Фасадные панели для наружной отделки дома цоколя

фасадные панели для наружной отделки дома цоколяНаружная отделка дома может быть выполнена из различных материалов. Фасадные панели среди них занимают одно из первых мест благодаря простоте монтажа, высоким эксплуатационным и декоративным свойствам.

Качество создаваемой поверхности настолько высоко, что способно кардинально изменить внешность обычной постройки, превращая ее в элегантный, добротный особняк.

Перечень видов фасадных панелей для цоколя довольно широк и постоянно пополняется новыми разработками, создающими более качественное, стильное покрытие для дома.

Содержание

Что такое цоколь

Цоколь — это продолжение фундамента, расположенное над уровнем грунта. Он непосредственно принимает нагрузку от стен, защищает помещения дома от воздействия грунтовых вод, а также — от утечки тепла. Если имеется подвал, то цоколь частично играет роль внешней стены.

Особенности расположения таковы, что цоколь постоянно подвергается различным воздействиям:

  • Механические воздействия, связанные с доступным для человека положением над землей.
  • Контакты с грунтовыми и атмосферными водами, стоками дождевой или капиллярной воды.

Механические воздействия того или иного рода можно каким-то образом контролировать или ограничивать. Контакт с водой может быть исключен только грамотным устройством фундамента в целом, качественной гидроизоляцией, а также — оборудованием эффективно действующей отмостки.

фасадные панели для наружной отделки дома цоколя

Цоколь играет сугубо утилитарную роль, но оформлять его необходимо так же, как и весь фасад.

Особенности фасадных цокольных панелей

Цокольные панели — обшивочный материал, специально созданный для отделки цокольной части дома.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Специализация цокольных панелей не является исключительной. Таким материалом успешно обшиваются полностью фасады домов, причем результат по уровню производимого эффекта превосходит другие типы обшивки.

В качестве материала для изготовления фасадных цокольных панелей используются:

  • Оцинкованная сталь.
  • Пластик (полипропилен, винил и т.д.).
  • Фиброцемент.
  • Керамогранит (искусственный камень) и т.д.

Наиболее распространены полипропиленовые образцы, обладающие наилучшим сочетанием цены с эксплуатационными качествами.

Основная особенность цокольных панелей — имитация каменной или кирпичной кладки, выполненная с высокой реалистичностью. Для изготовления форм используются слепки с натуральных участков стен, сложенных из разных видов камня или кирпича.

фасадные панели для наружной отделки дома цоколя

Панели, отлитые в такие формы, очень точно повторяют естественные материалы, они с трудом могут быть отличены от настоящей кладки.

Виды цокольных панелей

Цокольные фасадные панели выпускаются в двух видах:

  • Однородные.
  • Комбинированные (утепленные), состоящие из утепляющего и декоративного слоев, соединенных в единый блок.

Комбинированные панели могут иметь в качестве декоративного слоя клинкерную плитку, создающую чрезвычайно прочный и устойчивый ко всем видам воздействия защитный слой.

Установка таких панелей довольно проста — они крепятся на дюбель-гвозди. Обрешетка для них требуется только в случае значительной неровности основания.

Кроме того, цокольные панели повторяют следующие типы фактуры:

  • Каменную кладку.
  • Кирпичную кладку (под кирпич).

Оба вида имеют множество разновидностей. Так, панели под камень могут имитировать:

  • Бутовый камень.
  • Сланец.
  • Гранитные блоки грубой обработки.
  • Скалистый камень.
  • Туф и т.д.

фасадные панели для наружной отделки дома цоколя

Не меньшим разнообразием обладают панели под кирпич:

  • Гладкий кирпич.
  • Рифленый.
  • Рыхлый.
  • Обожженный и т.д.

Все виды материала могут быть изготовлены в разных цветовых вариантах, что еще больше увеличивает возможность подбора самого подходящего типа панелей.

В чем отличие фасадных цокольных панелей от обычных

Цокольные панели отличаются от обычных по следующим параметрам:

  • Толщина. Цокольный участок дома подвержен всем возможным механическим нагрузкам, что требует от обшивки повышенной прочности. Толщина самых распространенных полипропиленовых панелей в 3 раза превышает обычную.
  • Размеры. В отличие от обычных типов обшивки, цокольные панели имеют форму, близкую к прямоугольной. Боковые стороны не прямые, а обрезаны соответственно очертаниям элементов рисунка и при сборке создают полотно с незаметными стыками.
  • Цокольные панели имитируют каменную или кирпичную кладку, тогда как обычные виды специализируются на создании различных видов деревянных поверхностей — брус, бревно и т.п.
  • Состав комплектующих для цокольных панелей существенно уменьшен по сравнению с другими видами.

Технические характеристики

Учитывая большое количество разновидностей цокольного сайдинга, приведены только общие параметры, относящиеся к большинству образцов материала:

  • Длина — 1100-1250 мм.
  • Ширина — 440-460 мм.
  • Толщина — 2-3 мм.
  • Температурный диапазон — от -50° до +60°.
  • Длительность срока службы — 30 лет и более.
  • Площадь панели — 0,4-0,6 м2.

ВАЖНО!

Для некоторых разновидностей панелей параметры будут другими, например, утепленные панели с клинкерной плиткой имеют толщину около 60 мм при толщине плитки 10-12 мм. Все различия параметров обусловлены особенностями конструкции и свойствами материалов.

Основные фирмы-производители

Наиболее известными производителями цокольных панелей являются фирмы:

  • Нордсайд.
  • Альта-профиль.
  • Хольцпласт.
  • Файнбир.
  • Вокс.
  • Грандлайн.
  • Ю-пласт.
  • Техоснастка и т.д.

Полный перечень производителей очень велик и малоинформативен. При выборе материала следует руководствоваться не только названием бренда, но и техническими характеристиками.

Подготовка цоколя к монтажу панелей

Началом монтажа должна стать тщательная подготовка поверхности цоколя. Эта процедура не менее ответственна, чем собственно установка панелей, поскольку цоколь — несущая система, на которую передаются все нагрузки от стен и крыши, поэтому состояние цоколя должно быть максимально приближено к идеальному. Допускать наличие изъянов, трещин или иных проблемных участков нельзя.

Порядок подготовительных работ таков:

  • Осмотр поверхности, оценка ее качества, определение количества и степени сложности изъянов.
  • Трещины и выбоины подлежат заделке шпатлевкой. Отслоения или осыпания следует максимально удалить до получения абсолютно крепкой монолитной поверхности.
  • При множественных и глубоких выбоинах следует оштукатурить поверхность цоколя полностью. Таким же образом следует поступить при наличии кривизны поверхности.
  • В некоторых случаях можно обойтись установкой несущей подсистемы — обрешетки. Она поможет компенсировать кривизну стен, но только до определенного предела. Большие перепады высот значительно ослабят обрешетку.
  • Оштукатуренная или зашпаклеванная поверхность выдерживается необходимое время и покрывается двумя слоями грунтовки. Оптимальным выбором будет грунтовка глубокого проникновения, которая усилит структуру поверхностных слоев основания и улучшит сцепление с клеем для утеплителя.
  • Установка утеплителя может быть произведена прямо на стену или под обрешетку. Оба варианта предусматривают разметку и установку прямых подвесов для направляющих ГКЛ. Затем либо устанавливается обрешетка, с шагом, равным ширине плит утеплителя, либо плотным полотном укладывается утеплитель, в котором проделаны прорези для прохода лепестков подвесов.
  • В качестве утеплителя рекомендуется использовать паронепроницаемые материалы, поскольку подвальное помещение обычно усиленно вентилируется и не имеет такого высокого парциального давления, как жилые этажи дома. Материалы — пенопласт, ЭППС, пеноплекс — совершенно непроницаемы для воды, что важно для цоколя, подверженного постоянному воздействию влаги извне.
  • Если о каким-либо причинам используется минвата или иной паропроницаемый материал, то поверх обязательно должен быть уложен сплошной слой гидроизоляции. Она должна охватывать всю площадь цоколя и заворачиваться на стену не менее 15-20 см.
  • Обрешетка для монтажа панелей должна соответствовать их размерам. Материал для обрешетки — деревянные планки или металлические направляющие. Рекомендуется выбирать металлические, поскольку условия эксплуатации крайне негативны для деревянных деталей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Тщательность подготовки поверхности обусловлена важностью конструкции и невозможностью впоследствии контролировать ее состояние, поэтому все операции следует производить максимально качественно и внимательно.

фасадные панели для наружной отделки дома цоколя

Подробная инструкция по монтажу

Монтаж панелей осуществляется по определенному плану.

Порядок действий:

  • Установка стартовой или J-планки. Она крепится к обрешетке или стене (если нет утеплителя) строго горизонтально, для чего предварительно на поверхность по строительному уровню наносится линия, обозначающая край стартовой планки. Крепление производится при помощи саморезов с шагом около 40 см. Саморезы завинчиваются точно посередине овальных отверстий. Их не затягивают до упора, оставляя небольшой ход для возможных температурных расширений.

ОСТОРОЖНО!

При неровной линии цоколя относительно земной поверхности материал нуждается в подрезке с нижнего края. В этом случае крепление производится прямо к обрешетке, без участия стартовой планки.

фасадные панели для наружной отделки дома цоколя

  • Установка материала ведется горизонтальными рядами слева направо и снизу вверх. Первая панель слева подрезается для получения ровного углового края. Она вставляется в стартовую рейку и крепится саморезами сверху.
  • Следующая панель вставляется в стартовую планку и заводится влево до полного контакта с замковой системой, после чего по верхнему краю фиксируется саморезами.
  • Подобным образом устанавливаются все остальные панели.
  • Угловые профили оформляют наружные углы и выступающие части основания. Они устанавливаются поверх готового полотна, закрывают угловые стыки, защищая их от проникновения воды, от ветра и т.д.
  • Верхний край панелей оформляется либо финишная планка, либо J-планка. Имеются другие варианты, с использованием карнизных планок или подобных элементов. Выбор обусловлен величиной перепада уровня стен и основания.

Цокольные панели для наружной отделки дома прочнее и устойчивее к различным воздействиям, чем обычные типы обшивки. При обладании высокими эксплуатационными качествами, они имеют впечатляющий декоративный эффект, позволяющий использовать их для полного оформления стен дома.

Простота установки делает возможной самостоятельную обшивку дома, что означает значительную экономию на оплате наемных рабочих. Широкий выбор цвета и рисунка панелей делает возможным создание стильного и солидного облика жилища, свидетельствуя о хорошем вкусе владельца.

Полезное видео

Монтаж цокольных панелей на примере облицовки фирмы Деке:

2017-08-28

Icer

0 0

На фото: цокольные панели не только просты в установке, но и выглядят отлично

Сегодня речь пойдет про фасадные цокольные панели для наружной отделки дома. Секрет успеха прост – фундамент или здание целиком с их помощью преобразится до неузнаваемости. Причем, обладая минимальными навыками строительства, вы сами без труда справитесь с отделкой. Технология монтажа очень проста и понятна, и далее я расскажу об основных ее этапах.

Некоторые люди используют цокольные панели для отделки фасада дома

Цокольный сайдинг отлично сочетается как с кирпичными, так и с деревянными фасадами

Описание рабочего процесса

Все необходимые для выполнения мероприятия будут разбиты на 4 этапа:

  1. Расчет и приобретение необходимых материалов;
  2. Подготовка рабочего инструмента;
  3. Сооружение несущего каркаса и его утепление (при надобности);
  4. Крепление панелей на конструкцию.

Крепление элементов – последний из этапов

Этап 1 – расчет и приобретение материалов

Еще до начала расчетов я настоятельно рекомендую вам пройтись по магазинам, чтобы уточнить, какой размер имеют представленные в продаже фасадные цокольные панели для наружной отделки дома.

Дело в том, что у разных производителей параметры различаются. Лично я встречал такие варианты: 1165х447 мм, 1110х460 мм, 800х600 мм, 1130х470 мм и 905х620 мм, но я думаю, что есть и другие.

В этом случае лучше было бы использовать высокие панели, тогда не получалось бы так много отходов

Когда вы будете знать размеры, то сможете рассчитать расход материала гораздо точнее, ведь будет видно, сколько остается отходов (иногда их получается очень много). Иногда имеет смысл искать конкретный размер, чтобы минимизировать количество отходов. Также нужно определиться с расцветкой, которая подойдет к вашему дому.

У каждого производителя есть целая линейка расцветок и фактур

Конкретный перечень материалов выглядит так, как указано в таблице.

Материал Рекомендации по расчетам
Цокольные панели Вам надо измерить высоту вашего цоколя, чтобы определить оптимальный вариант сайдинга. Стоимость варьируется в зависимости от производителя и размера, за одну панель вы в среднем заплатите от 370 до 900 рублей
Уголки Наружные угловые соединения необходимо закрыть, используя специальные уголки. В них есть пазы под панели, поэтому данные элементы не только делают цоколь привлекательнее, но и упрощают работу.

Углы считаются в погонных метрах, 1 элемент стоит 350-400 рублей, внутренние уголки выпускают далеко не все производители, если вам нужны такие, заранее уточните, есть ли они в продаже

Стартовая планка Она прикручивается по низу и обеспечивает опору для панелей и их правильное положение. Изделия могут быть как пластиковыми, так и металлическими, большой разницы нет. Стоимость изделия длиной 3 метра составляет 200-250 рублей за штуку
Верхняя планка Это может быть как J-профиль, закрывающий верхний торец, так и специальный цокольный бордюр, который придает цоколю более привлекательный вид. Профиль используется, если над панелями будет крепиться отлив, и стоит 200 рублей за 3 метра.

Отделочный борт используется, если верх закрываться не будет, и стоит порядка 400 рублей за штуку (длина примерно 900 мм)

Материал для каркаса Используется либо деревянный брусок размером 40х40 мм и более, либо профиль для гипсокартона. Первое решение доступнее, второе удобнее, поэтому выбор за вами. Если под конструкцию нужно класть утеплитель или поверхность очень неровная, то лучше всего выставлять каркас на подвесах, это удобнее всего
Крепеж Каркас крепится с помощью дюбелей быстрого монтажа, а панели – с помощью оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой или саморезов с пресс-шайбой. Лично я использую второй вариант ввиду большей надежности и удобства

Вот пример материала и комплектующих, чтобы вы представляли, как выглядит тот или иной элемент

Если вы будете утеплять цоколь, то дополнительно понадобится следующее:

  • Минеральная вата, используйте те варианты, которые не боятся высокой влажности, так как фундамент это то место, на которое воздействуют и атмосферные осадки, и влага из почвы. Толщина слоя должна быть не менее 50 мм для эффективной теплоизоляции. Можно использовать и пенопласт или экструдированный пенополистирол, но первый вариант удобнее в монтаже;

Минвата хороша тем, что плотно заполняет пространство

  • Для защиты утеплителя от влаги поверхность закрывается гидроизоляционным паропроницаемым материалом. Вариантов много, выбирайте те, что потолще и попрочнее, чтобы служили как минимум несколько десятков лет.

Гидроизоляционный материал продлевает срок службы утеплителя

Крепление теплоизоляционного материала можно производить дюбелями, шнурами, отогнутыми краями подвесов, а можно и вовсе плотно заталкивать его в обрешетку, чтобы он хорошо держался и без дополнительной фиксации.

Этап 2 – подготовка инструмента для работы

Чтобы провести монтаж быстро и качественно, необходимо использовать определенный набор инструмента:

  • Резать панели лучше всего электролобзиком или ножовкой по дереву с мелким размером зубьев;

Чем мельче зуб ножовки, тем чище линия отреза

  • Перфоратор с буром нужного размера для сверления отверстий под дюбеля;
  • Шуруповерт, если вы будете крепить фасадные панели для наружной отделки цоколя саморезами, или молоток, если будут применяться гвозди;

Запаситесь и несколькими насадками РН2 под шуруповерт, они имеют свойство изнашиваться

  • Строительный уровень длиной от 80 см и шнур необходимы для разметки линии крепления стартового профиля;
  • Для проведения замеров нужна рулетка, для разметки панелей перед резкой используется карандаш, линейка и угольник.

Угольник позволяет обеспечить идеальную геометрию отрезаемых кусков

Этап 3 – сооружение обрешетки

Фасадные панели для наружной отделки цоколя крепятся на заранее закрепленный каркас, который должен быть прочным и ровным. Инструкция по проведению работ выглядит так:

  • Определяем, каким будет каркас: брусок или профиль можно располагать как вертикально, так и горизонтально. Особых требований нет, если цоколь невысокий и закроется одной панелью, то можно просто закрепить брусок или профиль сверху и снизу;
  • Если у вас свайный фундамент, то проще всего крепить каркас после утепления конструкции. Для работы чаще всего используется экструдированный пенополистирол толщиной 100 и более мм. Стыки между ним лучше всего заполнить монтажной пеной, она обеспечит и дополнительное крепление материала;

Отделывать свайную конструкцию без утепления не стоит

  • Каркас крепится на определенной высоте, в первую очередь нарезаются элементы нужного вам размера. Далее по линии расположения элементов обрешетки крепятся подвесы с шагом не более 50 см, тут важно закрепить их по центру расположения стоек или поперечин. Подвес всегда располагается перпендикулярно закрепляемым предметам;

Подвес должен располагаться под профилем или бруском

  • Если поверхность цоколя имеет небольшие неровности, то можно обойтись и без подвесов. Но в этом случае обязательно наличие отмостки, чтобы на нее закрепить нижний брусок или профиль. Незначительные неровности компенсируются подкладыванием щепок или других предметов;

Крепиться можно и к отмостке

  • Сборка конструкции осуществляется с помощью саморезов, если обрешетка крепится напрямую на фундаменте, то дюбеля ставятся прямо через брусок, чтобы надежно закрепить конструкцию. При использовании подвесов, надо просто загнуть их к бруску или профилю, выставить положение с помощью уровня и закрепить каркас в нужном положении;

Крепить элементы напрямую в цоколь несложно

  • После сборки конструкции обязательно проверьте плоскость с помощью уровня, если где-то есть проблемы, то на этом этапе устранить их не составит большого труда;
  • Если цоколь будет утепляться, то необходимо уложить материал между элементами каркаса. Лучше всего резать минеральную вату такими кусками, чтобы они плотно заполняли пространство и хорошо держались и без дополнительной фиксации. Важно заложить всю поверхность утеплителем, чтобы холод не проникал через пустые промежутки;

Утеплитель очень удобно фиксировать концами подвесов, которые просто прижимаются к материалу

  • В последнюю очередь закрепляется гидрозащитная пленка. Крепить можно с помощью степлера (если у вас деревянный каркас) или саморезов (если конструкция из металла).

С помощью степлера работа проводится быстро и качественно

Этап 4 – монтаж отделочных элементов

Отделка цоколя пластиковыми панелями своими руками производится по следующему алгоритму:

Схема рабочего процесса состоит из этих действий

  • Разметка своими руками многим кажется сложной, но все очень просто: нужно с помощью уровня нанести метки по всей стене, потом отчертить линию, которая и будет служить ориентиром;
  • Крепление стартового профиля производите по нижней линии. Элемент крепится или к нижнему брусу или к вертикальным стойкам, если у вас каркас такого типа. Важно хорошо закрепить планку, чтобы она не проседала под весом панели;

Очень важно ровно разместить и прочно закрепить стартовый элемент

  • Углы также крепятся заранее, тут все очень просто, главное помнить одно простое правило: между стартовой планкой и уголком должен быть промежуток в 6 мм для компенсации деформаций, возникающих при перепадах температур. Крепить уголок следует прочно, шаг саморезов не должен быть больше 20 см;

Зазоры нужны для исключения деформаций материала

  • В панелях стороны сделаны не ровными, а выступающими для наилучшей стыковки элементов, поэтому в первом куске нужно отрезать торец, чтобы он был ровным. На схеме ниже показано, как проводить работу, чтобы кусок не выбрасывался, а использовался как первый элемент с другой стороны цоколя. Панели для отделки цоколя частных домов не очень дешевы, поэтому количество расходов стоит минимизировать;

Отрезанный кусок вставляется с другой стороны угла

  • Далее панели можно крепить, они устанавливаются в угол не до конца, а с небольшим запасом в 4-6 мм, вам нужно просто до упора задвинуть сайдинг, а потом немного сместить его, чтобы он принял требуемое положение. Саморезы должны располагаться с шагом не более 30 см, если в нужном месте нет отверстия, то можно крутить крепеж прямо через материал, хотя желательно все же попадать в отведенные прорези;

Саморезы с пресс-шайбой удобнее всего в работе

Чтобы со временем панели не выгибались и не деформировались, необходимо оставлять между шляпкой самореза и сайдингом зазор в 1-2 мм. Не волнуйтесь, элементы будут держаться прочно, зато при перепадах температур они смогут играть, а не изгибаться.

Небольшой зазор обязательно должен присутствовать, именно поэтому саморезы удобнее гвоздей

  • Если сайдинг для цоколя будет крепиться в два и более ряда, то вертикальные швы между панелями должны быть смещены как минимум на треть ширины. Это позволит сделать поверхность более естественной и увеличит прочность отделки. Вам нужно всего лишь отрезать кусок с нужным смещением, все легко;

Вертикальные стыки ни в коем случае не должны совпадать

  • В последнюю очередь крепится или цокольная планка или верхний профиль. В первом случае после окончания работы у вас цоколь полностью готов, во втором надо проделать еще одну операцию – крепление отлива. Этот элемент чаще всего делается из жести и имеет небольшой свес для защиты цоколя от осадков, крепится он также с помощью саморезов.

Отлив закрывает верхний торец цоколя

В заключение хочу дать еще один маленький совет – лучше выбирать панели под кирпич, потому как варианты под камень своими руками намного сложнее класть и резать из-за асимметричного рельефа элементов.

Вывод

Из статьи вы узнали, как крепить цокольные панели. Уверен, что вы можете начинать работы, и уже через пару дней ваш дом преобразится. Видео в этой статье покажет некоторые моменты рабочего процесса, а если вы все же не до конца разобрались, то пишите вопросы в комментариях ниже.

28 ноября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Технология отделки цоколя панелями, внешне имитирующими камень, зародилась в Канаде и США, но сейчас все больше распространяется благодаря массе достоинств. Панели, о которых мы говорим в этой статье, являются видом сайдинга и несложно догадаться, что внешне они выглядят, как камень. Производятся они с помощью литья при высоком давлении.

Цоколь, отделанный панелями под камень

Несмотря на то, что обшить цоколь этим материалом выгодно с многих сторон, монтаж должен проводиться очень точно и тщательно, впрочем, то же касается и других отделочных материалов. Итак, рассмотрим, как должна производиться отделка цоколя панелями под камень.

Отделка цоколя панелями под камень

Что такое цоколь

Цоколь – это часть фундамента, которая находится над землей. Одной из функций, которые цоколь выполняет, является защита здания от попадания влаги, в том числе и вследствие дождей. На цоколе лежит и функциональная, и архитектурная нагрузка, так что к этой части дома необходимо относится очень ответственно. Еще цоколь обеспечивает температурную изоляцию между основным пространством здания и подвалом.

Выбор высоты цоколя зависит от климатических условий, рельефа участка, вероятности подтоплений и других факторов

Интересно! Архитекторы полагают, что цоколь стоит отнести к стене, ее нижней части, а вот строители наоборот, уверены, что это все же элемент фундамента.

Схема цоколя из бетонных блоков

Схема отделки цоколя и фасада

Преимущества и актуальность обшивки цоколя панелями под камень

Во-первых, современные материалы имеют отличный дизайн и значительно улучшают экстерьер здания. Во-вторых, методика позволяет увеличить устойчивость к влаге, что позволяет надолго забыть о проблемах с растрескиванием фундамента. Если жидкость попадет в пустоты материала, из которого сделано основание постройки, то в холодное время замерзнет, а, как известно, лед имеет больший объем, чем вода, и в итоге появятся трещины. Чтобы лучше понять принцип, можно положить доверху заполненную водой ПЭТ бутылку в морозилку на ночь — утром тара будет сильно деформирована. То же самое происходит и со строительными материалами, если в них попадает влага.

Защита цоколя фундамента

На цоколь приходится намного большая нагрузка, чем на фасад, так что к этой части строения нужно относиться с большим вниманием. Плохо повлиять на состояние цоколя могут перепады температур, которых невозможно избежать, течения грунтовых вод, давление самого дома, осадки в виде дождя или снега.

Цокольная панель под кирпич

Отделка цоколя панелями — особенности материала и крепления

Одним из способов, которые себя отлично зарекомендовали в защите цоколя, являются специальные панели, стилизованные под каменную структуру. Среди важных положительных моментов стоит выделить следующие.

  1. Малый вес изделия, благодаря чему не превышается нагрузка на основу и становится возможным надежное крепление.

    Панель Nailite под камень

  2. Долговечность. Панели могут прослужить более 30 лет, если сделаны из качественного материала и правильно установлены.
  3. Высокая прочность. Такой вариант отделки не деформируется и не теряет в свойствах из-за негативного природного воздействия — к примеру, ему не страшен даже сильный ветер.

    Отделка фундамента деревянного дома цокольными панелями

  4. Уход за панелями очень прост, нужно всего лишь вымыть их водой, можно добавить моющее средство для лучшей эффективности, а вот штукатурить или красить нужды нет совсем.
  5. Технология монтажа. Несмотря на то, что он должен быть выполнен очень точно и скрупулезно, вы вполне можете провести установку сами, при этом не потребуются сложные специальные инструменты или техника. Вам не придется ждать, пока высохнет раствор, так как способ монтажа является сухим.
  6. Стыки не забиваются грязью благодаря продуманной технологии производства, а это очень важный момент для тех, кто заботится об экстерьере.
  7. Цена вполне демократична и доступна, даже на качественные изделия.

Сайдинг цокольный «Альта-профиль»

Недостатки

Сложно найти действительно серьезные отрицательные стороны у панелей для отделки цоколя, но пару пунктов указать можно.

  1. Ограничения в цвете. Подобрать оттенок по вкусу не получится, так как внешне панель стилизована под камень, который имеет специфические неяркие цвета. Но, если у вас не получилось выбрать нужный дизайн в каталогах магазинов, всегда можно напрямую связаться с производителем и сделать заказ по своему вкусу. Стоит ли доплачивать за такую услугу, решать только вам.
  2. Несмотря на то, что панели очень хорошо противостоят нагрузкам и влиянию многих разрушающих факторов, ожидать устойчивости к огню не приходится. Так как основной материал изготовления – это все же пластик, панель быстро расплавится при повышенных температурах, а потому жарить шашлык или жечь мусор возле дома не стоит.

Цокольный сайдинг под камень монтаж

Материалы, из которых производятся панели под камень для цокольной отделки

Производство таких изделий проводится только по новым, инновационным технологиям, которые появились благодаря усердной работе специалистов с высокой квалификацией. Используются лишь материалы, которые имеют высокую устойчивость к низким температурам и наделены водоотталкивающими свойствами. Также они (материалы) не должны трескаться зимой и при сильной ветрености. Чаще всего за основу берется полипропилен, который формируется литьем, характеристики у таких панелей всегда на высоком уровне.

Еще один пример цокольной панели под камень

В целом, возможно использование разных полимеров, если в них добавлены химические вещества, увеличивающие срок использования продукции. Выбор основного материала напрямую влияет на стоимость.

На заметку! Рекомендуется покупать панели верхней ценовой категории, так как с ними будет меньше проблем и не придется заниматься покупкой/монтажом новых спустя некоторое время.

Разнообразие цокольных панелей

Существующие виды панелей

Перед тем как выбрать и закупить необходимое количество панелей, нужно разобраться с существующими видами этой продукции, со всеми их особенностями, сильными и слабыми сторонами. Каждая разновидность имеет некоторые отличия, которые необходимо учитывать. На сегодняшний день широко используются 4 типа, которые представлены в таблице.

Таблица. Популярные виды цокольных панелей под камень.

Фиброцементные

Панели фиброцементного типа выделяются из всего ряда изделий своими завышенными прочностными характеристиками и высокой степенью погодоустойчивости. Такие изделия сложно отличить от настоящего камня, они не вредят ни природе, ни здоровью людей.

Панели из винила

Эти цокольные панели сделаны на основе винилового пластика, в них также можно добавить самые разные специфические красители, так что цветовая палитра здесь наиболее широкая, также легко подобрать нужную фактуру. Идеально подойдет для тех, кому крайне важно визуальное впечатление от внешнего вида дома.

Акриловые

Акриловые цокольные панели отличаются высокой степенью устойчивости к вредоносному ультрафиолетовому солнечному излучению. Они способны к сохранению своего изначального цвета на протяжении всего своего срока использования. Представленные панели выдерживают продолжительные ударные нагрузки.

Сэндвич-панели

Они хороши в случаях, когда необходимо не просто укрепить цоколь и сделать приятнее интерьер, а и улучшить теплоизоляцию. Структура таких панелей имеет несколько слоев, самый верхний из них — декоративный — отделан под камень. Остальные важны с технической точки зрения.

Цокольный сайдинг FineBer. Дикий камень песочный

Цокольный сайдинг под камень

Панель под жженый кирпич

Эксклюзивные канадские цокольные панели «Рваный камень»

От чего зависит стоимость?

Цена будет зависеть сразу от нескольких моментов. Во-первых, это страна, производящая сайдинг, и конкретная компания — чем авторитетнее фирма, тем выше будет стоимость. Также влияет используемый материал, какие в составе полимеры, модификаторы и так далее. Если вы подбираете простые в установке изделия, которые обладают большими размерами, то цена на них будет выше, чем на небольшие варианты. Если хочется сэкономить, то не стоит выбирать вычурные панели, так как замысловатая фактура и разноцветность заметно повышают стоимость. Чем лучше характеристики изделия, то есть устойчивость к перепадам температур, прочность, устойчивость к ветру – тем дороже оно будет стоить.

Цокольный сайдинг Деке (Döcke)

Важно! Стоит уделить внимание отечественному производителю, среди представляемых ими товаров на рынке сейчас можно найти очень хорошие экземпляры не только внешне, но и по характеристикам, при этом цена на порядок ниже, чем у зарубежных аналогов.

Цветовая гамма цокольных панелей Vox серии Solid Stone

Фасадные панели FineBer (цокольный сайдинг)

Выбор панелей

Когда вы приступаете к выбору панелей, стилизованных под камень, для отделки цоколя, необходимо уделить основное внимание нескольким параметрам. Если изделие качественное, то указанные производителем характеристики будут высокими, при этом внешний вид должен соответствующим, без дефектов. Материал очень влияет на скорость выгорания под солнцем, если цоколь не находится в тени и вы хотите надолго сохранить красивый экстерьер – узнайте подробнее у продавца.

Как выбрать отделочный материал

Покупать панели лучше в тех местах, где есть большой выбор разного товара, чтобы было из чего выбирать. Срок успешной работы также очень важен: если компания существует несколько лет и за них успело скопиться много клиентов с положительными отзывами, значит, продает качественный товар. Определитесь, что важнее — удобство во время монтажа или экономия. Если первое, то вам стоит обратить внимание на большие панели, если же второе, то на маленькие. К хорошему товару обязательно прилагается лицензия и сертификат, которые гарантируют качество.

Облицовка дагестанским камнем

Фасад, облицованный дагестанским камнем, выглядит престижно и создает впечатление о состоятельности домовладельца. Однако расходы на такую отделку сравнительно невелики и сопоставимы с расходами на устройство «мокрого фасада». Поэтому при относительной дешевизне можно получить впечатляющий результат. Более детально читайте в этой статье.

Монтаж панелей

Установить панели под камень несложно. Нужно быть очень аккуратным и педантичным в процессе, тщательно проводить все измерения и расчеты.

Монтаж цокольных панелей (в данном случае используется деревянная обрешетка ввиду особенностей самого дома)

Мы расскажем, как правильно установить отделочную панель на бетонное основание.

Инструменты для монтажа

Нам понадобится:

  • рулетка;
  • циркулярная пила с алмазным диском;
  • перфоратор;
  • крепежи.

Шаг 1. Высчитываем необходимое количество панелей в одном ряду. Для этого полную длину стены (с вычетом места под угловые элементы) делим на полезную длину одной панели.

Размеры цокольных панелей

Шаг 2. Если не хватает части для того, чтобы закрыть стену во всю длину, или нужно установить панели по контуру окна или другого элемента, не закрывая его, используем рулетку и точно измеряем, как нужно обрезать панель. С помощью ручной циркулярной пилы с алмазным диском или ножовки вырезаем из одной панели необходимую нам часть.

Замеряем, какую часть необходимо отрезать

Важно! Не стоит отрезать более 1 части от каждого изделия, иначе результат не будет выглядеть столь естественно.

Аккуратно вырезаем необходимую часть

Шаг 3. Переходим к установке панелей. Прислоняем изделие к основе именно в том месте, где она и будет находиться. Нам необходимо с помощью перфоратора засверлить крепежное отверстие, после этого используем специальный крепеж для надежной фиксации.

Засверливаем крепежное отверстие перфоратором

Фиксируем панель при помощи крепежа

Шаг 4. Придвигаем следующую панель, крепим ее в 6 местах, чтобы она была устойчивой к ветру — 5 крепежей сверху и 1 сбоку. Верхнюю линию крепления нужно начинать с центра.

Монтируем остальные панели

Шаг 5. Убеждаемся, что крепление не слишком жесткое, чтобы обеспечить надлежащую реакцию на температурные перепады (компенсация расширения).

Смотрим, чтобы крепление было не слишком жесткое

Важно! Также между панелями нужны зазоры для той же цели. Если вы проводите установку зимой, то ширина стыка должна быть порядка 15 см, а если летом, то не более 10 см.

Видео — Монтаж цокольных панелей

Как видите, процесс установки совсем не сложный и не занимает много времени, при этом, ваш дом будет утеплен, а цоколь упрочнен и защищен от влаги. Технология позволяет просто и дешево придать элегантность экстерьеру и увеличить длительность эксплуатации строения.

Отделка фасада — одно из важнейших мероприятий. От него зависит не только внешний вид, но и эксплуатационные характеристики здания. Один из способов быстро и качественно справиться с задачей — использовать фасадные панели для наружной отделки дома. Они есть разные, из различных материалов с различными характеристиками и вешним видом. 

Виды фасадных панелей

Фасадные панели для наружной отделки дома — солидная группа материалов с различными техническими характеристиками, изготовленных из разных материалов. Чтоб выбрать, надо хоть примерно представлять их внешний вид, особенности и свойства.

По внешнему виду тяжело сказать, какие фасадные панели для наружной отделки дома использованы в этот раз

Для отделки фасадов частных домов

Не все фасадные панели применяют для облицовки частных домов. Дело не в том, что «нельзя», а в том, что они не подходят, причем, почти все по внешнему виду. Еще причины — сложность монтажа и высокая стоимость. На сегодня можно найти следующие фасадные панели для наружной отделки дома разных видов. Все их перечислим ниже.

Чтобы выбрать какими фасадными панелями отделать дом, надо иметь представление об их достоинствах и недостатках

Фасадный сайдинг

Всем хорошо известный отделочный материал в виде длинных планок, монтируемых на каркас. Есть традиционные варианты окрашенные в один из цветов, есть имитация бруса, бревна, кирпичной кладки.

Сайдинг знаком всем

Это самый доступный материал для отделки фасада дома, но он слишком тонкий, имеет невысокую стойкость к механическим повреждениям. Еще один нюанс — солнечная сторона выцветает, да и внешний вид не всем нравится.

Цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг также изготавливается из полимеров — ПВХ (винила), полипропилена. Выпускается в виде панелей прямоугольной формы, некоторые — с замками по краям. В основном, имитируют кирпичную кладку разных цветов и фактур, дикий или граненый камень.

Цокольный сайдинг делают из полимеров. Самый дешевый — из поливинилхлорида (ПВХ) и полипропилена

Масса, из которой формируются цокольные фасадные панели, окрашена в массе, потому царапины и другие повреждения не отличаются от лицевой поверхности. От фасадного сайдинга отличаются не только формой и ценой (дороже), но и большей толщиной (20-30 мм, против 15 мм) и более правдоподобной имитацией камня или кирпича.

Фиброцементные фасадные панели для наружной отделки дома

Фиброцемент — экологически чистый материал, который получают из смеси фибры (мелких синтетических волокон) и цемента. Из массы формируют доски или плиты, после чего их красят. Придуманы они в Японии, потому называются еще «японские фасадные плиты».

Фиброцементные плиты — серьезный отделочный материал

Недостатки — большая масса и окраска поверхностного слоя (на глубоких сколах видна цементная основа). Достоинство — материал не горит и горение не поддерживает. Если говорить о цене, то японские плиты дороги, но есть аналоги китайского и отечественного производства с более лояльными ценами. Китайские, группы A-Vent, кстати, имеют неплохое качество. Фирма давно на рынке, отзывы в основном хорошие.

ДПК (древесно-полимерный композит)

Размолотую до волокон древесину перемешивают с жидким полимером, добавляют краситель. Из полученной массы формуют плиты или доски (вагонку, планкен). Этот материал используют не только для отделки фасадов, из него делают настил возле бассейна, в беседке, на открытой веранде.

Древесно-полимерный композит (ДПК) очень напоминает древесину

По внешнему виду, и даже по тактильным ощущениям, древеснополимерный композит очень напоминает древесину. Отличие в том, что эти «доски» нет необходимости красить или лакировать. Они длительное время сохраняют первоначальный вид. Недостаток — немалая масса и высокая цена. Зато они долговечны, так как окрашены в массе, сколы и повреждения (если они есть) не видны.

Керамогранит

Внешний вид этого материала всем известен, так как более тонкую разновидность используют для отделки пола. Фасадный керамогранит отличается большей толщиной и размерами.

Керамогранит требует соответствующую архитектуру

Облицовка фасада керамогранитом имеет солидные недостатки: большой вес, сложность резки и монтажа, что влечет за собой высокую стоимость монтажных работ. И это плюсом к тому, что сам материал далеко не дешев. К недостаткам также можно отнести чересчур помпезный вид, так что архитектура должна быть соответствующей. А так, отделка дома керамогранитными фасадными плитами красивая, долговечная, стойкая к воздействиям климатических факторов.

Клинкерные фасадные панели

Это многослойный материал. На слой ОСП (есть не всегда) наклеен слой утеплителя (пенополистирола), а на него — тонкая клинкерная плитка.Есть вариант только из пенополистирола и клинкера. Выпускается в виде прямоугольных блоков с зубчатыми краями.

Клинкерные фасадные панели — отделка и утепление в одном «флаконе»

Материал недешевый, но одновременно долговечный и привлекательный внешне. К тому же одновременно с отделкой улучшаются теплоизоляционные характеристики. Это единственный материал, который идет одновременно с утеплителем, потому называют его еще фасадные термопанели.

Так что лучше?

Однозначно сказать какой из перечисленных материалов лучше нельзя. По внешнему виду многие из них похожи, хотя есть и исключения. Например, керамогранит или фасадный сайдинг мало с чем спутаешь. Зато все остальные имеют схожую расцвету. Так что в этом вопросе приходится ориентироваться на собственные предпочтения.

Насчет эксплуатационных свойств явных фаворитов тоже нет. Все имеют особенности и недостатки. Так что по этим параметрам приходится подбирать фасадные панели для наружной отделки дома в зависимости от свойств материала, из которого построен дом и необходимости в тепло/ветро/звуко изоляции.

Например, паропроницаемые стены лучше отделывать без пенопласта. Он влагу не проводит. Совсем. В связи с этим использование клинкерных термопанелей нежелательно. Нет, можно изнутри добавить пароизоляционные материал. Пароизоляция перекроет доступ влаге внутрь стены, с отделкой все будет нормально. Но влага останется внутри помещения. Для ее удаления нужна мощная система вентиляции, а ее устройство — дорогое удовольствие. И проектировать ее надо еще на этапе проектирования дома. Так что термопанели применять на домах из древесины или газобетона можно только при условии их монтажа на обрешетку. Непосредственный монтаж на стену отпадает.

Если говорить о стоимости. Из всех перечисленный самый дешевый способ отделки — фасадный сайдинг. Следующие по цене — цокольный сайдинг, фиброцементные плиты и ДПК. И самые дорогие — керамогранит и клинкерные фасадные панели.

Для оформления промышленных зданий и офисов

В этом разделе перечислим фасадные панели, которые чаще применяются для оформления офисов, производственных, торговых или складских зданий. Это не значит, что их нельзя использовать для частного дома или дачи. Просто вид у них не слишком подходит для «дома» в широком понимании. Но дома со нестандартной архитектурой — в стиле техно, минимализма и других подобных — отделать очень даже можно. Будут выглядеть они еще более необычными.

  • Металлические панели. Выпускаются в виде прямоугольных или квадратных блоков разных размеров. Делают их из стали или алюминия. Стальные стоят дешевле, но подвержены коррозии. Алюминиевые не корродируют, но стоят дорого. Этот вид фасадных панелей для частных домов резко используется еще и в связи с их «шумностью», что делает их наименее привлекательными из всей группы.

    Металлические фасадные панели — для домов нестандартной архитектуры

  • Светопрозрачные панели. Этот вид фасадных панелей применяют для отделки офисных многоэтажек. Делают из прозрачного листового пликарбоната или стеклопакетов — нескольких стекол, установленных в один профиль. В частном домостроении использоваться могут для устройства зимнего сада, крытого бассейна, остекления большой террасы, балкона, лоджии. Могут изготавливаться из прозрачного материала, окрашенного в массе или с напылением (в основном, зеркальным, с одной из сторон). Можно, наверное, светопрозрачными фасадными панелями оформить весь дом, но для этого надо привлекать архитектора — слишком требовательный к эстетике материал, да еще с непростыми техническими условиями монтажа.

    Светопрозрачные панели — для оформления зимних садов, крытых веранд, беседок

  • Сэндвич панели. Выпускаются в виде блоков большого формата. Это две металлические пластины (лицевая очень похожа на профнастил), между которыми проложен теплоизолирующий материал. Назначение — отделка производственных и складских зданий. Для частных домов не подходит по эстетическим соображениям, хотя можно использовать для дач, если нет слишком высоких требований к внешнему виду. Можно из них возводить технические помещения — гаражи, сторожки, хозблоки.

    Сэндвич панели — для быстрого строительства

  • Алюмокомпозитные плиты. Одна из разновидностей сэндвич панелей. Между двумя плоскими листами алюминия находится прослойка композитного материала. Снова-таки не очень часто можно увидеть в частном секторе. Причины две — высокая цена и все тот же «офисный» вид, хотя для отделки цоколя может подойти, так как алюмокомпозитная отделка не такая «шумная» как просто «металл».

    Алюмокомпозитные плиты — два листа металла с прослойкой из композита

Как видите, любой из материалов этой группы тоже можно использовать и для отделки частного дома. Вид при этом будет нестандартный. Если это то что вам нужно, выбирайте подходящий вариант.

Способ монтажа

Фасадные панели для наружной отделки дома изготавливаются из разных материалов, имеют различную форму, но способ монтажа у них очень похож. В процессе монтажа использоваться могут специальные элементы для крепления, но устройство одинаковое — по принципу вентилируемых фасадов. Если коротко, то монтаж выглядит так: собирается решетка из профилей, а к ней крепятся фасадные отелочные панели.

Крепятся фасадные панели для наружной отделки дома на специальный каркас. Он выставляется в горизонтальной и вертикальной плоскости, после чего на него прикручивают фасадные панели для наружной отделки дома.

Это как делать нужно

Каркас собирают из металлических и пластиковых профилей, иногда используют деревянные бруски. Деревянный брус — эконом-вариант, так как на большинстве территорий страны стоит намного дешевле металлоизделий. Но подходит он только для материалов с небольшим весом и не особо требовательных к системе монтажа.

На бруски можно закрепить фасадный и цокольный сайдинг, фиброцементные плиты, ДПК, клинкерные панели. Только перед монтажом древесина обязательно обрабатывается антибактериальными и антипиренными составами. Бруски можно заменить оцинкованными профилями для гипсокартона. Они также неплохо справляются со своей задачей. Но надо помнить, что для большинства фасадных панелей существует собственная система профилей с особыми элементами крепления. Штатное крепление предусматривает, обычно, потайной монтаж — без повреждения лицевой поверхности. Заменяя профили на брус, приходится в отделке сверлить отверстия под установку крепежа а это не очень хорошо, так как нарушает герметичность.

Каркас собран, идет утепление

Система вентилируемых фасадов хороша тем, что одновременно с отделкой можно здание утеплить, улучшить звукоизоляцию (проложить соответствующие материалы между профилями). Еще одно ее важное достоинство — с легкостью решается проблема удаления конденсата. Недостаток: значительные материальные затраты на саму систему крепления (плюс к стоимости фасадных панелей).

Давайте для примера рассмотрим как отделать фасад цокольным сайдингом, фиброцементными и клинкерными плитами. Почему этими материалами? Потому что про монтаж фасадного сайдинга можно прочесть тут, а приведенные материалы — ближайшие конкуренты, постепенно вытесняющие его с рынка.

Монтаж цокольного сайдинга

От традиционной обрешетки под линейные отделочные материалы (сайдинг, например), монтаж цокольного сайдинга отличается тем, что обрешетка должна быть «в клетку» — профиля/бруски должны проходить в месте стыка панелей. Так как цокольный сайдинг имеет вид прямоугольника, также должна выглядеть и обрешетка. Еще одна особенность — установка стартового и J-профиля. Они закрывают срезы материала, дают опору, придают законченный вид. Стоят не так дорого, так что мудрить, пытаясь обойтись без них, не стоит.

Это то, что может получится

И еще надо помнить, что для оформления углов здания есть специальные угловые панели. Они докупаются отдельно, причем часто имеют другой цвет или даже другую фактуру. Так даже прямоугольный или квадратный дом выглядит интереснее.

Порядок работ при монтаже цокольного сайдинга такой:

  • Поверхность очищается от всего, что может упасть, отвалиться. Большие дыры заделываются раствором, шатающиеся кирпичи закрепляются, швы заделываются, поверхность выравнивается. Максимально допустимый перепад — 2 см на 1 метр.
  • На подготовленное основание набивается обрешетка. Использовать можно брус, профили. Сначала набиваются горизонтальные планки — с шагом, равным высоте панели. Стык двух фрагментов должен приходится на профиль. По тому же принципу выбирается шаг для установки вертикальных планок. Их набивают между горизонтальными. Для большей жесткости облицовки на один фрагмент цокольного сайдинга можно установить две вертикальные перемычки. Ведь одна панель имеет длину более метра — 1130-1160 мм, так что в середине может прогибаться.

    При помощи подкладок выравнивают стены

  • На нижнюю горизонтальную планку обрешетки крепится стартовый профиль. К брусу его можно крепить мелкими гвоздями или скобами из строительного степлера, к металлическому профиля — саморезами по металлу. Он же крепится по углам здания.
  • В профиль вставляется фрагмент цокольного сайдинга, выравнивается, закрепляется по периметру гвоздями/саморезами к обрешетке.
  • Вторая панель соединяется с первой при помощи замка. Вставляем, добиваемся полного совпадения, закрепляем. Далее процесс повторяется. В тех случаях, когда панель приходится обрезать (угол здания, например), устанавливается J-профиль. Он немного отличается от стартового, разработан как раз для таких случаев.

Вот и весь монтаж цокольного сайдинга. После того как собрана обрешетка, процесс идет быстро (если совпадают размеры панелей и нет проблем с оттенками).

Как монтировать фиброцементные плиты

Фиброцементные фасадные панели для наружной отделки дома также можно монтировать на обрешетку из деревянных брусков, но крепить их придется насквозь, предварительно просверлив отверстие. Штатный каракас для монтажа фиброцементных плит состоит из горизонтальных и вертикальных профилей. В этом случае плиты можно установить на кляммеры — специальные пластины для скрытого монтажа.

Есть штатная крепежная система

Сборка каркаса

Порядок работы такой:

  • Сначала с шагом 100 см крепятся горизонтальные профиля имеющие вид буквы «Г». Их устанавливают при помощи кронштейнов, которыми корректируют неровности базовой стены.
  • При необходимости крепят утеплитель, поверх которого закрепляется паро-ветро защитная пленка.

    Фиброцементные фасадные панели для наружной отделки дома монтируются на кляммеры

  • Монтируют вертикальные профиля, которые саморезами крепятся к горизонтальным.  Шаг установки — 60 см. Вертикальные есть двух видов;
    • Основные П-образные (широкие). Их ставят в местах стыков плит. В этот профиль заводятся два соседних листа фиброцемента.
    • Вспомогательные (тонкие). Устанавливаются в середине листа, в углах и на откосах. Те, которые в середине листа нужны для установки крепежа и для опоры середины плиты.
  • Крепят фиброцементные плиты. Можно использовать саморезы, делая отверстия в поверхности или при помощи кляммеров. Про способы крепления более подробно чуть ниже.

При креплении саморезами их вкручивают так, чтобы они попали в профиль. При этом надо стараться попасть в технологическую выемку (шов между «кирпичами»). В этом случае крепление менее заметное.

Крепление фиброцементных плит на каркас

Крепление кляммерами — потайное. При этом поверхность плиты не повреждается. Кляммеры крепятся к профилям и держат плиты специальными язычками. Порядок работы такой:

  • Ставится нижний отлив.
  • Крепится стартовая планка.
  • Устанавливаются углы.
  • Первый ряд плит ставится в стартовую планку, сверху закрепляется кляммерами. Их ставят, стараясь попасть в установленные профили.
  • Следующий лист опирается на выступах на кляммерах. С обратной стороны фиброцементной плиты есть специальное уплотнение, которое гарантирует герметичность соединения.

Такой способ монтажа невидимый — кляммеры располагаются так, что они находятся за панелью, а торчащие язычки закрываются следующей фиброцементной плитой.

По этому принципу монтируется большинство вентилируемых фасадов, к которым относятся все или почти все фасадные панели для наружной отделки дома. Отличается форма профилей и кляммеров, шаг установки, все остальное очень и очень похоже.

Монтаж клинкерных фасадных панелей

Как уже говорили, любые фасадные панели для наружной отделки дома монтируются по одному принципу, потому поговорим только об отличиях, характерных именно для клинкерных термоблоков.

Клинкерные панели (термопанели) идут сразу с утеплителем

Особенности выбора

Главное их отличие в том, что они идут сразу с утеплителем — пенополистиролом. При их выборе надо выбирать не только качество клинкера (при ударе металлическим предметом звук должен быть звонкий). Важно правильно подобрать толщину утеплителя. Точка росы должна находится в толще утеплителя. Это очень важно для нормальной эксплуатации (не будут мокнуть и промерзать стены, в доме будет тепло и сухо).

Преображение старого дома

Второй важный момент: на ровные стены (перепад высот не более 3 мм) их можно монтировать без обрешетки, прямо к стене. Использовать при этом надо длинные дюбеля или саморезы (при монтаже на деревянные стены). В противном случае собирается каркас из деревянного бруса, которым компенсируют все неровности.

Чем отличается монтаж

Еще существенные отличия монтажа:

  • Каждая фасадная термопанель имеет некоторое количество сформованных в заводских условиях отверстий под крепеж. При установке на обрешетку, сверлить ничего не надо. Панель устанавливается на место, проверяется ее положение, закручиваются саморезы. При монтаже на стену, предварительно надо установить заглушки для дюбелей. Тогда порядок работ такой: панель ставят, тонким сверлом намечают отверстия в местах установки крепежа, панель снимают, ставят заглушки. Снова на место ставят панель, устанавливают дюбеля. Процесс длительный, да еще при повторной установке надо выставить блок так, чтобы совпали отверстия крепежа.
  • Фасадные клинкерные термопанели имеют соединение по типу паз/гребень. Вставлять их друг в друга надо до упора, добиваясь отсутствия зазоров и щелей (можно пристукнуть ладонью, но не по утеплителю, а по поверхности, чтобы не повредить шип).

    Сложнее всего в углах

  • Закручивать крепеж надо не до упора. Крепежные отверстия сделаны с таким учетом, чтобы обеспечить свободу движения. Это необходимо при изменении температур — для компенсации теплового расширения.
  • Крепить фасадные клинкерные панели надо от угла.
  • Сначала располагается первый ряд панелей вдоль стены. При его установке надо строго следить за горизонтальностью. Тогда вся отделка будет монтироваться без проблем. Упростить дело может стартовая планка. Это может быть ровная доска, брус, профиль, который монтируют так, чтобы ее верхний край был опорой для первого ряда фасадных панелей. Второй ряд устанавливается после того, как завершен первый.
  • При формировании углов, отрезают край панели. Рез располагается ровно под 90°. Потом плитку и слой утеплителя под ней срезают под углом 45°. Сложив две обрезанные подобным образом панели,  получаем угол 90°.
  • При обходе оконных и дверных проемов, панели обрезают так, чтобы их можно было затем состыковать с утеплителем. Места стыков затем заполняются монтажной пеной.
  • После монтажа швы затираются. Расход затирки — около 2 кг на квадратный метр.

Клинкерные фасадные панели для наружной отделки дома после монтажа выглядят точно также, как дом, построенный из клинкерного кирпича. Ни на первый, ни на второй взгляд отличий вы не найдете. Разве что кладка слишком идеальная.