Для чего нужен j профиль в сайдинге куда его ставить

Сегодня обстановка на рынке бюджетных отделочных материалов для фасадов такова, что наиболее популярным и востребованным является виниловый сайдинг. Популярность этого материала обусловлена доступностью, относительной простотой монтажа, не требующего узкоспециальных знаний и инструментов, отсутствием «мокрых» процессов, что позволяет при необходимости, вести работы и в зимнее время.

для чего нужен j профиль в сайдинге куда его ставить

Выбираем профиль j

Разнообразный внешний вид панелей: «корабельная доска», «елочка», «бревно», «дранка», «чешуя», вертикальный сайдинг с нащельниками или «доска и планка» и богатая цветовая гамма позволяют оформить фасады зданий с самой разной архитектурой.

для чего нужен j профиль в сайдинге куда его ставить

Для того чтобы выполнить качественно отделку фасада, одних рядовых панелей не достаточно. Производителями разработана система монтажных аксессуаров и доборных деталей, благодаря которым можно стыковать панели на плоскости и в углах, отделывать оконные и дверные проемы, в том числе, и арочные, включать в отделку стены карнизные планки и молдинги, выполнять подшив кровли.

для чего нужен j профиль в сайдинге куда его ставить

С наскоку разобраться в номенклатуре аксессуаров бывает не просто. В этой статье рассмотрим, в каких случаях применяется один из самых универсальных элементов для монтажа сайдинга – J-профиль.

Содержание

J-профиль – что это такое?

J-профиль – профиль, имеющий вид латинской буквы «J», отсюда и его название. Это универсальный элемент, которым, при необходимости, можно заменить почти все остальные аксессуары. Хотя производителями он разработан как элемент, служащий для закрывания торцов рядовых стеновых панелей сбоку. На фото показано, как выглядит этот профиль.

для чего нужен j профиль в сайдинге куда его ставить

Есть несколько разновидностей J-профиля, в зависимости от вида предполагается разное применение:

  1. Обычный J-профиль. У разных производителей размеры могут несколько отличаться, но, в целом, универсальный J-профиль имеет ширину пятки23 мм и высоту 46 мм. Внутренняя ширина пятки идеально соответствует толщине профиля панели сайдинга.
  2. J-профиль для арочных проемов. На полочке профиля есть насечки, по которым можно сделать разрезы, позволяющие изогнуть профиль по криволинейной траектории. Применяется для оформления круглых и арочных окон, дверных проемов, и других сложных элементов.
  3. Широкий J-профиль. Размеры широкого профиля тоже разнятся. Обычно он имеет такую же ширину, как и простой, а высоту 85-91 мм. Высота передней стенки – 65 мм. Широкий профиль еще называют наличник и применяют для оформления дверных и оконных проемов, хотя, учитывая стандартные размеры по толщине, использовать его можно и в других случаях.

для чего нужен j профиль в сайдинге куда его ставить

В каких случаях можно применять J-профиль

Как уже говорилось выше, областей применения у J-профиля при монтаже сайдинга много. Для чего же он нужен?

  1. Для перекрывания торцов панелей сайдинга. Любые вертикальные срезы перекрываются J-профилем: вокруг окон, дверей, если присутствует вертикальный шов между двумя видами отделочных материалов. Если шов нужно сделать менее заметным, используют обычный профиль, а если, наоборот, необходимо подчеркнуть его декоративность, выбирают широкий.
  2. В качестве финишного профиля. Штатный финишный профиль похож по форме на J-профиль, поэтому, вполне может использоваться.
  3. Для завершения облицовки фронтонов. По наклонным урезам фронтона под крышей используется в качестве финишной планки именно J-профиль потому что финишный профиль в наклонном положении не фиксирует панели сайдинга. Конечно, есть специальные карнизные финишные планки, но их редко можно встретить в ассортименте строительных магазинов.
  4. Для оформления горизонтальных карнизов. К верхней части причелины (ветровой доски) крепится профиль, в него вставляется карнизная планка с которой стыкуются софитные панели. Их вторая сторона также заканчивается J-профилем.
  5. Вместо штатных угловых профилей. Угловой профиль заменяется двумя профилями «J» формы. Для бюджетного способа отделки – вполне приемлемый вариант.
  6. Для изготовления заглушки на наружный угловой профиль. В случае если необходимо закрыть снизу или сверху угловой профиль: отрезать кусок, равный двум ширинам угла, затем посередине полосы вырезать угол и сложить, чтобы профиль огибал угол дома. Как это сделать – показано на фото. Есть случаи, в которых использование J-профиля является грубой ошибкой.

для чего нужен j профиль в сайдинге куда его ставить

Нельзя заменять J-профилем стартовый профиль; Потому что он не крепит, а только придерживает панель. Уже при ветре средней силы всю обшивку может сорвать. Вторая причина, почему не стоит использовать в качестве стартового профиля – в углублении, повернутом вверх, скапливается вода.

Не стоит использовать два J-профиля, вместо Н-профиля для стыка панелей сайдинга. В щель между двумя профилями, повернутыми спинками друг к другу забивается грязь и затекает вода.

Немного про цвет

Дополнительные аксессуары выпускаются в той же цветовой гамме, что и панели сайдинга. Некоторые используют варианты дизайна фасада с использованием контрастных отделочных деталей, например, коричневого цвета. Хотя, с точки зрения дизайна это и является довольно интересным ходом, но следует помнить, что темные элементы из ПВХ сильнее нагреваются на солнце и могут покоробиться.

Если вы планируете монтировать сайдинг самостоятельно, то в буклетах производителей есть подробное описание как и в каких случаях используются те или иные доборные детали.

Сайдинг – это один из самых популярных, современных и универсальных материал для отделки внешних стен зданий различного назначения. Сайдингом отделываются жилые дома, промышленные строения, склады и многое другое. Однако для того, чтобы произвести монтаж сайдинг-панелей правильно, а  также чтобы все здание выглядело красиво, гармонично и законченно, необходимо приобрести различные комплектующие и дополнительные элементы. Например, для оформления оконных проемов и дверей (да и для ряда других работ) необходим J-профиль для сайдинга.

J-профиль для сайдинга

Что это такое и зачем нужно?

Комплектующих, которые используются при монтаже панелей сайдинга, существует очень много. У каждого из элементов свое предназначение, определенный внешний вид и конкретная форма. J-профиль – это тоже необходимая деталь, которая используется для нескольких целей. Это может быть закрытие ряда сайдинг-панелей сбоку, оформление дверных/оконных проемов и так далее. Например, J-профиль может быть укреплен по краю фасада дома, а в его «пяту» (специальный паз) и вставляются сайдинговые панели. В общем, используется он там, где кончается линия сайдинга, и нужен, чтобы обшивка получила законченный и аккуратный вид.

Виды профилей для установки панелей

На заметку! Такое название этот элемент получил благодаря своей форме, напоминающей латинскую букву J.

J-профиль

J-профиль можно назвать универсальным – благодаря особенностям своего строения, он часто может заменять и другие элементы, необходимые для монтажа сайдинг-панелей. Это – одно из главных его достоинств. При этом профиль стоит достаточно дешево.

Монтаж сайдинга вокруг окон, дверей

Для чего может использоваться J-профиль

  1. Декорирование и перекрывание торцевых частей ряда установленных сайдинг-панелей. Абсолютно любые срезы, будь они на торце дома или в районе окна, легко скроет собой именно такой элемент, как J-профиль. В общем, это его основное предназначение. Также с его помощью можно задекорировать зазор между двумя типами разных материалов для отделки. Для этой цели может применяться как широкий, так и стандартный узкий профиль.

    Области применения j-профиля

  2. Замена финишного элемента, который очень напоминает по форме J-профиль. Именно поэтому может быть легко заменен этой планкой.
  3. Завершение оформления фронтонов. J-профиль чаще всего применяется под крышей по наклонным боковым линиям фронтона. Дело в том, что обычный финишный профиль не справится с задачей фиксации ряда сайдинг-панелей в этом месте, а вот J-профиль отлично выполнит данную задачу и придаст законченный вид этой части дома. Есть в продаже, конечно, и специальные фронтонные финишные планки, но в магазинах они попадаются редко ввиду своей непопулярности.

    Схематическое фото установки J-профиля

  4. Замена угловых элементов. Если использовать на углу дома два J-профиля, то можно обойтись и без специально предназначенного углового. Это достаточно экономный вариант и допускается в случае, если денег на обшивку дома не так уж много. Однако качество углового соединения оставляет в этом случае желать лучшего. Для надежности углы проклеивают рубероидом.
  5. Обрамление горизонтально расположенных карнизов. С одной стороны софиты могут быть закрыты J-профилем. При этом сначала монтируется сам элемент, а уже потом устанавливаются софиты.
  6. Заглушка углового элемента снаружи в верхней/нижней его части при необходимости. Для этого можно отрезать кусок J-профиля такой длины, чтобы она была равна двойной ширине углового элемента. В центре полоски следует прорезать уголок, а затем отрезок складывается таким образом, чтобы аккуратно и плавно огибал угол, который следует закрыть.

Обход окна сайдингом

Внимание! Не стоит заменять J-профилем стартовый элемент, на который «садится» весь ряд во время облицовки дома. Дело в том, что из-за особенностей формы в таком профиле будет скапливаться вода, а еще одной причиной является его явная декоративность. При сильном ветре J-профиль не удержит основной отделочный материал, который может оторваться.

Также не советуют использовать два соединенных между собой J-профиля вместо одного Н-элемента. Дело в том, что между стыками постоянно будут скапливаться вода, грязь, пыль, из-за чего элемент будет выглядеть неопрятно и испортит внешний вид дома.

J-профиль для сайдинга 3050 мм NORDSIDE, белый

Стык J-профиля

Видео – Монтаж элементов сайдинга

Виды J-профиля

J-профиль бывает нескольких видов. И в зависимости от конкретного случая, будет использоваться определенный тип комплектующего.

Таблица. Основные типы J-профиля.

Обычный

Название этого типа говорит само за себя. Его высота – 46 мм, а ширина «пяты» — 23 мм. При этом у разных фирм-производителей параметры могут немного отличаться. Используется такой профиль как раз для оформления торцевых частей ряда сайдинг-панелей.

Для проемов арочной формы

Часто используется для обрамления проемов, имеющих форму арки. Чтобы этот профиль мог изгибаться по необходимой дуге, на его «полочке» имеются специальные насечки. По ним делают в нужных местах разрезы и изгибают профиль так, как нужно в конкретном случае. При помощи этого элемента можно красиво оформить арки, круглые окна, а также различные декоративные элементы. Размеры у такого J-профиля такие же, как и у обычного.

Широкий

Он также называется «наличник». Этот вид профиля в целом выглядит как обычный, но имеет большие размеры – его высота варьируется от 85 до 91 мм. При этом ширина будет точно такой же, как и у обычного. Чаще всего такой J-профиль применяется для оформления дверных и оконных проемов.

Сколько нужно покупать

Чтобы не переплачивать лишние деньги и не закупить излишка материала, перед началом монтажа сайдинга следует произвести точные подсчеты количества каждого элемента, в том числе и J-профиля. Рассчитать его просто: если планируется использовать его только для оформления оконных проемов, то вычисляют периметр каждого окна и каждой двери, суммируют все получившиеся цифры и берут столько метров профиля, чтобы закрыть все периметры. Количество деталей легко посчитать, разделив итоговую цифру на длину одного профиля.

Внимание! Обязательно требуется, чтобы куски профиля на одной длине (например, одного края окна) не стыковались между собой – смотреться это будет некрасиво. Нужны цельные планки.

Замер оконного проема

Если будет устанавливаться софит, то к получившейся цифре после подсчета суммы периметров прибавляют сумму боковых длин софита.

Если планируется использовать J-профиль также на торцевых частях дома и фронтонах крыши, то дополнительно измеряют длины обеих сторон фронтона, а также высоту стены до крыши с каждого из углов. На один угол дома вместо одного специального углового профиля используется два J-профиля. То есть, в итоге на торцы дома идет двойное количество J профилей.

J-профиль крепится к стенам при помощи гвоздей либо саморезов. При этом для монтажа 100 м2 сайдинг-панелей расходуется их достаточно много – около 1600 штук. Эти же крепежные элементы применяются и для крепления J-профиля. При этом гвозди следует приобретать со шляпкой около 8 мм и длиной не менее 40 мм, а саморезы – не менее 25 см длиной и диаметром шляпки 8 мм.

Монтаж панелей сайдинга

Установка J-профиля по периметру окна

Как производится установка J-профиля по периметру окна или двери? Рассмотрим производимые работы на примере окна.

Шаг 1. По размеру оконного проема J-профиль нарезают на необходимые отрезки. Для каждого окна замеры производят индивидуально. На подрезку углов, чтобы подогнать их друг к другу, обязательно делают припуск – таким образом, размер каждой детали увеличивают на 15 см.

Для начала нужно нарезать J-профиль

Шаг 2. Под углом 45 градусов нарезают на каждом отрезке J-профиля угловые стыки.

Нарезка угловых стыков

Шаг 3. В верхнем элементе делают «язычки» длиной 2 см для того, чтобы защитить внутреннюю часть облицовки от негативного воздействия окружающей среды.

«Язычок» длиной 2 см для того, чтобы защитить внутреннюю часть облицовки

Шаг 4. Монтаж J-профиля на окно начинают с нижней части. Устанавливают первую деталь вдоль нижней границы окна, закрепляя саморезами.

Крепление J-профиля в нижней части окна

Шаг 5. Затем монтируют боковые отрезки J-профиля.

Монтаж боковых отрезков J-профиля

Шаг 6. Устанавливают верхний элемент J-профиля оконного проема.

Установка верхнего элемента оконного проема

Шаг 7. «Язычки» вставляют в боковые отрезки J-профиля.

«Язычок» вставлен в боковой отрезок J-профиля

Внимание! Закрепление каждого элемента производится обязательно по центру специальных отверстий для крепежа. Правильность крепления проверяют, перемещая элементы вдоль своей оси.

Монтаж J-профиля на фронтоны

Рассмотрим, как будет производиться монтаж этого элемента на щипцовую крышу. Щипцовая крыша – эта та самая привычная для нас кровля двускатная. В домах с такими крышами стены часто плавно переходят в стены-фронтоны. Поэтому фронтон у такого строения зачастую так и называется – щипцом.

Щипец

Обычно установка профиля в этом случае ничего трудного собой не представляет, но в общих чертах процесс его монтажа описать стоит. Особую сложность здесь вызывает стык двух профильных деталей в месте конька крыши – угол тут не обязательно будет равен 45 градусов. Напротив, скорее он будет тупым.

Для того чтобы не ошибиться во время нарезки J-профиля, готовят шаблон стыка из двух ненужных обрезков профиля. Один из них прикладывают в области конька крыши, а затем вплотную под кровельный навес кладут второй кусок. На первом отрезке J-профиля намечают маркером линию наклона крыши. Шаблон подрезают, как указано на схеме.

Установка J-профиля на щипец

Далее по подготовленному лекалу отмеряют отрезок J-профиля, который далее будет применяться с левой стороны крыши. Шаблон под углом 90 градусов кладут лицевой стороной вверх на отрезок J-элемента и делают отметку, затем отрезают лишнее полностью по проведенной линии.

Перевернув самодельный шаблон «лицом» вниз, размечают второй отрезок J-элемента. После обрезки он будет установлен с правой стороны крыши.

Внимание! Во втором случае у профиля при обрезке оставляют гвоздевую планку.

Получившиеся отрезки профилей стыкуют и закрепляют на стене при помощи саморезов, первый из которых вкручивается в верхней точке самого верхнего отверстия под крепеж. Прочие саморезы вкручивают в центральной части гвоздевого гнезда. Шаг между крепежными элементами – около 25-30 см.

Крепить сайдинг нужно по центру специального отверстия

Установка сайдинга на фронтон

Монтаж профиля для софитов

Здесь профиль крепится довольно просто. Для этого под карнизом, который будет закрываться софитом, вдоль стены приколачивают опору в виде деревянной балки – именно на нее и будет монтироваться профиль. Если вдруг такой опоры нет изначально, ее обязательно устанавливают дополнительно.

Монтаж профиля для софитов

Напротив первого J-профиля крепят второй. Получившееся между ними расстояние измеряют, отнимают от него 1,2 см и вырезают именно такой ширины детали софита, которые затем вставляют между двумя J-профилями. При этом закрепляют софит в перфорированных отверстиях.

Софиты устанавливают в пазы J-профиля с обеих сторон (со стороны стены и с торца крыши, если ветровая доска отсутствует)

Облицовка фасада сайдингом

Строительство частного дома подразумевает не только его внутреннюю отделку, но и обшивку внешней части, то есть фасада. Самое популярное на сегодняшний день решение – это сайдинг, то есть панели из разных материалов с замком и кромкой. Он обладает целым рядом ценных преимуществ, отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. Более детально читайте здесь.

Советы

Несколько слов о цвете J-профиля. Как правило, элемент выпускается в таких же цветовых вариациях, как и сам сайдинг, потому подобрать по оттенкам этот элемент обычно получается без особых проблем. Но в отдельных случаях при отделке дома профиль может быть использован другого, контрастного цвета. Несмотря на то, что дизайнеры часто используют этот прием и считают его одним из удачных способов декорирования здания, все же экспериментировать с цветами следует аккуратно. Важно помнить, что не всегда такие вставки смотрятся гармонично.

Отделка розовым сайдингом

Отделка виниловым сайдингом

Также нужно помнить, что темные элементы будут сильно нагреваться на солнце, поэтому сайдинг и профиль таких оттенков не стоит применять на солнечной стороне даже в небольших количествах. Из-за воздействия солнечного света они могут искривиться и потерять внешний вид (речь идет именно о пластиковых деталях).

Совет! Чтобы профили, использовавшиеся для оформления фронтонов крыши, меньше нагревались, в процессе их монтажа можно сделать небольшой отступ от угла стыка крыши и стены – достаточно 2,5 см.

Обшивка фронтона сайдингом. Один из вариантов

Иногда профили на фронтонах кровли могут вообще не ставить, мотивируя подобное решение тем, что это позволяет сэкономить определенные средства, а элементы декора все равно не видно. Но все же не стоит пренебрегать использованием J-профиля в этом месте: дело в том, что во время сильного дождя влага через оставшиеся щели будет проникать между стеной дома и сайдингом, в итоге облицовка строения не сможет выполнять защитной функции – дерево все равно будет излишне увлажняться и терять свои качества.

Звони — получи лучшую цену в Москве!

Установка J-профиля на фронтон щипцовых крыш

Двускатные крыши домов, у которых стена строения плавно переходит в стену чердака или мансардного этажа, принято называть щипцовыми, а сам фронтон в этом случае называется щипцом.

Как и в других подобных случаях для обеспечения нужной точности стыковки делается шаблон. Для его изготовления используют пару подходящих обрезков J-профиля сайдинга Деке, один из которых устанавливается на уже имеющуюся сайдинговую обшивку стен, а второй прикладывают под соответствующий кровельный свес. На первом отрезке маркером проводится линия уклона кровли, после чего, как указано на рисунке, проводится подрезка шаблона (рис. 41).

Следующей операцией является разметка по шаблону J-рейки, которая будет использоваться на левой стороне фронтона. Для этого шаблон лицевой стороной вверх накладывают под углом в 90° на размечаемый профиль и маркером наносят метку, после чего заготовка разрезается по полученной черте. Лишние участки пластика удаляются полностью, то есть обрезается и гвоздевая, и лицевая сторона.

Рис. 41. Установка J-профиля на щипец: а – изготовление шаблона и установка профиля; б – стыковка профиля по длине; 1 – кусок J-профиля; 2 – шаблон; 3 и 4 – левый и правый элементы обшивки соответственно.

Теперь шаблон нужно повернуть тыльной стороной вверх и выполнить разметку второго J-профиля сайдинга Docke, того, что будет использоваться с правой стороны фронтона. В отличие от предыдущего шаблона, у этого профиля отрезается лишь гвоздевая планка, а лицевая сторона остаётся без изменений.

Подготовленные профили в месте монтажа закрепляются на стене по обычным правилам крепления вертикальных элементов. Для этого первый саморез устанавливается по верхней кромке самого верхнего крепёжного отверстия, все остальные шурупы завинчиваются по центрам. При этом оставленная необрезанной лицевая планка правого профиля винилового сайдинга Деке вводится в паз левого. Если это невозможно, по причине плохого входа необрезанной лицевой планки в ответную часть профиля, следует сделать осторожную подрезку. Обращённые наверх части лицевых профилей замыкают собираемый узел.

Инженеры компании «Строймет» напоминают, что фронтоны крыш, выходящие на солнечную сторону, сильно нагреваются, и это необходимо учесть. То же самое возможно и на других фронтонах, если используется сайдинг Docke тёмного цвета. Ситуация усугубляется ещё и недостаточной вентиляцией, характерной для таких участков крыши, где свисающий козырёк ограничивает циркуляцию, создавая зоны неподвижного воздуха с высокой температурой.

Чтобы избежать чрезмерного перегрева окаймляющих фронтоны J-профилей, в процессе их установки на стену предусматривается отступ около 2,5 см от места контакта стены и крыши. Чтобы сделать такой отступ, обычно берётся такой же J-профиль и прикрепляется на торец в роли временной распорки между окантовкой и крышей. Иными словами, в угол, образуемый стеной и крышей, сначала устанавливается на торец профиль, к которому прижимается, а затем закрепляется J-профиль окантовки. После выполнения этой операции первый из профилей вынимается, а вместо него остаётся отступ требуемого размера.

На практике известна ситуация, когда в целях экономии J-профиль на фронтонах вообще не ставят, укладывая рядовой сайдинг совсем без него. Логика рассуждений такова: ведь торцевые свесы всё равно обшиваются сайдингом или софитами, тем самым визуально прикрывая резаные концы сайдинга. Действительно, эстетически такой монтаж выглядит вполне пристойно. Однако струи сильного косого дождя или снега неизбежно проникают по обшитой сайдингом стене к открытым концам рядового сайдинга. Через них влага поступает на стены, так как положенного по технологии препятствия в виде J-профиля нет и, фактически, внешне красивая обшивка вообще не исполняет своих защитных функций.

Более того, в некоторых случаях даже J-профиль не в состоянии справиться с мощным потоком. Чтобы полностью избежать негативных явлений, нужно места стыковки винилового сайдинга Деке в особо ответственных точках, к которым относятся внешние и внутренние углы стен и фронтонов, а также границы оконных и дверных проёмов, обивать оцинкованной кровельной жестью. Если по каким-то причинам это невозможно, необходимо выполнить оклейку гидроизолом, рубероидом или любым другим аналогичным материалом.

Установка внутреннего углового профиля сайдинга Деке на фронтоны

Если щипцовая крыша имеет простую форму, удобнее пользоваться не стандартным J-профилем, а специализированными внутренними углами (рис. 42). Это возможно, потому что угол между свесом и фронтоном фактически и есть внутренний прямоугольный угол, и единственная особенность – в его наклонённом расположении. При использовании внутреннего углового профиля Docke одновременно решается ряд важных задач.

Одна из них в том, что таким образом сразу же решается проблема с влагозащитой угла, обеспечивая хорошее препятствие попаданию внутрь дождя и снега. Не менее важно то, что в таком варианте обшивки фронтонов рядовым сайдингом или установки софитов, исключается потребность в дополнительных профилях.

Рис. 42. Монтаж внутреннего углового профиля на щипец: 1. обшивка щипца сайдингом; 2. внутренний угловой профиль; 3. обшивка свеса.

При монтаже угловых профилей пользуются стандартными правилами по укладке вертикального сайдинга. Как обычно, первый саморез вворачивается впритык к верхней кромке верхнего монтажного отверстия профиля, а все остальные – по центрам. Размер нахлёста при необходимости стыковки профилей составляет 2,5 см. Саморезы заворачивают достаточно плотно, не допуская провиса, но и без лишних усилий. Правильно завёрнутый саморез притягивает профиль к поверхности ската и фронтону, но при этом не вворачивается слишком плотно, обеспечивая зазор, допускающий тепловое расширение угловых профилей. По окончании монтажа нужно проверить правильность установки, для чего профиль осторожно смещают в стороны от первоначального положения.

Важно! Специалисты компании «Строймет» не рекомендуют и запрещают непосредственный монтаж софита к низу кровли. Опасность заключается в том, что тепло от нагретой кровли непосредственно передаётся софиту и это чревато его деформацией. Чтобы избежать подобного поступают двояко: или увеличивают воздушный зазор между кровлей и софитом, или ставят дополнительный утеплитель.

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

  • Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
  • Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
  • Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
  • Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

  • Деревянный.
  • Металлический.
  • Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
  • Фиброцементный.
  • Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

  • Под брус.
  • Под бревно.
  • «Елочка».
  • «Корабельная доска».
  • Тимберблок.
  • Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

  • Горизонтальный.
  • Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

  • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Финишная планка.
  • Наличник.
  • Софит.
  • Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

ВАЖНО!

Более подробно о утеплении сайдинга вы можете узнать

здесь

.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

ОСТОРОЖНО!

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

ВАЖНО!

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

2017-07-07