхности стен.
  2. Шпатели различной ширины (в том числе с зубчиками) для нанесения и распределения монтажного раствора.
  3. Рулетка, уровень, отвес и другие измерительные приспособления для контроля правильности установки утеплителя на стене.
  4. Кисти или валики для грунтования поверхностей перед нанесением клеевого состава.

В процессе работы могут понадобиться и другие инструменты, о которых я упомяну в процессе дальнейшего изложения.

Подготовительный этап

Любую работу нужно начинать с подготовки. Я всегда выполняю следующий набор действий:

  1. Очищаю и ремонтирую поверхность стен.

Стены перед утеплением должны быть очищены.

Необходимо избавиться от пыли, мусора, остатков строительного раствора, выступающего между швов и прочих дефектов, которые могут осложнить наклеивание матов утеплителя и ухудшить качество и надежность их монтажа.

При обнаружении дефектов (трещин, выбоин, выступов) от них следует избавиться. Для этого нужно убрать осыпающиеся участки строительных блоков с помощью перфоратора или болгарки, после чего заделать щели монтажной пеной или цементным раствором.

Желательно также избавиться от металлических деталей, которые могут ржаветь внутри стены и утепляющего слоя, что приведет к уменьшению срока службы ограждающих конструкций (конечно, речь не идет об армирующих прутах в пенобетонных стенах и других важных частях несущих стен).

Если выполняется реконструкция стен и на них остался декоративный материал, от него тоже желательно избавиться. Особенно важно демонтировать старую отделку в том случае, когда она препятствует проникновению воздуха сквозь стены. Если ее оставить, то все преимущества минеральной ваты будут сведены к нулю (лучше тогда уж использовать пенопласт).

Если стена имеет слишком большие дефекты или значительные отклонения от вертикали, можно выполнить предварительную ее штукатурку по маякам, чтобы выровнять поверхность. Однако это необходимо далеко не во всех случаях (обычно для очень старых домов).

  1. Грунтую внешние поверхности стен.

Грунтование поверхности.

В качестве материала я использую грунтующий состав с антисептиком, которым покрываю стены. Он выполняет двойную роль:

  1. во-первых, улучшает адгезию стен, то есть клеевой состав, с помощью которого будут устанавливаться маты, будет лучше прилипать и хорошо держаться;
  2. во-вторых, антисептик исключает появление под слоем утепления вредных микроорганизмов.

Обработку я всегда провожу в два слоя. Сначала валиком я покрыл стены грунтовкой, после чего подождал около 4 часов, пока все высохнет. Потом нанес второй слой грунтовки, после высыхания которой уже приступил к установке утеплителя.

Монтаж утеплителя

Установка плит минераловатного теплоизолятора проводится по следующей схеме:

  1. Монтирую стартовый профиль.

Установка стартового профиля для утеплителя.

Это специальная алюминиевая рейка П-образной формы, которая необходима для удержания утепляющего слоя на поверхности стены. Закрепил я ее в месте стыка фундамента домика со стеной.

Устанавливается алюминиевая рейка с помощью шурупов и пластиковых дюбелей. Сначала в стене с помощью перфоратора сверлятся отверстия, куда вставляются дюбели и заворачиваются шурупы. Если придется использовать несколько деталей, между соседними элементами нужно оставить небольшой зазор, который препятствует короблению рейки при тепловом расширении.

  1. Намазываю клеем плиты утеплителя.

Нанесение клея на минеральные маты.

Для приклеивания плит используется специальная армирующая смесь. В моем случае в дело пошел сухой порошок Siltek T-87, который перед использованием нужно разбавить водой (в пропорциях, указанных на упаковке) и размешать с помощью миксера, прикрепленного к дрели.

В своей практике я встречал несколько способов нанесения клея:

  • на плиту;
  • на стену;
  • на плиту и стену.

Я придерживаюсь первого метода. Для этого нужно поместить клей на края плиты утеплителя и в центр. Если стена дома ровная, можно распределить армирующий состав зубчатым шпателем. В противном случае на поверхности должны быть комочки, с помощью которых можно будет выровнять мат.

  1. Монтирую плиту на стену.

Установка плит минеральной ваты.

После распределения клея нужно установить плиту в стартовый профиль, после чего приложить ее к стене и выровнять, проверяя вертикали с помощью водяного уровня. Плиту можно пристукать к поверхности резиновым или деревянным молотком.

Есть еще один способ выравнивания. Нужно заранее установить ориентиры для укладки плит с помощью деревянных реек и натянутых между ними бечевок. После монтажа теплоизоляционного слоя и застывания клея вся разметка демонтируется.

  1. Устанавливаю остальные плиты утепления.

Последовательный монтаж утепляющего слоя.

Устанавливаю остальные плиты утепления первого и последующих рядов. Здесь очень важно проверять не только вертикали при установке, но и следить за тем, чтобы щели между отдельными деталями были как можно меньшими.

Слишком большие промежутки между минеральными матами могут спровоцировать появление мостиков холода, которые существенно уменьшат эффективность работы смонтированной вами теплоизоляции.

  1. Закрепляю утепляющие маты дюбелями-«грибками».

Закрепление утеплителя грибками.

Учитывая размеры утепляющего мата для его надежного удержания на месте достаточно использовать 5 грибков, которые устанавливаются в углах (на расстоянии около 5-10 см от края) и в центре.

Сначала прямо сквозь минеральный мат нужно просверлить отверстие в стене. Причем углубиться в минеральную поверхность нужно на 2 см больше, чем длина дюбеля минус слой утепления. То есть внутри стены должно находиться не менее 2 см ножки «грибка».

Затем в отверстие вставляется дюбель, а внутрь вбивается сердечник. Лучше использовать модели с пластиковыми сердечниками, так как металлические могут стать проводниками холода под утепляющий слой.

Грибки должны располагаться так, чтобы не выступать над слоем утепления, а быть как бы немного утопленными в толщу минерального мата. В дальнейшем это позволит использовать меньший слой цементной штукатурки (да и работа будет проводиться проще).

  1. Герметизирую швы в теплоизоляционном слое.

На фото – монтажная пена.

Для этого используется монтажная пена. Ею нужно задуть все щели между плитами так, чтобы образовался полностью герметичный слой утепления.

Относитесь к этому этапу очень ответственно, так как от него во многом зависит общая теплопроводность ограждающих конструкций после монтажа теплоизоляционного слоя на стены.

  1. Утепляю оконные откосы.

Утепленные плиты для откосов.

Это самый сложный этап работы. Необходимо надежно приклеить утепляющий материал внутри проемов окон, которые редко отличаются идеальной поверхностью. При этом плиты утеплителя нужно раскраивать так, чтобы они немного выходили наружу (потом они подрезаются строго по размеру).

Если не хотите мучиться с оформлением откосов, советую использовать вместо минеральной ваты готовые утепленные детали для оформления окон (они сделаны из пластика). Их просто нужно установить на предназначенное для них место после оштукатуривания минеральной ваты.

К нему, кстати, мы и приступаем.

Забыл сказать важную вещь! При использовании армирующего состава Силтек к финишной декоративной отделке можно переходить не ранее чем через 48 часов после приклеивания минераловатных плит.

Армирование и декорирование

Итак, последний этап – это нанесение защитного и декоративного слоя. Делается все в такой последовательности:

  1. Устанавливаю перфорированные уголки, укрепляющие внешние углы теплоизоляционного слоя.

Установка уголков.

Эти детали делаются из пластика, алюминия или оцинковки и снабжены приклеенной к краям щелочестойкой сеткой. Благодаря такому армированию наиболее уязвимые части утеплителя будут защищены от внешних механических воздействий.

Для закрепления уголка нужно намазать поверхность клеевым составом, после чего приложить деталь и загладить поверхности шпателем или теркой, как бы вминая сетку в строительный раствор.

  1. Монтирую армирующую сетку на поверхность теплоизоляционного слоя.

Закрепление армирующей щелочестойкой сетки из стекловолокна.

Это можно проделать двумя способами:

  • сначала покрыть минеральные маты слоем армирующей стяжки, после чего погрузить в нее сетку, заглаживая поверхность металлической или пластиковой теркой;
  • сначала закрепить сетку на минеральных матах с помощью небольших саморезов, а уже сверху наносить армирующий раствор.

Я предпочитаю первый вариант, хотя, на мой взгляд, он чуть более трудоемок.

  1. Выполняю армирующую стяжку.

Штукатурка поверхности утепляющего слоя.

Раствор делается из того же сухого порошка Церезит. Процесс оштукатуривания, думаю, тоже не вызовет у вас особых сложностей. Тем более что выравнивание стен уже было произведено во время установки утепляющих матов.

Кратко изложу схему. Сначала с помощью мастерка или ковшика на поверхность стены набрасывается небольшое количество раствора, после чего он разравнивается с помощью терки или правила.

Армирующая стяжка высыхает 3 дня, по прошествии которых можно приступать к декоративной отделке с помощью фасадной штукатурки.

  1. Декорирую поверхность фасада с помощью штукатурного состава «короед».

Оштукатуривание фасада штукатуркой «короед».

Сложностей с нанесением у вас не возникнет, тем более что необходимые навыки вы приобретете в процессе оштукатуривания утеплителя.

Небольшое отличие есть только в технологии текстурирования поверхности, хотя и тут все несложно. Необходимо после нанесения штукатурки совершать теркой движения в горизонтальной или вертикальной плоскости, а входящие в состав фасадной штукатурки плотные включения проделают борозды.

После высыхания штукатурки ее останется лишь покрыть лакокрасочными материалами, защищающими поверхность от негативного воздействия окружающей среды.

Резюме

Теперь вы знаете, как делаются фасадные работы по утеплению стен и выполняется их отделка «под шубу». Если интересует несколько другая технология, когда минвата защищается сайдингом, можете посмотреть видео в этой статье, где описана подобная технология.

А я хотел спросить, какую технологию утепления предпочитаете использовать вы? Какие теплоизоляционные материалы вам нравятся? И что вы выбираете для декоративной отделки внешних поверхностей ограждающих стен? Свои ответы оставляйте в комментариях к материалу.

3 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Утепление дома – первоочередная задача домовладельца, желающего максимально эффективно эксплуатировать своё жильё. Утепление как деревянного, так и каменного дома снаружи позволит застройщику значительно снизить расходы на отопление, сэкономит полезное пространство внутри дома и убережёт дом от негативного воздействия атмосферных явлений и осадков.

Одной из наиболее популярных и востребованных методик теплоизоляции жилья является технология утепления фасада минватой под штукатурку. С особенностями, правилами, инструментарием и этапами монтажа минваты под штукатурку вы можете ознакомиться ниже.

Что такое минвата?

В отличие от ваты для внутренних работ фасадная минеральная вата более плотная и гидрофобная (отталкивает воду). Минеральная вата для утепления снаружи деревянного, кирпичного и другого дома выпускается исключительно в форме плит габаритами типов 0,6х1,2 м и 0,5х1 м. Толщина материала может составлять 5, 10, 15 см. Самая популярный тип – 10-сантиметровые плиты минваты.

Минвата выпускается в трёх разновидностях:

-базальтовая;

-стекловолоконная;

-шлаковая.

Базальтовая вата

Стекловата

Шлаковая вата

При этом базальтовая стекловата, по причине своей рекордно низкой теплопроводности, считается наилучшим вариантом для утепления снаружи деревянного дома.

Плюсы и минусы применения минваты для наружной теплоизоляции дома

Популярность утеплителя обусловлена, прежде всего:

-низкой теплопроводностью материала, а следовательно, и высокими теплоизоляционными характеристиками;

-великолепной звукоизоляцией;

-хорошим уровнем пожаробезопасности (ведь минвата не поддерживает горение);

-паропроницаемостью (обеспечивает «дыхание» дома, что особенно важно, если дом не деревянный, а каменный);

-стойкостью к грибкам и грызунам;

-относительной экологичностью и безопасностью материала (вредные вещества выделяются только лишь при нагреве более 300 °С);

-простотой технологией монтажа.

Теплоизоляцию фасада с помощью минваты можно выполнить самостоятельно

В качестве недостатков стоит отметить:

-изменение объема утеплителя и появление в нём трещин (происходит лишь тогда, когда нет армирующего слоя);

-если минвату не обработать гидрофобным раствором, все её теплоизоляционные характеристики сойдут на нет, ведь она почти моментально впитывает в себя влагу.

Материалы и инструменты для выполнения работ

Для монтажа утеплителя под штукатурку вам потребуются:

-направляющие профили;

-строительный уровень;

-клей;

-минвата;

-сетка для армирования;

-шпатель и фасадная штукатурка;

-дюбели.

Подготовка поверхности фасада

Прежде чем приступать к работе с утеплителем и штукатуркой, необходимо очистить поверхность стен от масляных пятен и грязи и выровнять их. Согласно технологии, снаружи со стен необходимо убрать все металлические элементы, которые могут заржаветь. Если же это стратегически важные металлические элементы, то нужно обеспечить поступление под штукатурку кислорода, т.е. это сразу исключает применение штукатурки на основе акрила.

Материал для утепления должен иметь низкую теплопроводность. Поэтому минвата, а именно её разновидность с плотностью 140 кг/м², подходит как нельзя лучше.

Если на стенах есть остатки старого покрытия, будь то краска, штукатурка или что-либо иное, то утеплитель под штукатурку класть нельзя.

Прежде чем начинать утепление, стоит при помощи провесов обозначить границы зон. Провесы – прочные капроновые шнуры, протягиваемые между штырями арматуры (эти штыри затем необходимо устранить, поэтому не стоит вбивать их слишком крепко), фиксируемые в обозначенной точке в вертикальном, горизонтальном положении и по диагонали.

Провесы устанавливаются для оценки геометрии стены

После того как провесы будут установлены, становится гораздо легче оценивать стенную геометрию. Провесы нужно крепить так, чтобы они отступали хотя бы на 1 см от минваты. После того как стена размечена, можно приступать к монтажу направляющих профилей.

Технология и основные этапы утепления

Утепление минватой с последующим закрытием её штукатуркой должно производиться в несколько этапов.

Таких базовых этапов выделяется три:

1.Установка теплоизоляции.

2.Армирование.

3.Проведение декоративной отделки.

Схема утеплительного пирога с установкой минваты

Прежде всего, стоит вмонтировать в стену цокольный профиль либо планку, которая будет опорной направляющей для первого ряда утепляющего материала, кроме того, она будет контролировать зазор между нижним рядом минваты и стеной, а также предохранять минвату от проникания грызунов и вредителей. Немаловажно также то, что профили защищают слой штукатурки от механической деформации и плотно состыковывают штукатурку с деформационными швами.

Утепление фасада производится при помощи минваты с плотностью в 140 кг/м². Фиксация минваты на несущие стены фасада производится при помощи забивных дюбелей или специального клея.

После этого под профиль прямо на минвату стоит приделать полосу армирующей сетки (ширина от 25 до 35 см). После того как на минеральную вату будет приклеена арматура, нижний край этой сетки можно будет завернуть на профиль, что полностью изолирует и сделает монолитным утеплитель. Арматурная строительная сетка крепится к минвате при помощи клееармирующей штукатурки.

Армировочная сетка предотвращает минвату от разрушения

Чтобы задекорировать плиты минваты, можно воспользоваться декоративной штукатуркой на силикатной, минеральной, акриловой или силиконовой базе. После того как штукатурка высохнет, на неё можно нанести краску любого подходящего общей цветовой гамме фасада цвета.

Крайне важно, чтобы все используемые в работе материалы подходили друг другу по всем параметрам. К примеру, теплоизоляция и штукатурка должны сочетаться между собой относительно параметра температурного расширения, иметь одинаковый коэффициент теплопроводности и примерно одинаковый уровень гигроскопичности. Если же игнорировать правила сочетаемости материалов, то штукатурка крайне быстро растрескается и осыплется, а утепление снизит свою эффективность.

Чтобы застраховаться от проблем с сочетаемостью материалов, можно приобрести готовую фасадную систему утепления. Наиболее популярны на рынке такие производители, как «Roockwool», «Knauf», «Atlas» и «Ceresit». Тем не менее стоит помнить, что даже применение готовой фасадной теплоизоляции не исключает необходимости следования правилам безопасности и принципам монтажа системы. В противном случае вы просто выкинете деньги на ветер.